Activity

Кто и как поборол неточность показаний? Мой датчик занижает показания в 2-3 раза.

Перепаял сам датчик, мой тоже занижал в 2,5 раза с самого начала.

бикслер неудобен маленьким винтом и с местом туго внутри, а скай уж больно огромен

Скай 2012 будет самое оно. А еще лучше с крыльями 168 см. Все-таки крылья кондор для него великоваты. Летает с ними, конечно, но просто 168 см смотрятся гармоничнее 😃
PS. Есть бикслер, был 2013-й, сейчас старый скай с крыльями 168 и кондором.

Она резко пошла вверх под углом градусов 45-55, сделала мертвую петлю и успешно вошла носом в землю. До пульта добежат не успел

Как отрабатывает стабилизация на земле проверяли? Т.е. берем самоле в руки, включаем стабилизацию и наклоняем его в разные стороны, смотрим, правильно ли рули отрабатывают такие наклоны. Подозреваю, что управление рулем высоты в инверте.

Только у вас получается что отбалансированным винтом пытаетесь балансировать бьющий мотор.

Не надо усложнять. Задача - получить отбалансированную ВМГ. Чуть кривой вал или цанга двигателя не будут давать заметную вибрацию. Но идеально отбалансированный винт на чуть кривом валу даст заметную вибрацию.
Если нет вибрации - цель достигнута. И совсем необязательно ставить идеально отбалансированный винт на идеально ровный мотор, достаточно компенсировать одно другим.

Посоветуйте ,какой нормальный мотор взять, чтобы свести вибрации к минимуму.

Тут не столько мотор виноват, сколько вся ВМГ в сборе вместе с винтом. Даже нормально отбалансированный винт на хорошем моторе может выдать противное “желе” при видеосъмке.

Я делаю так:
Балансирую пропеллер на каком-нибудь балансире, ставлю на мотор. Пробую. Если есть вибрация, то ослабляю гайку (цангу) прокручиваю пропеллер на 15-20 градусов на оси и снова пробую. Таком образом ищу положение пропа на моторе, при котором вибрации минимальны на всех оборотах. Вибрации хорошо чувствуются рукой, которая лежит на фюзеляже. Если уровень вибраций минимальный на все же остается неудовлетворительным, то приклеиваю на лопасть небольшой кусок изоленты. Как правило, удается изолентой идеально отбалансировать ВМГ. Ну а дальше - та лопасть, где есть изолента более легкая, значит берем наждачку и шлифуем другую лопасть до идеальной балансировки. И в конце на моторе и винте ставлю метки, чтобы точно знать, что этот винт на этом моторе в этом положении стоит идеально и не дает вибраций.
Таким образом отбалансировал кучку винтов под три мотора, которые использую на скае. И на видео вообще не заметно по вибрациям работает мотор или нет. Ну и АП тоже не ругается на вибрации.

Может камера сдохнуть прямо в полете

Ну так и пилот может “того…” во время полета 😃
А так реально - если сдохнет приемник, то АП не вернет самолет, так как большинству нужна команда на возврат. Сдохнет сарва, мотор, регуль - тоже никакого возврата. Поломка крыла, стабилизатора…

Никогда громко сказано, если посмотреть раздел краши то потеря птичек чаще из за кривой пайки, выхода их строя серв, регуля, сильный ветер и тд.

Реально, из всех моих крашей и неплановых посадок - АП ни разу не смог бы вернуть самолет. Польза от АП, когда на удалении 20+ при маневрах пропадает видео, можно щелкнуть тумблер возврата и через несколько секунд увидеть картинку, снова устойчивое видео, стабильный полет в сторону базы.

Я плюнул и попробовал вгрузить прошивку через Arduino IDE. Вшивалась долго. Тоже не прошла валидация. Теперь чип вообде не отвечает программатору. Моргает один раз красным диодом и усьо.

Была аналогичная проблема - коннект с МК есть, стирает, фюзы переписывает, но прошивку никак корректно не пишет. В итоге случайно передернул фьюзы так, что МК в помойку. Сколько мег шил, никогда такого не было. Подозреваю, что это из-за наличия помех на плате и сигнальных проводах.
Ну реально никак не получалось внутрисхемно записать прошивку корректно. В след. раз буду выпаивать МК и шить во внешнем программаторе.

Я только что оттестил SK3 3635 1200кв с пропами GWS 10*6 и 11*7, первый недогружал, второй немного перегружал

На батарее 3S? Потому как именно этот мотор на 4S с винтом 9*6 работает на пределе.
Для 4S сейчас поставил 1000 кВ и винт 9*6, чтобы длительно использовать на макс мощности на подъеме и не переживать за перегрев. И кстати… проверил эту связку с двумя не самыми бюджетными деревянными винтами 9*5 и 9*6… Разочарован, таги не больше, а ток больше на 15-20%, КПД деревянных оказалось хуже. вероятно из-за более толстого профиля лопасти.

Я по скорости определил, примерно 40А против ветра и по,

Против - 70 км/ч. обратно - 125. = Ветер около 30 км/ч.

Рекомендую фоторезист пленочный.

Лучше аэрозольный, у меня есть и пленочный, но после аэрозольного я с ним не могу работать - более грубо получается и брака больше.
И могу подтвердить, что для пайки микросхем с шагом ног 0,5 мм не нужны никакие приблуды. Только мелкий паяльник, немногог опыта, хороший припой и флюс. На плату с маской, за 20-30 минут можно запаять десяток 100-ногих микросхем (а это тысяча точек пайки) без брака. И даже лупа не нужна.

Во время облета замечена такая особенность: в режиме стабилизации (5 канал более 50%) самолет летит горизонтально а при переключении Arkbird в режим “Gyro” самолет летит но снижением градусов в 15, перевожу опять в режим стабилизации и полёт восстанавливается в горизонт. На земле тоже при переключении режимов полета руль высоты перемещается в режиме “Gyro” миллиметра на 3 вниз. В режиме “Gyro” и ручном управлении положение руля высоты одно а в режиме стабилизации примерно на 3 мм в верх. Где рыть?

Вчера такая штука была. Прошивка аркберда какая? (У меня сейчас 3.1020).
На коррекцию руля высоты в режиме стабилизации влияет параметр “Elevate angle”, который по умолчанию стоит 5 градусов. Поставьте 0 градусов - при включении режима стабилизации руль не будет дергаться.

Вообще логично, в режиме стабилизации для горизонтального полета руль высоты должен компенсировать угол атаки крыла, но при этом не пониматься, а опускаться. И вроде бы на прошивке 3.1014 так и было (точно не помню), а тут вдруг стало как-то не логично.

П.С. Руль высоты у меня настроен правильно, он не в инверте…

Прилепил к аркберду вот такой датчик GPS
Очень понравился. Спутники ловит очень быстро, сегодня в поле поймал 8 штук буквально за 30-40 секунд и это при “холодном” старте. При этом также быстро ловил спутники и на подоконнике.
Я уже забыл, как работал родной датчик, но этот очень порадовал. Никаких проблем со стабилизацией и возвратом, курс держит четко, спутники ловит уверенно. Честно обновляет координаты с частотой 4 Гц.

Есть особенность - с настройками по умолчанию с аркбердом работать не будет. Поэтому предварительно требуется запись новых параметров.
Есть фирменная утилита для настройки. Еще нужен какой-нибудь конвертер USB-UART (на базе FTDI, CP2102 и т.п.) и питание 5 вольт.
Не самая удобная программа, но с помощью хелпа и тыка разобраться можно. Настроек куча, но достаточно настроить только выход - выбрать протокол NMEA. Скорость порта можно выставить 115200 (по умолчанию стоит 38400).

В общем, как замена родному датчику - идеальный вариант.

Я дырки сделал, тк просто приматывал к хвосту на скотч, ТЕ даже в полете он грелся, щас хоть в скотче дырки сделаю.

В этих передатчиках выходной транзистор имеет тепловой контакт с корпусом. Там термопаста (если не забыли при сборке ее запихнуть). Сам корпус является радиатором. Дырки никак не помогут, тем более выходной каскад с обратной стороны платы. Если корпус наглухо замотать скотчем, то можно и перегреть, так как металл не имеет контакта с воздухом и охлаждается хуже.
Я часто их приматываю к хвостовой балке одним витком изоленты. С перегревом нет никаких проблем даже на земле.

В какой-то из тем (может в этой) говорил, что собираю скай V6 с крыльями 168. Кто-то попросил сравнить со скаем 2013…
Скай 2013 у меня с крыльями “кондор” 1880 мм.

Вчера облетал ская 168. Первые впечатления:

• Толковая сборка ская 168 требует чуть больше движений, скай 2013 собирается быстрее.
• Мотор у “старого” ская стоит идеально, никакой доп. выкос не требуется, никуда самолет не ведет, при полном газе не кивает. У 2013-го приходилось мудрить с выкосом.
• в полете старый скай более предсказуемый, но летает быстрее и жрет меньше энергии (это плюсик). Особенно заметно на посадке. Летал без закрылков.
• фюзеляж старого ская легче. Места внутри достаточно для любого разумного количества АКБ. У 2013-го места слишком много, столько не нужно.
• мне показалось, что сажать старый скай с массой 2200 гр сложнее, чем 2013-й с массой 3400 гр. У первого реально высокая скорость на посадке и он никак не хочет ее сбрасывать и прижиматься к земле. Может 20-30 метров скользить над землей на высоте полуметра и никак не хочет опускаться.
• старый скай лучше реагирует на управление, реакция на рули острее.
• старый скай с крыльями 168 выглядит более гармонично (но тут на вкус и цвет…)

Теперь надо полетать на старом с крыльями кондор.

Точно можно! Один из форумчан это реализовывал.

Я вот с этим датчиком сейчас летаю. В данном случае скорость обмена не принципиальна, но обновление данных о положении должно быть не менее 5Гц. С медленным датчиком не хватает скорости для устойсивого определения курса в режиме возврата домой и при удержании курса.

На фотке около батарейки поврежденная деталь - резистор на 1 кОм. Он стоит в схеме зарядки батарейки. Но вообще и без батарейки датчик должен работать, только при каждом запуске будет долго искать спутники. Если не работает, значит что-то еще повреждено.

Попробовал перепрошить приемник.
Шил через SPI обычным программатором, которым постоянно пользуюсь. В итоге бред какой-то - фьюзы читаются-прошиваются, в еепром могу писать-читать, а флэш никак не записывается! Глюки программатора или невезуха какая-то… Вроде все семейство Меги уже перепробовал, а тут - на тебе.

Выставляйте ручки так, чтобы у назы принудительно включился режим возврата. Там же есть ручное включение возврата?
Тогда при срабатывании ФС у приемника, наза получит эту команду.

он закреплен в самолете на два слоя толстого двухстороннего скотча и датчик вибрации бесился, от 50 до 0

Да тут не только в ВМГ дело. Дома в квартире запустите мотор, если винт отбалансирован, то уровень вибраций не снизится ниже 60. При хорошо отбалансированном винте будет 85-90. А теперь попробуйте рукой подергать самолет за хвост! Уверен, что сможете получить ниже 40. Выводы будут очевидны.

РУ - Рмилек 433 Мгц со штатной антенной. Видео - 1,2 Ггц 800 мВт bevrc. На приеме видео - патч L-COM.
А летом можно перейти на антенны с бОльшим усилением и вот тут точно упор будет в аккумуляторы.

Почти 20 км вдаль и 3,5 км в высоту. Ни по РУ, ни по видео предела не достиг. Так далеко начал летать только зимой, поэтому возврат всегда из-за погодных условий, ветра и батарей. Или просто низкая облачность не давала летать. Но скоро сезон!

Да используйте резинку для старта

Не хотелось бы связываться с доп. устройствами для старта… с хорошей резинкой можно и кирпич пульнуть на рекордную высоту 😃 и, если повезет, он вернется в точку старта 😃
Хочется полетать все-таки, всяких устройств и так полный багажник. Крайние полеты выявляют желания - радиус РУ и видео позволяют летать далеко и на борт хочется побольше АКБ (ну не менее 10 Ач для ская)

сделать стартовый микс на РВ через свободный тумблер

Это я использую с самых первых моделей.
И закрылки успел прочувствовать, посадка с ними и без них - большая разница именно в скорости посадки. На взлете тоже использовал, но с углами отклонения меньше, чем на посадке.
На скае пока не пробовал, так как летаю пока на крыльях “кондор”. Тут закрылки не требовались. А на крыле 168 есть штамповка под них в пене и так манит замутить их 😃

но емкость 10000мкф не особо помогла…

Если это высокочастоные помехи, то этого и следовало ожидать. Нужны: параллельно танталовый конденсатор на 10-20 мкФ и керамика на 0,1-1,0 мкФ. И ферритовое кольцо. Но с нормальным регулем не должно так фонить по питанию, так что, если есть возможность - попроуйте с другим.

класическими 1680 и новыми 1880…

А классика 168 с закрылками? Я пока сомневаюсь, делать ли закрылки на 168-х крыльях. Просто инетересно, 1880 крыло больше и поднимает легко с руки 15 Ач 4S. Закрылки на этом крыле не нужны.
А на крыльях 168 и, скажем, АКБ 10-15 Ач 4S? Утащит на старте с руки без закрылков?

походу просадка по питанию получается…

Скорее не просадка по питанию, все-таки просадить напряжение надо примерно до 6-ти вольт, чтобы OSD вырубилось. Тут скорее импульсные помехи от бека, которые “сбрасывают” работу OSD. А если OSD однократно перезагрузилось, то индикации не будет, так как СТМ делает инициализацию OSD однократно при запуске. Думаю, замена регулятора поможет, или доп конденсаторы (керамика + тантал) и ферритовые кольца по питанию.

Я в начале летал на одном АКБ, проблем не заметил. Но потом все-таки ушел на две батареи - на одной были едва заметные помехи на видео от мотора, но основная причина была в том, что борт стал питаться от 4S.

По таблицам спецификаций совместим с RD4047. Цена хорошая,

Ахренеть, пайка просто супер… www.fpvmodel.com/u/tmp/…/20140311162835-3789.jpg
На фотке справа вверху кондер с маркировкой “470”… Для рекламы лучше платы не нашлось?

P.S.
Китайские дети утром делают ЗАРЯДКУ.
А вечером она продается в Евросети…
😃

Эээ… Тут такое дело…
Так как есть в наличии дамп шрифтов и символов из микросхемы OSD (MAX7456), может отрисовать новый шрифт? Сейчас в режиме “большие буквы” используются встоенные символы в МАХ’е
В обычном режиме используется чуть уменьшенный шрифт, но он “толстый”, 2-3 пикселя + тень. (см. фотку)
Я бы уменьшил толщину и сделал бы его более изящным (1-2 пикселя). Но нет времени и опыта в живописи. Летает и с этими шрифтами…
Но в тоже время, если уже 2/3 пути пройдено, то почему бы не отрисовать новый шрифт? Есть желание нарисовать новые символы?

PS Русификации не будет, это совсем другое, надо переписывать прошивку, а без исходников на это уйдет необоснованное количество времени.

2. Снять перемычку, отвечающую за вход в режим программирования.
3. Нажать кнопочку “резет” на аркберде или передернуть ему питание.

Тут надо уточнить, как-то сразу я не обратил внимание.
У меня питание аркберда на столе идет от видеобатареи (как в полете), поэтому вся плата под напругой. Если питание подать только на процессор (как это делают при обновлении прошивки), то МАХ останется без питания и новая таблица символов в него не запишется. Поэтому третий пункт должен выглядеть так:
3. Отключить внешнее питание, подключить видеобатарею 3S, как перед полетом. Если питание уже было от видеобатареи, то достаточно нажать “резет” кратковременно.

Остальные пункты без изменений. С прошивкой Correct_MAX7456_eeprom МК однократно записывает правильную таблицу в МАХ, запись продолжается около 10 сек, затем читает данные из МАХ и вываливает их через UART (порт, через который прошиваем) на скорости 9600 бод.

Вытащил я из макса таблицу символов

А за одно и програмку накидал, которая отрисовывает эти символы…

Так что буду очень благодарен за помощь, как выдрать знаки из рабочей и залить в новую

Вытащил я из макса таблицу символов, ну и прошивочку сделал, которая ее переписывает в новом МАХ7456 под аркберд.

В прикрепленном архиве две прошивки: в формате hex и на всякий случай bin.
Что нужно сделать:

1. Записать эту прошивку (Correct_MAX7456_eeprom) в аркберд обычным способом как при обновлении.
2. Снять перемычку, отвечающую за вход в режим программирования.
3. Нажать кнопочку “резет” на аркберде или передернуть ему питание.
4. Подождать 15 сек (не меньше).
5. Прошить исходную прошивку 3.1020 (или другую по желанию) и пользоваться.

P.S. Ничего разбирать не надо 😃

Correct_MAX7456_eeprom.rar

А что за платка выпала в самом конце?

Да, это камера. Плата покрыта специальным прозрачным пластиком для плат в несколько слоев. Так что летал с ней и в дождь, и в снег, и в облаках… Стряхивал капли с объектива и просушивал прямо в полете. Открытая плата совсем не проблема. Переднюю часть влаты защищает “обтекатель” из пенопласта, ну это скорее для аэродинамики делал.

Нормальный автопилот не должен был этого допустить, отключение двига- это почти штатная ситуация))

После потери видео выключил пульт, файл-сев настроен на возврат домой (автопилот - аркберд). Однако, получилось то, что на видео. Зарулил он в обратную сторону вместо того, чтобы встать носом на базу и ровно приземлиться. Но вообще масса ская была более 3,5 кг. На борту 15Ач 4S батареи, Плюс пишущая камера с доп АКБ граммов на 150, видеобатарея… Планирует на крыльях кондор он хорошо, но падает как кирпич все-таки 😃

А если честно - лучше бы хряпнулся этот скай хорошенько, а то на нем летаю, ленюсь собрать до конца ская V6 с крылом 168. Это вообще второе падение ская 2013 и каждый раз из-за ВМГ, первый раз он упал в 10 км от меня
А сейчас побродил, забрал тушку, чуть утюгом прошелся, вытащил ветку из крыла, заменил серву… И ведь опять на нем полечу 😃

яб тоже пытался вытянуть до последнего

Я и тянул 😃 И полянку нашел, правда я плохо себе представлял этот район, но по крайней мере знал примерное удаление от старта и направление, куда меня снесло. На видео - последние попытки управления и потом падение:

Посадка могла быть жесткой, но деревья спасли. Даже аккумуляторы (15А 4S) не сдвинулись в фюзеляже. Борт не обесточился, но видео я сразу не мог поймать с земли, радиомак уже слышал, а видео не было, а потом видеобатарея села.
GPS-координаты в данном случае помогли бы - путь к месту падения был бы ровнее 😃. А я еще и запись на земле не вел, просто поленился, так как не собирался улетать далеко.

Этим и занимался, нос в сторону базы, вниз градусов под 45, однако все равно уносило дальше. Ветер на высоте был…
Это был второй круг, первый аналогичный с набором высоты, унесло за спину, с высоты 1 км вернулся против ветра на базу с мотором, при этом ток был 20-25 Ампер, это чтобы хоть как-то приближаться к базе. А на втором круге без мотора я уже не мог противостоять ветру.

Эх, пол-дня пробегал за упавшим самолетом 😃
Сегодня был ветерок и торкнуло же полетать на только что установленном новом двигателе. Самолет - скай 2013.
На высоте чуть более 1 км, почти над головой пропадает тяга. На стик газа никакой реакции и расход тока - 0 Ампер. Управление и видео сохранялось. Но ветер… Сносило все дальше от места взлета и вернуться никак не получалось, на высоте ветер был явно больше 10 м/с.
На высоте 150 метров потерял видео, удаление от базы было около 4 км. Выключил пульт и поехал искать… На борту был радиомаяк, в руках рация.
Домой вернулся через 5 часов, бегать по лесам (с развитым подлеском), подмороженным болотам - это прям приключение 😃
Мелкую речку пересекал раз пять, наверное. Теперь бобры мои друзья 😃 - по их плотинам смог переправляться на другой берег.
А бегал в общем-то из-за того, что в лесу с обычной сосиськой на рации не удавалось точно получить направление поиска. Ловишь направление, идешь в нужную сторону, через 100 метров понимаешь, что не туда. Странное распределение радиосигнала, когда стоишь среди плотного кустарника и деревьев. Такое впечатление, что сигнал идет со всех сторон.
Сделал вывод, что все-таки надо на поиски брать направленную антенну, а не своим телом загораживать сигнал и пытаться таким образом поймать направление.

Самолет в итоге нашел. Радиомаяк рулит. Скай почти не пострадал. Фюзеляж цел абсолютно. В крыло воткнулась ветка и прошила его насквозь, вывернуло одну серву на элероне. Ну и сгоревшая обмотка мотора (Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kv)
Зачетная прогулка получилась. Интересно, смог ли кто-нибудь меня заставить бродить по непроходимым лесам зимой столько времени 😃 Без еды и воды, с кучкой девайсов в руках… Пить приходилось из речки и раставливать лед. Жесть 😃
Место падения и география поиска:
(фото прикрепилось в низком качестве, подписи лева направо:

1. место взлета
2. Точка, где принимался слабый сигнал маяка.
3. Тут оставил машину
4. Место падения.
   Между точками 3 и 4 - 1,2 км (нетронутой человеком природы)

после прошивки первым вариантом проши (14?)

Хе, т.е. какая-то из ранних версий восстанавливала данные в МАХе? Это было бы самое простое решение проблемы.

Значит китаец не проверяет и не восстанавливает еепром в МАХ7456.

как выдрать знаки из рабочей и залить в новую

Програкммку надо писать для STM32, чтобы через SPI прочитать еппром “здорового” макса, полученнные данные можно отправить через UART (на ноги, через которые STM32 прошивается).
Потом записать полученные данные в новый MAX.
По даташиту вроде понятно как это сделать, на досуге можно попробовать.

Лучше сам модуль с антенной вынести и тремя проводками связать с пультом.

Рмилек хорошо давит своей мощностью все в радиусе 3-5 метров. При этом может давать помехи на провода с низкочастотным сигналом. Может задавить передачу видео на AV-проводе. Также может дать помеху на PPM от пульта к передатчику, тем более провод 5 метров. Поэтому провод обязательно экранированный, возможно потребуются ферритовые кольца на входе-выходе.

С удлиннителем 2,5 метра кабелем RG-58 летал почти на 20 км. Со стоковой антенной Ру уже на пределе, но влияния кабеля даже не заметил.

Делаем в настройках меню «Yaw CTL» предельный угол отклонения ноль.

Там минимальный расход 40%, меньше не ставится.

Продолжу тему по ремонту аркберда… Взял вот такую приблуду: “Мини OSD Hobbyking G-OSD 3 c GPS модулем” исключительно из-за датчика GPS. Сам датчик отлично работает с аркбердом (питание 5 Вольт, скорость 38400, обновление данных заявлено 10 Гц).
Подключение этого датчика к аркберду не представляет трудностей, там всего три провода: земля, питание, данные.
У окна датчик ловит 6-7 спутников, что в моих условиях очень хорошо. И датчик компактнее, чем родной у аркберда (смотри фото).
Не агитирую, но если кому надо заменить датчик GPS - можно готовый комплект взять, использовать датчик, в запасе еще и хоббикитнговское OSD останется.

А мог я его спалить? Он даже питание не подает на камеру и передатчик.

Микроконтроллер не управляет питанием периферии, нет там никаких ключей. Питание на ОСД при питании от одной АКБ поступает через перемычку - ее вернуть не забыли на место?