Activity

вот прям годнота!

у нас тоже далеко не поле для гольфа, кочки, лужи, камни…

вместо принятия программы минимальных повреждений, логичнее было-бы принять меры, что-бы повреждений не было вообще.

• прочное крепление шасси не ломается.
• самолет остается целым.
• продолжем летать как ни в чем не бывало.

и еще и еще раз повторюсь, научиться выполнять посадку как положено, а не как получилось:

• зайти на посадку параллельно полосе по ветру
• сделать первый разворот на 90 гр. и убрать газ, давая самолету снижаться.
• выполнить второй разворот на 90гр с тем, что-бы выйти над полосой, продолжая снижаться.
• на высоте около метра начать выравнивание
• выполнить касание посадочной полосы. (очень желательно на три точки или хотя-бы с углом тангажа близким к стояночному)

частые ошибки:

• подгазовывания после второго разворота, которые приводят к непоняткам с высотой, углом тангажа и скорости.
• попытки снижаться медленно - результатом потеря скорости раньше выравнивания и сваливание.

поверьте, это гораздо приятнее, возвращаться домой с целым самолетом, отлетав сколько хотелось, а не до первой поломки. я, например, ремонтировать самолеты терпеть не могу, хотя очень люблю строить.

проблемма та, что вырывает у людей стойки шасси. березовая многослойная фанера имеет высокую прочность в том числе и на отрыв клеевого шва. например для площадки 2-х и более метрового самолета толщина площадки нужна около 8 мм. это может быть переклей из 3х слоев - береза 2мм, липовая 3-4 мм, опять береза 2мм. соответственно в местах приклеивания площадки боковины, к которым клеится площадка (допустим они 3 мм толщиной) должны быть усилены накладками хотя-бы в один слой 3 мм березовой фанеры, ширина накладок 15-20 мм достаточна. тогда ширина клеевого шва будет 6 мм, а лучше еше полосочку фанерки, тогда 9мм. если березовойфанеры нет, а есть только строительная или липовая, тогда надо обеспечить бОльшую ширину клеевого шва. кницы тоже приветствуются. и саму площадку делать пошире, там весу на копейку, а прочности прибавит сильно.

например на самолете 10кг, у меня площадка 9мм (береза) и березовые боковины 3 мм усилены еще березовыми накладками 3мм. самолету 15 лет, летаю с травы, и земли, редко с асфальта. стеклянно-угоные стойки при наезде на кочку танцуют так, что смотреть страшно.

на другом самолете 2,25 метра с липовыми боковинами, на боковинах накладки шириной 20мм, один слой березы, один слой липы. итого 9 мм.

ну и, конечно, дойдя до бензиновых самолетов 2 и более размахом, стоит научиться выполнять посадку без аварий.

например тут ошибка в том, что боковины над площадкой шассии сильно облегчены, имеется огромный вырез как раз у площадки, и площадку вырвало вместе с частью боковины. достаточно было оставить на площадкой 30мм полосу фанеры, и все было-бы в порядке. облегчать конструкцию можно и нужно, но прочностью пренебрегать не стоит.

для конкретно этого (2м) самолетика хватит везде по два слоя фанерки, боковинки 3 мм и накладки шириной 20 мм, тоже 3 мм толщиной.

строительная фанера и есть корень проблеммы, надо использовать только авиационную березовую. она многослойная, очень прочная и на 20 лет ни одна площадка не была вырвана. или даже повреждена.

может все-таки стоит просто научиться летать?, так что-бы самолет не бить на посадке?

обшивать в смысле крыло? так можно вообще не обшивать, а набор обтянуть пленкой. ну добавте пару стрингеров для жесткости, и все.

такое крыло , конечно, будет менее жестким, но летают же люди, и валом таких самолетиков было и есть.
а фюзель можно сделать с фанерными боковинами с окнами облегчения и опять под пленку.

нужен прросто мощный аккумулятор, отдающий ток на 5 свечек, каждая 2 ампера (примерно), итого 10 ампер. кассета из 5 банок кадмия параллельно вполне справится.

МОДЕРАТОР

наброс убран, тема почищена.
рецидив будет наказываться блокировкой на неделю.

с 1,35 на 2,54 без проблемм…

топливо закрывает вентиляционную трубку и из-за разряжения перестаёт идти в карбюратор.

да хоть три раза перекрывает, разряжения не будет.

посмотрите в FAQ есть все про устройство баков.

вот это корзинка!
😃

германофил детектед?

а зачем китайский-то? есть фирменный вальбро, если уж с тиллотсоном не срослось.

в принципе для замены карбюратор должен подходить по проходному сечению и к нему должно быт подведено давление из картера.
возможно надо будет сделать новый переходник.
и все будет работать.

3.7 киловатта с каким-то винтом? то есть тяга тоже есть?

del

Игорь, складывается такое мнение, что вы просто хотите голым пальцем на ровном месте дырку проковырять. А зачем?

затем, что-бы кто-то читая эту страницу форума узнал, что не на чертежах не было угла V и переклея на оперении, а кое-кто просто не умеет читать чертежи.
такова была цель.

стройте и летайте как хотите,

не-не, это должны быть мои слова, только немного иначе:

• стройте и летайте как хотите, но в таком случае не предъявляйте претензии за недостатки, вызванными вашими переделками.
  перечитайте еще раз сообщение номер 130.

По чертежам угла V крыла у него не было,
…
Другой недостаток - стаб. сделан из бальзовой пластины,
…

и самое смешное, что оказывается, авто этого поста сам планер не строил…

А, оказывается “мопед не мой” и во всем виноват Виталик…
Да, вот так и живём… Виталику “превед”

в оригинале диадраль (угол V) 3 градуса, (я оба таких планера строил, первый и второй, с ушами))
стабилизатор и киль - переклей - и ничего не коробит.
вот картинка
rcopen.com/forum/f37/topic102859/258
стартовый топик тут
rcopen.com/forum/f37/topic102859/189
rcopen.com/forum/f37/topic102859/189

прежде чем предъявлять претензии, стоит на чертежи смотреть внимательнее.

А оно разве не маслобензостойкое?

оно метаноло-маслостойкое.

ОС-МАХ 46 АХ…вообщем,при полном закручивании иглы,-мотор всё равно продолжает работать

видите-ли, какое дело… я вот например никогда не пытался полностью закручивать иглу, проверяя заглохнет ли мотор.
может и вам не надо?

между 26 и 29 сухой различия минимальны (я про настоящие), а на модельках кто как хочет, тот так и делает.

слепить что-то новое и кроме того ни на что не похожее-ни на Сушки-Яшки-Экстры

максимум получится Катана…

Матрица крыла изнутри 😃

космос…

что-бы не было отказа борта надо ставить две батареи.

с пружинкой на серве ничего не получится, ибо прокрутка обесточенной сервы требует момента сравнимого с рабочим моментом самой сервы.
даже если пружина будет возвращать заслонку в положение ХХ или глушения мотора, серва под такой нагрузкой будет жрать питание, греться и вскоре сгорит.
и вероятнее всего сама станет причиной отказа бортового питания.

МОДЕРАТОР

рекомендую прекратить оффтопик, во избежании недельной блокировки.

это не отменяет всего вышесказанного мной.

Игорь, а вы разве успели послужить именно в Советской армии до 1991 года?

нет, я служил в 97-98 году.
но смысл праздника именно в его первоначальном названии.

Как можно так сделать, что парашют отстрелился на старте?
Если человек идиот, то он идиот во всем

“э” это на базаре.

случаях сделать своими руками гораздо выгоднее, чем покупать.

почти никогда не выгоднее, но интереснее.
комплектуха и материалы везде дороже, чем в китае, если не “сжиженные”.

Всех причастных с Днем образования советской Армии и военно морского флота!

прям таки и 700 лет?

родной глушак весит 114 грамм
мой весит 92 гр
центр тяжести родного глушака в 70мм от переднего болта
ЦТ моего глушака в 85 мм от переднего болта.
приведенный к переднему болту момент инерции 7,98 гр*м и 7,82гр*м соответственно.
правда плечи и сам цт мерялся +/- пару тройку миллиметров, но все равно вроден все нормально

и мой глушак не торчит в бок…

свой глушак я могу укоротить на 20-30-40мм, по объему все равно будет больше родного, даже если его укоротить на 40мм.

может на неделе смогу его покатать, если погода позволит, и по результатам доложу.

Написано сделан в Японии.

Так мой вопрос касался того, почему продолжалась дискусия

ну не я же ее начал, дискуссию-то.

И что плохого в том что я предложил Росси ?

то, что в названии темы достаточно точно даны начальные условия задачи, среди которых главное условие - OS 55.

тем более, что как я уже замечал выше, заднее расположение выхлопа НЕ помогает мне решить мои компоновочные задачи, и даже более того - с задним выхлопом придется еще сложнее.

почему сложнее?
потому что сейчас бак и глушак у меня расположены рядом. а если глушак был-бы посередине, то места для бака не будет совсем.

Тогда в чем дело?

в чем дело?
вы тему -то почитайте.

тема открыта 29.10.2019
тема называется OS MAX 55, (или 46) установка глушителя за мотором

• OS-MAX
• объемом 0,55

я обсудил с коллективным разумом варианты, сделал выводы, приобрел двигатель, изготовил изделие и поделился результатами работы.
и тут появляетесь вы и предлагаете мне мало того, что “росси”, так еще тк-10.

А что, обязательно ставить OS?

потому что обязательно OS.

На ebey продаются и 45й и 61й Rossi , новые и бу.

мне росси не надо.

У OS-Max были моторы с выхлопом назад, правда не для самолетов, а для вертолетов, у меня есть такой OS-Max 61RX-HG. Но Вам это не поможет…😦

,
вот именно, не поможет, так что этого мотора все равно что нет.

более того, по компоновочным соображениям задний выхлом тоже не беспроблеммный, так что с боковым я вполне справился.

никакого дерибаса, нормальный глушак, легче родного (особенно когда купил припой по алюминию и запаял крышку и патрубок)

Не видел “ослика” с задним выхлопом.

Это ключевой момент.