Activity

У Вас явно дохлая банка, у меня стоит БМС, которая мониторит состояние напряжения на каждой банке в процессе разряда и заряда и в случае меньше 3,0 в и выше 4,2 в или серьезного перекоса напряжения по батарее тупо рвет цепь. Это для велосипеда 😃

В моем же случае все банки стали равномерно дохнуть. Дохнуть так, что как-будто акк насиловали раз 200 крепкими токами. Вот я почему возмущаюсь. Я-то планировал проездить как минимум 2 года.

Аналогично, сказал бы “унылое говно”. Использую сборки компакт 10с 5000 мач. Электровелосипед. Две батареи одна за другой. Откатал сезон и не мог нарадоваться. Разряд максимально до 40а (8с). Заряд до 2с. На 50-60 цикле стал замечать просадку напряжения, причем существенную. Внутреннее сопротивление сборки стало неприятно расти. Начинал с 32 мом, сейчас, если зарядиться накануне вечером, то при сжигании 50% велокомпьютер показывает временами уже под 180-200 мом. Смешно

Сугубо имхо - китаезы сменили поставщика банок. Сейчас в поиске новых ячеек, посматриваю в сторону а-спек, а еще лучше вообще уйду на цилиндры самсунг…

интересно, меня приглючило или я где-то в мануале видел что мозг назы сбрасывается путем постановки какой-то фишки

Если бы я отлетывал 12 паков в день - 100% жена выперла бы меня из дома.

А можно сообщение сразу писать, а не редактировать 4 раза? Рассылка почтой с форума задолбала…

Пищалкой своей и забивает, только скорее всего компас а ни джипиэс в пищалке там магнит такой недецкий

Вообще у меня последнее время складывается впечатление, что DJI намеренно пытается уронить свое реноме. Первое - как из пулемета полетели прошивки. Одна хуже другой. Второе - ИМХО они понапродавали своим китайским подельникам лицензии/серийные номера на изготовление наз. Так вот все эти танцы с бубном вокруг компаса с ГПС связаны поди с некачественной сборкой. Мою бывшую назу ни Гоупроха (ни первая ни вторая), ни пищалки, ни магнит от мотора, положенный на датчик ГПС не сбивали…

Сейчас вот приедет вторая Наза - даже думать боюсь, из какой она партии…😃

Давайте вернемся к началу. Переполюсовки не могло произойти, так как распиновка что приемникe, что на Назе, что серво : минус, плюс сигнал
Если Вы воткнули в приемник или назу разьем с ошибкой, то плюс останется на своем месте , а если минус пошел на сигнальный порт или сигнал на минусовый порт, то от этого ничего не сгорит. Вам надо было померять напряжение на Назе или на Приемнике между красным и черным проводами.
Если вы подали 3,3в на сигнальный вход, так это не гуд, отсюда и дым

про устройство серворазъема мне рассказывать не надо. Вы мне лучше расскажите о назначении рыжего провода (что подразумевается сигнальным) в разъеме Х3 мозгов назы. это как раз про который и сказано в инструкции.

Убрал

я имел ввиду это. понимаю что не зря там написано signal wire ± 3,3 v, возможно это и не питание, а сигнальный хвост общения мозга с бэком типа i2c, но в таком случае этот пин должен быть развязан кондеем и подача туду опорных 3,3 в ни к чему бы не привело вообще. а был коротыш

Алекс ! почитайте последние страницы мануала раздел versatile unit

Наверно да,но за одного битого двух не битых дают:) Если причина будет найдена,то почему не доверять восстановленному контроллеру?

причину я озвучил сразу. непонятно, почему не сработала защита. там же везде кондеи должны стоять в развязке сигнальной цепочки

Да вы что ! Доверять устройству, которое дало отказ ? Да Боже упаси !

Прозвонил БЭК. На выходе 5 и 1.4 (вместо 3.3) вольт. Ясно что Бэк подох. Но решил проверить порт Х3. Так там между массой и пином на который должно идти 3.3 в - коротыш. Подал опорное напряжение 5 и 3.3 вольт на данные пины. Из мозгов пошел сизый дым. Ну собственно как и предполагалось. Интересно, а ГПС сдох или нет. В новые мозги воткнуть не рискну… Буду брать вторую назу.

Как я понял при выгорании БЭКа на сигнальном проводе в порт Х3 не поступает нужные мозгам 3.3 вольта…

У вас накрылся BEC Назы.

Хотелось бы верить. Вечером тестером потыкаю, что там на выходе с бэка…

Питание шло от назовского бека. так причем тут бек, если я назу даже от внешнего питалова стартовать ну никак не могу ? Два сервохвоста ушло в назу (крен, наклон подвеса), а кнопка затвора - напрямую в приемыш, его то я и попутал.

Люди ! Хочу поплакаться на судьбу. Может мой печальный опыт убережет вас от беды. Короче накрылась моя наза одним местом. А было это так - подвесил я сегодня подвес новый и сдуру перепутал на приемнике направление серворазъема. В итоге случилось вот что - при беглой диагностике накрылся БЕК со светодиодом. Ассистант теперь определяет назу как устройство с версией прошивки “ноль” и предлагает прошиться на 3,12. И самое интересное - ее прошивает ! Предлагает передернуть питание. Передергиваю и опять определяется как “ноль” и предлагает перепрошиться. При запуске без компа светодиод не горит вообще никак (даже при подаче внешних 5 вольт), однако при подключении к УСБ как всегда загорается зеленый СД. Пришлось оставить все это до вечера, чтобы толком разобраться, но у меня ощущение, что пора покупать новую назу.

Вопрос - неужели переполюсовка могла спалить основной мозг ?

Настройте на тумблер дуал рейт и экспо по вкусу, и летайте на здоровье в мануале.

вот не был бы так уверен. зажав рейты, Вы теряете контроль над аппаратом. Атт для того и придуман, чтобы не уронить аппарат, в мануале может произойти критический для сваливания перекрен, из которого на зажатых расходах его можно просто не успеть вытянуть. я бы не рисковал

Я с глупым вопросом.

Ответ в вопросе. Все большее улучшение режимов полета будет отбирать у Вас большее управление. То есть никак. Зачем Вам мануал, если будет такая же вялость ка и в АТТ?

Собрался духом… начал переставлять передатчик видео и прочий бутер на крыло… за подлицо не влазят… И тут я задумался, а вот как лучше будет - если выступающие части будут выступать над верхней плоскостью крыла или пусть под крылом торчат? Я в смысле с точки зрения аэродинамики?

Скай и аэродинамика при весе за 2,5. Кг ? Я не ослышался ?

Вот думаю сегодня где-то в 7.30 - 8 подтянуться на поле, если ни дождя ни ветра. У кого-нибудь есть желание?

категорически неправильная постановка вопроса ! Желания - океан, а возможностей - ноль !

Зачем пищалки?

Видимо затем, что 95% людей на коптерах летают в пределах прямой видимости. Для дальних полетов большинство же использует самолеты обычно.

или можно выбрасывать?

Зачем выбрасывать ? можно отложить на какие-нибудь запчасти или просто на стенку в рамку повесить…
А если серьезно - в случае, если оборудование доказано дало хотя бы один необъяснимый сбой, я его больше не использую. Собственная безопасность и безопасность окружающих превыше всего.

Для того чтобы это понять - you are welcome !

Люди, я может чего пропустил - но вспыхивали то тут, то там жалобы на провал назы (версия 1) при работе руддером на последней прошивке. На предыдущей прошивке при отклонении руддера на половину хода гекс весьма ровно вращался вокруг точки крепления компаса на одной баро-высоте. На последней прошивке с теми же гейнами при отклонении руддера влево - гекса проваливается весьма настойчиво на 70-80 см (больше не рисковал), при отклонении вправо - все окейно. Я один такой ?

завели мк-17 работает плавно и громко спасибо большое Ване за движок завтра пойдём летать на кордовой пилотажке

Никогда не забуду запаха горелого топлива для мк-шки (эфирнокеросиновокасторовая смесь) !

Изик не кирпич - до 1 кг, все что больше это уже бетонный блок. Вопрос только как в этот килограмм влезть. С пятью последовательными сборками изиков я так в этот вес не смог влезть

“унитазить” далеко не моя придумка, попробуй перевести термин TBE (Toilet Bowl Effect) Problem из руководства пользователя 😉

вообще, в том же руководстве пользователя прямым текстом запрещается выключать аппу пока копер подключен к батарее. Наверно не дураки писали? 😃 Да и удобней вернуть себе управление после установления четкого визуального контакта с коптером щелкнув один тумблер выключающий Failsafe без полного перезапуска аппы. Понятно что ситуации разные бывают но ИМХО обесточить аппу на лету это уже ЧП, а щелкнуть тумблер это нормальный режим эксплуатации. Плюс к той же аппе например может быть подключена телеметрия или шарки 😉

Конечно не дураки ! Вопрос только зачем это фс нужен, если коптер с батареей в воздухе висит. Ведь с батареей же 😃. Я, ребят, не учел одну вещь - на моем роял-мультике два вч модуля, которые переключаются отдельным трех позиционным переключателем и в среднем положении выключается только вч, а не вся аппа

все на 3-х позиционный не получится, режимов то 4: GPS, Atti, Manual, Failsafe что то одно придется все равно выносить на отдельный тумблер

Не совсем понял, а зачем переключаться в режим ФС ? Ну приперло его активировать - выключи пульт и все… Мануал держу на трехпозиционнике для калибровки компаса. Замечал, приехав на новое поле коптер любит, как вы выражаетесь, поунитазить, после перекалибровки компаса - летает как по нитке. Теперь взял за правило - приехал, откалибровал компас, подождал пока словит больше 5 спутников и в полет.

Очередные полетушки на назе - как всегда - стабильность

А можно как-то без лучей выкладывать видео, а ?

не-не, это кастл с импульсником. Именно это и меня расстроило 😦

Сформулируйте вопрос, товарищ новичЁк !

Разобрался - походу просто не хватала питания. Почему то БЕК просаживался до 4.8 вольт.

Вот ! Именно об этом и хотел написать. В прошлом году подключался именно таким образом к брелку какой-то лохматой старой версии. Причем делал так - стартовал запись на брелке, а потом втыкал УСБ шнурок. И очень долго искал причину от чего-то ГПС уходил в аут, то приемник в холд перейдет. В конечном итоге грохнул изик, решив, что вовина телеметрия сдохла. И только потом понял, что этот чертов брелок тупо валил бортовое питалово (а на БЕКе 3 ампера между прочим !).

Нужно чтоб картинку показывала и писала видео одновременно.

В Митино купите старый провод-гарнитуру от Нокиа (тоненький штырьковый разъем), отрежьте провод по длине, найдите сигнал в одном из проводов и собственно все…

Больше ничего на ум не приходит.

Андрюха ! Мысль только одна - бальза 2 мм с одной сторон каждого лонжерона + косынки внутри от скручивания…

Твиныч 100 кмч ? А на кой черт такое извращение ? Это же тихоход !!! Нужна скорость - берите фанджет и в другую ветку форума !

Эт точна ! Куда как сложнее согласовать в варианте 4х4 диаметры и шаг верхнего и нижнего винтов ! Если Вам стремно - поверните нечетные моторы пропами вниз…

Не удержался, прошился) Особых изменений не заметил, может быть на улице что не будь проясниться.

Так я не понял - хорошо или плохо ? ИМХО для закрытого помещения исключительно недурственно висит…

А чего троллить ? Не надо в Россию товар “хорошего” качества сливать, тогда и нареканий на Китай не будет. Китайские товары в тех же Штатах это высший сорт. В России - мусор. Кстати очень доволен, купив много китайского фотооборудования - качество отменное.

при яве сильнее начинает грести один из двигателей и магнитные поля могут немного сбивать калиброванный компас)) ИМХО

ИМХО бред сивой кобылы ! Какие магнитные поля, Вы вообще о чем ? Мало того, что катушка мотора экранирована магнитами, так и расстояние у Вас поди не 5 см от мотора… Ну это первое, а второе - магнитное поле там высокочастотное. Ради смеха клал магнит под стойку компаса, - нулевая реакция, компас просто его игнорирует. Калибруйте компас, проверяйте настройки. Правильное вращение по яву в режиме ГПС-атти - вращение вокруг стойки компаса. Моторы контрлатеральные по-любому должны грести сильнее иначе коптер завалится или просто рухнет…

Сомнительно.

Первое что приходит в голову - межвитковый коротыш.

Хы, амортеры на подвесе вещь известная и оооочень эфффективная. Правда иногда масло сливают для облегчения жизни сервушкам. Если фотик тяжелый то и сливать не надо. Зачетная вещь

Катапульта рулит. Рулит вообще для любых условно тяжелых в запуске с руки безшассейных ЛА. Резинка покупается эта
Для старта моделек до 1,5 кг

Для моделек до 3 кг

Общие рекомендации:

1. Делается крючок в брюхо модели таким образом, чтобы сам крючок торчал на 17-19 градусов от ЦТ вперед. (простым языком для джета это будет на 2,5-3 см вперед от точки ЦТ).
2. Крючок лучше выпилить из пластины стеклотекстолита или алюминия 1,5 мм. Пластинку взять около 8 см в длину, разрезать конторским ножом брюхо джета и вклеить туда эту заготовку. Просто проволока вырвется из элапора с мясом.
3. Резинка привязывается к колышку вбитого в землю за 90-100 метров от точки старта.
4. Обязательно сделать леер до 20-30 метров в длину. Леер можно сделать из материала для рыболовного поводка. Чтобы он не прорезал резинку в точке соединения с резинкой пропустить через кусок трубки для внутривенной капельницы или той же трубочки, что и хайстарт.
5. На модельном конце леера прикрепить кольцо для ключей (около 2 см в диаметре). Данное кольцо и одевается на крючок модели.

Процесс запуска следующий :

1. Втыкаем кол (отвертка, монтировка, штырь) в 90-100 метрах от точки старта.
2. Разматываем резинолеерочный кабель.
3. Одеваем кольцо на крючок модели.
4. Натягиваем резинку с таким усилием, чтобы красная тянула килограмма 2-2,5, синяя 3-4 кг (то есть достаточно сильно !)
5. Рука правая на пульте, модель в свободной левой руке. Держите крепче !
6. Нос модели вверх под 30 градусов к горизонту.
7. Даем газ, не более 40%. Держите крепче !!!
8. Толкаем модель согласно ее вектору и удерживаем крен/тангаж.
9. Не спеша прибавляем газ - модель уходит с кольца.

ЗЫ парашютик тормозной для леера не нужен.
ЗЗЫ. Силиконовый хайстарт не любит солнца (ультрафиолета) !

Удачи !

На видео резинка сделана из доночной рыболовной резинки (6 или 8 нитей, не помню точно)
Леер короткий и это ошибка !