Activity

регули не инициализируються после виставталения дшот в пк ,но работают

Это как?

хочу прошить на дшот

Так вроде в нем и так прошит дшот.
Если что - протокол устанавливается в полетнике, а регуль должен просто поддерживать.

прошивка BlHeli-s

Такая прошивка поддерживает все старые протоколы.

Проблема скорее всего в передатчике. Стоит еще раз проверить. Бывает и такое.
Может копия где в настройках стоит.

А куда подключать то нужно этот плюс от первой банки от A0 - до A11 и в сигнальный подключать?

Подключать надо вместо провода для измерения напряжения или искать по схеме куда 2 напряжение должно включаться. Вашу плату я не знаю. Может еще кто подскажет.

И второй вопрос. Volt pin какой нужно выбирать? Там в основном pixhawk. Или он измениться когда я выберу порт “A” ?
Читаю full parametr list и там написано на А13

Это не А13, а просто 13. Т.е. это не ножка, а номер готовой настройки под пауэр модуль.

и еще пишут про 3.3v, не совсем понятно где именно, видимо 3dr модуль?! Хотя кто-то пишет, что ближе к 6 вольт держит

Часть портов микры работает только с 3,3В, часть с 5В. Напряжение обычно измеряется портом на 5В, но если есть сомнения, то правильнее глянуть схему платы и проверить даташит. Но если это сложно, то лучше забейте на это все и просто пересчитайте напряжение и держите в голове минимальное напряжение на батарею.

а на второй через делитель подключить к примеру напряжение с первой ячейки.

Да можно и без делителя - вход выдерживает 5В. Но это только первая банка от минуса.

А в настройках указать откуда считывать показания напряжения через делитель и вывести на осд. Должно же прокатить?

А еще не запутаться в защитах. Тогда должно прокатить.
А еще разобраться, что же все таки хочется.

можно ли сделать напряжение на банку, а не общее на mini apm pro?

У всех 1 вход - 1 напряжение. Вопрос не совсем точный.
Если хочется пересчет - надо ставить делитель (не в проге).
Хочется с первой банки - нужен вывод.
Хочется по минимальной банке - надо делать выводы со всех банок, собирать схему, написать прогу (или найти) и будет на банку.

заново настроил по газу

В смысле откалибровали?

по сравнению например с F051

Дело даже не в процессоре, а в прошивке.
Для нормального управления требуется не менее 1000 шагов управления газом. К примеру, у Блхели при ПВМ было всего 255 - это патологически мало. А в Блхели_С уже сделали 1000 шагов на всех протоколах. Кстати, этот параметр показывают только в Дшот для рекламы, т.к. там 2000 (не особо лучше).
Остальные настройки надо рассматривать если есть необходимость.
Вопрос простой, а раскрывать можно долго и по разному.

В новых версиях могут быть новые функции. И новые кнопки))

Что-то я не припомню такого нового важного важнее чем возможность настройки.
Да, хочется чтобы обновлялось, но это больше на всякий случай. В свое время на Блхели даже не пофиксили баг с шагом управления, подозреваю, что умышленно, чтобы не омрачать ТИПА прогресс ухода с ПВМ. Но зато пофиксили этот баг на Блхели_С, но на это уже никто не обратил внимание, т.к. гонка протоколов была уже запущена. И теперь всем подавай обязательно что-то новое. Типа прогресс подавай - надежность не интересует. Человеческий фактор видишь ли.

Все литлби я прошивал и настраивал через ардуинку. Это потом появилась возможность через ПК. И работало без проблем.
Реги других фирм попадались и без возможности настройки через ардуинку, но я потом такие просто не покупал.

убрали возможность заливки новых версий с локальной машины

Заливка новой версии и настройка это разные вещи.
Зачастую обновление ничего ощутимого не дает, главное настройка.

В 32-й есть подтормаживание во всех новых версиях, и кнопка тоже есть (в мануале вычитал), так что смело можно для самолетов брать.

Вполне возможно. Меня коптерные интересуют, самолетные не проверял, но по идее могли обновить (давно не смотрел).

Спасибо, Рамазан!
Ситуация прояснилась))

Пожалуйста. И Вам спасибо, что поделились инфой.

В смысле - самому внести изменения в прошивку BlHeli-S?

да.

Правильно ли я понимаю, что 3 версии прошивки: BlHeli, BlHeli-S и BlHeli_32 не взаимозаменямы, т.е. предназначены для конкретного железа?

Правильно.

На обычных BlHeli тоже есть?

Вот как раз у них есть возможность отключать.

На BlHeli_32 попробовал

Этот уже в развитие S. Тоже не стали ставить выключатель.

Вообще этот режим предназначен для быстрой смены режима. На коптере это повышает точность в управлении. Для самолета главное отключить тормоз для свободного вращения винта при остановке - это отдельная настройка.

1. есть ли варианты отключения damped light mode в BlHeli-S?

Если только сами поменяете прошивку.

какие прошивки имеют возможность такого отключения?

Без буквы “_S”.

Вобщем, проблема такая: damped light mode.

А в чем проблема?

А там я смогу задать именно ,скажем, 75% или 80%? Потому как если будет просто неградуированный потенциометр, то это уже не годится… нужно чётко задавать уровень газа, причём любой задавать чётко (а не только 100%)

Как Сергей писал можно сделать такой сервотестер на ардуинке с 1000 шагами с индикацией сколько задали управление кнопками.
Я себе сделал такой. Описание есть в дневнике.
Делал для стенда. Удобно использовать и для задания газа как кнопками, так и програмно. Это когда пишешь прогу и скидываешь на комп результат. Так сделал тесты с графиками. Видно как рег отрабатывает наброс и сброс газа.

Эх, Ваши слова бы производителям регуляторов в уши.

Это электротехника, а им лишь бы продать. Странно что вообще поставили, а то обычно считают что керамика спасает.

при нагрузке более 50%.

На осциллографе хорошо видно (без кодера), что как только открывается ключ, так сразу проваливается напряжение питания, а когда закрывается, то поднимается, причем на ту величину, что провалилось. И колеблется это все относительно питания.
И конечно величина провала зависит от нагрузки. На 100% чуть ли в 0 уходит, отсюда и 2 напряжения.
Конечно кондер сглаживает что-то и потому не сразу взорвался.

Ну я надеюсь кондер с номиналом 25вольт переварит 4s.

Как это - надежда умирает последней. Все зависит от нагрузки. Не будете давать 100% газа, то есть шанс. Но это будет только шанс, а не 99% гарантия. Ну сделайте простой расчет. При 4С питание будет примерно 15В. В 2 раза это 30В. Т.е. Вам не хватит каких-то 5В для надежности. И вот зачем Вам этот риск если у Вас есть кондер на 35В.
Опять же учтите, что есть разброс параметров, старение, низкое качество и потому запас не помешает.
Опять же еще раз прочтите фразу

эти конденсаторы так весело взрываются

когда они просто делают пшик, то просто неприятно из-за потери кондера. А вот когда они улетают как патрончики, то сразу приходит на ум - хорошо, что не в глаз или не разбило другие детали.

Сейчас на самом полетнике припаян 25в 470мкФ. Есть в загажнике 35В 1000мкФ. Или лучше приобрести 25В 470мкФ?

Если место позволяет, то ставьте то что есть (к чему тратить деньги просто так). А так 470 мкФ достаточно, а напряжение должно быть в 2 раза (и более) больше чем напряжение питания.

Буду дальше думать как вылечить срыв.

Обычно на срыв синхры влияют тайминги. Поищите в настройках.
И поставьте на питание рега все же доп конденсатор (прям на сам рег).
Пример кис24 показал, что он даже не смог газавать без такого конденсатора (хотя он вообще все плохо делает).

Снова опровергну. Я постоянно пользуюсь коптером, который висит в точке ровно час. При этом, он всегда точно сохраняет направление, в котором я его повесил. Как мы понимаем, по ЖПС это делать невозможно. Делается это исключительно по компасу.

Это не противоречит тому, что я написал. Пока коптер висит ошибка скажем градусов в 10 нас волновать не будет и на глаз непонятно. Но в движении на большие расстояния рыскание приведет к заруливанию на большое расстояние в сторону от той точки куда надо. Причем корректировку курса коптер будет делать постоянно типа 1 град влево, а потом 3 вправо (цифры для примера).

этом знают даже пионэры

Пионэры должны знать и про вибрации, и про баро, и компас конечно, однако…

На удивление, не вижу, что бы это было реализовано в коптере.

Стоит все же задуматься чем это вызвано. Это же не просто так.

На практике еще не пробовал. Нужно повесить отключалку питания ЖПС.

Александр, можно же проверить, а заодно отработать методику на будущее. Отключить ЖПС и сделать пролеты по прямой без корректировки курса.

Если бы он удерживал высоту и двигался в каком либо направлении по компасу,без резких маневров,был бы шанс вылететь из зоны без связи.

Арду может прекрасно держать высоту по баро. Ошибка по высоте чисто техническая проблема и легко устраняется технически.
Ошибка по курсу тоже вызвана техническими проблемами, вот только устраняется с трудом.
Компас по сути используется при старте, а дальше на него воздействуют сильные магнитные поля от моторов и проводов и доверия ему мало.
Инерциалке, как писал ранее, нет доверия из-за вибраций в долгосрочных вычислениях даже по курсу. Обычно корректировка происходит по координатам ЖПС.
Раньше такой проблемы не было. Глушилок не было. И направлены они именно против беспилотников. Сами по сути напросились.
А раз не было проблемы, то и не было решения.
По идее спрос должен появиться, а значит и решение должно появиться, надо только время.
А пока как вариант - изучать карту глушилок и не летать туда.

Ардуплейн умеет возвращать самолет обратно без любых дополнительных датчиков, по крайней мере до выхода из зоны глушения.
Про коптер - не знаю.

Ну как минимум должна появиться соответствующая настройка для возможности выбора.
Для понимая - я не против такой возможности и даже за. Но технические ограничения в лоб не обойти и даже если сейчас появиться такая настройка, то требуется еще методика по проверке, а работает ли. Иначе из-за вибраций можно получить, что коптер будет заруливать и активно чуть ли не обратно в зону глушилки. А это уже 2 раза плохо. 1 - потеря коптера, 2 - коптер в неуправляемом состоянии может столкнуться с объектом, который охраняется, а это чревато последствиями куда серьезнее, чем просто потеря коптера.

Но почему вы видите криминал в моем желании того,что бы в случае потери ориентации аппарата,он не садился или падал не понятно куда,а летел дальше в каком либо направлении до восстановления связи или брал курс в сторону дома

Дело не в криминале, а в проблеме ориентирования.
Поймите, что если потерялась связь с передатчиком, то у Вас есть ЖПС и по ЖПС прекрасно аппарат вернется домой. Это отработано и без проблем. А вот при потере еще и ЖПС возникает проблема с передвижением. Вот зависание и посадка без проблем - датчиков хватает. А вот для движения не хватает одометра. Скорость и пройденное расстояние определяется через ЖПС. Считать скорость с помощью акселерометра не было необходимости, а без пройденного расстояния запускать по курсу да еще с огромной из-за вибрации погрешностью чревато потерей аппарата вместо возврата домой. Куда безопаснее зависнуть до восстановления связи.

подскажите отличия

Зачастую отличия в производителе (они могут прилепить любое название). Можно найти отличия и в одинаковой версии. Спасает, что они незначительные.

Четыре регулятора одновременно могли сгореть? Шанс вроде очень маленький.

Как сами написали - даже если шанс маленький, но он есть.
Цепь питания одна - один скачок напряжения до пробоя (например, при коммутации для калибровки) и все реги на выход.

Прямо чудеса

Это не чудеса, а электротехника.
В моем дневнике может глянуть тесты. В свое время поэкспериментировал. Скачки напряжения способны сжечь любую электронику, не имеющую защиту.

Ну тогда Вы сами ответили - проблема в регах.
Вы уже по сути все проверили. Если прошивку рега не перепутали, то с наибольшей вероятностью реги сгорели. Силовые ключи подгорели и не дают полный ток. По идее еще чуть подгорят и полностью откажут. У меня такое было когда не поставил электролит.

Пробовал. И с другим полетником пробовал. Все то-же самое.

Но Вы то должны знать, что полетник вносит свое в управление регулем.
Только прямая связь может показать как работает.
Еще стоит попробовать проверить с заведомо исправным мотором, чтобы уточнить виновника.
А так и реги могли подгореть, и моторы.

И прошивку в полетнике менял.

А без полетника пробовали?

Правильный - это устройство для балансировки двигателей с помощью резонансного стенда . Энтузиаст, сори не помню его имени, собрал устройство на основе ардуины и по типу балансировочного для автоколес. Там и прога есть. Типа запускаем, определяемся и прога коворит где и сколько повесить. Но сейчас, на всех мне известных ресурсах, схему и прогу убрали из свободного доступа. А жаль - повторить такое и горе не знать при балансировке ВМГ.

Хорошая прога. Плохо, что забанили. И плохо когда надеешься на память и не записываешь ходы.
Из народа кто-то делал свой вариант. Можно поискать. Но это и впрямь самый грамотный и точный вариант, если требуются самые минимальные вибрации.

Всплески, их три по моему, это следствие посадок.

По графикам так и есть.

Теперь вот хочу разобраться с этими предупреждениями (красным).

Попробуйте научиться накладывать разные графики. В МП справа есть список параметров. Можно из них выбирать по одному. Если цифры другие, то можно выбирать правой кнопкой.
Посмотрел Ваш лог в старой МП. Все ошибки не выдал. Но по ЕКФ был всплеск скорее всего из-за удара о землю. Вибрации скорее в норме.
Это я к тому, что если судить по одному графику, то можно сделать ошибочные выводы. Стало понятно, когда к вибрации приложил график высоты.
Шдоп высокий и потому от удара еще ЖПС словил ошибку.

Что означают эти ошибки (красным) и как с этим боротся?

Так там целый рой ошибок. Так даже не все прочитать. Растяните по времени и они станут читаться по отдельности.
По ошибкам (не всем, а только что помню).
EKF - ошибка фильтра кальмана. Был сильный толчок (на графике видно), фильтру не понравилось. Может что-то болтается. Может еще вибрации остались.
GPS - потеря спутников.
FAILSAFE - по идее не смог вернуться вернуться после потери связи из-за отсутствия спутников.
Еще раз. Куча сообщений скрыта, не понятно что написано.

Теперь буду осваивать Pix

Оно и правильнее.
Все же еще раз проштудируйте теорию про пиды. Нельзя уменьшать Р. Он и должен быть достаточно большим, особенно чем слабее мотор по отношению к винту. И настраиваются пиды только с винтами.
Без достаточно большого Р луч будет долго выходить в заданную точку. А вот D давит колебания после выхода в заданную точку.
Маленький D заставит луч долго болтаться относительно заданной точки. Слишком большой - пустая трата энергии вплоть до перегрева.

Ну по мне больше смахивает на проблему пидов.
Сами пишите, что моторы и реги напрямую работают нормально, значит там проблемы нет. Остается АПМ.
На столе настройку не проверяют. Ну конечно что-то можно проверить, но не все подряд и будет с искажениями.
У Вас коптер стоит неподвижно, положение апм не меняется, а Вы ему даете команду на взлет, он ничего понять не может. Мало того горизонт АПМ может не совпадать с уровнем стола и АПМ старается подстроить, а вибрации, которые слышите и есть осцилляции, которые надо отстроить.
Вы попробуйте не уменьшать Р, а увеличивать D, потом I. Хотя не совсем понял о каком Р идет речь. Может что и не так понял.

Летаю с 12го года, но по малу. 60 часов, я думаю, ещё не вылетал. Подшипники не гудят, не свистят, всё работает адекватно. Стоил ли затевать ковырьбу

Масло стареет. Смысл имеет.

подшипники вынимать, и так их заливать маслом?

Если заниматься, то имеет смысл снять, разобрать сам подшипник, промыть его от грязи и смазать.

Насколько оно годится для этого? Или надо специальное покупать?

К маслу подшипника есть требования - оно не должно вытекать даже при нагреве (пыльник не удержит масло и то, что легко затекло, легко и вытечет). И не должно просто висеть балластом. Поэтому предпочтения разные.

На моих 30А пчелах по входу питания было керамики насыпано.

Пчелки обычно усыпаны керамикой. При определенных условиях не спасает.

Однако я ещё электролитов добавил. По 470uF

Проверено, помогает и решает проблему.

подскажите куда рыть,

Если правильно увидел, то на регах нет электролитов. Из-за этого подгорели ключи, но не выгорели полностью, поэтому может так странно работать.
Проверить можно заменой на исправный рег.
Сумеете поменять ключи, то все меняйте. А так замена всех регов с установкой электролитов.

Если диаметр провода до батареи тонкий, то и до батареи.
Каждый разъем это доп сопротивление. По мере подгорания разъема сопротивление растет. А если будет плохой контакт, то еще и причина проблем. Должен выдерживать свой ток, чтобы быстро не подгореть. Доп. вес и снижение надежности. С другой стороны удобство.

Регуль горелым не пахнет, все провода на месте. Куда копать?

Самая простая проверка - подключить другой рабочий рег. Так будет понятно кто не работает.
При падении могла треснуть плата. А еще мозг рега любит выходить из строя по тихому - без шума и дыма.

А теперь вопрос : эти последствия ,это возможный сбой в самой программе esc(и достаточно его перепрошить) или это яркий пример подгорание самого « железа» и тут ничего не поделаешь только замена?

При подгорании силовых ключей вся характеристика (команда - обороты) сдвигается. Обычно это предшествует полному выгоранию ключей. Поэтому Ваш случай больше походит на подгорание железа.

Я в общей сложности купил уже около 200 моторов

Это примерно 200 тыс р на моторы только для 1 коптера потрачено?

а что означает Максимальная рассеиваемая мощность (Pd)?

Что-то типа сколько выброса тепла может выдержать корпус без разрушения кристалла. Посчитать можно умножив напряжение питания мосфета на максимальный ток через мосфет.

вот думаю стоит ли перекинуть с одной на другую. минимум чем рискую-спаленым мосфетом , макимум-спаленным мотором.

Перекинуть можно. Ну мотор вряд-ли сгорит, скорее просто дергаться будет. А вот рег скорее всего не заработает. У себя пробовал так делать даже из 2-х одинаковых все равно не заработало. Это бывает когда 1 сгорел, а остальные подгорели. При попытке запустить рег остальные просто догорают. Но может запуститься, но не выдавать полные обороты.