Activity

Посоветовать то что? Чертежи или что купить готовое?

Карабас 😃

А если стружка между подвижных частей телескопа попадет? А она попадет.
Лучше гармошку цельным куском или ленту.

Старая идея в новой оболочке. Трубы, подшипники, ремни. Плюс напечатанные каретки.

100 градусов это можно сказать ничего.
Разного рода пластики (включая т.н. классические матрицы) можно или греть или давить, но только в случае с алюминием можно делать и то и другое одновременно.
Температура плавления акрилового камня около 200 градусов. Но если матрицы из него одновременно и греть(60-80C) и хорошо давить, то очень скоро они придут в негодность - произойдет термоформовка, поплывут.

Durester CG покупал в Самаре с большими заморочками. В итоге он у меня пролежал с год(руки не доходили), расслоился, пластиковая тара усосалась в объёме, а баночка с отвердителем оказалась негерметичной и давала утечку.
В общем когда пришла его очередь, оно оказалось какой-то липкой фигней, которая очень плохо ложилась и очень долго сохла.
Очень жаль.
Верю, что Дурестер должен быть гораздо лучше всяких закрывающих грунтов и гелькоутов под повторную фрезеровку.
Самарцы, поможете купить ещё?

При этом радиоволны излучаются непосредственно головой в секторе, строго ограниченном здоровенными ручищами. 😃

Мне стыдно за свое невежество в вопросах, связанных с тестами Роршаха, но сайт-то на тему RC(Р/У).

Спутниковая антенна, направленная в глубокую шахту?

Человек, сведущий в радио, скорее видит рамку как полотно стилизованной антенны, точку как излучатель, полукруглые скобки как излучаемые или принимаемые радиоволны.

Ну всё, цветовая палитра загнана в рамки. 😃

А тряпка чего перекошена, экономим материал?

Совершенно в тютельку. Большинство пользователей не программисты, не больны компьютерными технологиями и им не интересно, как именно это работает.

Или фрезеровка двух половинок, или заформовка прямоугольного штыря в непрямоугольном отверстии с последующим выколачиванием штыря. Толщина вроде небольшая.

Двухполюсный радиоэлемент подключенный ни к чему или подключенный одним концом, это нонсенс. Вы “в торец” к чему припаяли, к несуществующей дорожке?
Разглядеть фото детально трудновато, по мне так из них видно, что эта дорожка заканчивается переходом между цифрой 3 маркировки R13 и буквой С маркировки С38.
Если это не так, то возможно переход дорожки находится прямо на месте оторванного пятачка. Припаять такое в торец это вряд ли. Если это не многослойная плата с внутренними дорожками и имеет место переход только на противоположную сторону, то ремонт производится проволочной перемычкой сквозь переход.

У конденсаторов нет сопротивления в обычном понимании, у них есть емкость. 😃
И эта емкость не находится в прямой зависимости от размера, цвета и т.д.
То что показал прибор есть результирующее сопротивление цепей, к которым эти конденсаторы подключены. Единственная полезная информация - конденсатор не закорочен.
Могло ли получиться припаяться в торец - на это и должна была ответить простая прозвонка. Кроме торца у дорожки есть и продолжение, в конечном итоге уходящее дальше через переход(отверстие). Эту самую дорожку нужно зачистить и прозвонить ее “тело” с выводом злополучного конденсатора, к которому она была изначально припаяна. Если не пропаялось, то зачистить тщательней, залудить и капнуть припоя чуть побольше, он перекроет зазор и даст нормальный паяный контакт.

Как прозвонить.
Тестер в режим прозвонки, это когда он пищит при замыкании щупов. 😃
Одна точка - непосредственно вывод детали, вторая точка - контактный пятачок, к которому эта деталь должна оказаться припаянной, дорожка идущая от него. Можно на удалении от детали, если так удобней. Можно в месте перехода(сверление). Зачистить от лака и прозвонить.
Ну и убедиться, что капля припоя не соединила то, что не должно было соединяться. Глазами не всегда всё можно высмотреть.

Да, вы отломали конденсатор(С38). Но не суть.
Не очень четко видно, но на первом фото похоже оторван и монтажный пятачёк фольги, который справа. Если это так, то поэтому один конец и не паялся. Нужно было для начала расчистить плацдарм, соскоблить лак и понять что куда идет и что оторвано. Затем аккуратно залудить расширенный пятачек на месте оторванного и припаять деталь на место. До включения желательно промыть и прозвонить на предмет наличия нужных и отсутствие лишних контактов.
Но теперь, когда дело уже сделано, советую промыть место пайки ватным тампоном со спиртом(растворителем) и визуально/прозвонкой все-таки убедиться, что всё ок. Тогда можно эксплуатировать спокойно.
Бывают конечно и детали, без которых схема вполне работоспособна, но не зная принципиальной схемы делать конкретный вывод сложно.
Засраный резистор(R13) теоретически имеет большее значение, поэтому лучше убедиться что он не сорван с места и т.д.

Да, в реальной жизни металочное крыло от изгибающей перегрузки посередине консоли обычно никогда не ломается.
От перегрузок обычно ломается по колодцам машинок или на стыке консолей посередине, если жидко сделано или ранее было подломано. И как правило это не полетные перегрузки, а результат втыкания в планету или столкновения в воздухе. Часто излом крыла сопровождается морщинами на обшивке, в том числе от крутильных колебаний.

Никогда не понимал как такой здоровой ялдой фрезеровать сердечник. В частности обработка по контуру и большая двойная кривизна на законцовках.

Переходы между камнем и шпаклевкой будут видны на изделии. Хотя можно располировать.

Не под эти ли формы как-то Дурестер изыскивался? Не нашлось или не приклеилось?

Побаловался как-то таким наборчиком. ELM 327 BT, планшет, Torque Pro. Как для поиграться так подет, как для более-менее серьезной диагностики нет.

Вспоминаются дюралевые самоделки 70-х и 80-х 😃
Максим, а что за корпус? Скорлупка из матриц чтоли?

А весы таки пора новые купить.

Поравер и перлит очень разные вещи. Перлит из вулканической породы “вспучивают”, не из стекла. Да, дешево, 300 руб отдавал за мешок 100 литров. Но смолы берет “напополам”.
Но всё равно матрица лёгкой получается.

Так а что, срекляной корки на пене небыло? Сразу грунтом по пене?

Если что - не пропадет, будку можно сделать 😃

А зачем такие напряги, обычно доводка осуществляется шкуркой и полиролью.
Что-то наносить только в случае ухода фрезы в минуса. Но опять же может лучше еще раз чистовую обработку всей каменной детали сделать.

Когда мне надоело возиться с такими опорами я просто воткнул парочку обычных радиальных. А то шайбами когда натяг сделаешь, хруст появляется.

Не надо экспериментировать 😃
Резать ткань по границе матрицы лучше всего ножницами гнутыми. А чтобы они хорошо резали кевлар нужно грубой наждачкой на бруске по лезвиям пройтись - микрозубчики сформировать.
Заточка ближе к прямому углу.

Я ложил 25г стекло просто на смолу, без всяких пленок. Ткань под 35, кисточкой притопчешь и все держится. А по центру паз и в него балласт. А чтобы ну вааще, то новый сделай и цельного куска бронзы, будет тебе балласт грамм 60. Если много - дырок насверлишь 😃
А то из бальзы много ума труда не надо 😃

Сергей, а штыречки и резьба под винт на потом?
У меня они вмонтированы в рехнюю, третью часть формы.
Шаманства правда при закладке добавляется 😃

Баа, снова бан!?
Хоть за что, дайте ссылку, а то пропустил.

А я вот не рвался и говорил об этом, так нет же, проголосовали. Бурмистрова уговорил за меня не голосовать, чтобы Семериков или Селюков обошли меня по голосам. Не помогло. Точнее не на 100% помогло.
Ладно, прийдется пытаться оправдать доверие, отказываться не буду.

Я в дырочку пропихиваю подходящую трубочку(снаружи), потом усик в трубочку и все вместе обратно на улицу.

Забей. Досадная случайность. А еще раз проявится значит надо уже разбираться.
А помехи, если это были они, то не вычисляются никак. Поможет только “летать в чистых местах”.
Насчет турбулентностей - у меня иногда самолет влетает в такую задницу, что вообще рулей не слушается некоторое время, хотя и рядом совсем.

Бывает. Отошедшая фишка РВ в приемнике, просадка питания.

Да просто уровень мастерства выше.

Братья славяне писать не очень любят.
Виталий, а что, опиши как дело было. История ведь не только из взлетов состоит. А неудачи анализировать полезно.

Хороший рассказ, спасибо. А Зону проектировали под 270 грамм взлетного веса.