Nobler airplane
Коллеги, на прошлых выходных посчастливилось полетать
А двигатель какой стоял?
46ла, корды 20 м, носился правда 4.3 секунды, но мне понравилось.
46ла, корды 20 м, носился правда 4.3 секунды, но мне понравилось.
Моторчик с хорошим резервом. Добейтесь более конфортной скорости увеличением диаметра ВВ, оправдается.
Самолётик не мой, да и разбился он в тот же день, стандартная вилочка на тяге с резьбой М2 подвела.
Самолётик не мой, да и разбился он в тот же день,
Жаль(((
Столкнулся с конструктивным решением.
Забыл вчера сообщить важную вещь.
Мотор надо выкашивать таким образом, чтобы вал выходил по оси модели, иначе некрасиво выходит.
Не красиво на больших углах, на маленьких почти не заметно если не вглядываться, так же можно от играть капотом и торцом под коком.
Некрасиво даже при выкосе в 1 градус, если поворот мотора сделан неправильно.
Нужно поворачивать мотор относительно опорной шайбы. Если повернуть относительно лапок, то нос будет несимметричный.
Вот эскиз для представления:
Разворот для выкоса при вертикальных положения цилиндра (вверх, вниз) диктуется целесообразностью общей компоновки. Если фюзеляж зажат относительно рубашки мотора, то лучше разворачивать относительно оси цилиндра, во всех остальных случаях удобно и проще относительно центра планшайбы. В обеих случаях присутствует желание наименьшего искажения симметрии фюзеляжа.
Все правильно, на эскизе вы это видите, но на самолете никогда , если сделать правильно.
У меня на Ноблере сделано так как описал выше, расстояние между брусками на 1мм больше картера двигателя. Мотор башкой вниз, выкос обыгран капотом, щель между ним и коком одинаковая, а капот целиком немного смещен. Выкос видно только если снять капот.(У меня АРФ)
На самом деле надо просто визуально сгладить это смещение. Радистам например помогает большой капот, вы там никогда не увидите смещение мотора вниз и вправо.
Проблема более выражена на длинных, пилотажных моторах, длиной 90-95 мм от опорки до задней крышки. Короткие моторы легче установить с необходимым выкосом.
Если все сделано правильно, то сглаживание не требуется, все симметрично изначально.
Дело в визуализации, если сделать все щели одинаковые, то без линейки очень трудно определить выкос))) Так же не последнее дело играет форма, доп обтекатели совсем скрывают все неровности. Так же раскраска, полоски очень сильно могут изменить реальный радиус.
С окончанием лета в наших краях стало немного комфортней работать. Продолжаю восстанавливать Nobler.
Крыло как и хвостовое оперение уже готово, осталось обтянуть.
Взялся за сборку фюзеляжа. Разметил и вырезал панели. С учетом ранее выявленных слабых и сильных мест буду двигаться дальше.
Мотораму решил сделать как изначально задумал, просто немного сточил напильником и двигатель встал хорошо При этом моторама не сообо прослабилась.
Постройка фюзеляжа продолжается.
Жень опять повторяешь свои ошибки с фюзеляжем.
Нужно от морды до первого шпангоута за крылом, делать накладки, чтобы захватить паз крыла. А не куски у моторамы и у задней кромки.
Жень, вот так надо делать моторраму… .
s59.radikal.ru/i165/1011/26/b97d327160b5.jpg
s010.radikal.ru/i312/1011/26/8ce45280a0c5.jpg
Нужно от морды до первого шпангоута за крылом, делать накладки, чтобы захватить паз крыла
Я так стал делать исходя из анализа обломков и экономии материалов. Как я понял самое слабое место у этой модели это точки по передней кромке и по задней кромке. Эти места я локально усилил. Очень сильно усиливать их на этой модели нет смысла. Так как в случае подобного краша но с более прочным фюзеляжем вся энергия придется на двигатель а этого мне меньше всего хотелось бы. Я вообще был удивлен что крыло не разлетелось на части после такой аварии. При этом хотя хвостовые шпангоуты собраны в шип, после аварии хвот не пострадал. Прямо жалко его было раздербанивать…
Я так стал делать исходя из анализа обломков и экономии материалов. Как я понял самое слабое место у этой модели это точки по передней кромке и по задней кромке. Эти места я локально усилил. Очень сильно усиливать их на этой модели нет смысла. Так как в случае подобного краша но с более прочным фюзеляжем вся энергия придется на двигатель а этого мне меньше всего хотелось бы. Я вообще был удивлен что крыло не разлетелось на части после такой аварии. При этом хотя хвостовые шпангоуты собраны в шип, после аварии хвот не пострадал. Прямо жалко его было раздербанивать…
Тем самым создал предпосылки для постоянного места поломок. Крылья обладают гибкостью - вот и не ломаются. Ремонтоспособный фюзеляж не тот, который переупрочнен, а тот в котором слабые или упругие элементы гасят энергию удара и легко заменяются или восстанавливаются: пластиковый кок, не переупрочненная моторама, упругие шасси, капот…
Жень мыслишь правильно, но делаешь не так.
Сделав накладки на морде и у задней кромки, в этих местах удар фюзеляж выдержит, а вот в самом тонком сечении фюзеляжа, там где максимальная толщина профиля крыла, он у тебя и сломается, а более прочная морда уйдет в крыло, не сложившись перед ним. В итоге имеем, раздолбанный фюзеляж, еще сильнее раздолбанное крыло и более жесткий удар по мотору.)))
В местах где твои накладки, возникает перепад жесткости, и из курса супрамата ломаться будет именно в этих местах, по краям накладок.
Это точно должна быть зона поглощения удара.
В современных разборных моделях, это как правило носовая часть фюзеляжа.
На моделях братьев Яценко в 80% случаев после краша формуют новый нос и пристыковывают к нему сохранившиеся крылья и хвостовую часть.