Activity

Я пробовал.

Хорошо, спасибо, попробую перешить таким образом.

Имхо в этом проблема. Зачем вы сами их делаете? ) Вы их хоть балансировали? И не балансом за 5баксов с али ?Вы уверены что в них правильная геометрия?
Закажите апц с башни - посмотрите, как на них будет.

Сам делаю затем что.
1 Цена – самый говённый из стекла стоит 560рублей пара. На эти деньги куплю кило эбокситки и метров 5 стеклоткани.
2 Форму делаю по готовым винтам, только пластиковым. Какая у них была геометрия та и останется (на них ведь летал коптер прекрасно), при заливке формы ни какого воздействия на винты нет, чтобы их повело.
3 Про балансировку. Естественно винты балансируются, правда на самодельном стенде (магнитном) и получше некоторых китайских. Также потом крутятся на отдельном движке, чтобы посмотреть вибрации, там же и геометрию видно, если нарушена то движок колотить будет.

Хотя уже заказал комплект с АлиЭкспрес, якобы уголь. придут посмотрю что будет. Если бы пластиковые остались хоть на комплект попробовал бы, но к сожалению новых осталось 3 штуки, из двух делал форму.

Один из популярных - что советают тут на форуме - www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXD712&P=ML
Не забываем правильно ставить конусы, в нашем случае ёлочкой (по аналонии как держит проп - гайка/адаптер)

Такой как там советуют у меня на полке в подвале уже года 4 наверно, валяется. У него такое сопротивление ( трение) что, однажды, когда я после него повесил винт на магниты сильно удивился, оказалась одна сторона у винта тяжелее. А вот разрекламированный балансир показывает норму. С тех пор и валяется на полке ни кому не нужен (а деньги на него потратил).

Контакты замыкали?

Да, замыкал. После чего, второй ассистент назу уже не видит, а лайт видит но сделать с назой ни чего не даёт.

Прошейтесь офф прошивкой в2, она должа сбить вообще прошивку, а потом шейте в лайт.

А кто то уже это пробовал? Кирпич на руки не получу.

Может кто в курсе, в чём может быть проблема? Собрал коптер на раме F450, двигатели 2212 920kv, пропы 10-4.5, аккумулятор 11.1v 30c 4000mAh, вес с c со всем навесным 1260грам. Пока стояли винты покупные (капрон), летал прекрасно и без проблем. После трех падений по вине винтов (узнал после третьего падения просматривая видеозапись с мобиуса) в кадр попала оторванная во время полёта лопасть винта. После чего сделал копии этих винтов из стеклопластика (всё таки с ними коптер летал неплохо). И начались проблемы. Толи из за винтов (в чём сомневаюсь, менял их местами не помогло), толи во время последнего падения назе снесло крышу. Короче при прямолинейном полёте (левый стик по центру, правый вперёд), коптер постепенно начинает поворачивать вправо, при этом постепенно увеличивая крен в правую сторону и скорость поворота. Чем сильнее стик на пульту наклонен вперёд, тем интенсивней происходит поворот и наклон коптера. При полностью поданном вперёд стике коптер уже метров через 70-80 повёрнут вправо на 90 градусов и имеет наклон примерно градусов 20 вправо (судя по ОСД) Приходиться останавливать коптер (вернув стик в центр), после остановки коптер возвращается в горизонт, поворачиваю его влево (возвращаю на курс) и повторяется та же история. При медленных перемещениях коптера такого эффекта вроде бы не заметно. И ещё один нюанс связанный с этим (я так полагаю), при поворотах вправо (когда коптер висит на месте) поворот происходит довольно быстро и когда стик вернёшь в центр, коптер после этого поворачивает сам ещё градусов на 30-35, только потом останавливается. При повороте на лево, поворот происходит ка бы с сопротивлением (намного медленней) и после возврата стика в центр, коптер моментально останавливает поворот и немного градусов на 10 – 15 поворачивает коптер обратно (вправо).
После замены винтов с капрона на стеклопластик пришлось и немного менять Gain в настройках назы.
Может кто сможет что то подсказать, куда копать.
Кстати ещё один нюанс, я не могу вернуть назу в версию литл (она прошита в версию 2) не знаю почему но ни как не получается.

Надо 2 гайки ставить тогда не открутится.

Там просто нет места под две гайки.

Нужен совет если можно. Имею пульт Turnigy 9X + XJT + Приемник FrSky X8R, прошивка ER9X – r820 FrSky 128.
Нужно настроить 7 канал,
1 - - все выключатели на 0 - - - не канале 0
2 - - выключатель AIL на 1 - - - на канале +75
3 - - выключатель TRN на 1 - - - на канале -80 (только если AIL в положении 0)
4 - - Выключатель THR на 1 - - - на канале – 30 (не зависимо от положения выключателя AIL)
С первым, вторым и четвёртым пунктами нет проблем, для AIL задаю крайние точки, THR выставляю как защитный, он же и на стики защитный (флайсеф). А вот как сделать третий пункт в голову не лезет. Помогите если кто знает как. Нужно для NAZA –M LITE.

Левая гайка НЕ МОЖЕТ открутиться в полете, если, конечно, Вы моторы правильно поставили… Левые гайки должны стоять на 2м и 4м моторах.

Я не знаю, ЧТО Вам Павел прислал, но при откате (замыкание F1 и F2, с последующим подключением к ассистенту наза-лайт) заводские настройки ставятся автоматом.

Именно на 4 моторе и открутилась и открутилась. Теперь в принципе без разницы,оказалось у нас в городе продают такие метчики на 6мм. шаг 1мм. с левой резбой. Так что гайка уже готова и стоит на месте.

Хорошо наверно всё таки попробую прошить. Тем более теперь есть время на эксперименты, сегодня утром потерпел аварию. Коптер упал с 27 метров, благо летали над скошенным полем, упал на волок пшеницы. Из потерь только стойка GPS (сам стержень) вырежу из старой удочки. А вот вторая потеря это гайка на 6 да ещё и левая, где теперь взять ума не приложу, заказывать , ждать долго. Вот наука будет, всегда надо страховаться от таких случаев. Обычно прикручивал винты с резьбовым герметиком, а последний раз без него (куда то положил и не нашёл) вот и открутился прямо в полёте, винт нашёл а гайку не судьба. Теперь пока другую гайку не найду придется сидеть на попе.

Можно попробовать прошиться но перед этим сохранить родные настройки (обязательно).

Какие настройки? Это вкладка Tools экспорт и импорт параметров, я правильно понимаю?

После прошивки я долго пытался его настроить крутил гейны, настраивал акселя, короче бился целую неделю, коптер то взлетал(полёт был очень плохой) то переворачивался при взлёт, решил откатится ну не тут то было, откатился но коптер стал вести себя так же. Помогло одно попросил Павла скинуть завадские заранее сохранённые настройки подстроил гейны и всё полетело правда взлёт не нравится но висит как прибитый.

Спасибо значит буду так летать, просто с проверкой перед выездом на поле.
Будим надеяться, что при замене акка сброс не произойдёт. Все сбросы были, когда в гараже полежал. Мне тут кстати идею подкинули, может у соседа за стенкой, что то есть высоковольтное, или типа того. Ведь он там новый, недавно купил гараж и я его не видел не разу, он по ночам работает, говорят таксист. Попробую коптер убрать в другой угол, может поможет, время покажет. Кстати а мощная рация не может такого натворить? Хотя у меня видео на 600мВт в 8 сантиметрах от назы и ни чего, да и как я понял, таких жалоб на назу я в интернете ни у кого нет. Первым быть не приятно.

ВладимирБВБ
Осмелсюь задать наивный вопрос: а вы когда вводите параметры в ассистенте нажимаете Enter или переходите по полям с помощью мыши?
И по поводу перепрошивки - нормально все будет. Даже если что не так - сброс на версию Лайт - очень легко и просто!

Конечно интер жму, иначе индикаторы (вводимые значения) красные и не сохраняются.
Повторюсь все три раза сброс настроек произошло в перерывах межу полётами, при этом назу к компу никто не подключал (его просто не было рядом).
Насчёт прошивки уже задумался. Сейчас сижу читаю форум и отзывы по перешивке назы. И даже скачал программы ассистент Naza M V2.20 и ассистент Naza M V2.40, также Naza-upgrade_1.0.1, запустил их, полюбовался. Только вот проблема, чтобы прошить, надо коптер разобрать, вернее, снять доп. оборудование с него, чтоб долезть до разъёмов, вернее чтобы можно было их выдернуть. А всё приклеено на двух сторонний скотч, чета сильно не охота всё это отдирать. А если не поможет прошивка, если сама наза с браком. Ведь летает и летает хорошо. Ну а настройки буду проверять каждый раз, друг обещал старый комп мне отдать в гараж, говорит что рабочий, просто устарел он его и поменял, теперь на балконе валяется за не надобностью

Вот точно как прошил, и хоть и откатился всё равно работает не так как с начало. Взлёт был нормальный ровненький а сей час как писалось выше заносит. Радует что хоть висит нормально.

А можно поподробней в чём заключается “не так”. Только в заносе при взлёте, или что то есть ещё. И прошу совет, вообще стоит прошивать или нет. Я так понял что вы уже прошили на 2V и вернули обратно, почему?

ВладимирБВБ
Прошейте во 2 версию, взлет у неё получше. После прошивки возможно и вторая проблема уйдет.

Пока наза работает нормально лезть в неё прошивкой не хочу. Вдруг чё испорчю.

Вы при первом взлете калибруете компас?Советую при первом взлете откалибровать компас и перегрузить назу(откл.батарею потом включить и опять дождаться частых пыхов зеленого светодиода)потом взлетать.
С чего вы взяли что происходит сброс настроек?(помоему у вас бы вообше тогда наза бы не запускалась)попоробуйте дома оставить после настроек на 2 дня потом опять к компу что бы узнать что происходит

А взял с того, что наза после слёта настроек запускается, только ведёт она себя непредсказуемо. Ведь происходит не полный сброс, слетают настройки, выбор модели коптера, координаты установки датчика GPS, настройка чувствительности всё встаёт на 100. Старт моторов, вольтаж и флайсев не меняются.

может тогда надо по очереди каждый регуль на полный газ калибровать?

Кстати. Перед использованием назы немного почитал форум, также внимательно прочёл инструкцию. Поэтому отвечаю. Все настройки сделал ещё перед первым полётом. После первого полёта пришлось повернуть компас вправо. И позже подобрал чувствительность.
Далее ни чего больше не менял, да и к компу не подключал. Только после сброса настройки приходилось, и то выставляешь в программе уже известные значения и он летает прекрасно (до поры до времени).

Возник такой вопрос. А не может в этом сбросе быть виноват модуль питания? Не может он при отсоединении батареи вогнать в назу какую ни будь ошибку.
Вроде больше ни чего не может давать такой эффект. Хотя кто знает, ведь сначала выдёргиваешь XT-60 обесточиваешь назу и регули, а потом уже выключаю камеру с передатчиком и OSD, ну мобиус я не считаю, он у меня только для записи и питается от своего акка.

По первой проблеме, просто взлетайте рывком, сразу газа побольше давайте и все… У вас коптер на собственной воздушной подушке лежит и норовит с нее съехать… Подпрыгивайте метра на полтора и газ в середину, чтобы завис коптер.
По второй проблеме ничего не скажу, первый раз такое слышу…

Спасибо за совет, попробовал резкий взлёт, помогло. Коптер больше не валит на бок, и как не странно поворачивать в сторону тоже перестало.

Люди ПОМОГИТЕ пожалуйста. Недавно стал счастливым обладателем naza m-lite. Собрал всё на 450 раме, настроил полетал, вроде всё работает красиво и почти нормально. Опыта полётов на коптере до этого не было, если не считать детской игрушки Syma X1, на нем по квартире летаю спокойно.
Вылезло две проблемы.
Первая коптер при отрыве от земли сам произвольно может повернуться либо в право, либо влево, может и остаться в нормальном направлении (ну это в принципе не проблема) но при этом же он ещё начинает крениться, норовит свалиться на бок. Направление крена тоже не предсказуемо, приходиться при старте аккуратно подрабатывать стиком, чтобы удержать его от падения. Также он начинает скользить в сторону наклона, и если стоит на земле, асфальте или траве, моментально оказывается на боку (часто минус пропеллер или 2) . Выходом для меня стал кусок крашенной жести метр на метр. По нему он скользит и не падает набок (успевает оторваться от земли). Потом полет стабильный во всех режимах. Перешивать назу пока не пробовал. Вторая проблема вылезла не сразу и повторялась уже трижды. Полетали, сняли акк, коптер на полку в гараже. Через день или два, грузим всё в машину и на поле. В поле выясняется что Наза полностью не работает. Нет ни одной сохранённой настройки, так как будто только пришла с магазина (выясняется это позже пи подключении к компу). В гараже компьютера нет чтобы проверить перед полётом настройки.
Кто что может подсказать по отрыву от земли и по этому непонятному сбросу назы. Повторюсь, летаем на коптере недавно (пару месяцев) было 3 таких сброса настроек.

Спасибо конечно за информацию. Но там есть и место и разводка и даже обвязка для контролёра, хотелось бы воткнуть оригинал, не хватает только фото с уже установленным китайцами контролёром заряда. Огород нагородить всегда можно. Может даже взять питание с радио брелка, (изготовили раньше) Если их вместе соединить. Может даже всё это в один корпус запихать (корпус трекера) там места много. Только придётся плату радио брелка новую делать, она сейчас немного другого формата. Буду пробовать запускать трекер, смотреть как работает. Я боялся его даже включать в такой комплектации. В принципе если акк. отдельно зарядить и уже заряженный на место воткнуть, можно и эксперименты проводить, как он работает ещё не проверял.

Если не секрет какой? Или сам огород городил. Ведь с этого контролёра процессор берёт данные о зарядке и состоянии акка, или я не прав.

Да конечно есть на аккумуляторе схема зашиты, как и на любом другом аккумуляторе от мобильника. Но это только зашита, она ограничивает ток разряда (не даёт его превысить) и не даёт посадить Li-Io аккумулятор ниже определённого предела. С этим мне пришлось разобраться немного раньше, когда с сыном городили самодельный радиомаяк из старых авто сигнализаций. А вот за зарядку отвечает специальная микросхема, стоит практически в любом гаджете, где используется Li-Io аккумулятор.

Помогите решить вопрос. Выкинуть, закрыв глаза или оставить, и что то с ним сделать? Если что то делать то посоветуйте что.
И заодно поделюсь впечатлением от нашей почты, может кого то и повеселит такое отношение.
Стал счастливым обладателем GPS трекера TK102. Пришёл он с АлиЭкспрес. Добирался 48 дней, из них всего 4 в Китае. Выбирал продавца долго, подешевле и с хорошими отзывами. Но счастье (как обычно) длилось недолго а потом полный ступор, такого я ещё не видел. Мало того что пакет с трекером просто бросили на крыльцо, рядом с почтовым ящиком (пришол в бумажном конверте) В почтовый ящик почтальон похоже пытался его запихать (пакет раза в два толще выреза для газет), на пакете осталась ржавчина и краска с ящика и плюс порвал пакет об ящик. Так он пролежал под дождём двое суток (выяснил потом при разборках на почте). Пакет оказался заказным письмом.
Но это так история из жизни. Есть над чем посмеяться, во приколы у нашей почты.
После хорошего такого купания, включать не рискнул. Да и аккумулятор оказался вздутый и в ноле. Зарядить не смог, труп. Разобрал прибор и в спирт на сутки. Потом достал продул и на солнышко сушиться.
Теперь сама проблема.
Трекер оказался сильно (чересчур) китайский.
На плате отсутствует микросхема отвечающая за заряд аккумулятора (контролёр заряда Li-Io аккумулятора) вместе с обвязкой.
Заряд аккумулятора происходит через диод, Я так понимаю такой заряд аккумулятора (без контрольный) может и к взрыву привести.
Также на плате отсутствует датчик удара ( датчик движения).

Стоит ли искать запчасти к такому трекеру?
Может кто имеет такой но полностью распаянный, скиньте пожалуйста фото, чтобы опознать элементы которые должны стоять.
И можно или нет его запускать в таком виде (если аккумулятор подберу)
И последнее. Может вообще не стоит с ним заморачиваться и сразу копить на другой. Нужен на коптер (недавно стали собирать комплект на NASA для полётов по камере). С радио маяком не очень удобно искать, когда далеко улетает, проверено на самолёте.

Ко мне пришла 2 дня назад отсюда ru.aliexpress.com/store/product/…/URL]

только теперь пивом не ограничивайтесь, видите же к чему приводит. Обязательно нужно крепкое продолжение…

Да наверное точно нужно покрепче!
А вообще я снова с вопросом.
Я подключил через инвертор на транзисторе BC337-40 (как в схеме rc-aviation.ru/…/1505--frsky-xjt-24ghz-816-9-9) и очень обрадовался. Пульт на экране показал питание батареи с датчика Lipo Voltege Sensor по элементно и силу сигнала RX. На этом оказывается и всё закончилось. Я больше не чего не увидел. Я так понимаю ещё должно быть питание приёмника и мощность (или чё там) сигнала TX.
Или я не прав?
И теперь сама проблема.
Я не знаю, куда подключать провод с 3 ноги процессора (MISO). И как его подключать, через сопротивление или также через инвертор или вообще напрямую, а может он вообще не нужен. В статье здесь rc-aviation.ru/…/1505--frsky-xjt-24ghz-816-9-9 и здесь sizz.name/3986-telemetriya-v-turnigy-9xr-s-modulem… про провод с 3 ноги не чего не сказано. Читал про передатчики D серии, там заводили на плату два провода RX и TX. А куда здесь подключать второй провод не понял.
Помогите пожалуйста мне глупому разобраться.
Если ткнёте носом не обижусь.

Я же вам прямую ссылку дал на инструкцию по голосу…

Спасибо, но я эту статью уже прочитал сегодня ( с подачи сына он её раньше нашёл). Теперь поход в магазин за комплектующими (которые у себя в загашнике не найдём. Одна проблема нет (USB UART интерфейс) придётся заказывать через интернет и долго ждать. А так бы смотришь за праздники и пульт бы заговорил.

А парень какой говорит, тот который все спалил ?

Парень это мой сын, а спалил мой сосед (живет через три дома). Когда приходил ко мне в подвал попить пива, всегда давал советы. Он всё знает, он всё умеет, он всё делал, а вот мы всё делаем не так (не по его). Раньше как то не приходилось к нему обращаться, а тут сидели пиво пили вечером и разговор зашёл про пульт. Он и предложил, молу меня паяльная станция за 8 тысяч давай припаяю. А оказалось к станции ещё и голова с
руками нужна.

А вот запись телеметрии на SD не реализована в прошивке, и добавление такой функции пока не планируется.

А жаль наверно было бы удобно. Хотя если подумать то наверно и не к чему. Для этого есть OSD. А вот про речевые сообщения наверно стоит подумать серьёзно. Полазим по интернету, пособираем инфу и скорее всего будем делать.

Кстати, резисторы точно перепаяны?

ДА.

Соответственно, если меняли чип - должны были ообратить внимание и восстановить эту модификацию (если она была сделанае).

Так всё и есть.

меняй, там в принципе всё от 200 Ом до килоОма подойдёт

Если точно то на 200 ом. Сейчас пацан ищет на старых платах, он говорит таких мелких вроде нет. Есть больше по размеру.

Всё нашли и перепаяли. Ура все работает прекрасно:)
Беру свои слова обратно

Вывод: если железяка работает хорошо зачем в неё лезть!

Аппетит приходит во время еды. Пацан наезжает, давай дальше ковырять хочу чтобы пульт говорил и писал телеметрию не SD. Говорит что где то в интернете видел про такие переделки. Так что наши приключения продолжаются. Я так думаю это была не последняя проблема.
Кстати спасибо всем за помощь:).

В настройках аппы надо установить параметр FrSky Mod Done = YES.

Это я первым делом поставил как только удачно прошился. Инструкцию читал.

это хороший признак, значит резисторы…
можно заменить на обычные, есть такие? попробуй

У меня и смд полно правда на платах но думаю найти проблем не будет. Пацан уже к стати пульт вскрыл и прозвонил сопротивления, говорит что по нулям. Значит точно “спец” и их умудрился сжечь.

Телеметрия работает?

ДА.

для 128 вроде как не нужно ничего переделывать

В смысле не надо переделывать. Я думал они (64 и 128) ни чем не отличаются (кроме объёма памяти) и переделки для них одинаковы, впрочем как и для 2561. Поэтому и хотел сначала купить 2561, но в наличии не оказалось такого.

при переделке на телеметрию выключатели тоже переделывать нужно…
ищите, делайте как в статье…

Они переделаны. Если только тот товарищ, которому сначала отдал пульт на переделку не спалил сопротивления также как плату под 41 42 ногой процессора. Ведь он не стал перерезать дорожки а просто отпаял сопротивления и поставил их стоя и к свободному концу подпаял проводки. А я честно не знаю можно или нет испортить смт сопротивление перегрев его. Вот и собрался идти в мастерскую (подвал) чтобы прозвонить их цешкой.

Попробуйте скачать заново (по моей ссылке) и прошить через eePe по инструкции сообщением выше.

Кажется помогло записалось без ошибки, в eePe поковырялся в настройках попробовал сохранить вроде всё нормально. Значит действительно было что то не так с ФЬЮЗАМИ. Спасибо большое за помощь! Вылезла другая проблемам с переменным резистором, похоже где то провод переломило или нет контакта в колодке. То нормально работает то уходит полностью в плюс. И пульт показывает что выключатели THR и AIL постоянно включены, на переключение их не реагирует, ведь их по моему и перенесли на другие ноги процессора. Ведь в пошивке для FrSky Уже учтена переделка. Или опять что то не то с настройками в пульту? Я так понимаю поковырялись в пульту 😃 Вывод: если железяка работает хорошо зачем в неё лезть! Пойду снова разбирать и позванивать где что не так.

Аппа заработала нормально?

Только что попробовал прошить er9x-128.hex. Выдаёт туже ошибку.

Внимательно смотрим лог в появившемся окне, также выкладываем его сюда

Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
avrdude.exe: reading input file “0x0E”
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):

Writing | ################################################## | 100% 0.00s

avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0x0E:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0x0E:
avrdude.exe: input file 0x0E contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:

Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude.exe: verifying …
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse verified
avrdude.exe: reading input file “0x81”
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):

Writing | ################################################## | 100% 0.00s

avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 0x81:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 0x81:
avrdude.exe: input file 0x81 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip hfuse data:

Reading | ################################################## | 100% 0.00s

avrdude.exe: verifying …
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse verified
avrdude.exe: reading input file “0xFF”
avrdude.exe: writing efuse (1 bytes):

Writing | ################################################## | 100% 0.00s

avrdude.exe: 1 bytes of efuse written
avrdude.exe: verifying efuse memory against 0xFF:
avrdude.exe: load data efuse data from input file 0xFF:
avrdude.exe: input file 0xFF contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip efuse data:

Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude.exe: verifying …
avrdude.exe: 1 bytes of efuse verified

avrdude.exe done. Thank you.

=================================================================================
AVRDUDE done - SUCCESSFUL
============================================================================
Я надеюсь это то что надо.

выставить процессор 128 в настройках, во вторых исправить фьюзы

Процессор стоит 128. Фьюзы не трогал, я в них полный ноль.

ну и почистить епром

Я сразу написал что перед прошивкой стёр камень, и стирал каждый раз при следующей попытке прошить процессор.

Вы совершили грубую ошибку впаяв камень в плату.

Где то на форумах читал, что чтобы прошить процессор без платы нужно что то менять во фьюзах и если не правильно там что то выставить то процессор можно выкинуть, поэтому я туда не лезу.

Прошивка код 128 камень своя, вы именно её используете?

Пробовал шить и 128 стандарт и 128 под модуль FrSky и разные под 64, даже свою с настройками, результат один и тот же,что на картинке выше. От прошивки не завесит. А насчёт программы под 64 то насколько я знаю если её залить в 128 просто не будет использоваться память 128 полностью а работать будет нормально.
И если не трудно опишите как проверить фьюзы что где должно стоять. Для пошивки использую программы eePe и eXtreme Burner - AVR.

Исходя из небольшой цены, лучше купить в другом магазине ещё один МК, прошить его и впаять.

Купить не проблемам. Я вообще сначала хотел взять процессор 2561, но у нас в городе магазин где можно купить такие запчасти один и 2561 не оказалось в наличии я взял 128. И если надо покупать новый процессор то только там же или через интернет (а это очень долго).

Приветствую всех пользователей форума. Может быть не в тему, но прошу совета. Купил я к своей Turnigy модуль FrSky XJT. Приёмник FrSky X8R с поддержкой телеметрии. До этого стоял родной с прошивкой от ВиГо. Так как паяльной станции у меня нет (а с паяльником на 60 ват к процессору лезть не хотелось), отдал пульт другу (который всё может всё умеет😇), чтобы припаял два провода для телеметрии. В конечном итоге он сжёг плату под 41 и42 ногой и умудрился ещё и отломить 42 ногу😈. После небольшой перепалки я послал его на XXX! Забрал пульт и направился в магазин за новым камешком. Купил сразу 128 вместо 64 и в добавок дешёвую паяльную станцию. Снял старый и впаял новый камень сразу с переделкой под телеметрию на экране Turnigy. Стал прошивать.
Процессор определился сразу, на всякий случай я его стёр. Во время прошивки выскочило сообщение об ошибке. Программа прошивки остановилась, а пульт запустился, при этом работает только начальное меню. Думал ошибка в прошивке, попробовал разные прошивки и даже пробовал ставить свою от ВиГо. Сообщение показывает при загрузке Flash всегда одно и тоже и показывает один и тот же процент загрузки, загрузка EEPROM проходит нормально. Просмотрел процессор под мошной лупой на плохую пайку или сопли, всё в норме. Подскажите кто знает что делать, или сразу можно в магазин бежать за новым процессором (неужели этот бракованный).
Вот фото сообщения об ошибке

Господа, что то тема заглохла. Неужели ничего нового нет?

Вообще то все ушли на фронт!!! Аесли честно обсуждение продолжают по адресу rcopen.com/forum/f87/topic271253/241

Это, как, а по конкретнее?

Фотографий не делали, сейчас модель в деревне вместе с сыном, сфотать не смогу.
По бокам на корпус Фишки приклеены на клей две металлических полоски полоски, вес точно не скажу, этим сын занимался. Сама фишка закреплена при помощи амортизаторов снятых со сгоревшего компьютерного DVD привода.

Из того чем мы пользуемся Игловский Guardian 2D/3D менее чувствителен к вибрации чем ФИШКА. Но если использовать мягкую подкладку да ещё по бокам повесить небольшие грузы грамм по 6-10 то и ФИШКА прекрасно себя ведёт.

Конкретно по этому конструктору не чего сказать не могу у нас его нет. А вообше что моё мнение для начинающих лучше использовать готовые пилоты, типа Arkbird с OSD, F-TEK 31AP, FY-DoS GPS. Которые достал из коробки, поставил на модель, выставил настройки и полетел. А с конструкторами типа Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI, HKPilot Mega V2.5 USB, MultiWii PRO, MultiWii 328P, придется довольно много повозится и не известно полетит или нет. У нас был опыт с платами.
1 - HobbyKing плата управления мультикоптером. Версия 3.0 (чип – Atmega328PA)
2 - Плата управление мультироторных систем Hobbyking KK2.0, LCD
И в конечном итоге обе валяются на полке не кому не нужные, изредка кто нибудь из новых ребят просит их полетать, но дальше долгой мороки с настройкой и пары полётов не идёт. Потом слетует вопрос а дай попробовать либо ИГЛ либо ФИШКУ (зависет от модели) и после чего следует вопрос а где купить и сколько стоит.

Скажите пожалуйста,а какая метода проверки и чем?

Я даже не знаю, брелок наврядли подойдёт. Он для замера состояния аккумуляторной батареи. А вот ваттметр должен подойти он и амперы и вольты должен измерять (только какая у него точность я честно не знаю). У меня логгер, но функции примерно те же, проверял его точность измерений оказалась не очень.

Порядок такой. Подключаете UBEC к батарее на его выход подключаете ваттметр, измеряете вольтаж, который выдаёт UBEC это будут показания без нагрузки. После подключаете на выход ваттметра переменную нагрузку, у меня это самодельный реостат намотан из нихромовой проволоки. Только при подключении реостат (или переменное сопротивление, кому как удобно) должен быть выставлен на наибольшее сопротивление иначе можно сжечь UBEC. Делаете замеры. Лучше всего если ваттметр будет выставлен в режим когда на экране одновременно отображаются и вольты и амперы. Потихоньку понижаете сопротивление реостата и следите за показаниями. Только не превышайте ампераж на который рассчитан UBEC. Удачи в замерах и естественно в полётах. Если что не понял лучше спроси а не экспериментируй (а то эксперименты дорого обходятся знаю по опыту).

А вообще если честно добрый совет, если у вас есть кто ни будь из знакомых кто занимается электроникой попросите его сделать замеры. Это китайская электроника и она часто выдаёт сюрпризы. Лучше делать замеры используя точные приборы и желательно использовать осциллограф. UBEC может дать на выходе под нагрузкой высокочастотную составляющею, (я с этим сталкивался, оказался непропай на плате UBEC) а это не вольтметр ни амперметр не покажет, и как это скажется на приёмнике и тем более на плате стабилизации неизвестно.

А то, что он вертолётный, ничего?

Честно говоря (А какая разница?) Важно то что он хорошо держит нагрузку.

Значит большей силы тока ,чем 3А,можно не бояться и все потребители: от приёмника, серв и стаба его выдерживают-это хорошо.

Боятся стоит превышения положенного вольтажа, он сжигает приборы. А вот ампер боятся не стоит, небольшой запас по мощности иногда даже полезен для перестраховки. Любой электронный прибор никогда не возьмёт на себя большую нагрузку, чем та на которую он рассчитан (если конечно он исправен).

И ещё небольшой совет проверяйте купленные UBEC по нагрузке, а то по ним много вопросов возникает. На этикетке заявлены одни параметры а на деле оказывается что они намного меньше, мы с этим столкнулись и в интернете тоже про это читал.

Значит придётся переплачивать и брать из штатов ,видимо к ним *стесняются* слать* некондишен*.А какой у Вас UBES?Я грешу на свой 3А/6В( Дуальску) ,он после удара,хотя индикатор работы на нём горит.

Я использую (UBEC Turnigy 3-in-1 5A с сигнализатором низкого напряжения (3~6S)). Сначала пробовал (TURNIGY 3A UBEC) но он оказался слабым, были моменты отключения стабилизации. С 5 амперным UBEC стабилизация ни разу не отрубалась.

Скажите пожалуйста,Вы используете плату Guarlian из штатов или обычную из НК?

У нас две платы одна пришла из штатов другая куплена в китае на НК. Которая из штатов работает как часы. Которая из китая с ней были проблем. Примерно через 15-20 полётов модели появилось сильное дрожание сервы руля направления с довольно большой амплетудой. Правда на поведение модели это никак не сказывалось. После прошивки платы всё нормально. Специально платы не как не сохраняем, правда после нескольких неудач связанных с питанием, платы запитываем через UBES. А вообще были и твёрдые посадки и морковки и посадки после которых модель шла в печ на дрова, но с платами больше проблем не было.

И ещё если честно я не увидел ни одного отличая между платами разве только цена, а в остальном они совершенно идентичны, что из штатов, что из китая.

А не поделитесь ссылкой на Игловскую стабилизацию? И что такое Фишка?

Это Игл www.eagletreesystems.com/Guardian/index.htm
А вот фишка www.feiyu-tech.com/index-en.php
На данный момент мы используем две платы Guardian 2D/3D и две Фишки F-TEK 30A и F-TEK 31AP