Activity

Если козлит на двух банках, это значит, что что-то не в порядке.

Точно. Шины не в порядке. При хорошем сцеплении козлит распрекрасно. На штатных же - только когда повезет. Они очень жесткие по составу.
Тут прослеживается какая-то связь: не греется на двух банках, но и не козлит… Может быть у кого-то включен тренировочный профиль? 😉
Из коробки стапмид козлит на чистом асфальте прекрасно. И это нормально, потому как слипер затянут не на максимум, но буксовать он начинает только при трех банках на поверхности с хорошим сцеплением. Подчеркиваю - ИЗ КОРОБКИ.

Сегодня перезалил аммортизаторы, поставил пистоны с одной дыркой, разницы не заметил, хотя не катался, может при езде и замечу))

Вязкость масла теперь какая? с 30-м маслом пистоны с 2 отверстиями и с одним - небо и земля! Особенно если залил правильно, лишние проставочки убрал на амортах (что бы машина на треть хода подвески присела). Разницу нельза не заметить! Стампид становится просто огонь! 😃

Еще раз 😃 заливать можно любое масло, а качество демпфирования менять пистонами. В комплекте есть набор для всех четырех амортов. Меньше отверстий - туже движется шток аморта. Это НЕ ЖЕСТКОСТЬ подвески, это скорость демпфирования.
Если хочется попрыгать с густым маслом в амортах и со стандартными пружинами, то готовся к загнутым штокам амортизаторов и покупке более ЖЕСТКИХ пружин. Потому как приземляться надо на жестких пружинах, а не на амортах с густым маслом.
Из коробки стампед занефиг делать скачет (и успешно приземляется) метра на 3 в высоту. Приземляться надо на мягкий грунт или траву. Об асфальт долбаться глупо. Удачи в прыжках 😃

проще снимать заднюю часть и сушить подшипник

Точно так. В том числе и зимой. Мой стал люфтить через полгода, хотя я за ним и следил регулярно. Не стал ждат пока развалится, заменил на новый.

Подши стоит заказать вот такие Traxxas 10X15X4mm Ball Bearing, или аналог. Искать по артикулу TRA5119. Они стоят там, где соединяются спур и центральный кардан. В этом месте всегда много воды. Подш расходный, лучше иметь запас.

шайбочка маленькая не понятно из какого материала

Тефлоновая шайба. Для уменьшения люфта. Их не выкидывать надо, а ставить разной толщины для уменьшения поперечного люфта полуоси. Искать как “Teflon Washer”

здраствуйте, подскажите, сегодня заходил в магазин, сказали что стампид 4вд по размерам такой же как 2вд (всмысле длина), правда или нет, и если есть у кого нибудь можно фотку стампида 2вд рядом с 4вд

270 мм колесная база, 413 мм длина у 2 wd
275 мм база у 4х4, длина 397 у 4х4
Длина без вилибара. Короче, габариты ооочень близки

а зачем вы дифы хотите блокировать?принцип то понятен,но зачем?в чем необходимость?

Нет необходимости. Просто для удовольствия. С заблокированными дифами, мягкой подвеской и заниженным передаточным числом маленький саммит действительно хорошо едет. У меня получился идеологический аналог большого саммита.

Где-то читал,что есть такие штуки,которые блокируют дифы! Подскажите,пожалуйста,где их найти?

Вчера залил в диф от такую штуку. Прокручивается руками диф с очень приличным усилием.
Купить пластиковый блокер я не нашел где, поэтому первый раз заблокировал дифы эпоксидкой. Получил неразборный вариант заблокированного на веки диффа.
Опробую второй вариант блокировки дифа маслом - отпишусь.

Кстати все эти хреноты есть РПМ, по разговорам с ними тоже люфты уменьшаются

К великому сожалению, RPM не делает передних кулаков и C-хабов для 4х4 Stampede и Slash. Специально метнулся, проверил. А жаль, я бы купил…

Граждане, а у меня одного стандартный двигун на 2S LiPo греется минут за 5 отжига? Регуль стандартный, на двигателе радиатор без вентилятора, температура +15, шины стоковые, покрытие - мелкий гравий.

Спс, а можно линки? )

[TRA6852X]
[TRA6851X]
Это задний и передний кардан. Между собой они отличаются только полуосями. Я беру все это в разборе, и держу пары передних, задних полуосей и всего остального только пару. то есть завсегда можно собрать 2 любых кардана.
Эти карданчики имеют в артикуле букву X в знак отличия от аналогичных карданов для других моделей, и имеют более толстые крестовины и пластиковые уши.

Я меняю уже второй раз за сезон… Может, их рвет от зс аккума?

Вполне вероятно. Но как показали мои опыты, наиболее жестко им приходится при закрученном полностью сцеплении и перезацепе шин. Мягкие proline badlands буксовать не хотят и передают максимум нагрузки на трансмиссию. Особенно при приземлении на раскрученные в блины колеса 😉 Каждый раз я ломал карданы из-за неудачного приземления…
Может еще важно менять парами карданы? Я менял только парами - оба передних/задних. Ну и, как я отмечал выше, я менял кардан целиком. Покупал все детали в разборе, собирал кардан и ставил взамен сломанного или разболтавшегося, потому как все уши более или менее равномерно начинают люфтить.
А! совсем забыл, шыны не слишком разбалансированы? ну, вода, грязь внутри? Это разбивате не только кулаки, рычаги и подши, но и карданы разбалтывает.

В очередной раз порвал ушко на пластиковой части задней оси. В связи с чем - вопрос: Может таки стальной МИП? Или продолжать покупать оригинальный пластик?

Просто боязно, что мне этот метал весь пластик нахрен раздолбает…

Я ломал передние и задние карданчики. Были мысли про MIP’ы, но цена… А стоковые менять не сильно обременительно. Мипы же тоже не вечные, и выработка будет и ржаветь будут… Для двигуна, не сильно мощнее стандартного вазелина - усиленный пластик самое оно. Раз-два в год сменил 4 карданчика и счастлив 😃
Меняю карданы целиком, потому как люфты в обоих крестовинах со временем становятся неприемлимыми.

По поводу масла в аморты замечу, что есть вариант - можно играться с вязкостью масла, а можно земенять пластиковые пластины с отверстиями (Shock Pistons). Я использую стандартное траксасовское силиконовое масло с необозначенной вязкостью и пистоны с одним отверстием. Получаю весьма плотную подвеску изумительную для башинга.

Как часто нужно масло в диффах переливать? и какое заливать ?

А его вовсе не надо перезаливать 😃 Обосную. Дифы герметичные, после часового купания с полным (относительно саммита, ревы и емакса), а значит их ресурс велик и приближается к бесконечности.
Окончательный вывод: менять масло в диффе следует только при замене самого дифференциала или в целях настройки степени блокировки этого же самого диффа.

Судя по схемам, они не могут быть длинее, так как все остальные детали полностью идентичны. Кроме того, на ultimateRC выдвигали предположение, что с Х детали усиленные, но в этом случае никакой разницы на взгляд не видно.

Как сказать… Полная новая слэшевская подвеска - рычаги, карданы, привода, подшипники, тяги, ступицы с креплениями за $35 - стоит или не стоит?

X не всегда означает усиление, честно 😃 Например, задние рычаги для миниревы отличаются геометрией от минисамитовых и буквой Х в артикуле.
Ванна, которая серая, у слэша длиннее, соответсвенно, база больше. А перед и зад совпадают, кроме бамперов.
По поводу б/у запчастей подвески - могу лишь предостеречь о повышенных люфтах из-за износа пластика. Может быть лучше новенький RPM?

Кто подскажет чем отличается слэшевский кардан 6850 от стампидовского 6850Х? Хочу про запас взять ломающиеся запчасти и тут подвернулся полный слэшевский комплект по разумной цене. Смущает только буковка Х на конце, которая отсутствует…

Длиной. У слэша шасси и кардан длинней. Можно лишнее отпилить, но стоит ли?..

еще вопрос… возможно нубский… амортизаторы… после сжатия должны возвращаться в исходное состояние? я их сжимаю(сне большим усилием)… а они не разжимаются

Правильно залитый аморт без пружины выталкивает шток почти полностью. это происходит из-за того, что задвинутый шток УМЕНЬШАЕТ внутренний объем амортизатора. Для того, что бы лишнее масло не перло наружу сверху, под чашкой амортизатора стоит резиновая мембрана. Между мембраной и чашкой есть воздух. Вот он и сжимается при задвинутом штоке, он же его и выдвигает обратно.
Резюме: правильно залитый аморт должен выталкивать шток практически полностью. У меня оставалось милиметров 5 хода.

что то опять все заглохло…

Очевидно, владельцы мигрируют на другие модели 😃

И сразу пара-тройка-червёрка вопросов:

Металл ржаветь будет. В основном это карданы и шляпы болтов. При эксплуатации во влажных условиях с эти м стоит смириться и просто хорошо просушивать модель сразу после покатушек.
Смазывать надо только те части, где металл трется о металл, а не о пластик. И категорически не смазывать чашки карданов снаружи! Иначе на смазку налипнет грязь и получится зверский абразив. Снаружи не надо смазывать ничего, сделаете только хуже.
Ну, и из собственного опыта эксплуатации, настоятельно рекомендую загерметизировать электронику. Мне было очень обидно, когда я спалил свой первый регулятор 😃

Здравствуйте! Вот мониторю все сайт и решил написать про свою трагу. Только у меня не Пилотаж, а HSP, но видится мне это клоны. А вот собственно и он!

А шаська эта не клон. Вругая ванна, другие нижние рычаги, передняя распорка наличествует, верхняя дека другая…

попадёт ли туда вода…и что будет если попадёт

Вода всегда попадет. Это закон. Но зимой это не грозит, а летом это не страшно, если диф снаружи хорошо смазан. В любом случае после водных процедур модель надо сушить и перезабивать подши. В ходе этого процесса достаточно просто извлечь дифф и дать ему просохнуть. Если смазка на нем черная от грязи - заменить смазку. Все. Ни какого дополнительного ухода и заботы он не потребует и будет служить запредельно долго. Дифы у стампеда 4х4 с фантастическим запасом прочности.
Внутрь дифа вода, как показали мои заплывы, вовсе не попадает. Я топил машину на протяжении нескольких часов, потом разбирал оба диффа - воды внутри нет ни капли.

народ,а вот подскажите пожалуйста… зарядил я акк около недели назад… но не ездил… так вот… как я понял гидриды низя дозаряжать, но думаю что немного подразрядился…как быть?

Лучше забить 😃 и докатывать как есть. Или выполнить зарядником 1 раз цикл разряд > заряд. Я заряжал гидриды накануне, перед покатушкой.
У гидридов довольно большой саморазряд. Поэтому заряжать за неделю до покатух не лучшая идея - сильно разрядиться успеет аккум.

Народ, у кого-нить западала кнопка на регуляторе? Как решали проблему?

Приветствую. Была та же фигня. Кнопка там цилиндрической формы свободно ходит в верхней крышке регулятора и имеет выступ в нижней части, что бы не вываливаться наружу. Поэтому вытащить ее через верх не представляется возможным. Тыцкает кнопка по микропереключателю. На микрике же довольно высокая кнопка (милиметра полтора-два) из мягкой резины.
На пластиковой кнопке, кстати, стоит уплотнительное резиновое колечко. Но грязь туда, все же попадает.
Я аккуратно резал верхнюю крышку и вытаскивал пластиковую кнопку. Теперь тыркаю в микропереключатель ключами от дома и место вскрытия замазываю небольшим слоем густой силиконовой смазки. Зимняя эксплуатация продолжается 😃

Три с половиной метра цепочки и убитый вечер. Всего два колеса, но, похоже, оно того стоит.

бить будет…
мои эксперименты с цепями привели к нескольким выводам:

• маскимально симметрично - гут
• максимально плотно натянуто поверх резины
• прочно! попробуйте в безопасных условиях раскрутить колеса до максимума, что бы не покалечить потом своих близких и прохожих.
• убедиться что цепи не препятствуют рычагам при поворотах колес и максимальных ходах подвески.
  Слишком часто делать поперечные сегменты смысла не вижу, гребет хуже. Мне кажется оптимальным на стоковые колеса 6-8 сегментов.

А вот тут - не переусердствуйте. Много вазелина (а именно вазелин мне советовали пихать в коничку) на шестернях приводит к проворотам (да-да!) и износу зубьев. Пластик шестерней достаточно скользит сам по себе.

Погодите, вы о Stampede говорите? В нем пластиковый только спур. Шестерни дифференциалов металлические и снаружи и внутри. А при таком раскладе хорошо пойдет литиевая или графитовая густые смазки.
Ну, и провороты шестерней, в данном случае, физически маловероятно. В новенькой XO-1 (так кажется) используются именно эти дифференциалы и двигун с в несколько раз большим крутящим моментом, чем у вазелина. Есть у меня твердая уверенность, что в стоке диффы неубиваемые.

4. как я понимаю водичка любить попадать в дифы и как я понимаю они сухи тут, посему напихать в них тогоже “шрус”
5. склеить корпуса дифов на герметик.

А я бы не стал герметить. Потому как кроме левой и правой крышек диффов, там есть еще бабочка сверху и булкхэдс снизу. Последних два пункта придется замазывать герметиком крайне не удобно. Да и вода туда попадает только при форсировании водных преград. Я просто замазываю диф снаружи погуще графитовой смазкой и не герметизурую. В итоге имею диф в идеальном состоянии после 4 месяцев тяжелой и частой эксплуатации без малейших следов износа, который могу быстро разобрать и, в очередной раз убедиться, что с ним все в порядке.
Просто дифы в стампеде неубиваемые.
Пару дней назад порвал ухо карданчика на задней полуоси. Видимо затянутый насмерть слипер и резкие ускорения тому причиной. Накануне я еще удивился довольно большому люфту в задних карданах, подумал надолго ли их еще хватит? 😃 После поломки заменил оба задних кордана целиком на обычные, не heavy duty. Разница оказалась в диаметре отверстий под крестовины и толщине ушей карданов. Посмотрим, на сколько мне их хватит, но штучки 4 кардана заказать на будущее мне придется 😃
По поводу защиты кузова есть мысль: заделать прочную раму, крепящуюся на штатные посадочные места кузова, задней частью заходящей за заднее крепление как раз на длину штатной шкуры. Смысл в том, что бы штатная шкура аккуратно закрывала эту раму и передавала удар сразу на стойки крепления кузова. Как думаете, сработает?

После месяца эксплуатации стемпида появилась небольшая ржавчина на болтах и спуре . Появился вот такой вопрос! Где не должна быть ржавчина ?
И в какие недоступные места может заливаться вода? А то я не услежу этот процесс потом проблемы будут:(.

Ржавчины не должно быть в подшипниках. Желательно, что бы не было на шестернях диффов (ведущая и ведомая шестерня дифа, т.е. снаружи).Все остальное может ржаветь сколько угодно. Ржавые болтики на скорость не влияют 😃
Самое слабое место - подшипники спура. Туда вода попатает легко, а испаряется долго.

А вот мой вариант цепей. Позволяет не снимать защиту амортов и не задевает кулаки.
Цепи специально старался делать симметричными. В результате колеса не бьет на 2s LiPo. После месяца эксплуатации проверил все подши - полный порядок. Рекомендую 😃

тогда вот еще одна идея - цепи 😃
Берете цепи попрочнее и туго натягиваете. Позже сделаю в картинках, чт обы было понятно как. И стоковая резина получит новую зимнюю жизнь. Козлит с цепями лехко! 😉

после покатушек по снегу надо чем нибудь смазывать стемпида или просто высушить ?

Всем привет. Добавлю позитива и отвечу на вопрос по эксплуатации во влажных условиях 😉

После заплывов, когда вода ТОЧНО попала в подшипники, самым надежным будет разобрать подши, очистить от воды и грязи (вот тут WD-40 подойдет очень хорошо) и капнуть туда чуть-чуть масла или забить густой смазкой.
Сейчас, зимой, когда нет грязи и пыли, действительно можно просто высушить и побрызгать, не разбирая ничего, во все места, где есть подшипники. Причем не wd-40, а силиконовой смазкой. Она, в отличии от вдшки, не испаряется 😉

Примечательна унификация: рычаги, хабы, дифференциали и их корпуса от Slash 4*4/Stamped 4*4, аморты от Revo. (сравнил по партномерам)
За одно можно заметить обновление гигагерцовой апы (та, что без дока для яфона). Ее, наверное, скоро увидим в комплекте взамен старой 2,4Гц.

Спасибо, теперь остался один вопрос. На сколько их хватает? Может после каждой покатушки, или через месяц. На что расчитывать?

У меня нет ДАННОЙ модели, но, в большинстве случаев, это индивидуально. Надо избегать крайностей. Незатянутый слипер будет часто буксовать и нагреваться, пластик спура может деформироваться (не знаю конструктива данного слипера, могу ошибаться). Слишком затянутый приведет к повышенным нагрузкам на трансмиссию и последующим затратам на ремонт дифов, карданов (это тоже зависит от конструктива).
Правильная настройка, обычно, описывается в инструкции. Что-то вроде “закрутить до упора и открутить на 3/4 оборота”.
Правильно отрегулированный спур живет долго и счастливо. При очередной разборке модели просто осматривайте его и следите, что бы на рабочие поверхности не попадала смазка.

Да просто они с виду узковатые по моему

Обратите внимание на диаметр. Диски по крайней ссылке имеют диаметр 2,2 дюйма. Вылет дисков для 4wd, обычно, равен вылету для дисков на заднюю ось 2wd. Но в данном случае, я искренне сомневаюсь, что передние кулаки Stamped 4x4 удасться впихнуть в диски диаметром 2.2 дюйма. Поэтому, совместимость с задними колесами для 2wd есть, но диаметр диска лучше выбирать от 2,8 дюйма и более.

Где лучше сделать отверстие в шине, что бы давление выравнивалось?

И что бы вода равномерно летом вылетала.
Проще всего делать напротив отверстий в дисках. Самое главное - СИММЕТРИЧНО и в углублении протектора. Так и вода будет равномерно выходить и отверстие не будет разрываться при интенсивном разгоне.
А отверстия в дисках заклеивать все равно надо - много грязи через них попадает внутрь.

не реклама, а пример - диски слипера. Стирается, обычно стальная пластина, потом фрикционные накладки.

Зря Вы так про подвеску 😃 Она начинает работать на хорошей скорости. Если хочется катать помедленнее и наслаждаться работой подвески, то можно изменить точки крепления амортов. Вариантов там много, можно насторить для жесткого башинга, а можно для поползать с хорошей артикуляцией. Стоковая настройка достаточно средняя и подходит для средних неровностей (шишки, крупный гравий) и высокой скорости. Мне лично кажется, что для 3s LiPo она даже мягковата - слишком часто перетормаживаю и переворачиваюсь 😉

Всем привет! Тоже обзавелся трагой пилотажной и сразу заменил всю электрику но бесколекторником сточил зубья на спуре пластиковом вот ломаю голову менять на алю или пластик?? Подскажите что делать!

Менять на пластик, потому что иначе будут ломаться другие шестерни, металлические и более дорогие.
Что бы спур стирался медленнее надо правильно подобрать передаточное число (спур+пиньен) и выставить зазор между ними. Последний если выставить не верно - приводит к очень быстрому выкрашиванию зубов спура.
Ну, и поскольку спур из самого мягкого материала, всегда надо иметь запасной 😃 Это небольшая плата за сохранность остальных шестерней трансмиссии.

Принимайте новичка 😃

Откатал 4 раза аккум на 4500 и теперь постоянно при повороте трещит серва — сразу не обратил было ли это или только появилось :\

Морально готов к замене, но хотелось бы узнать — долго ли протянет при этом родная серва?

Скорее всего, совсем не долго ей осталось. Несколько зубьев пластиковых шестерен редуктора срезались. Стоит поискать серву с металлическими шестернями редуктора и влагозащищенную 😉

Кстати. так уж случилось, что я прикрутил к нашему монстру колеса от Traxxas Stampede… Из-за того, что передние и задние диски стапмеда имеют различный вылет, колея получилась спереди почти нормальная, сзади очень маленькая - цепляли кузов весьма прилично.
По сути могу рекомендовать ПЕРЕДНИЕ стампедовские колеса использовать как альтернативу хлипким оригинальным. Хексы лучше использовать траксасовские. Если интересно, могу сделать фото.

и еще вопросик если разбирать дифиренциал то при сборке туда нужно заливать масло или нет и если да то какое лучше взять?

В диффах изначально густая, как будто, силиконовая смазка. Если будете лить масло, то не слишком много, иначе его будет выдавливать через подшипники из диффа. На скорость не влияет, но грязь на масло снаружи корпуса дифференциала будет липнуть сильно. Поэтому масла не под пробку - так, или четверть внутреннего объема корпуса дифференциала.
А вапще, варьируя вязкость смазки, можно добиваться частичной “блокировки” дифференциала. Чем гуще - тем больше крутящего момента передается на НЕ вывешенное колесо. Это означает, что смена смазки в диффе может внести нюансы в управляемость модели.

Позавчера купил сиё чудо.
Сегодня обнаружил что при максимальном повороте колес полуоси и колесные оси трутся друг о друга так что на осях уже появились пропилы. Мне хотелось бы узнать у всех ли так или это только у меня!??
Заранее благодарю.

Я увеличил колесные арки. Но советую сначала поднять стойки крепления кузова повыше - есть шанс, что этого хватит.

зато лазиит как псих
и E-REVA она уступает чучуть хотя цена у нее в 4 раза меньши а рева стоит 22990рублей

темболее у ревы 2колекторных 550х а тут 1 и то 540ой
но хочется чтото большее БК хочу ну незнаю что выбрать

Ошибаетесь. Поглядите ролики с еревой, посмеетесь над своим сравнением 😃 Между китайским монстриком и ревой общее только то, что оба они монстры.
Ниже наглядный пример

как нужно настроить подвеску?

www.rcdesign.ru/articles/auto/car_setup тут полезная статья по настройке подвески.

Для стоковой конфигурации мне больше всего кажется подходит мягкая передняя (без проставок на амортах) и чуть зажатая задняя (с одной маленькой проставкой из комплекта на задних амортах) подвески. Крепление амортов максимально вертикальное. Это для скоростной езды, например, по offroad трассе.
Что касается клиренса, то стоит быть аккуратнее с задней подвеской: регулировки позволяют ее настолько задрать, что карданчики перестанут свободно крутиться. Проверяйте это на вывешанных колесах.
Болты в нижних рычагах, которые упираются в ванну и ограничивают максимальный ход подвески вниз, я убрал. Считаю, что удары пластиком рычагов о пластик ванны вполне безобидны, а шток амортов при этом имеет еще приличный запас хода. Да и усилие на штоке, создаваемое разжимающейся пружиной, совсем незначительное, ИМХО.