Activity

Я на медни рассматривал вариант магнитожиткостного сальника, распечатал болванку, замесил тонер для лазерников на масле ПМС-100, два кольцевых магнита, ну и так далее …, вариант имеет право на жизнь, но блин жидкость на основе тонера всё убила на данный момент, (руки по локоть чёрные), Я вот думаю Генадич почему молодёж не особо загоняется этими проблемами, а нужны ли эти сальники вообще !?

Закажите с Москвы ( по моей ссылке).

сальники !?

Пришли комлектующие с (сылки выше) ALI, сальник натягивается на вал как “маленький презерватив на большой х*й”, это китай братцы !, это фиаско !, я в шоке, что делать !?
Попробовал, со смазкой вставил вал в шуруповёрт , + сальник, результат дикое трение, нагрев, короче жесть, а у меня в прокте их аж 2 шт, Генадич что посоветуешь ?

Что посоветуете?

У меня аккумы все с xt60 разъёмами, даже и не думал ни разу, по приходу с почты до включения сразу перепаял (главное не перепутать ±), брак бренда маловероятен, имхо моё мнение однозначно перепаивать на xt60.

Теоритически на больших оборотах выдавливает смазку из сальника, и вал трёт резину, вижу выход из ситуации в использовании более жидкой смазки типа веретёнки ?

Обычный сальник oilseal.ru/…/37992-salnik-4x8x2-VC-NBR-NAK.html для вала 4мм.

Генадич вы приговорили всё моё начинание на корню, тем не менее я продолжу проект, не верю я что сальник может так грузить мотор, мало того я внедрил второй сальник, ну будем посмотреть !

Не скажу - так не делал.

Я ставил сальник на передний конец дейдвуда (со стороны мотора), правда при обычном винтовом движителе… грелся ацки, даже после длительной притирки - пришлось делать узел охлаждения… и это при обычных восьми тысячах об/м. А в водомете обороты несколько выше.

Однако !, а что за сальник у вас был ?, по идее пятно контакта у сальника (не набивка) минимально не должно так сильно грузить мотор.

Уважаемый Владимир! Не могли бы Вы пояснить (лучше рисунком), как рабочее колесо крепится на валу в вашем водомете. Судя по “конструктиву” не понятно, где располагается гайка зажима рабочего колеса, т.к. кормовой торец рабочего колеса должен прилегать к торцу спрямляющего аппарата с минимальным зазором.

Рисунком позже покажу, так как вал не рисовал (мене то и так понятно) рабочее колесо крепится стандартно гайка будет впритык к спрямляющему аппарату, можно даже гайку внедрить внутрь спрямляющего, тогда импеллер будет ну прям впритирку к спрямляющему.

Ну конструктива в первом сообщении видно не было, кроме сальника… но эт так, к слову.
Со стороны воды сальник, а со стороны мотора что будет препятствовать вытеканию масла?

:)Да как бы ничего не препятствует, замысел был что вал под небольшим уклоном и как бы должно хватить смазки верхнему подшипнику при наличии смазки в трубочке на штуцере ?, или поставить сальник со стороны мотора ?

Масло? это от качества сопряжения вал/подшипник зависит, если у Вас подшипники скольжения (втулки). Если подшипники качения, то масло просто вытечет.
Обычно используют консистентную смазку разведенную маслом до нужной консистенции.
На штуцер трубочку, в трубочку шприц со смазкой, и давите смазку во внутрь. Шприц убираете после заполнения дейдвуда. Кто то оставляет шприц, кто то глушит трубочку подходящим винтиком, я оставляю открытой и свободной. Так есть место куда смазке расширяться при нагреве и ее меньше выкидывает через втулки.

Вот я и спрашиваю как организовать смазку при моём конструктиве, вал у меня такой aliexpress.ru/item/4000247558691.html?spm=a2g0s.90… с подшипниками, со стороны воды я поставлю полноценный сальник aliexpress.ru/item/33051034131.html?spm=a2g0s.9042… то есть масло по идее никуда не должно утекать !?

Отверстие сверлится в трубе дейдвуда - смазка заполняет зазор между валом и трубой, выдавливаясь и смазывает подшипники.

Я понял спасибо, просто нигде поверхностно про сверление дейдвуда не пишут, значит сверлим, на штуцер трубочку с маслом, так !?

Проектирую водомёт для кораблика, друзья подскажите нужно ли мне при конструктиве как на картинке делать штуцер для смазки дейдвуда, если он нужен то надо сверлить вал я так понимаю ?

Ребят вопрос, как у кого стартует с ноля биг рок 1/10? Да не важно, любой blx, Имею ввиду при нажатии газа в пол, ускоряется моментально? Или на секунду, может чуть меньше, задумывается? То есть полное ускорение достигается с небольшой задержкой? Это прям подбешивает, и не со старта, а когда в скольжении боком, огибаешь скажем конус, колеса прекращают вращение, а когда нужен fire… дратути мы приехали… че за хрень? Не могу вспомнить раньше такое было или нет! Кажется что нет, но еще более невероятно, как это могло изменится? Или я ваще туплю!!!

Jaso выручай!!! Знаю ты внесешь ясность!

Думаю Jaso спросит какие настройки у вашего blx 😛

которого хватит на всю жизнь аммо этой машины.

Так жизнь то тока началась а они из коробки уже не работают, залил вчера веретёнки для экспиримента, начал давить (без пружины) в середине хода пробило и всё масло вылетело.

Получил Granit blx 4x4 от RC-GO, текут все аморты, это что фишка от arrma, демонтировал передний аморт, (фото в приложениии) непонятно откуда течь, сверху сыро аж пипец ,там и дырок никаких нет, откукда течь ?, что предявить магазину ?

Можно ли перезаправить (и как) веретёнкой, в плане маслобензостойкости пластика .уж очень не хочется покупать силикон с добавкой простого масла по конским ценам ?
С настройками из коробки, не было заднего хода, + колёса враскосяк , а так тачка вроде и не чё, вставил акк 2200 30с, тумбы двигает.

Не реклама. Можно купить в любом другом магазине.
Радиоуправляемая модель Монстра Remo Hobby M-Max 4WD RTR 1:10 б/к сист. (влагозащита)
Такой же коллекторный вариант стоит 7.5руб.Радиоуправляемая модель Монстра Remo Hobby M-Max 4WD RTR 1:10 (LiPo) влагозащита

1000 пудов: спасибо, изучил тему, буду заказывать по вашей ссылке

В 12т отлично влезает Remo Hobby MMAX 1\10 без коллектор. При том машинка продается с не большой липохой и дешевым зарядником (ночником)… на аппе есть возможность выставить расходы газа для ребенка. “чисто для понимания” вариант достойный за свои деньги.
Гражданские покатушки выдерживает легко.
Дальше ставим акум 3S, пиньен 15Т и машинка вообще резвая получается… естественно, сразу ее разбиваем о бордюр, дерево (что попадется) и начинаем модернизировть.) Запы есть и не особо дорогие.

Сразу не увидел, что нужна трага.
Ну оставим MMAX как вариант.

Дайте ссылку для заказа !?

banggood.com/M100C-112-4WD-2_4G-Brushless-Rc-Car-F…
Вот эта модель стоит своих денег !?

Remo Hobby за 18 или что-того вроде того есть.

18 дорого для старта, на данный момент хочу модель чисто для понимания, чтоб выдержала покатушки с собачкой (мопс), с дальнейшей модернизацией.

Друзья, помогите с выбором бюджет 12 ты.р никак не могу определится, дайте ссылку на более менее качественный стартовый конструктор модели траги 1:8, 1:12 размера с безщёточным мотором.

Если вазы рисовать то ок. У подобных дельте систем приличная масса висит на приличном рычаге. При отрисовки мелких вещей и резких изменениях направлениях он будет промахиваться. Портальные схемы по сути раскачивают стол и есть вероятность отрыва высокой фигуры и инерцию детали никто не исключал, также может болтать при приличных удалениях от стола. Портал должен быть на растяжках или треугольниках.

Не пишите чушь, правильно настроенная, сбалансированная дельта печатает не хуже а то и в разы лучше и намного быстрее кубика, про какой портал и инерцию речь ?, у дельты стол не подвижный, от контакта с деталью спасает фишка z-hop на дельта кинематике работает изумительно и без потери скорости, другое дело настроить дельту в разы сложнее.

Для себя определил следующие критерии.
1 Кубическая рама или коробчатая.
2 стол на 2х винтах (иначе при постепенном увеличении массы детали висящий конец уйдет вниз.)
себе взял предыдущую версию такого ru.aliexpress.com/item/…/32727123708.html рабочее поле получилось 275х285х350, хотя обещали меньше.
И то резонансные вибрации такие что пришлось утяжелять конструкцию массой. уголки стальные прикрутил для усиления тех которые вкомплекте были.

Без обид, кто вам насоветовал купить это !?, размер 50 х 50 на 8 валах, вот с ним вы и огребёте вышеописанные проблемы.

Что только не пробовал- приподнимает и всё. Усадка называется.

Всмысле, углы от стола отрывает ?

или как-то очень сильно нарушены условия печати, может сквозняк из форточки или даже не знаю, что ещё…

Какой бы ни был говённый пластик всегда можно подобрать оптимум, он сделан из полимера который плавится, он не может не сплавляться, печатаю ABS с обдувом воздухом от охлаждения хотенда ничего не трещит.

На один корпус я уже выкинул

То есть печатали на заказ и не понравилось, что с ним не так ?, модель вроде как простецкая, а взглянуть можно.

Привет. Хочу напечатать следующий корпус для электроники:

Толщина торцев 2 мм (ребра жесткости тоже), остальные (перед и зад) по 1мм.

Пластик видится ABS.

Будут ли какое-то проблемы с итоговым результатом? Возможно, что-то стоит увеличить?

Нормально будет, вот делал недавно что то похожее все стенки по 2 мм, имхо 1 мм мало.

Думаю, что правильно в эту тему:

никто не подскажет, существуют ли адаптеры - чтобы одним концом его воткнуть в слот для SD-карты, а с другого конца был USB порт для обычной флэшки? Беглый поиск по али результатов не дал, показывает одни кард-ридеры.

Такого не бывает, у SD-карты spi интерфейс, если только колхозить самому из этого ru.aliexpress.com/popular/usb-spi-converter.html

То есть не в программе дело, а в прошивке?

У вас на плате стоит USB-COM Atmega 16u2, дело походу в ней, копайте в сторону драйвера.

Вы не поняли, волна идет вдоль осей Х и Y, а не вдоль Z

То есть голова едет не прямолинейно ?

мой блок питания в 12в 60А !!! не может поднять температуру стола 300х200мм до 100°, постoянные сбои, а для 60° греет соот. без проблемм

В чём проблема доработать запас ампер позволяет

Влaдимр, ты меня спрашиваешь ? так этот вопрос не ко мне, и ключевое слово “просто” тоже в этом случае подходит, принтер берёт и просто останавливается

Спорить не буду никогда не сталкивался, но как мне кажется должна вываливаться ошибка типа “еррор минтемп” на индикаторе принтера, либо в терминале, разве нет ?

Ключевое слово печать “просто” останавливается, разве принтер пишет про ошибку !?

Вопрос такой - а с чем может быть связано наличие волн периметра в горизонтальной плоскости, идущих вдоль стенок по X и по Y? Я сначала грешил на вибрации, а потом обратил внимание, что фаза этих волн в каждом слое совпадает.

Если совпадает с шагом резьбы оси Z то это скорее всего кривой винт, ещё такое может быть из за проблем с питанием, проще говоря когда включается стол остальной части принтера не хватает питания, надо локализовать причину механника это либо электрика.

То есть не в программе дело, а в прошивке?

Дело в подключении, теряется контрольная сумма пакетов, соответственно сами пакеты, надо разбираться может драйвер кривой, какая у вас винда ? для начала попробуйте загрузится через F8 без проверки подписи драйвера.

Появилась странная проблема. В определенный момент печать просто останавливается. Плата Rumba reprap, прошивка marlin, программа pronterface. Сталкивался кто?

Это следствие

22:49:32.343 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 90
22:49:32.343 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 90
22:49:32.343 : Resend: 91

Ага… тогда такой вопрос, если я 0.2 рассверлю под 0.4 (у меня два таких сопла, заказанное 0.4 еще долго будет ехать) - я не испорчу? Ну может, просто сверловка каких-то специальных условий или обработки среза сопла требует…

Нормально будет если правильно просверлить😁, я когда без сопла остался выточил из кранбуксы сопло надфилем на коленке, просверлил сверлом 0.5

MAX_ACCELERATION слишком мало у вас, ещё XYJERK (рывок) тоже важен.
Вот настройки с моего старого принтера, хорошо работали, правда у меня башка одна была, вам стоит урезать их в половину пожалуй.

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_XYJERK 20.0
#define DEFAULT_EJERK 10.0

Вообще базовый вопрос - нуждается ли скорость перемещения в коррекции при смене диаметра сопла?

Похоже на недоэкструзию, какие ускорения стоят в прошивке ?
Диаметр сопла на скорость не влияет, но максимальная скорость для вашего принтера выяснится после окончательной настройки прошивки и механики, начинать надо с малых скоростей.
Если нет обдува а детали небольшие печатайте по две детали, чтобы слои нормально охлаждались.
Скрины настроек слайсера не мешало бы посмотреть !?

Попробовал попечатать ABS - ему вроде бы обдув не нужен… Но у него края задираются еще хлеще… первые 5 слоев идеально, потом по краю появилась какая-то бахрома,затем вся деталь изогнулась.
Температура сопла 240 градусов, температура кровати - 110 градусов.
Ему-то что надо?

Называется деламинация, стол надо чем то намазать для адгезии, я мажу сиропом из ABS в дихлорэтане.
-=Женек=- а вы калибровку экстудера делали, кол-во шагов на мм правильно настроено, пруток прогоняли ?
p.s ABS не PLA просто с ходу им печатать не получится, настоятельно рекомендую сменить сопло на 0,4 - 0,5 мм, начинать с 0,2 это жесть.

0.1 высота слоя

Подскажите, кто с Repetier-host работает - удалось ли подключиться без создания хоста, через последовательное соединение? У меня подключается, принтер управляется, но когда отправляю конкретную задачу в печать, принтер тупит а в журнале ошибки типа

Ненадо там ничего создавать, всё по умолчанию, выставить номер порта и правильную скорость, всё.

как мне дать понять принтеру, что после хоминга по Z нужно опустить столик на 2 мм вниз перед печатью (именно столько у меня вышло при калибровке бумажкой). Где это указать - в прошивке, в repetier-host, в слайсере?

#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.0

Скажите, то что для заправки пластика требуются некоторые танцы с бубном - выпрямлять конец пластика, ковырять его туда-сюда, чтобы он попал в канал термобарьера- это норма или у меня кривой протягивающий механизм?

Я почему спрашиваю - у меня в фиттинг вставлена тефлоновая трубка, другой конец ее в другом отсеке принтера. Я при разработке по наивности думал, что в трубку нужно только затолкать филамент на нужную длину (чтоб проникла в экструдер) и включить протягивающий механизм, а дальше он сам ее засосет. На деле же мне приходится трубку снимать, вытягивать из нее пластик, заправлять в экструдер а потом одевать трубку. Так и должно быть?

Судя по вашему конструктиву этого и следовало ожидать, пластик не верёвка и под 180 градусов как у вас на экструдере ему сложно повернуть, выпрямляйте путь.

Скажите, то что на шестерню экструдера налипает крошка пластика - это нормально? И нужно ли очищать, если видимых проблем с протяжкой не наблюдается?

Есть такое дело, хотя видимых и слышимых пропусков не наблюдается, это по видимому побочный продукт работы ретракта, я кистью смахиваю когда сильно глаз мозолит.

Спрошу по другому - для ABS тефлон не навредит?

Хм… может в этом причина…
НА фото справа термобарьер, который был встроен в головку изначально. На фото слева - тот, что я прикупил про запас.

Справа просвет шире (я фотографировал тот конец, который обращен к соплу). Фторопласта в нем нет. Именно эта часть забивается пластиком.

Слева тоже нет фторопласта, но диаметр отверстия равен диаметру пластика (1.75 мм). И сам термобарьер короче. Эти отличия играют какую-либо роль?

И да… тот термобарьер, который слева - каким концом его лучше вставлять? Тем концом, где фторопласт к соплу, а тем, где просто отверстие равное диаметру пластика - к экструдеру? Или наоборот? Как мне кажется первый вариант правильнее… К примеру вот собраный хотэнд ru.aliexpress.com/item/…/32773549235.html
написано, что трубка тефлоновая в нем есть, но на срезе термобарьера я ее не вижу…

Если хотите универсальный экструдер то оставляйте тефлон, но приготовьтесь к периодической замене его со всем вытекающим, конструктив см. выше, тефлон упирается в сопло.

Калибровка позволит впоследствии напечатать правильную деталь?

Калибровка то позволит, но в итоге деталь будет кривая относительно основания.

У меня примерно каждые 3-4 килограмма “стаптывается”.

Вы как бы поклонник ABS зачем вам фторопласт !?