подпалил аппу turnigy 9x
как цепи экрана проверить - не могу пока сообразить.
смотрим напряжение на нужных ножках питания монитора, проверяем наличие земли на земляных ножках, и т.д. и т.п.
А какие-то признаки жизни экран должен подавать даже если на нем есть только питание?
Сталкивался раньше только с 16x2 экраном, там была ножка контрастности, можно было как-то понять жив экран или нет. А с графическим ни разу не сталкивался.
Можно подключить к заведомо исправной аппе и посмотреть. Или на макетке собрать в кучу проц, индикатор, кварц с кондерами и подключить к питанию. Мега же осталась?
Читал о подобном где то в теме по ER9x - в последствии оказалось, что после перепрошивки параметр контрастность ушел в ноль. Как вылечилось - не помню. Хотя здесь, наверно, другая трабла проц то Вы заменили.
Если сейчас прошито стоковой, то можно попытаться сделать ресет
Можно подключить к заведомо исправной аппе и посмотреть. Или на макетке собрать в кучу проц, индикатор, кварц с кондерами и подключить к питанию. Мега же осталась?
второй аппы нет к сожалению.
для макетки нужен разъем зажимной для подключения к экрану - его-то нет. или есть какой-то другой способ подключить экран без зажимного разъема?
вот думаю все-таки - как убедиться что процессор запускается?
должен же где-то и ШИМ присутствовать и еще какие-то признаки жизни кроме экрана должны же быть?
Читал о подобном где то в теме по ER9x - в последствии оказалось, что после перепрошивки параметр контрастность ушел в ноль.
да, я тоже читал, но там на сколько я понял если посветить ярким на экран то можно было разглядеть хоть что-то - так и исправили. у меня же ничего не видно, хоть свети, хоть не свети 😦
как убедиться что процессор запускается?
на выводы МК, подающие данные на индикатор повесить светодиоды. Если моргают, значит что-то идет.
Лучше осциллограф у соседа взять напрокат.
Можно, если уметь, написать коротенькую прогу, чтобы МК дергал 5-ой ножкой. На ней висит Пищалка.
Вот! Именно это мне и надо! Спасибо за совет! Буду пробовать!
А то какой-то прямо ступор у меня случился 😉
Андрей (experimentator), еще раз огромное спасибо за помощь по замене и прошивке процессора! Симулятор отлично работает!) Передатчик работает, дергает сервы. Сейчас разбираюсь с новой прошивкой по настройке каналов.
На здоровье! 😃
Хороших полетов!
на выводы МК, подающие данные на индикатор повесить светодиоды. Если моргают, значит что-то идет.
Лучше осциллограф у соседа взять напрокат.
Можно, если уметь, написать коротенькую прогу, чтобы МК дергал 5-ой ножкой. На ней висит Пищалка.
Прогу написал, залил, пищит. Значит процессор заводится, так?
Пропаял все кондеры и сопротивления, идущие от меги до лцд, прозвонил их.
Опять застрял : что делать дальше 😦
Как-то схемы у меня немного не сходятся: экран 30 пиновый, без задействованных крайних контактов, т.е. В шлейфе 1 и 30 контакт не проведены. А на питание экрана идет +3.3в на 29,28 и 15 контакты.
Да и еще если при отсутствующем питании цешкой звонить 29 и 4-5 контакт , то появляются полосы. Т.е вроде как сам экран жив.
Ищите рабочую Турнигу и пробуйте менять местами.
ну вот и я спалил апу только купленую на этом фото я убрал сгоревший резистор и не могу найти куда идут его дорожки
на этом фото после повторного включения начало здесь гореть дорожки,из за того что на первом фото было закорочено ножками от резистора
Это не ризистор, это - конденсатор. Был.
Внимательно посмотрите на плату, желательно с обеих сторон. Могли подгореть и другие дорожки…
Если КЗ убрали и дорожки восстановили - можно поменять регулятор напряжения (тот, что над сгоревшим конденсатором). Конденсатор можно в другом форм-факторе найти, можно и обычный “с ногами”, главное - закрепить его как следует (можно на термоклей).
Максим давал ссылку на свою статью в Вики - там есть подробности и номинал элементов, которые надо менять.
Если КЗ убрали и дорожки восстановили - можно поменять регулятор напряжения (тот, что над сгоревшим конденсатором). Конденсатор можно в другом форм-факторе найти, можно и обычный “с ногами”, главное - закрепить его как следует (можно на термоклей). Максим давал ссылку на свою статью в Вики - там есть подробности и номинал элементов, которые надо менять.
больше дорожек сгоревших нет! Вот ссылка не открылась твоя что-то про ВИКИ статью)))И не пойму где эти детали найти?
Народ кто хочет полазить в моей апе по экспериментировать пишите, ну кто из Москвы! Завтра пойду новую куплю со зла, эту ждал из китая 50 дней, и на тебе взял и спалил её(((( Так как нечерта не пойму что где брать и как и куда паять!
Завтра пойду новую куплю со зла
Встаю в очередь на следующее, “Более дорогое” устройство, которое будет сожжено и отдано на “полазить” и “поэкспериментировать”… 😃 😃 😃 (шутка)
Если будет всё сгоревшее так ремонтироваться, придется завести жену-дочь миллионера.
Встаю в очередь на следующее, “Более дорогое” устройство, которое будет сожжено и отдано на “полазить” и “поэкспериментировать”… 😃 😃 😃 (шутка)
Если будет всё сгоревшее так ремонтироваться, придется завести жену-дочь миллионера.
Да люди пишут я не пойму как делать куда крен5 впаивать то?
Да люди пишут я не пойму как делать куда крен5 впаивать то?
Крен5 над сгоревшим конденсатором на вашем фото, ещё один стоит в ВЧ модуле, тоже как правило вылетает. Вообще там ещё, по моему, что-то вылетает( по моему резистор, давно ремонтировал а вскрывать лень), тщательный осмотр и всё сгоревшее видно. Если нет опыта то лучше попросить кого-то отремонтировать, если проц не вылетел то работы немного. В Москве ведь полно доброжелательных хоббистов.
Крен5 над сгоревшим конденсатором на вашем фото, ещё один стоит в ВЧ модуле, тоже как правило вылетает. Вообще там ещё, по моему, что-то вылетает( по моему резистор, давно ремонтировал а вскрывать лень), тщательный осмотр и всё сгоревшее видно. Если нет опыта то лучше попросить кого-то отремонтировать, если проц не вылетел то работы немного. В Москве ведь полно доброжелательных хоббистов.
А не подскажите какие на сайте “Чип и Дип” купить 1. Два стабилизатора 78L05 в корпусах TO-92 (для платы с выключателем) и SOT-89 (для основной). Припаивать без опыта проще первые.
2. Танталовый конденсатор 10мкф 20В, корпус B, поверхностного монтажа, но можно и выводные, опять же, монтаж, как мне показалось, проще.
желательно прям носом ткнуть в ссылку!
можно и выводные
Можно, но не нужно. Объясню почему, чтобы лишних фантазий по этому поводу не было. Если плата с односторонним монтажом, выводные детали паяются таким образом, что конденсатор плотно садится на плату, а выводы опаиваются с другой стороны. Этим достигается жесткое закрепление детали. Если монтаж на двухсторонней печатной плате, то элементы (резисторы) паяются таким образом, чтобы бугорок олова образовывался с обоих сторон. Этим достигается жесткое закрепление проводника.
Теперь для чего это делается? Чтобы невозможно было оторвать фольгу-проводник при механическом воздействии на деталь.
В Вашем случае, если к монтажным “пятачкам” SMD детали припаяете ножки конденсатора, при незначительной нагрузке на эту деталь фольга, просто, отклеится от подложки, а потом и оторвется.
Исходя из вышеизложенного советую купить детали тех же габаритов и типов, что стоят на плате. Если возникают трудности в монтаже-демонтаже, следует обратиться в любую ближайшую радиомастерскую или к знакомому радиомастеру.
если к монтажным “пятачкам” SMD детали припаяете ножки конденсатора, при незначительной нагрузке на эту деталь фольга, просто, отклеится от подложки, а потом и оторвется.
Чтобы не отклеивалась фольга от подложки надо укоротить ножки детали насколько возможно и припаять а саму деталь приклеить термо клеем к плате. При пайке обратить внимание что-бы деталь имела зазор от платы минимум 1 мм. и при нанесении клея он должен заполнить этот зазор. Это для резисторов и конденсаторов а стабилизатор вынести в сторонку на проводниках и закрепить, так как он греется и термоклей может потечь. Это если проблема паять SMD детали и некому отдать.
А не подскажите какие на сайте “Чип и Дип” купить 1. Два стабилизатора 78L05 в корпусах TO-92 (для платы с выключателем) и SOT-89 (для основной). Припаивать без опыта проще первые.
Вот такой для основной платы и вот такой для платы с выключателем, если я ничего не путаю. А еще вот такой для ВЧ-модуля.
Кстати говоря, на плате с выключателем всего один стабилизатор. Там еще есть транзистор для управления пищалкой (внешне очень похож на стабилизатор), но он редко выходит из строя - на своей практике встречал это лишь однажды.
По поводу конденсаторов - судя по фото, SMD Вам уже не к чему паять, т.к. контактные площадки оторваны… Если я не прав - то такой должен встать на штатное место.
P.S. Если нет опыта, то припаивать SMD - не самая большая проблема. Сложнее - отпаять старые детали, не повредив при этом дорожки. Плата у 9x не очень удобна для экспериментов и тренировок, т.к. дорожки при перегреве/недогреве отрываются очень легко…