Nobler airplane
Разворот для выкоса при вертикальных положения цилиндра (вверх, вниз) диктуется целесообразностью общей компоновки. Если фюзеляж зажат относительно рубашки мотора, то лучше разворачивать относительно оси цилиндра, во всех остальных случаях удобно и проще относительно центра планшайбы. В обеих случаях присутствует желание наименьшего искажения симметрии фюзеляжа.
Все правильно, на эскизе вы это видите, но на самолете никогда , если сделать правильно.
У меня на Ноблере сделано так как описал выше, расстояние между брусками на 1мм больше картера двигателя. Мотор башкой вниз, выкос обыгран капотом, щель между ним и коком одинаковая, а капот целиком немного смещен. Выкос видно только если снять капот.(У меня АРФ)
На самом деле надо просто визуально сгладить это смещение. Радистам например помогает большой капот, вы там никогда не увидите смещение мотора вниз и вправо.
Проблема более выражена на длинных, пилотажных моторах, длиной 90-95 мм от опорки до задней крышки. Короткие моторы легче установить с необходимым выкосом.
Если все сделано правильно, то сглаживание не требуется, все симметрично изначально.
Дело в визуализации, если сделать все щели одинаковые, то без линейки очень трудно определить выкос))) Так же не последнее дело играет форма, доп обтекатели совсем скрывают все неровности. Так же раскраска, полоски очень сильно могут изменить реальный радиус.
С окончанием лета в наших краях стало немного комфортней работать. Продолжаю восстанавливать Nobler.
Крыло как и хвостовое оперение уже готово, осталось обтянуть.
Взялся за сборку фюзеляжа. Разметил и вырезал панели. С учетом ранее выявленных слабых и сильных мест буду двигаться дальше.
Мотораму решил сделать как изначально задумал, просто немного сточил напильником и двигатель встал хорошо При этом моторама не сообо прослабилась.
Постройка фюзеляжа продолжается.
Жень опять повторяешь свои ошибки с фюзеляжем.
Нужно от морды до первого шпангоута за крылом, делать накладки, чтобы захватить паз крыла. А не куски у моторамы и у задней кромки.
Жень, вот так надо делать моторраму… .
s59.radikal.ru/i165/1011/26/b97d327160b5.jpg
s010.radikal.ru/i312/1011/26/8ce45280a0c5.jpg
Нужно от морды до первого шпангоута за крылом, делать накладки, чтобы захватить паз крыла
Я так стал делать исходя из анализа обломков и экономии материалов. Как я понял самое слабое место у этой модели это точки по передней кромке и по задней кромке. Эти места я локально усилил. Очень сильно усиливать их на этой модели нет смысла. Так как в случае подобного краша но с более прочным фюзеляжем вся энергия придется на двигатель а этого мне меньше всего хотелось бы. Я вообще был удивлен что крыло не разлетелось на части после такой аварии. При этом хотя хвостовые шпангоуты собраны в шип, после аварии хвот не пострадал. Прямо жалко его было раздербанивать…
Я так стал делать исходя из анализа обломков и экономии материалов. Как я понял самое слабое место у этой модели это точки по передней кромке и по задней кромке. Эти места я локально усилил. Очень сильно усиливать их на этой модели нет смысла. Так как в случае подобного краша но с более прочным фюзеляжем вся энергия придется на двигатель а этого мне меньше всего хотелось бы. Я вообще был удивлен что крыло не разлетелось на части после такой аварии. При этом хотя хвостовые шпангоуты собраны в шип, после аварии хвот не пострадал. Прямо жалко его было раздербанивать…
Тем самым создал предпосылки для постоянного места поломок. Крылья обладают гибкостью - вот и не ломаются. Ремонтоспособный фюзеляж не тот, который переупрочнен, а тот в котором слабые или упругие элементы гасят энергию удара и легко заменяются или восстанавливаются: пластиковый кок, не переупрочненная моторама, упругие шасси, капот…
Жень мыслишь правильно, но делаешь не так.
Сделав накладки на морде и у задней кромки, в этих местах удар фюзеляж выдержит, а вот в самом тонком сечении фюзеляжа, там где максимальная толщина профиля крыла, он у тебя и сломается, а более прочная морда уйдет в крыло, не сложившись перед ним. В итоге имеем, раздолбанный фюзеляж, еще сильнее раздолбанное крыло и более жесткий удар по мотору.)))
В местах где твои накладки, возникает перепад жесткости, и из курса супрамата ломаться будет именно в этих местах, по краям накладок.
Это точно должна быть зона поглощения удара.
В современных разборных моделях, это как правило носовая часть фюзеляжа.
На моделях братьев Яценко в 80% случаев после краша формуют новый нос и пристыковывают к нему сохранившиеся крылья и хвостовую часть.
Сделав накладки на морде и у задней кромки, в этих местах удар фюзеляж выдержит, а вот в самом тонком сечении фюзеляжа, там где максимальная толщина профиля крыла, он у тебя и сломается, а более прочная морда уйдет в крыло, не сложившись перед ним.
Тут уже менять что то не имеет смыла, на будущее буду этот момент учитывать.
Мне бы собрать куски своего интузиазма и закончить этот проект. А то без топлива очень грустно тут(((
Ну в корках как правило вообще проще отформовать новую деталь, чем отремонтировать сломавшуюся, например корки из пенопласта вообще неремонтопригодные)))
Жень, самолет заканчивай, пусть ждет своего часа, не сегодня завтра найдешь горючку.
Ну в корках как правило вообще проще отформовать новую деталь, чем отремонтировать сломавшуюся, например корки из пенопласта вообще неремонтопригодные)))
Смотря какой пенопласт!
Композитные крылья на моем Шарке Элипсе с пенопластовым наполнителем ( херекс или рахосел) уже два раза ремонтированы, путем
отформовки новых элементов смятой и выламоной обшивки взамен поврежденных и вклейки их встык на смоле кое где усилив стрингерами и нервюрами из бальзы.
А вот с бальзовым наполнителем со слов производителя все превращается в труху и ремонту плохо подлежит.
Павел, вмятины можно отремонтировать и там и там.
Просто на бальзе можно трещины пролить циакрином или жидкой смолой, а на пенопласте приходиться усиливать место вклейки.
Так же бальза может работать без стеклоткани, а пенопласт - нет. Поэтому и приходится формовать кусок для ремонта.
Еще немного продвинулся в постройке ноблера. Как советовал Виталий Барыкин припаял еще гаечек M3 на китайские грибки, так надежней. Так же решил полость под фонарь не вырезать а наклеить сверху, дабы добавить прочности.
Еще немного продвинулся в постройке ноблера.
Лишь бы заяц в полете не подвел! 😃
Лишь бы заяц в полете не подвел!
Надеюсь не будет косяков, все таки шишку набили.
Я не предлагал паять гайки, я предлагал контрить , это разные вещи. Грибки алюминий, к ним не паяется…
Для этого над грибками в бальзе ,сверлятся отверстия диаметром с головку под гайку , чтобы снаружи протянуть, потом для эстетики, их можно просто пленкой заклеить, или из оракала кусочки вырезать.
И второй момент, в крыле у тебя был страшный упор для качалки, надеюсь ты его вырезал или сделал на всю толщину профиля?
Так же вырез под кабину у ноблера сделан для того чтобы тягу руля с кабанчиком закрылков соединить, без него геморно будет вклеивать крыло. Его можно было потом заклеить. При таких переходах в этом месте , особо ничего не усилить…
В остальном виден хороший прогресс по постройке, видно что руку набил, молодец так держать!