Activity

Привет! Нашел кого-нибудь? Народ регулярно на аеродроме в Подгороднем летает.

[заморачиваться не стал, просто протянул металлическую тягу, помех нет, дальность прекрасная. Тьфу три раза.
[/quote]

Скажите пожалуйста, а какая аппаратура, вид модуляции и частота?

Посмотрите тему rcopen.com/forum/f89/topic55164

Пишите, что выходит 😃

Радную свечу разбил (тип не запомнил) 😕 .

А какой у Вас мотор?

Чтоб получить размер 1х1, - распечатывать нужно через Фотошоп, если через ACDSee - убрать поля на ноль.

Быстро не обещаю - надо в другой конец города ехать, - но как доберусь, то скину Вам шаблоны 21х10. Мне этот винтик по заказу из бука выстрогали, но я его еще не забрал. А размеры подсказал товарищь, на 40-вке летавший.

Скажите будь-ласка, а как осуществляется соединение выхлопного патрубка от мотора с собственно глушителем? Судя по картинкам на РЦ юниверс и гроупс, это выполняется отрезком силиконовой толстостенной трубки? Или кто-то иначе решил вопрос?

Под 7кг., - это наверное с трубой. Почти на всех картинках с зарубежных сайтов, что я видел, эти моторы - RCS -140, Moki 20 и до кучи MVVS стоят на пилотажках 90-120 класса с трубой.

Тимка замечательный аппаратик, но НЕ для новичков с ДВС. Профиль - Clark Y (очень на него похож). КМД лучше не ставить - получиться истребитель типа ракеты. Этот моторчик газ не меняет, после пары пируэтов на полном газу аккуратно в пашню и войдете. Классно летает с Лашками 0,2 и 0,25 (3-4 см.куб.). Планирует хорошо, при грамотной нагрузке. Можно ставить стандартные машинки, но лучше при возможности - мини. В этом случае на руль высоты - с металлическим редуктором.
У меня Тимка с 2002 года. Конечно, руддера не хватает.

Почитайте про Тимку здесь - www.rcdesign.ru/articles/avia/timka - целая повесть.
И на форуме поиском посмотрите, года три назад обсуждали.

Видео впечатляет! А что за горелка используется?

[quote=how-eee;429085]
Есть ли такое в природе и возможно ли это вообще осуществить (например на моторе10 см3) ? Может ктонить чтонить слышал?

Почему-то в ветке Самолеты с ДВС народ все больше норовит про бензинычей навернуть 😋 в смысле чисто про моторы на бензине. Ну да ладно. Если пороетесь в ветке МОТОРЫ - где -то год назад плюс-минус полгода было активное обсуждение этого вопроса. Народ делился чертежами и готовыми изделиями. Вплоть до варианта установки карба ВАЛЬБРО на 25 кубовый метанольник. А один парень приложил схему зажигания на метанольник 10см. куб (вроде Радуги, если не запамятовал) и даже со ссылкой на свою страничку. Почитайте там и задайте вопросы тем же людям. Получите гораздо больше позитива, чем все по-новой заводить.

или подождать пару недель - постареет

Да, Вы совершенно правы. Но две недели наверно много. Мне тут еще вопрос по ЛС приходил, часть ответа выложу для всех. может сгодится кому:

Вот такой был вопрос[b]:

Сейчас у меня осталась последняя полоска алюминия и теперь буду её гнуть с большой осторожностью,ещё я вычитал что нагреть места згиба нужно до 360 градусов,при этой температуре этот алюминий отпускается,только вот как узнать что 360 градусов.Буду гнуть по вашему методу,на этих выходных по пробую.Если у вас будет ещё какая-нибудь инфо о материале будет то сообщите[u].

360 градусов мало. И наверно, осталась полоска не алюминия, а дюраля. Нужно греть до 500 градусов примерно. Это темновишневый цвет. Нагреть и держать на прогреве сохраняя примерно эту температуру, - 10 минут на миллиметр толщины. Например 4 мм пластину дюраля - 40 минут (только аккуратно - не продолжать и дальше накалять, а то потечет, а именно поддерживать температуру). Тогда он становится пластичным, можно хоть пополам согнуть. Тогда углы на сгибах будут не круглые, а такие как вы хотите. Можно каждый нагретый ранее угол после сгиба охлаждать водой, и затем нагревать следующий который надо гнуть.
Если после последнего сгиба еще горячий - бросить в ванну. И (или) оставить на несколько дней стареть (не в воде, а просто где-то положить). Через 3 суток достигается прежняя прочность и даже он становится прочнее чем был.
Знания эти- не мои 😃 - ими поделился бывший начальник военприемки ракетного завода - мастер авиамодельного спорта СССР. А я проверил на практике, - все так и получилось 😃

С уважением, Александр

Валдас, скажите будь-ласка, как конструктивно организовали навеску рулей и элеронов? петли использовали?

Согнуть дюраль есть два варианта (известных мне 😁 )

1. “На свету” - намазать хозяйственным мылом места сгиба и греть на печке газовой до коричневого цвета, затем гнуть. Сам не пробовал. Можно перегреть и расплавить материал.
2. “В темноте” - греем места сгиба до темного едва видного красного цвета. Далее гнем безбоязненно. Испробовал сам, получилось нормально.

В обоих случаях после сгиба надо деталь закалить - нагреть до темно-красного цвета и бросить в емкость с водой подходящего объема. 😃

wt-433 - на входе большая горловина а далее сужение? Надо экспериментировать. Может так получиться что выдавать и 8500 c ним станет, но с холостых на полный газ будет тупо разгоняться или вообще глохнуть. Из карбов wt на модельный режим работы хорошо подходит для моторов 26-40 см.куб (конверсионных) карб от Риоби. Не помню - 526 или 529 (дома они). Помню только один из них - от Риоби, а другой от ZDZ-40. Но это ИМХО. Бывает всяко.

Временно винт установлен при помощи 2-х болтов вкрученных на места креплений сцепления. Эта установка выглядит ужасающе: дырки в винте в два диаметра болта (иначе установить не смог) - того и гляди винт разорвет 😦 😦 😇 ​

1. Встречал варианты крепления (картинки не сохранил к сожалению) в таких случаях - двумя болтами крепиться (прижимается) винт пластиной. И никаких ужасных дырок в два диаметра болта 😁

Тяга показалась довольно слабой, весы не нащел и мерил на ощупь: показалась слабее 46AX-a (3кг 12/3.8) - может движек не настроен, может винт не тот, может за стенд уж очень удобно держаться и мне показалось слабо, может просто мотор не тянет. 😦
Наверное я и в прямь винт не тот впихнул. Поставил 16/6. Может чего-то другое нужно? Например 18/6?
[/quote]

2. такой моторчик должен выдавать как минимум 6500-6800 с вашим винтиком 16/6, до 7200 примерно.
   В лучших случаях народ выкручивает до 8000.

Посмотрите внимательно всю тему конверсионных моторов с РЦ-юниверс, - www.rcuniverse.com/forum/…/tt.htm
Найдете массу полезных решений и идей. Даже если не шпрехаете на англицком 😋 , большинство постов с картинками.

…массой гдето 3кг.Как думаете из руки такого монстра очень трудно выпускать?[/quote]

Зачем с руки - можно сделать взлетную тележку или салазки(для зимы).

[quote=moldavan;409494]
Строился самолёт по чешским чертежам. Начало 1998 год. Бальзы нет. Только фанера и липа с сосной. Вот и соорудили. Летал сначала на МДС-6,5 , потом переделал под Радугу-10. До сих пор радует народ на любых полетушках. (Причём сделан копийный выхлоп!)

Привет, уважаемый! Знакомый до боли окрас и контур самолетика 😃 У меня есть почти такой же, только верхнеплан, - “РАЧЕК” или “РАЦЕК”, кому как угодно. Размах 215. был он заточен под десятку, но летал с ней как бомбардировщик. Переделал я его под бензин. А Вы какой мотор на этот биплан поставили? Кстати, чертежиком этого биплана не поможете 😃 ?

Александр

и еще:
в комплекте шли рычаги для заслонок, с шаровыми наконечниками.
а как старые снять?
спилить “расклепаные” родные рычаги?
[/quote]

Можно аккуратно чуть-чуть подточить торец расклепанной оси, - буквально самую малость и отломать пассатижами. А затем одевать с шаровыми наконечниками.

боюсь ошибиться, но по моему ларит - это фирма.

Вы не зря боитесь 😋 , Ларит - это не только название смолы, но еще и название фирм (и не одной), магазинов и кроме того, просто женское имя. Но я задал вопрос не для того чтоб это обсудить, а надеялся, что откликнуться те, кому этот самый наконечник свечи приходилось заливать новым изолятором.

Спасибо! Тогда буду пробовать Ларитом - это по-моему полиэфирная смола.

to Valdas 666:

Еще вопросик, - крыло - сотовый полипропилен?

Хорошая конструкция! - сделал и полетел!
А сайта у Вас нет? - Посмотреть конструкцию в размерах и сборочные фотографии?

Для припайки оторванного провода от зажигания на наконечник свечи (мотор ZDZ-40), в изоляционной заливке крышки наконечника был проделан паз. Все уже припаяно, все работает. Осталось подобрать материал для заливки пропила. Силиконовый герметик не держит - простреливает.
Подйдет ли эпоксидка ЭД-20 или Ларит?

Попробуйте растворить это масло в метаноле (в прозрачном пузырьке). Если растворяется, то может быть, и ничего страшного. Ну а если нет, то лучше такое масло не использовать. Тема обсуждалась, народ приводил марки масел, растворяющихся в метаноле. Как правило, это масла на основе очищенной касторки.

Спасибо, Юра за отклик и идею с Фуджи!
Родной датчик разрушился, его не опознать 😦 Если не получится подобрать, то придется брать фуджевский, хотя и по нему нет уверенности, что он будет совместим с ZDZ-ским зажиганием. Зима длинная, что-то да смастерим 😃

Увы! Удаление датчика от плоскости магнита еще больше увеличивает угол отклонения, на котором срабатывает искра.

Штатный датчик поставить бы рад, но нет его 😦 От штатного остались корпус (держатель) и провод. А вот повернуть датчик вокруг оси на 90 градусов попробую, спасибо за идею.

С уважением, Александр

После грубой посадки ремонтируется мотор ZDZ-40. Вернее, его зажигание. Был оборван провод датчика, идущий на блок зажигания. Все восстановлено за исключением одного - датчика Хола. Пытаемся приспособить от кулеров - расковыряли уже с десяток. Вроде бы все работает, искра есть, но возникла проблема - искра возникает на значительном удалении (или приближении) магнита от датчика. Если раньше это было несколко миллиметров, то сейчас миллиметров 10-12. Кто-нибудь знает где собака порылась? Или марку датчика подходящую подскажет?

Может мне и повезло, но к своей десятке - Магнум 0,61, больших претензий не имею. Трудится он с 2002 года и весьма активно. Хорошо и надежно стал работать после 1,5-2 литров горючки. В первый же сезон я стер ему нижнюю втулку шатуна - гонял с легкими винтами на 14000, хотя в мануале черным по белому указан был диапазон - до 12000! Внешнее проявление - погнало черноту из выхлопа.

После замены (новый шатун выточили за 15 у.е.) все работало как новое. Работал как электромотор - как газу ни давай, никаких заглохов. Карбюратор там вполне приличный.
Рабочие пропеллеры - 11/8, 12/6, 13/4. Рабочая скорость - 11,5 тыс.оборотов.

Свечи - отдельный разговор. На максовской А-5 мощщи много, но быстро палит свечу. Максовская №8 - вполне нормально. Свеча А-3, - тоже неплохо, но слабовата она для десятки - долго не ходит. Наилучший результат мой Магнум показывает на свечах тауер-хоби, которых я взял ввиду дешевизны с большим запасом.

джигеру: попробуйте свечи погорячее, и очень внимательно - на целостность всех трубочек!

Может немного не в тему - не “СМ”-мотры, но встречались харьковские бензиновые четырехтактники-авиа с электронным зажиганием. Вот ссылка:

www.modelka.kiev.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=436

Мой товарищь общался с продавцом по л/с, - там оказывается есть линейка этих моторов разной кубатуры, цены вроде бы в районе 300 баксов с хвостом.

Народ, подскажите будь ласка, - чем разбавить отвердитель к эпоксидке, - при очередной уборке нашел на дальней полке - простоял лет…много 😃 . Загустел гуще густого циакрина.

Я пользую десятку МАГНУМ, весьма доволен. Смотри только внимательно инструкцию, - не ставь на него слишком легкие винты (у меня есть один товарищь, который всем советует 11х4). Будешь слишком сильно его раскручивать, - больше рекомендованных 12000, выйдет со строя бронзовая втулка шатуна. Мне выточили без проблем на военном заводе по образцу, и старый восстановили, - новую втулку поставили из материала лучше чем у производителя.
Легко крутит 12х6, 12х8, 13х4, 13х6 на 11500-11700 без нитры.

Насколько существенна разница в весе Poulan 38cc и 41cc? Какой лучше брать?Цены на тримеры кусаются 😦 ,а движек от пилы в Минске отдают за 100 у.е.

Вес у этих моторов примерно одинаков, - 2кг± лапоть 😃 в зависимости от методов и способов конверсии.
Мой товарищь успешно переделал 41-й Poulan, теперь собрался переделывать 46-й. С его слов, 46-й немного проще в переделке - не надо “организовывать” дополнительную точку крепления катушки зажигания. Ну и естественно, такой (46) мотор мощнее. Существуют еще 56-е Poulan-ы, но в наших краях их пока не встречал.

В Украине кроме магазинов в Киеве, Харькове и Николаеве, не слыхал.

Присоединяюсь, - самый топовый триммер (или коса) это Риоби - по конструктиву похож на обычный модельный мотор в той части, что имеет длинный вал, - не будет лишних сложностей с изготовлением планшайбы под пропеллер. Карбюратор сзади, выхлоп тоже задний, - т.е. сам мотор изначально “узкий”, - легко спрячется даже в неширокий фюзеляж. Затраты на переделку минимальны. Вот только дороговат он по-моему. Самые дешевые (у нас в Днепропетровске) - это Поуланы и Хомелайты. Кстати, это тоже “топовые” моторы, - если судить по частоте их переделки и обсуждению этого процесса на www.rcuniverse.com/forum/…/tt.htm.

Вот что еще там интересного видел - о том, о чем как-то спрашивал, по-моему ukrkonsul, - использование свечей накаливания на бензомоторах. Один парень поставил на Риоби четырехтактную осмаксовскую свечу, и безо всякого зажигания на пропеллере 18х8 снимал с него 8000 оборотов. Топливо он использовал какое-то смесевое - 70% 87 бензин, 10% 98-й, 17% метанол и 3% масла. В пропорциях может я и соврал немного, но что-то типа того. Оно (топливо это) у них такое в готовом виде, если я правильно прочитал, производится.

Вставлю свои пять копеек, - не удержался 😁 Насчет ресурса и подсчета моточасов работы, в частности лашек, - у меня моторчиков разных несколько штук - ОС МАКсы LA и FP от 0.20 до 0.46, Тигр 60 и Магнум 61. Так вот, просто из интереса пишу в тетрадку примерное время работы каждого мотора. Есть одна 25-я лашка, у которой больше 30 часов работы, - она выдает 11,3 тыс.оборотов без нитры на стандартном топливе на винте Master Airscrew 9х6.

Так-что, если Вам предлагают 46-ю лашку примерно за 35 баксов, то лучше взять её, конечно. Но необходимо убедиться в ее работоспособности. Запустить с винтом 11х5, и если на стандартном топливе без нитры в теплую погоду выдает 11000, то можно и нужно брать.(мое субъективное мнение). 😃

Насчет обратной магистрали - после запуска двигателя, она должна быть закрытой (т.е. оставаться с помпочкой подсоса на штуцере) или открытой? Или это на работу не влияет вовсе?

С уважением, Александр.

Хороший материал! Это именно то, что я и хотел увидеть, и наверняка, многие начинающие бензинщики. Иногда хочется не только просто эксплуатировать технику, но и знать, что происходит внутри 😒
С уважением, Александр Поединок.

Большое спасибо за рекомендации!!! Что касается статьи, то её востребованность не вызывает сомнения, опыт - бесценен! Тем более чужой 😃 У нас в Днепропетровске сразу несколько моделистов как-то одновременно начали готовиться “пересесть” на бензинычи. Моторы разные - от Риоби и Поулана, до US - 41 и ZDZ-60. И с карбюраторами вопросы уже пошли.

Что касается моей проблемы - сегодня на рынке приобрел Walbro-324, - от 38см.куб. Поулана - за 28 у.е., - т.к в магазине только набор резинок стоит 35 у.е. Теперь вот новый вопрос - можно ли его поставить вместо 526 - го карбюратора? - отверстие не 8мм, как на 526-ом, а 12мм. На РЦ-юниверсе народ только и толкет воду в ступе, насчет замены меньших на большие. Но я видел информацию от vovic, что наоборот, замена большего на меньшее оказалась более эффективной для стабильной работы двигателя. Если смысла замены нету, то я просто переставлю с 324 на 526 - й мембрану и диафрагму, вместо пришедших в негодность.

С уважением!

Подсасывание топлива через обратную магистраль - получается, что после карбюратора, - дало эффект - топливо по заборной трубке поступило в карбюратор. Выявилось подтекание топлива через диафрагму со штоком, осмотр показал, что она в одном месте чуток пробита. Очевидно, в этом и причина. Заклеить можно? или только идти искать новую? Завтра поищу на рынке. Товарищь видел там китайские карбюраторы по 15$ и Walbro по 35$.
С уважением.