New entries

Сегодня отправился на праздник посвященный дню рождения магазина Е-Флай…
Выехал пораньше чтобы осмотреться, и при необходимости занять хорошее место (как выяснилось позже что я мог и не торопиться, т.к. все равно все начали подъезжать к 11:00…) ☕
Ну значит изначально хотел всех подождать и полетать со всеми… но тут те моделисты которые уже были на поле настоятельно рекомендовали лететь прямо щас, т.к. народу нету и помех собственно тоже НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ… 😊
Значит собираю Фунтану, проверяю рули, ставлю на поле для регби и взлетаю… поле по размерам очень приличное, и дискомфорта я не чувствовал… полетал пилотаж, ну и 3Д покрутил…
Летал где-то 8 мин. никаких помех не было во время полета… И вот я захожу на посадку, снижаюсь, высота метров 3-4, уже готов приподнимать нос, как вдруг проходит помеха!! Газ начинает “играть”, и рули задрожали как ненормальные!! в-общем самолет делает несколько пируетов, и на полном газу под углом ударяется о резиновое покрытие! В общем крылья остались целы, а вот фюз изрядно пострадал (см. фото)… буду пытаться восстановить…
p.s. вал у мотора погнут…

…
Сравнивались:
“Газовые” аммортизаторы GPM

@ Алюминиевый корпус аммортизатора
@ Приятная цена
@ Настраиваемая жесткость пружины - шайбой на разьбе
@ Сомнительная эффективность

Сама конструкция дворолета с длинным толстым носом и высоким крылом манит поставить низенькие колесики. Что и было сделано.
Тут два коротких видео взлета и посадки на колесики, а также один фильм задом наперед.

- Можете ли Вы одеть эту кепку задом наперед ?
- Да я ее руками-то с трудом одеваю ! 😂
© Из концерта “Все звезды” лагеря Алушта от МЭИ

…
Сегодня было приобретено сие чудо: Ball Bearing Speed Motor for Mini-Z. “Опционный мотор с подшипниками для всех моделей серии Mini-Z.”

Фотографии взяты тут, однако они показывают mini-x v1, а сейчас продают только v2: отличия в начинке регулятора и небольшие отличия по корпусу.

Машина в сборе

Дифференциал:

Здравствуйте.

Сначала немного лирики: лет с 5 мечтал о радиоуправляемой машинке, но советские одноканальные машинки (вперед - влево назад) меня как-то мало устраивали…

Какое-то время назад натолкнулся на этот сайт, почитал форум, статьи, да обзоры… и взял mini-x как первую модель. 😛

(Сразу прошу извинить за отсутствие картинок, их можно посмотреть на сайте производителя здесь или на иностранных форумах, например тут. У меня выход в интернет слишком поганый картинок, увы, не повыкладываешь… 😃 Но свои фотки буду выкладывать, ессно… 😃 )

такого
аффтар полетал с поплаков, как с лыж; сел, завелся снова и полетел. без антенны.
перед этим я пообещал ( себе) , что если крашну своего “народного” тренера, то чинить его не буду.
ну как всегда в парке победы, если раньше я сшибал деревья, то в последнее время меня сносило в помойку, куда на камазах снег отваливают. ну сшибло оперенье, проблема не большая, еслибы всё, что отлетело, я б нашел. но половина стабилизатора улетела в неизвестном напралении. оторвало киль, но от бальзовой пластины я другого и не ждал. ну киль то я нашел, а стаб как сквозь землю … кстати я сам сквозь землю провалился:
отвал снега. сверху земля, посередине снег, а снизу(весна всетаки) 30 см воды. и если бы воды, в этот снегоотвал свозят г… со всего города. после просушки носков их можно было использовать как песочные часы.

…
В подвеске монстра наблюдаются поперечные люфты - выявляются легко.
Если взять машинку за оси и попробовать сблизить\отдалить колеса одного борта. Мосты ходят на 2-2,5мм. суммарно, что дает потенциальное рыскание как при болтающихся свободно колесах в пределах 0,5 градуса.
И если взять машинку за мосты и попробовать сместить их вдоль осей относительно друг друга, то обнаружисят другой люфт - порядка 1мм.
Нехорошо.

Причина 1: кулаки верхних рычагов болтаются в посадочных местах.
Причина 2: оси нижних рычагов тоньше посадочных мест и ширина основы рычага уже паза под него.

Эта пара причин дает замечательны результат - рычаги болтаются как говно в проруби, давая мостам полную свободу перемещения в ненужных плоскостях.

Я не сторонник смены софта и пробования всего нового, но жизнь иногда заставляет…

Железо сервера покупалось довольно давно, и по нынешнем временам оно довольно слабое. Процессор всего-навсего Celeron 2000. Поэтому даже особо не спасает, что там 2 гигабайта памяти. Зато появилась возможность понять, где же узкие места и сколько памяти действительно надо.

Итак, до недавнего времени все “крутилось” на популярном вебсервере apaсhe. Штука сама по себе неплохая, но для больших загрузок далеко не самая лучшая, хотя и весьма удобная, что уж тут скрывать. Для своей работы апач использует модель pre-fork, то есть, по большому счету, каждый запрос обслуживает свой вебсервер. С одной стороны, это довольно надежно, а с другой, при большом количестве одновременных запросов память может и закончиться. Плюс, mod_php тоже не самая идеальная вещь. Кому интересно - в яндексе можно найти кучу материалов.

Вчера совершил свой первый полет. 😃 😃 😃 .Правда пока безмоторный т.к движок не запустился.Решил просто покидать,И О ЧУДО!!!,оно летит и вполне неплохо.Но после 10 минут киданий при приземлении отвалился руль высоты.Ремонтом заниматся не стал потомучто пошел дождь и ремонт отложил на дом.

Добыл запасные шестеренки для Naro Ace C1016, починил.
Установил могучую защиту для машинки, из донышка пластиковой бутылки.
Полетел.
При моркоффке опять поломалась шестерня у машинки. 😦 😦 😦
А было так красиво, и крепко все закрыто, увы, не помогло.

…
Недавняя авария потребовала покупки шестерней. Взял “усиленные” оригинальные SP Servo Gear Set (Delrin), Kyosho (MZW23)

Специально для тех ,кто хочет построить радиомодель Ньюпор-17 . …Чем больше модель , тем больше на ней деталировки .На радио ,если она не делается для соревнований, а для хоббийных полётов, многие не воспроизводят всю мелочёвку , так как аварии на них происходят гораздо чаще , чем на кордовых . Но я учу своих мальчишек , -«надо делать модель так, что если ты разбил её , ты бы плакал»,чем больше труда вложил в модель , тем она для тебя ценнее .
О моём Ньюпоре : обычно у меня уходит времени на постройку такого класса и размера модели 3 месяца . Начинаю с расчёта .Определяю технические характеристики ,и т, д .Как строить модели описано в книгах «Построй модель копию» .и многих др.
Поделюсь некоторыми моментами .Очень облегчает постройку воспроизведение всего каркаса самолёта – прототипа. Четыре силовых лонжерона фюзеляжа липа 2 на 2мм.Поперечные стойки то же .Первый носовой шпангоут на котором стоит моторама из белой фанеры от тарных ящиков тл3мм …моторама из неё же . Всё оперение из бальзы 4 на 4 мм. Двухлонжеронное верхнее крыло и однолонжеронное нижнее бальзовые .Лонжероны плотная б . 2 мм , нервюры лёгкая б тл 2 мм В местах установки крыльевых стоек и стоек шасси вклеены бальзовые бруски , в которых просверлены отверстия для установки этих стоек .Стойки крыла ал проволока тл 1.8 мм обрамлённая бальзой и оклеенная микалентной бумагой на эмалите .Эмалит для обтяжки авиационный ,но даже лучше самодельный из целлулоидных теннисных белых шариков растворенных в ацетоне. Вся модель склеена на цэакрине.

просто страшная сила…
красота в смысле 😃

Сборка
На случай сильного ветра собрал Swift. Новой модификации, “Ракета” называется. Новость в том, что нет мотора. Кто еще чего нового заметит - поправьте.
Поставил свой бесколлекторник AXI 2212/20, регулятор Jeti18A, винт 8*6 специальный, для “ториков”.
Модель клеил UHU-Por. Перед склейкой половинок крыла - немного шкурил место склейки, мазал, давал просохнуть клею и, с большим усилием соединял.
Далее - армированный скотч, там где надо по инструкции, переднюю и кромку предварительно клеем. Установка аппаратуры и обтяжка цветным скотчем. А, нет, забыл, армированным, сверх положенного обтянул еще заднюю кромку крыла, предварительно отрезав элевоны. Их прикрепил армированным скотчем.
Аккумуляторный отсек прорезал для LiPo 2S1 2000 мА*час.

Alpha, ремонт
Тут пара фоток как ремонт крыла проходил.
Зубочистками расширял трещину и циакрину туда. А потом скотчем, чтоб все плотно прилегало.
Переобтянул центроплан. Добавил армированного скотча.
И вот что получилось.

А полетать не удалось, опять попал на сильный ветер 😕

Это видео с предыдущих полетов, заснятое бортовой камерой.

Вот на это действительно стоит посмотреть - это объединение видов с внешней и внетренней камер на одном экране, показывающее пируэт со взлетом и посадкой за 7 сек.

А тут просто длинное бестолковое видео с болтанкой и нырками

Здесь я опишу один из способов изготовления деревянной болванки корпуса. Технология эта достаточно древняя, но проверенная практикой. Она может использоваться для корпусов любых размеров, с внесением некоторых технологических нюансов, зависящих от размеров конкретной модели.
Во-первых, нужен ХОРОШОШИЙ стапель - ровный и прочный стол или верстак, на котором будут производиться все работы с болванкой.
Болванка делается из двух половинок (правый и левый борт). Сначала выпиливаются два комплекта полушпангоутов из фанеры 5мм. Выпиливать их надо с учётом толщины реек обшивки (порядка 3мм). Эти половинки очень удобно обрабатывать совместно, чтобы обеспечь их полную симметричность. Также выпиливается два диаметральных батокса на которых размечаются положения шпангоутов. Эти батоксы привинчиваются к стапелю. Привинчивать их надо с таким расчетом, чтобы потом к винтам можно было подобраться, чтобы их открутить. На батоксы устанавливаются шпангоуты. Нужно соблюдать перпендикулярность их установки к батоксу. Это достигается вклеиванием вдоль линии стыка прямоугольных брусочков сечением примерно 20х20мм. Затем обе половинки обшиваются рейками.
Рейки сажаются на клей и прихватываются мелкими гвоздиками, которые после высыхания клея нужно удалить. Начинать обшивку нужно с ширстрека и с киля, равномерно сводя её к скуле. Оконечности можно сделать из деревянного бруска, если не удастся ровно вывести рейки к штевню.

Здесь я опишу технологию выклейки корпуса из стеклоткани по болванке, без использования вакуумной машины.

Про разделительный слой. Чтобы стеклоткань не прилипла к болванке, хорошо использовать не бумажку, не клеенку, а мыльный раствор или пену для бритья. Болванка намыливается раствором и даётся время для полного его высыхания. После оклейки и затвердения стеклоткани, скорлупа снимается очень легко, а ели возникнут проблемы, достаточно капнуть воды, и мыльный слой отлипнет.
Таким же мыльным раствором полезно смазать руки пред работой со смолой. После работы руки легко отмываются тёплой водой.