Activity
Там в самом конце виде ссылка на создателя этих штучек! у него много всякого такого!
Danny Huynh creations
Я его как бы починил. Как бы потому что ток заряда теперь ровно на 0,1 А меньше установленного. Разряд нормальный. По поводу пересылки дисплея - это будет очень дорого, поэтому я не буду этим заниматься. Канадская почта попросит за это около 100 долларов. Дешевле купить новую зарядку 😃
По аналогии с аццкими самолетами решил подкинуть обществу новую тему 😃
Или вот ещё:
military.wikireading.ru/hoYgMaVWTw
Как оказалось - информации по нему в интернете море, надо только правильно сформулировать запрос.
авиару.рф/…/uchebno-trenirovochnyj-i-sportivno-pil…
Если во всём этом покопаться - то найдёте ссылки на производителя, на раработчика, на владельцев, на фотографов, которые его фотографировали и даже на журнальные статьи об этом самолете. Удачи в постройке!
Вроде бы тот же самолёт, но под другим названием:
www.jetphotos.com/aircraft/Technoavia SP-91
А так наверное ещё лучше будет!
www.google.com/search?sa=N&source=univ&tbm=isch&q=…
Вы оказались в тренде! Тут растёт и ширится движение, участники которого собирают именно такие модели. Oldtimers.
Труба серая и в кино выглядит как металлическая. На самом деле это полипропиленовая водопроводная труба (которая кстати на сегодняшний день здесь запрещена к применению). Такие трубы были популярны у строителей лет 20-30 назад. Не знаю, можно ли обнаружить трубу в стене. Сам не пробовал.
Провода этот девайс показывает только в том случае, если на них есть напряжение. Если они просто проложены без подключения - он их не видит. Как справедливо было отмечено выше - это не металлоискатель. Ну а в ролике дядька очень популярно и качественно обьясняет как правильно пользоваться этим прибором.
Рад за Валерия, что ему удалось найти стойки.
И ведь летает!
Так что, вперед за металлоискателем!
Я немного в теме по металлоискателям. Так вот, дома все они работают плохо по причине того, что холодильник или телевизор, или стиральная машина гораздо больше размером, чем гвозди. И сначала вы находите их, а потом, если повезет - гвозди. Ну и там в работе с металлоискателями еще очень много других тонкостей. Или Вы имеете в виду что-то очень-очень специальное?
По ссылке даны вполне работающие приборы. Все строители тут ими пользуются. Я ни разу не промахнулся мимо деревянной стойки. Ну а если гуглоперевод выдал это как искатель неоднородностей - то тут я ничего сделать не могу.
Есть специальные приборы для этого. Ищет весьма точно.
www.google.com/search?q=stud+sensor&rlz=1C1RXMK_en…
Направление куда копать я показал. Ну а что у вас с магазинах есть - я не знаю.
Инфракрасный термометр меряет на поверхности измеряемой детали
И меряет он с учётом черноты этой самой поверхности. Как правило головка цилиндра имеет серебристую цвет. Это означает, что в показания инфракрасного термометра надо вносить весьма существенную поправку. Не помню у кого из производителей этих термометров видел таблицу поправок. Интересно было бы сравнить показания инфракрасного термометра и тепловизионной камеры!
Чего-то тема заглохла
Я бы попробовал приклеить сантехническим клееем для АБС труб. Он растворяет пластик и впитывается в дерево. Если детали критичные, то клея наносить немного, чтобы их не “повело”.
Это которые?
DWG viewer. Он же позволяет открыть файл в формате 2015 автокада и записать его в 2004 формате. Иногда такое тоже нужно.
если легко можно поставить, даже, если не сам АвтоКад, то простой просмотрщик
И делается это совершенно бесплатно. А некоторые программы просмотра даже могут переконвертировать новые форматы в старые. Это чтобы использовать их на предыдущих версиях программного обеспечения.
Где-то в этой ветке мелькала идея переименовать Superjet. Вот и появилась такая возможность.
Интересная статья на английском про Аймакс В6 с фотографиями, анализом работы и подробным описанием всех микросхем и транзисторов.
Нашел даташит на процессор MEGAWIN, который используется в зарядке IMAX. Вот ссылка на него, правда на китайском языке.
Коллеги, нужна ваша помощь в ремонте HTRC 206 DUO.
Спалил сам, по собственной неосторожности. Поставил на циклирование сборку из трех никель-металлгидридов, включил режим разряда и не обратил внимания на плохой контакт в кассете с аккумуляторами. Зарядка выругалась, что не видит аккумуляторы. И тут я, не выключая режим разряда, сдуру поправил аккумулятор. В результате между контактом кассеты и выводом аккумулятора проскочила приличная для столь низкого напряжения искра а разрядного тока я не увидел. Повторное включение аккумулятора в режим разряда показало, что разрядный ток равен нулю. Зарядник при этом ни на что не ругается.
Также это привело и к проблеме с зарядом. Фактический зарядный ток после этого оказался заниженным на 0,1 А. То есть при заданном зарядном токе в 0,5 А зарядник показывает только 0,4 А. Эта разница постоянна и не зависит от выставленного тока заряда.
Что сгорело, разрядный транзистор, или что-то еще? Внешне никаких повреждений, перегоревших дорожек, вздувшихся/оплавленных/обгоревших компонентов не наблюдается. Токоизмерительный резистор разряда цел, но проверить его точное сопротивление мультиметром не представляется возможным, ибо не меряют мультиметры 0,15 ом. Зарядник двухканальный и вышел из строя только один канал. Измерение переходных сопротивлений транзисторов (без выпаивания) и их сравнение в исправном и неисправном каналах дают одинаковые результаты. Напряжения на транзисторах не сравнивал.
Качество сборки не супер, это конечно не военная приёмка 😃 Присутствуют мелкие шарики припоя, элементы стоят кривовато, есть косяки проектирования. С теплооотводами просто чума, как рассеивать тепло через 5 мм теплопроводящего “пластилина” - ума не приложу. Похоже китайцы почитывают наш форум, потому что в моем заряднике абсолютно все полевые транзисторы имеют маркировку СМР1405. Это практически точный аналог IRF1405. И это как раз то, что обсуждалось в этой ветке ранее про замену транзисторов.
Любые идеи/советы/рекомендации по ремону приветствуются. Переписка с производителем ничего не дала. Попросили прислать даныне магазина. После отправки этих данных в ответ тишина вот уже три недели.
А в чем загадочность? Там у каждого звука есть пояснения, из которых следует что это ветер и движение руки манипулятора.
Проект выходного дня.
Ребенок спроектировал себе в комнату люстру. Вместе подобрали детальки, сколотили из дубья раму, привязали к ней веревки. Вот что получилось в итоге.
В чайнике килоВатт, а то и поболе будет. А ему всего 300 Ватт нужно.
или ошибаюсь?
Ошибаетесь. Рванула не калиевая, а аммиачная селитра. Она конечно хорошее азотное удобрение, но и сама по себе является ВВ. Ну а ее смеси с разными веществами обсуждать не будем 😃
Однако в инструкции к БП для светодиодной ленты написано “Не включать без нагрузки”
Наверное от производителя зависит. Мой из недорогих китайцев, на выходе 12 В 10 А. Защита по току, защита от перегрева. Стабильно держит 12 В без нагрузки. Есть регулировочный резистор, позволяющий подстроить выходное напряжение.
Марка вот такая: Ledmo B01E6RMASC
Вливается всегда больше чем выливается. Для простоты скажем, что так получается из-за разницы в КПД процессов заряда и разряда. А вот насколько эта разница велика и почему - это уже отдельный вопрос.
CF-105
Редкая птичка, с интересной и трагичной историей. Avro Arrow. Была попилена и сдана за центы в металлолом.
Вот распайка разъема зарядника HTRC 206 DUO:
Датчик от Аймакса подходит без переделок, только ключ срезать нужно. От Гипериона датчик не подойдет, там распайка другая. Если брать штатный хвост от сервы Футаба для этого проекта, то цвета не совпадают с теми, которые были указаны выше. Можно привести цвета в соответствие, но тогда провода оказыватся некрасиво перехлестнутыми (это плоский кабель). LM35DZ - это специализированная микросхема датчика температуры. Если нужен даташит, то позже найду.
Здесь на картинке:
GND - земля
Vs - напряжение питания микросхемы, +5В
Vout - выходное напряжение, несущее информацию о температуре
Вроде всё 😃
Да в общем то ничего не мешает поменять местами контакты. Просто для этого надо видеть что к чему подлючено внутри этой черной коробочки с датчиком. Я пошел другим путем - спаял себе полностью самодельный датчик с разъемом без ключа.
Спасибо за наводку, но мы же не ищем легких путей!
Сходил по ссылке. Там написано что датчик для зарядников Hyperion. Спешу вас всех обрадовать, что без доработки он к HTRC не подойдет. Распайка разъемов у этих зарядников разная несмотря на то, что выглядят разъемы совершенно одинаково. И у Гипериона ключ в правильном месте.
Ну короче сделал я термодатик. Пошел подключать его к своему HTRC 206 DUO и обломился. Обнаружился досадный косячок. Отверстие под разъем Футаба в корпусе зарядника сделано неправильно. Ключ разъёма находится совсем не там, где ему надо быть. Так что либо пилить корпус, либо использовать другой разъем, что не очень удобно. А датчик я все-таки проверил, все работает как надо.
Поменялся конструктив корпуса. У меня всего два вентилятора справа. Слева на боковой панели теперь присутствуют входные отверстия для холодного воздуха и - не поверил своим глазам - выключатель питания. Вентиляторы включаются при разряде и балансировке всегда, при заряде только если температура внутри корпуса повышается до 39 градусов. При понижении температуры они выключаются.
Есть еще интернет магазин на Дальнем Востоке, но навскидку название не помню, я у них 100500 лет назад ASP 0,15 покупал. Мотор до сих пор жив, прислали быстро. Бальза там тоже есть.
Все мы разные. Я на 100% знад что 60 градусов мне никогда не удержать. Для меня предел 45 градусов. Я проверял, с термометром 😃
Проблем с холостым ходом у меня не было, но обороты ХХ высокие (по нашим понятиям). Точно уже не помню, но где-то в районе 3-3,5 тысяч. И да, пористый оксид алюминия впитывает и удерживает масло, поэтому накапать в цилиндр масла и оставить его там на сутки будет совсем не лишним. Про эту тонкость уже забыл. Топливо у меня было с чистой касторкой.
Вот вроде нашел то место, где переходник под свечу заказывал:
www.nvengines.com/index.php?page=shop.product_deta…
“Времена были тяжелые, хлеба не было и масло приходилось мазать прямо на колбасу!”
Термометра у меня тоже не было, цилиндр я грел феном градусов до 50. Рукой я с трудом мог ее держать короткое время. На мой взгляд по горячему - это когда катаем как положено, с топливом и заводкой. Главное - смысл понятен, а с терминологией уж разберемся 😃 Пусть будет “по теплому”!
Вопрос первый : в комплекте идёт оригинальная свеча . Если она сгорит , можно через переходник ( есть в наличии ) поставить другую свечу . Какую ? Не теряет ли при этом мотор мощность ? Второй : топливо . Обязательно ли применение 30% нитры или можно меньшее её содержание ? Третий : С какими винтами летаете ? А лучше - какой наиболее оптимален ? Самый главный вопрос : топливный бак . Оптимальный объём , из чего сделан , как устроен , из чего и как сделан топливоуловитель в таком мелком баке ? Ну и , может быть ,другие тонкости работы данного движка
Оригинальная свеча заменяется на обычную с переходником. Берите самую горячую, потом выбором прокладки добъетесь оптимальной работы двигателя. Мощность немного упадет, но это не смертельно. Свяжитесь с Валерием, и купите у него переходник под свечу Турбо. Это гораздо лучше чем обычная свеча.
В принципе эти движки работают на стандатном 20/80 топливе. Я летал на топливе с 10 процентами нитры. Можно и 5 процентов, просто обороты холостого хода будут чуть выше.
Винт был 7х3, таскал на ура 500 граммовую “моделю”. Это весьма и весьма много для этого мотора. Неограниченной вертикали не было, но летала шустро и базовый пилотаж крутила. Сейчас я думаю что вес должен быть где-то в пределах 350-400 грамм. Винт пробовал 6х4, понравилось меньше.
Бак был стандартный, с Башни. На две унции, то-есть где-то 50 граммов. Его спокойно хватало минут на 10 полета, еще и оставалось топливо. Конструция бака стандартная, вместо грузика я бы поставил фильтр. Есть такие тяжелые, типа спеченных шариков.
Движок нужно правильно обкатать. Я катал “на холодную”. Снимается свеча-головка, на поршень капается несколько капель машинного масла. Затем брал в руки строительный фен и грел цилиндр. Не до кипения, но он был горячий и при этом поршень не клинился в ВМТ. Это особенность этих двигателей - на новом поршень клинится в ВМТ. Не намертво, но клинится. Затем стартером крутил коленвал. Недолго, ибо масло аки дурное вылетает из отрытого цилиндра во все стороны. Тряпочка вам в помщь. Через короткое время добавлял еще масла и снова крутил. Опять же без фанатизма, в сумме наверное одну минуту это делал. Затем - промывка (я просто топливной смесью все вымыл) и стандартная обкатка на богатой смеси, сжег 3-4 бака. После этого в полет на обогащенной смеси, и если все нормально, то после 4-5 полетов устанавливал рабочий режим и летал в свое удовольствие. Чувствителен к переливу. Стартером легко погнуть шатун, что однажды я и сделал. Опыта наберетесь по мере эксплуатации движка, я его потом заводил рукой без проблем, просто рывок порезче и всё. По памяти отворачивал иглу, пальцем затыкал входное отерстие карбюратора и несколько раз проворачивал винт, следя за тем, чтобы топливо поступало из бака. Потом подключал накал, и если слышал характерное “шкворчание”, то дергал за винт и двигатель заводился. Со стартером легче, просто отрывается игла и крутишь пока не заведется.
По поводу своих свечек: накал брал от панели. Ток не более 3,5 ампер что для свечи-головки, что для стандартной свечи.
По поводу запчастей - лучше к Новикову, его координаты можно найти в “бензиновом Норвеле” здесь же. Есть еще в Америке контора, которая высылает переходники под Турбо. Сайт не помню, вроде здесь брал: www.mecoa.com/acc/adaptors/index.htm
От силы на два штыка закапывают.
Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что если труба идет вертикально вниз в колодце, то ее положено греть до глубины промерзания. А дальше - да хоть поверх земли пусть идет при правильно выбранном кабеле и теплоизоляции.
Почему не предусмотрен? Я бы аккуратно посмотрел на имена тех файлов, которые сидят в заряднике, снес бы их к бениной маме и залил бы по новой файлы из предыдущей версии прошивки. Судя по описанию девайса это просто файлы, а не BIN или HEX файл, который загрузчиком заливается в энергонезависимую память.
На англоязычных сайтах тоже очень много нареканий по поводу прошивки 1.31 для М6.
Ну если труба металлическая - тогда можно и 30 Вт/м положить. А ПНД - это полиэтилен низкого давления или что-то другое? Греть можно до глубины промерзания, в СНИПах можно найти данные для вашей местности. В среднем эта глубина варьируется от 1,5 до 2,5 м в зависимости от местных условий. Теплоизоляция все равно нужна, лучше такая, которая не впитывает воду.
“Cаморег, секционно, резистивный, пластиковая труба, 30 Вт/м”
Смешаись в кучу кони, люди… Вы там аккуратнее с саморегом и пластиковой трубой, а то я слышал что солидные фирмы не разрешают укладывать на пластиковые трубы кабель с погонной мощностью более 10 Вт/м. И в чертежах пишут “По всей длине кабель дожен быть покрыт сверху липкой алюминиевой лентой”. Иначе у Вас впереди будет много интересных (но не всегда приятных) открытий. В интернете много материала про обогрев труб, посмотрите не торопясь.