Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
а что за датчик с ЦАП у вас стоит, если не секрет?
Наводки могут пойти не на провода, а на саму внутреннюю требухню.
А чем лучше экранировать?
а что за датчик с ЦАП у вас стоит, если не секрет?
Серии MPX**6115 и MPXV5010.
А чем лучше экранировать?
Лучше просто отнести подальше. В случае штатного штырька напряженность эл-маг поля ослабевает квадратично с расстоянием, если я правильно помню. Отнесете в 2 раза дальше - помех в 4 раза меньше. В 4 раза дальше - помех в 16 раз меньше.
Тим, подскажите готовлюсь к покупке полного комплекта (мини баро +АП) и параллельно собираюskywalker, на плате АП есть два белых разъема, видео и питание, что это за разъемы? просто хочу сразу все распаять заранее, и склеить наконец фюзеляж. И на перспективу по наземной станции, координаты модели будут идти вместе с видео или аудио? (опять же чтобы знать делать запас или нет и на каких кабелях)
Не надо подвигов. Оттащи датчики подальше 😃
Дык, я и не в обиде. Прекрасно понимаю, что сам дурак 😉. Просто захотелось максимально укоротить видеопровода для исключения наводок на видео.
Датчики перекину на консоли, тем более что и не так уж и сильно их нужно отнести от передатчика. Так у меня рзмещен вертикальный пиродатчик, врезанный в крыло. Идея не моя, но очень мне понравилась. И травой не снести при посадке, и практически не заметно со стороны.
А еще наступил на свои же грабли. В предвкушении полетов калибранул АП без предварительного облета/настройки самика. В итоге переключение между стабилизацией и ручным режимом сопровождается энергичными эволюциями модели. С одной стороны пустячок, с другой еще раз подтвердилась “приспособляемость” АП.
PS Чуть не забыл про основную фишку! Таки, залил я плату горизонтальных пиродатчиков цапоном! В три слоя, вплоть до корпусов датчиков. Пирометры после этого не только работают, но и перенесли распыление на самик N-го количества воды. Сильнее мочить не рискнул, уж очень полетать хотелось, но думаю, теперь плате открытая влага не страшна.
Белых разъемов там три. Два двухконтактных - вход видео и выход видео.
И один четырехконтактный - подключение балансирного разема от аккумулятора.
Ответная часть для них (та что паяется на кабели) нужна вот такая:
www.chipdip.ru/product/xhp-4.aspx - с 4 контактами и из этой же серии с двумя контактами.
На крайний случай подойдут разъемчики от комьютера (от проводов подключения к материнке кнопок и светодиодов корпуса и динамика).
Но там нет ключика и можно легко попутать полярность.
Схему мини я на публику не выкладывал и не буду. Владимир, лучше продолжить общение в почте.
Правильно! Нечего китайцам подарки делать! Только из рук в руки.
Два двухконтактных - вход видео и выход видео.
И один четырехконтактный - подключение балансирного разема от аккумулятора.
Вспомнил еще про одну доработочку. Летаю с отдельной видеобатарейкой из-за чего всегда вставал вопрос о коммутации на АП двух батарей с общей землей. В принципе, ни чего сложного, но появляется лишняя кучка разъемов и шнурков. Повнимательней разглядев плату датчика тока, обнаружил в ней несколько свободных отверстий, видимо подготовленных на перспективу.
В итоге, теперь шнурок питания АП и второй батареи идут вместе от датчика тока, используя его в качестве коммутационной платы, параллельно шлейфику данных от этого датчика. Ходовая батарея подключается как обычно, а видео - к слаботочному разъемчику (аналогичному на видеобатарее) на коротком хвостике от этой же платы.
Шлейфов теперь меньше и они параллельны, что упрощает разводку.
Поскольку GoPro использует автономную батарейку, что мне очень нравится (уже заказал запасную), то от камеры к АП идет только один аккуратный кабелек. С видеопередатчиком такая фишка не прокатывала, т.к. питание подводилось от отдельной батареи и по определению появлялось разветвление шлейфов. Что сделал? Подпаял к тыльной стороне разъема видеовхода АП Сервушный шнурок с “мамой” на конце. Красный провод оставленный чуть более длинным, между ножек протянул по АП к тыльной стороне разъема питания видео. Теперь к видеопередатчику идет только один шлейф от АП.
PS Чуть не забыл про основную фишку! Таки, залил я плату горизонтальных пиродатчиков цапоном!
От этой “фишки” Вы через непродолжительное время- получите “плюшку” : дело в том, что цапон- нитролак, который представляет собой раствор целлюлозы в ацетоне. А целлюлоза- это клетчатка, которая как известно- основа любого растения…
Воду- не держит 😦 Легко можете проверить, кинув кусочек целлулоида в воду- через пару дней-разбухнет.
Воду- не держит 😦 Легко можете проверить, кинув кусочек целлулоида в воду- через пару дней-разбухнет.
Дык, цель превратиться в подлодку и не ставилась. Программа минимум - повторно взлететь после посадки на влажную траву. Максимум - залетев в облако не намочить пирометры и иметь возможность стабилизированного полета после вылета из оного.
координаты модели будут идти вместе с видео или аудио?
Видео.
Программа минимум - повторно взлететь после посадки на влажную траву. Максимум - залетев в облако не намочить пирометры и иметь возможность стабилизированного полета после вылета из оного.
Вам дело говорят. Нитролаки, НИКОГДА от воды не защищали! В своё время наши мониторы " ВКУ" поставляли во Вьетнам. Хвалёные Панасоники и Сони выходили из строя, а наши мониторы, возможно, до сих пор там работают. Платы в них были защищены тремя слоями лака “УР”. Вам хватит и одного слоя УР 231.
Закажите готовые к подключению Locosys LS20031 10Гц на rc-cam.ru или подешевле, но без проводков и на 3.3В на efo.ru (гнусная реклама) и не забивайте логову.
Тим, подскажите, как правильно подключить модуль Locosys LS20031 купленный по вашей “гнусной” рекламе на ефо.ру к старой телеметрии. прошивка сейчас залита 270 без баро.
Земля, сигнальный провод (TX на модуле) - напрямую к телеметрии. Питание 5В - не напрямую на питание модуля, а через 2 кремниевых диода, чтоб погасить напряжение до ~3.6В.
Пдфка с распиновкой модуля ищется в гугле
www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=ls20031+fil…
=
хех… эт я понял и сделал… как заставить модуль работать на 5 герц?? вот вопрос… хотя покурив форум я таки разобрался как это сделать. это стоило мне 3х часов копания этой темы поиском и предыдущей но тем не менее нашел полезную программку rcopen.com/files/49ddfc8699707300771bea06
еще с ней повозился полчасика и результат - модуль связался с телеметрией и видит спутники… я доволен и могу идти спать спокойно…
у меня просьба - есть ли возможность “нагнуть” 270 прошивку под датчик тока 150 ампер и резисторы входного делителя напряжений 4,7 ком(то есть сделать прошивку как у Nail-Mana) тока 270 версию и с бародатчиками и без них??
заранее спасибо!!
хех… эт я понял и сделал… как заставить модуль работать на 5 герц?? вот вопрос… хотя покурив форум я таки разобрался как это сделать. это стоило мне 3х часов копания этой темы поиском и предыдущей но тем не менее нашел полезную программку rcopen.com/files/49ddfc8699707300771bea06
еще с ней повозился полчасика и результат - модуль связался с телеметрией и видит спутники… я доволен и могу идти спать спокойно…
А у меня получается с помощью этой программы только временно его в 5Гц/38600 перевести. При следующем подключении все снова по старому 1Гц/9600.
ХЗ чо делать, так и летаю на старой прошивке.
Платы в них были защищены тремя слоями лака “УР”. Вам хватит и одного слоя УР 231.
Оно?
Гм, а эпоксидка его не заменит? Можно будет слепить монолитный блочек толщиной с пиродатчики.
Андрюх, да измазюкай ты его силиконовым герметиком со всех сторон и не парься!
Андрюх, да измазюкай ты его силиконовым герметиком со всех сторон и не парься!
Гы, слишком просто и неспортивноB-)
Проверил подсказку по поводу ненабора высоты из-за малой целевой скорости. Выставил 50, теперь уверенно набирается.
Ну хорошо, спортсмен… залей эпоксидкой.
Только если потом какая деталька сгорит, сам будешь Дремелем ее выфрезеровывать.
А вообще у Тимофея есть баллончик с уретановым лаком, которым он на пробу покрывал платы телеметрии, так по его словам пары слоев вполне достаточно, чтобы получить прочную пленку с хорошей гидроизоляцией.
Я такие баллончики видел на радиорынке.