Activity
Снимал на Мавик без фильтров. Видос 15 мин.
Данная статья находится в разработке, поэтому материалы будут дополняться в течении дня.
Все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск, за загубленные девайсы я ответственность не несу.
Всем привет. Не так давно выпустили для себя пару LRS.
Повод похвалиться, но речь пойдет не об этом. Многие сейчас используют прошивку от Baychi, которая отлично себя зарекомендовала и самое основной её изюминкой является то, что она работает с протоколом SBUS, при условии, что сам пульт может его выдавать на выход для внешнего модуля. Я с прошивкой от Baychi особо не знаком, всегда пользовался проектом OpenLRSng, который мне нравится больше из-за своего функционала и интуитивно понятного интерфейса. Также, в этом проекте есть поддержка телеметрии FRsky и много других плюшек, правда по прочтению форумов, я так понял, что даже сами создатели данного проекта не особо проверяли на работоспособность все внедренные плюшки, как и те для кого они предназначались:(
Данную статью могут взять себе на заметку обладатели LRS HawkEYE DTF UHF Deluxe,
fpv-community.ru/…/314-hawkeye-dtf-uhf-deluxe-pere…
fpv-community.ru/…/312-hawkeye-dtf-uhf-deluxe-pere…
Да и владельцы самосборных LRS, при определенных доработках, смогут использовать некоторый представленный функционал.
В данном случае полностью задействуется UART на LRS и на аппаратуре.
Для чего все это делается? Что бы полностью задействовать весь заложенный потенциал данного проекта, а также уменьшение время задержки и отклика на команды с пульта.
Что нам это даст? Уменьшение времени отклика на команды с РУ, Возможность оперативно регулировать мощность самой LRS прямо из прошивки пульта. Возможность подключения передатчика не только по PPM, а также по специально разработанному под этот проект цифровому протоколу (Актуально для Taranis).
Основные моменты я буду опускать, останавливаясь лишь на подводных камнях которые возникали у меня в процессе реализации.
Итак начнем.
- Нам нужно прошить аппу на спецовую прошивку plaisthos.de/opentx/ Я скачал самую последнюю opentx22-5e00436-multi-2016-12-28-x9d.bin
Сразу же первая проблема: В прошивках версии 2.2х используется другая архитектура флешки, поэтому, флешку (SD карточку) придется форматировать и заливать на нее все содержимое по новой. скачать можно тут
Новый ассистент можно скачать тут
Еще один камень кроется в том, что если даже вы прошились, аппа будет циклически перезагружаться, как я выяснил все дело в аудио файлах в конфигурации модели (я их просто стер) и все заработало как нужно.
2)Прошиваем LRS, для того чтобы она понимала протокол OLRS, из уже прошитого пульта.
Отдельное спасибо пользователю CrazyCoder (Сергей Баранов) за наводку на нужные материалы.
Проходим по ссылке
openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=115&t=9384&…
Там две ссылки: первая на модификацию конфигуратора, вторая объясняет где дополнить код оригинальной прошивки.
Если во втором случае уже измененную и правленую прошивку я выложу, дабы драгоценный читатель не утруждался проходить немного тернистый путь, по замене кусков кода. А вот в первом случае дражайшему читателю придется проделать это самому, но тут нет ничего сложного нет.
Мой компьютер => В поиске файлов вводим tx_module.html => находим нужную часть кода.
Весь файл должен выглядеть вот так
Но от нас требуется добавить (не заменять) лишь одну строку <option value=“5”>MULTI</option> в данном куске кода
Далее нужно прошить передатчик и приемник, прошивку нужно брать тут.
Для того что бы это сделать, вам потребуется сам ардуино компилятор версии 1.6.12 (Я компилировал и прошивал из под него и проблем не было). На вкладке openLRSng в строках кода:
//####### COMPILATION TARGET #######
// Enable to compile transmitter code, default is RX
//#define COMPILE_TX 0 // compile RX code
#define COMPILE_TX 1 // compile TX code
нужно выбрать что мы хотим прошить: приемник или передатчик.
Далее нужно выбрать какой приемник или передатчик вы хотите запрограммировать.
//####### BOARD TYPE #######
// Enable only one of the lines below
//#define BOARD_TYPE 0 // Flytron OpenLRS M1 Tx Board (not verified)
//#define BOARD_TYPE 1 // Flytron OpenLRS M1 Rx Board as TX (not verified)
//#define BOARD_TYPE 2 // Flytron OpenLRS M2/M3 Tx Board / OrangeRx UHF TX
//#define BOARD_TYPE 3 // Flytron OpenLRS Rx v2 Board / OrangeRx UHF RX / HawkEye UHF RX (RX and TX supported)
//#define BOARD_TYPE 4 // OpenLRSngTX / HawkEye UHF TX
#define BOARD_TYPE 5 // OpenLRSngRX-4/6ch (DTF UHF/HawkEye) (RX and TX supported)
//#define BOARD_TYPE 6 // DTF UHF/HawkEye DeluxeTX (Atmega32u4)
//#define BOARD_TYPE 7 // PowerTowerRx
//#define BOARD_TYPE 8 // openLRSng microRx
//#define BOARD_TYPE 9 // BroversityRX
Собственно все, если все правильно выбрано, скомпилировано и прошито, должно работать.
3) Подключение.
Идем по ссылке до раздела : Taranis module port pinout смотрим на порт подключения внешнего модуля и теперь у нас PPM это TX втыкается в RX LRS, а SPORT это RX соединяем с TX LRS. НЕ забываем подключить питание.
Далее в аппе идем: menu=>Model setup => External RF => mode =>MULTI в нем подпункт OLRS.
После сохранения настроек и перезагрузки пульта все должно заработать.
4)Биндим приемник и заходим в настройки. На 8м канале вместо RX выбираем SBUS сохраняемся.
Вот тут камень с которым я дооолго провозился. Чтобы SBUS нормально работал, нужно собрать инвертор сигнала и подключать контроллер через него.
Ну собственно пока все, дальше буду разбираться с телеметрией и ее подключением и передачей, а потом полетные испытания, хочу привязать телеметрию от NAZA и глянуть несколько далеко передает 100мВт приемник с хорошей антенной.
Продолжение следует…
Всем привет, недавно тут пробегала статья как сделать подсоединяемую к планшету приблуду с функцией сканера частот. Статья очень понравилась и чет мне захотелось сделать себе что то особенное и удобное. Поскольку машины у меня нет все таскаю в рюкзаке и пакете, а иногда нужно поехать и что то потестировать и большой моник таскать с собой смысла нет когда надо не снимать, а просто наблюдать показания осд.
Стал думать что да как, стандартные крепления для моников меня не особо устраивали и тогда я посмотрел в сторону хваталки DJI в нее как раз помещается моник 5 дюймов, а больше мне и не надо. В бесконечных горах ненужного и не очень откопал матрицу 5 дюймов, и приемник из сломанного шлема с автопоиском. Пока это прототип но хочу себе сделать мини моник со сканером частот и встроенным DVR. Дабы не обрастать большим количеством батареек в пульте вывел доп разъем питания.
Внутренности пока показывать смысла не имеет, когда придут основные компоненты буду доделывать проект, а пока это просто моник с автопоиском чертежи пока тоже выкладывать не вижу смысла возможно все будет видоизменяться.
Написал кратенький обзорчик на два паяльника Dremel и Ersa.
Обзор доступен ниже по ссылке helibri.ru/dremelvsersa.html
Место съемок и высоту говорить не буду это просто видео, просто захотелось солнышка в один из пасмурных осенних дней.
Как то делал коротенький обзор этой станции rcopen.com/blogs/60031/19584
И вот настало ее время, вчера умер нагреватель в фене. До первой поломки (сломался нагреватель паяльника) эта станция служила мне верой и правдой 7 лет. По моему не плохо для китайской станции за 2500р (а именно столько она стоила раньше) сейчас 4900р.
По сути фен починить можно, стоит нагреватель 700р. Но я решил купить замену этой станции и наткнулся на LUKEY 868. По сути это та же самая станция но из-за того что там используется паяльник с более дорогим нагревательным элементом (HAKKO 1321 керамика) она стоит дороже. И решил я себя побаловать, тем более разница в 3000р не так существенна.
Итак через год использования напишу отзыв о этой модификации стоит оно того или нет.
Что видно сразу: Паяльник нагревается очень быстро. Но как и 702 люка этой станции присущи все те же болячки. Ну болячку с жалом я исправил сразу, а температуру пока не проверял, да и не буду наверное привык уже паять в попугаях.
А старый люк отдам приятелю пусть человек пользуется, уже купил ему запчастей для ремонта. По сути ремонта там на 1400р (700р нагреватель в фен и 700р новый паяльник) Вот и все. Менять тоже не сложно, но мне хотелось себя побаловать😒
Высота 1км районы: Ясенево, Черемушки Чертаново.
Давно уже хотел запустить собственный сайт на нормальном домене где бы я мог выкладывать все проекты в одном месте.
Собственно вот helibri.ru
Постепенно наполню его старыми проектами, допишу нормально статьи, ну и буду публиковать там новые проекты и чертежи сделанные нашим дружным коллективом)))
Милости просим.
Итак к вам каким то неведомым образом, случайно попала моя рама в собранном или разобранном виде.
Если вдруг вам как и мне не очень нравится цвет текстолита то ее можно покрасить. Проверенные краски которые отлично ложатся на текстолит это краски KUDO с надписью ЭМАЛЬ. Есть множество разных цветов и что самое главное стоят очень не дорого, быстро сохнут и потом не облазят.
Как красить:
1)Предать поверхности матовость, выше на фото есть полировальная губка. Я использую губки разной зернистости, но для этой цели нам нужна только одна. Как делать с меньшим вредом для здоровья? Легко!!! Идем в ванну, смачиваем губку, наносим мыло на губку (использую жидкое) и вперед. **Чем серьезнее отнесетесь к процессу тем лучше ляжет краска. **
2)Покраска, собственно технология написана на баллончике. Слой 15 минут сушки 2й слой (двух слоев обычно хватает) ну и потом либо на 30 минут при температуре 90 градусов либо 24 часа ждать (температуру подбирал опытным путем). Если решили сушить в духовке (самое офигенное если есть аэрогриль). С аэрогрилем и духовкой есть риск получить люлей от доминирующей в доме особы женского пола, мама, бабушка, сестра или кто там еще им владеет). После сушки в печке необходимо еще 1-2 часа выждать, дать детали остыть и краске высохнуть, пока деталь горячая краска мягкая.
Собственно все.
Далее сборка:
Установка моторов. Если моторы с длинными проводами это супер, если нет наращиваем провода до 25 см примерно (это с запасом). Провод берем AWG 18-20. Далее крепим моторы на лучах винтами М3-15 мм (лучше всю раму собирать на алюминиевом крепеже) купить можно тут: www.fastener-express.com Лучше брать винты М3-20мм fastener-express.com/m3-x-5-x-20mm-button-head-cap… (больше не меньше если длиннее чем надо можно откусить лишнее),берите с метрической резьбой а не с дюймовой.
Гаечки с фиксацией тоже алюминиевые fastener-express.com/3mm-hex-lock-nut-aluminumlow-…
Так эт я немного отвлекся вернемся к установке моторов)))). Следите чтобы винты не входили глубоко в мотор иначе могут задеть обмотки статора и будет Коза)))) Поэтому если что подкладывайте шайбочки. Потом протягиваем провода от моторов через сделанные прорези в лучах.
Замечание: Если вы как и я использовали комплект моторы и регули DJI E300. То придется еще последить за правильностью установки моторов по направлению вращения иначе когда будите ставить регули будет из вашего рта полетит …"@$^%&*((^%%^?.. и другие бранные слова. Придется разбирать все что собирали и переставлять, так что ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
Итак собрали лучит теперь приступаем к установке. Задние покороче, передние длиннее. не перепутайте. Берем 4 винта 15 мм и 4 винта 20мм и нижнюю центральную пластину 20мм винты вставляем в отверстия вокруг которых будут крутиться лучи, а 15мм в отверстия которыми лучи будут фиксироваться в раме в разложенном состоянии. На время прикручиваем лучи к пластине. Начинаем фиксировать провода стяжками как на фото.
Далее приклеиваем Назу я использовал 1 слой вспененного скотча, но если есть наклейки из комплекта назы можно и ими. На пластине сделаны разметки Стрелочка указывает в сторону переда квадрика ну и в центре сделана разметка там геометрический центр рамы собственно туда и клеим.
Установка регуляторов. Я использовал регули из комплекта с моторами Е300 с той лишь разницей что я спаял с них все лишнее: булеты, центральный провод (красный), ну и снял все радиаторы после чего реги потеряли половину своего веса 12 грамм против 25. И усадил все это дело в лавсановую термоусадку (она легче). Но это все надо делать если вы уверены в своих действиях если нет оставьте так. Вообще рама спроектирована для использования с регулями 4 в 1 но поскольку они греются как утюги, весят много и требуют прошивки (все это с ним я проделал на прошлой версии рамы). Я решил обойтись этими регами, хотя сейчас есть и получше. hobbyking.com/…/__1564__710__Multi_Rotors_Parts-Ho… они меньше, легче и мощнее. (Их аналоги идут в комплекте с T-MOTOR новой серии). Я все делал на пайке поэтому как я писал раньше провода от движков надо было тянуть с запасом. Припаиваем моторы к регулям, попутно проверяя правильность вращения двигателя. Если нужно сменить направления просто меняем два любых провода местами. Алгоритм такой Запаяли - > включили рег - > Если правильно оставляем и усаживаем в термоусадку, если нет меняем провода местами и усаживаем в термоусадку. Почему пайка а не булеты (разъемы)? Разъемы со временем начинают искрить, а это в свою очередь приводит к крашу. поэтому исключительно пайка.
После того как все реги настроены собираем все в кучу (пример на фото) я уложил реги в 2а слоя (два спереди и два сзади). И припаиваем их на плату разводки питания. В случае с регом 4 в 1 нам эта плата не нужна все паяется на рег очень удобно и быстро, а в случае если его прошить прошивкой BLHELI то провода от моторов можно паять как угодно. Направление вращение можно задать в прошивке при программировании. После пайки регулей надо подключить из в назу. Для дальнейшего облегчения чтобы не запутаться я на разъемах регулей выжег номер мотора к которому они идут.
Далее паяем и закрепляем основной провод питания от батарейки. Провод долден быть достаточно толстый поскольку по нему идет ток от 20-до 60 ампер, в зависимости от двигателей. Я взял AWG 24.
Припаиваем кабель питания на плату разводки питания.
Поскольку у PMU были толщенные провода я решил их перепаять на более тонкие AWG 18.
Далее устанавливаем IOSD и PMU V2, а также протягиваем провода от PMU до центральной платы и припаиваем.
Все основная часть сборки закончена, далее прежде чем скручивать обе половинки вместе не забудьте воткнуть провод питания из PMU в назу и предварительно вокнуть GPS в PMU (потом вы этого уже сделать не сможете). Так же в нижний отсек выведите провода подключения приемника (1 если будите подключать по SBUS и 7 если по обычному). А кабель данных от PMU который идет к назе пропустите через верхнюю пластину и скручивайте две пластины, после чего вставляем боковые проставки. По краям для виксации используем винты М3-20 мм, а в центре М3-15мм. (далее на все винты М3-20мм надо накрутить капроновые стоечки 10мм высотой).
Выбираем места для приемника и передатчика видео
и приклеиваем их на двусторонний скотч.
Далее я протянул видео тракт к передатчику попутно провел его через маленькое фиритовое колечко (я верю что это спасет меня от некоторых помех😒).
Также на оставшееся место платы разводки питания я припаял себе разветвитель, куда, в последствии, можно подключать всякую мелоч типа подсветки или беков для дополнительной электроники. У меня в него подключен бек на 2А для платы подвеса STorM32 BGC.
Собственно на самую нижнюю пластину прикручиваем-приклеиваем плату подвеса как я уже писал использую STorM32 мне она нравится своими богатыми возможностями среди других свободно распространяемых проектов. Я собирал плату сам но можно и купить.
goodluckbuy.com/storm32bgc-32bit-dual-gyro-3-axis-… Такая
goodluckbuy.com/storm32-bgc-32bit-3-axis-brushless… или такая (как говорят на ней драйвера покруче, но вот почему она дешевле я хз).
img-fotki.yandex.ru/…/0_d3d59_253f957_XXXL.jpg (275 Kb)
Далее прикручиваем нижнюю пластину к стойкам 10 мм которые мы накрутили на винты 20 мм (всего стоек 8шт).
Подвес крепится на 2х алюминивых уголках в месте крепления подвеса не забудьте вставить стоечку 10мм это увеличит жесткость.
Порекомендую моторы: я использовал 2208 - 80KV обязательно с 4мя отверстиями.
Квадрик получилсся ровно 1кг без батареи.
Сетап:
Движки Е300 2212-920КВ.
Реги Е300-15А 2-4S OPTO.
Видео FatSHARK + Клевера.
Плата подвеса Storm32.
Камера gopro hero hd (В пути SJ5000+) ина же является и курсовой.
Винты комплектные Е300 9443.
Мозги NAZA lite (прошитая V2) + iOSD + PMU V2
Вот как это выглядит в сборе:
Напоминаю что чертежи этой рамы вы можете найти у меня в дневнике. Рама и все материалы распространяются как есть и я ни за что ответственность не несу. Все правки чертежей делаю на свой вкус, если вам что то не нравится качаем чертеж и переделываем. 😉
Последняя версия чертежей доступна в дневнике. rcopen.com/blogs/60031/19412
Вот случайным образом попал ко мне немного сломанный хеликс, ну и решил я его скопировать. Вот что получилось. Мотать надо на оправке 15мм.
Спасибо maloi333 (Станислав Шухов) За предоставленную антенну.
Вот собственно ссылка на чертежи в архиве DXF и файл для компаса, кому как удобнее.
www.dropbox.com/s/k06cqqpzgrnyqb7/Helix.rar?dl=0
Если вам нравятся мои проекты вы всегда можете мне немного помочь на материаллы)))
Здравствуйте сегодня хочу поделиться впечатлениями полученными от эксплуатации паяльной станции LUKEY-702 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/6639.
Знакомство с ней началось за долго до того, как я начал заниматься моделизмом.😍 Необходимость покупки появилась тогда, когда я стал интересоваться ремонтом сотовых телефонов, а без паяльной станции как тогда так и сейчас в этой области мало что получится. Пайка и прогрев BGA микросхем? установка и удаление мелких SMD компонентов, без нее в большинстве случаев не справиться. Собственно подкопив деньжат, на новый год я сделал себе этот подарок, в то время я общался с одним ремонтником он то мне ее и посоветовал, собственно после столь длительного использования я могу с уверенностью сказать, что покупкой очень доволен и менять ее не собираюсь.😎
Итак о плюсах и характеристиках.
Технические характеристики
- Питание: 220 В
- Напряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 В
- Потребляемая мощность, Вт: 750
- Диапазон рабочих температур паяльника, ºС: 200- 480
- Диапазон рабочих температур фена, ºС: 100-480
- Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
- Тип насоса: турбина
- Скорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум)
- Уровень шума: меньше 45 Дб
- Габариты, мм: 160х190х116
- Вес: около 1,5 кг
Ну собственно с характеристиками все понятно, но как всегда в бочке меда, нашлась и ложка дегтя. Но сперва о плюсах.
Плюсы:
- Пользуюсь уже около 7ми лет за это время станция ни разу не подводила и не ломалась.
- В магазине где они продаются всегда найдется запчасть если все таки что то случится (паяльник, фен, нагревательный элемент для паяльника) всегда можно купить и стоят они копейки.
- Всевозможные жала для паяльника, насадки на фен для монтажа/демонтажа микросхем, SMD компонентов и прочие прелести паяльных станций все по очень вкусным ценам.
- Два независимых процессора регулируют и поддерживают температуру фена и паяльника одновременно.
- Нагревательный элемент фена расположен в ручке, а не в самой станции. Это удобней по нескольким причинам: Самая главная это то что провод намного мягче чем шланг по которому подается горячий воздух и со станцией легче работать. Чтобы поменять фен не нужно разбирать всю паяльную станцию. Я уже не говорю о том что в резиновом шланге воздуховоде компрессор качает воздух с температурой до 480 градусов, можно ненароком обжечься, да и шланг со временем может прохудиться.
Минусы:
- Температуру станция (у меня по крайней мере показывает в попугаях) Сомнительный минус ибо всегда паяешь на одном режиме и его не меняешь, поэтому Если вы обладаете Тестером с термопарой вы эту проблему даже не заметите, я просто приловчился спустя пару месяцев))))
- Самый огромный минус это то, что керамический элемент не доходит до конца жала. И это приводит к тому что самый кончик не прогревается также как и нет равномерного прогрева по всей площади. Эта проблема решаема, надо просто туго набить пищевую фольгу вперемешку с КПТ8 (термопастой) в отверстие жала куда входит керамический нагреватель, ровно настолько, насколько не хватает его длинны до конца канала в жале. После этого прогрев становится более равномерным и кончик прогревается до конца, А это значит можно паять на меньших температурах и термоэлемент дольше проживет (Хотя куда дольше у меня прожил 7 лет).
- Еще разбалтывается штекер паяльника в станции и не плотно там сидит. Приходится следить чтобы не вылетал во время работы. Можно или поменять штекер или залить его термоклеем, но тогда паяльник будет не съемный.
Это была присказка, сказка впереди))))) Собственно по своей дурости (хотел улучшить теплоотдачу) я угробил нагреватель в паяльнике. Ничего особенного деталь копеечная но за ней надо ехать, а я ленивый)) Вот собственно сам нагреватель кому интересно shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/…/200
Съездив на Царицино купил два))))) про запас. Рынок конечно уже не тот, не как в моем детстве((((( Приехав домой и выпаяв нагреватель увидел что китайци то проблему с коротким элементом устранили)))) и теперь он длиннее (фотка ниже).
Собственно может это другой нагреватель, но он подходит. Единственная проблема это то что жала то у меня набиты прессованной фольгой с термопастой, а она там за 7 лет слежалась. В общем следующие пол часа я высверливал ненужные слои фольги из канала.
КОНЕЦ.😒
Что хочется сказать, по моему мнению станция за 7 лет свои деньги отработала многократно, и продолжит теперь служить мне и дальше. Пока ничего лучше за такую цену не придумали)))) Так что если будите покупать берите не раздумывая.❗
Сегодня хотел поснимать рассвет и поэтому пошел в лес. Рассвета я увы в лесу не нашел, было пасмурно, но фотки получились ни че так. Видео будет позднее.😒
…yandex.ru/…/0_c8829_da82128a_XXXL.png (1.3 MB)
…yandex.ru/…/0_c882a_7a837dca_XXXL.png (1.3 MB)
…yandex.ru/…/0_c882b_ea358535_XXXL.png (1.3 MB)
…yandex.ru/…/0_c882c_28f2f9dd_XXXL.png (1.3 MB)
…yandex.ru/…/0_c882d_1c091a70_XXXL.png (1.3 MB)
Все самое новое на сайте http://www.helibri.ru
Собственно давно решил переделать Раму Сушки, так чтобы было БОООООльше жесткости и меньше торчащих проводов, собственно вот проект FPV рамы. Собрался с силами и доделал его, а то сезон почти к концу подошел, а летать то не на чем(((( Как и обещал выложу чертежи в открытый доступ в DFX, если нужен другой формат это вы уж сами как нибудь. В принципе все довольно просто в исполнении и не требует никаких особых заковыристых деталей. Подвес я оставил старый. Вес всего без батареи 1140гр (не надо спрашивать сколько весит рама без электроники, я понятия не имею, собирал постепенно).
Заниматься распространением не буду, нету времени.
Собственно вот что получилось:
Ссылка на чертежи как и обещал. www.dropbox.com/s/gjuvt6hy9yu5979/Рама HX-2.exe?dl…
Вторая версия чертежей www.dropbox.com/s/…/Чертежи рамы HX-2 V2.zip?dl=0
Если вам понравились мои проекты вы всегда можете меня поддержать.
В продолжении темы: Сегодня состоялся первый облет, как ведет себя рама очень понравилось, маневренная и послушная конструкция, но увы следует доработать:
- демпферную систему
2)ВМГ
По поводу 2го квадрик летает на батарее 2200 -7 минут, а на 3300 - 10.46 до отсечки (это мало) как мне кажется для 900кв моторов 11 проп многоват, закажу 10ки.
Вот немного фото:
Итак. Возникла у меня необходимость заменить дисплей на моей старенькой камерке GOPRO.
Вкратце попытаюсь рассказать как это делается.
Сначала заказал объективчик www.ebay.com/itm/221441541926
Ну собственно подождал пока приедет и понеслось)))
❗Сразу оговорюсь за сломанный камеры я ответственности не несу.❗
Переворачиваем камеру и откручиваем 4 винта (при сборке обратите внимания что они разные и каждый под свое отверстие).
Открывая крышку осторожнее там динамики на тонких проводах и шлейф который надо отсоединить со стороны камеры (так будет удобнее обратно собирать).
Сняли крышку. На верхней картинке показано 3 винта которые нужно открутить чтобы вытащить камеру из кожуха целиком (флешку не забудьте вынуть;)). Открутили и потихонечку вытаскиваем.
Вот собственно камера без кожуха. Далее следует самое сложное. Линза сидит на лок лайте достаточно крепко. Нужно свернуть башку камере так, что бы не поломать ни линзу (пусть она нам уже и не нужна), ни резьбу. В общем я обматывал мягкой тканью, и пассатижами скручивал. ❗Силу над применять без фанатизма. Есть риск сломать камеру или повредить матрицу❗
Скрутили, самое сложное позади. Похвалим себя если получилось, если стало страшно и вы решили не рисковать, не отчаиваемся. Когда нибудь вам эта царапина на линзе задалбает как меня и вы все равно ее поменяете, ну или купите новую камеру😆
Собственно вкручивая новую линзу ❗Следить, чтобы не попало никаких волос и пыли на матрицу, или же внутреннюю часть объектива❗
До самого конца объектив вкручивать не нужно, можете повредить матрицу, а также все равно нам еще нужно настроить фокус.
Ну я выбрал легкий путь))) К еще не собранной камере я подключил небольшой дисплейчик и настраивал через него. Помните что фокус надо настраивать на дальние объекты, а не на ближние, поэтому я высовывал камеру в окно и настраивал на деревья через дорогу.
Потом, когда фокус мы настроили, нам нужно закрепить объектив, чтобы он больше не сбился, но при этом чтобы была возможность его снять. Я использовал чуть-чуть паксипола. Ну ,собственно, после этого камера собирается в обратном порядке. Когда будите собирать, положите на стол мягкую тряпочку и собирайте на ней, дабы не поцарапать новый объектив.
hobbyking.com/…/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set…
Предисловие.
Уже давно летаю в очках жирной акулы и все больше и больше убеждаюсь, что эти очки мне не нравятся по множеству причин. Я уже давно хотел попробовать сделать себе FPV шлем но лень, видать, родилась вперед меня. А тут HK со своим предложением за 29 баксов . С доставкой получилось 39$ или 1400р. Взял и заказал фигли выеживаться.
Собственно про сборку этого чуда я писать не буду в инете полно видео и обзоров. Напишу лишь личные впечатления.
Естественно не удержался и сразу разобрал мониторчик)))))
Родные провода сразу пошли в урну слишком громоздкие и неудобные. На их место припаял обычный провод HITEC для серв ну и потом распаял нужные разъемы. Этот мониторчик в принципе использоваться не будет я уже заказал под эту хреновину другую матрицу ru.aliexpress.com/item/…/848251590.html?promotionV… Она LED и имеет отличное разрешение, не говоря уже о множестве способов подключения. А данный мониторчик я планирую использовать для настроек разных OSD, камер (фокуса) и прочей видео аппаратуры при которой раньше приходилось включать очки или тв тюнер.
В комплекте идет 3 линзы с разной степенью увеличения, прежде чем приклеивать убедитесь что выбрали нужную линзу из набора. Я приклеил на 2х сторонний скотч чтобы потом можно было отлепить.
Единственное что пока доработал это вклеил вместо обычного поролона в пазы где крепится рамка с линзой другой материал (купил в художническом магазине, назывался ковриком для горячей лепки. Вроде бы). При постоянных регулировках поролон быстро истрепется, да и сидит линза лучше и надежнее.
Несколько слов о рамке куда крепится линза. Она меньше чем очки и это не хорошо поскольку нужно чтобы она была почти по размеру внутренней поверхности, из-за этого возникают просветы по внутренним стенкам шлема из-за рамки. Но в принципе не критично.
Пару слов по поводу изображения. В принципе для 30 баксового шлема отличное, одна матрица наверно столько и стоит)))) Разрешение конечно не айс и в линзу уже видно зерно, но летать в принципе можно. Мне понравилось, глаза напрягаются меньше чем в очках. Что еще поразило: В меню есть русский язык!!!
Собственно больше сказать нечего. Это шлем за 30 баксов и свои 30 баксов он отрабатывает на 100%.
Отпишусь потом о результатах переделки сверхбюджетного шлема в шлем среднего уровня.
Собственно давно хотел сделать раскладную раму такой конфигурации под подвес. К зиме накопилось уже множество разработок и идей, но пионером стал Александр Павленко cylllka. Долго облизывался на его раму, но небыло не материаллов ни опыта в проектировании рам под трубки. Я все всегда делал под квадрат, он и в установке проще и купить его легче. Но топтаться на одном месте не хотелось. И вот подчеркнув у Александра основную концепцию построения и некоторые детали, решился сделать себе тоже такой квадрик, но включить в него и свои наработки.
Собственно что мы имеем: Летающий прототип рамы (уже на стадии завершения) осталось только шасси и подвес сделать.
Конфиг ,возможно поменяю, но пока тоже самое что и на первом FPV квадрике только реги поменял на AFRO 12A (просто были под рукой), стабилизация APM (Glonass\GPS).
Плата подвеса STorM32. Сегодня я его облетал и выгулял. С APM честно сказать столкнулся первый раз. Когда я увидел +100500 кнопок и движочков мишн планера, то впал в депрессию))))) Блииин ,подумал я, это опять все надо будет читать, но в отличии от мультивия где все изъезжено вдоль и поперек и есть огромное количество русских FAQ и дневников у арду все на ангельском, я с ним хоть и дружу, но все же приятнее когда что то написано на родном языке. Хочу сказать спасибо alexeykozin за ваш сайт, с хоть уже и не новый инфой, но очень полезный, Сергею Липницкому SergDoc и Shuricus, за то что указали в правильном направлении и помогали советами.
В общем материалы: 6 Вертолетных балок T-REX 450, текстолит, Капролон, Сверхпрочные винты М2-20мм, гайки M2.
Заметка: Капролон я брал наш российский, он хоть и дороже значительно, но и качество у него намного лучше. Есть еще китайский, но он шлак полнейший по структуре ближе к фторопласту… Отличить легко, китайский белоснежный, а наш отдает желтизной.
Пока полетный вес без подвеса 1350 грамм примерно, время полета на акуме 2200мАч 10 минут до пикалки)))))
Это два моих малыша))))
Собственно сам подвес.
Вот пара роликов как снимает, подвес еще полностью не настроен, пока разбираюсь с этим.
Часть процесса производства.
Вот видосы после настройки подвеса и установки NAZA M lite.
Итак после того как все дела были сделаны и осталось время решил все таки довести до ума облегченного Любопытного.
Собственно вот что получилось:
Летает 21 мин до отсечки на 2500 акуме.
Вес 830 грамм (можно облегчить, получилось достаточно тяжелое но крепкое шасси).
Камеру из-за экономии веса поставил не пишушую а только смотреть.
Увы осд сгорела(((((( который раз уже, поэтому опять буду без нее, хотя попробую мобидрон спаять себе.
Продолжение истории))))
Далее первый полет окончился падением)))) можно сказать сезон в новом году обновил))))))
Далее целый день ремонтил и немного оптимизировал по проводке.
От карбона пока решил отказаться ибо ехать за ним лень а после жука пожарника ничего не осталось(((( в общем взял люминь лучи тем более что разница всего в 30 грамм, я решил не париться.
Дополнительно вынес на 15 см штангу компас, решил что повыше хуже ему не будет. ну в остальном все идентично.
Собственно началось все еще той зимой год назад был разработан и выпилен первый прототип FPV квадрика быстрый по мотивам QAV как мне показалось та рама была слишком громоздкая и огромная и я решил сделать что то более компактное. В результате после всех модификаций получился вот этот квадрик. Он был всем хорош кроме одного: При краше ломалась верхняя палуба, вернее стойки и приходилось перебирать всю раму. в раме использовался только пластиковый крепеж, но количество винтов в нижней пластине было в районе 50шт:o, по всей раме это примерно 80:P.
Этим летом он заснял свое самое последнее и самое эпичное видео)))))
После чего было принято решение его больше не восстанавливать. И разработать что то новое. На смену ему пришел Любопытный который летает и по сей день в своей последней версии лайт.
Далее был разработан первый прототип рамы под FPV он никогда не летал но впринципе уже был готов к сборке но руки не дошли.
Был разработан специально под камеру мебиус, но с приходом бк подвесов тенденции поменялись и было принято решение двигаться в сторону модернизации и улучшения уже имеющихся наработок.
Итак встречайте жук пожарник)))))) Не знаю с чего такое название, оно напросилось как только я покрасил первые пластины и собрал нижнюю часть рамы, далее стилистику решены было не менять.
Идея крепления подвеса и электроники не нова, и имеет множество воплощений. Решено было отказаться от всяких там держателей и защелок за неимением пластика. из него изготовлено минимальное количество деталей и тоя не деволен толщиной потому как можно было бы скинуть грамм 10-15 будь пластик не 9мм толщиной а 5-6.
Убил пол дня, но разработал для себя методику сверловки и распиливания лучей автоматизированным способом на ЧПУ. Теперь все ровно и прекрасно. Я в плане сверловки немного криво рук, поэтому было проще сделать так))))
Предполагается что рама будет складываться, но решено было остановиться просто на 4х винтах фиксаторах, в дальнейшем это будут шпильки.
По раме есть мелкие недочеты которые исправил уже напильником и будут исправлены в последующих версиях. В них я постараюсь сделать более легкую раму чем сейчас. И еще есть задумка хитропопого крепежа защелки для того что бы не использовать винты или шпильки.
Итак фотки))))
Сразу скажу что чертежей в открытом доступе не будет, увы, но этот проект оставлю себе.
Страничка проекта.
multiwiifaq.ts9.ru/-------glonass-gps.html
Техническое руководство к уже готовым приемникам.
Здравствуйте давно уже играюсь я с такими модулями, работают хорошо ловят тоже замечательно, но вот по поводу приготовления этих модулей я как то особо не задумывался, а зря.
Предисловие:
Собственно сделав первый модуль еще прошлой зимой заметил существенную разницу в точности между обычным GPS и гибридным режимами.
В отличии от обычных GPS модулей которые могут поймать 10-12 ну может 15 спутников (не знаю сколько их там висит на орбите) GPS\Glonass
ловит помимо GPS спутников еще и Glonass, суть в чем, у глонаса точность выше сама по себе, а в купе с GPS данными получается вообще хорошо.
Вот собственно первое поколение модулей что я сделал:
Самый правый это только GPS модуль на чипе MTK 3329 ловил в лучшее время 8 спутников. Левее два модуля на чипе MTK 3333 говорить что за модули использовал я, не буду скажу лишь только что на рынке сейчас их огромное множество и все они например с Multiwii работают вопрос в приготовлении.
Антенны:
Сначала я использовал дорогую квадрифилярную GPS антенну фирмы SARANTEL с активным SAW фильтром (модуль посередине) результат меня обрадовал ловило 16-18 спутников (изредка в хорошую погоду 20). Плюс этой антенны в том что она с круговой поляризацией и неважно как вы установите приемник: вертикально, горизонтально наискосок, прием будет всегда хороший и стабильный. Минус ОГРОМНЫЙ это цена 760р - это дороговато, но антенна своих денег стоит.
На коптерох которые всегда почти летают вертикально антеннами вверх она особо то и не нужна, а вот для установки например в модели самолета она подойдет очень хорошо, тем более что она защищена от внешних помех.
Итак наевшись дороговизной данной антенны решил взглянуть в сторону патч антенн. Здесь следует не забывать что мы имеем дело не с одним диапазоном частот в одной антенне а с двумя GPS и Glonass. Соответственно антенна нам нужно двух диапазонная. я выбрал антенну фирмы :
AMOTECH B35-3556920-AMT03 [GPS/GLONASS] стоит 95р (разница ощутима да) 😎
Патч показал себя с хорошей стороны и полностью себя оправдал, на улице ловил чуть хуже чем квадрифиляр и стабильность сигнала была чуть по ниже, в принципе приемник с этой антенной ловил стабильно 15-18 спутников (15 в пасмурную погоду которая в принципе прибывала в Москве весь август и всю осень).
Потом я поделился знаниями с товарищем mataor и дал ему конструктор для того чтобы собрать такой приемник, после сборки на тех же самых компонентах его версия приемника, ловила лучше чем моя (Рекорд 24 спутника, у меня максимум 20). Мне посоветовали почиткать море даташитов, разных , на что я конечно же по началу сильно забил, а ЗРЯ!!!
Теперь переходя Непосредственно к теме о данной конфигурации и правильном ее приготовлении:
Недавно на Яндекс диске у mataor нарыл данный трактат написанный инженерами фирмы Навиа, где русским языком и с картинками объяснялось как нужно готовить плату модуля для наиболее эффективной его работы:
Суть в чем:
Изложу вкратце с картинками методику расчета платы для антенны и подключения модуля.
Сначала если мы уже определились с размером антенны то нам нужно рассчитать размер земляного полигона.
После расчетов размера полигона, мы определяемся с материалом из которого будет сделана наша плата а именно с его толщиной, от этого зависит толщина дорожки от антенны до модуля, а также ширина канавки между земляным полигоном и дорожкой от антенны, все нюансы прочтете в трактате а я только скажу что использовал материал ФЛАН-5 двусторонний 1.5 мм толщиной и как видно из таблицы ниже дорожка от антенны у меня получилась 1.3 мм а ширина канавки 0.25. Наверное все уже поняли что стеклотекстолит должен быть 2х сторонний 😉
Я использовал ФЛАН ради эксперимента ибо было интересно что это за материал, все расчеты справедливы и для текстолита.
А теперь самое наверное важное на что стоит обратить внимание, это переходные отверстия между слоями.
Ёпрст подумал я когда увидел эту картинку))))))
Суть проблемы:
1)Те отверстия что по краям просто запаиваются кусочком провода вставленным насквозь, а что делать вот с теми что идут вокруг волновода?
2)Как запаять их так чтобы потом можно было сверху еще и антенну приклеить, задача))))) что самое интересное в этих отверстиях вся соль конструкции ибо без них все что было до этого ничего не значит… Я сделал просто взял провод AVG и отрезал от него 2а волосочка и скрутил их (не буду рассказывать как я сверлил 12 отверстий сверлышком 0.5) получилось что то вроде ниточки толщиной 0.2мм и этой ниточной я просто прошил все отверстия в прямом и обратном направлении ------------- получился стежок а что самое главное он получился практически плоский и антенна на него приклеилось без труда. С обратной стороны это вышивание я припаял на земляной полигон собственно по которому шла строчка. самый гемор закончился))))😁 Далее следовала пайка всех компонентов ну и проверка самого модуля.
Вот что получилось в итоге.
Итак суть изречения К моему удивлению приемник стал ловить спутники (4-6) в глубине комнаты и фиксится. У окна вчера было замечено не фиксированых 21 а фиксированых 16, предыдущая версия ловила 8-12. Эффект на лицо.
Отдельное спасибо <font color=“#22229C”>mataor </font>(Сергей Шоя) что наставил меня на путь истинный и дал полезную литературу.
А теперь о главном суть проекта в том что бы увеличить точность приемников для таких систем как Multiwii ибо чем больше спутников в сумме ловит тем точнее координаты выдает. Ну а это в свою очередь сказывается на точности например удержания в точке.
Запись от 22.11.13.
Итак сегодня взял отгул на работе и решил протестировать модуль на улице в реальных условиях.
Хотелось конечно что бы погода была бы хорошей но так даже лучше потому как был достаточно сильный ветер и густая облачность.
Итак в принципе все реалтайм вы увидите на ролике который я снял. А теперь немного расскажу что делал. Перед выходом для наиболее быстрого старта я подержал модуль 15 минут у окошечка, что обеспечило мне почти моментальный старт и FIX на 19 спутников почти сразу.
Далее уже поймалось еще 2а спутника и в общей сложности у меня было 21 спутник стабильно при полете.
Для наилучшего результата что бы показать точность модуля я залил Махови 2.1 rc 2 потому что там нет никаких наработок по GPS.
После почти полугода полетов на RC 3 было сразу заметно множество, даже можно сказать уйма плюшек которые сделал Саша в новой версии.
- Это конечно удержание высоты, при полетах она не проваливается, я когда сегодня летал, даже и не думал что это так мешает…
- GPS на 3 версии стал ловить точку намного быстрее, ну это понятно.
3)Про INS я ничего не скажу потому как не могу его настроить, если есть среди наших рядов программисты кроме Саши я думаю все бы только выйграли если бы кто то написал кусок кода для мультивия именно для стабилизации по GPS. На арду я не перейду по собственным соображениям да и покупать еще один контроллер я считаю бессмысленным.
провел тесты GPS/GLONASS приемника в гибридном режиме.
Параметры:
Скорость обновления 5 Гц.
SBUS включен.
Ну а все остальное вы увидите на скриншетах.
И так первый скриншот сделан при тестировании приемника в этом режиме в течении 35 минут с окна 5го этажа. Ловилось 18 спутников. Разброс составил 19 м если округлить. правда до 28 минут он составлял 9 метров, а потом количество спутников уменьшилось и эта величина резко увеличилась.
Далее я пошел на улицу погода сегодня была хоть и солнечная, но не теплая, -15 на небе были редкие облачка. Ловилось все те же 18 спутников.
Время 30 минут, дрейф выделен красным собственно разницу видно не вооруженным взглядом. ну и точность естественно в поле возросла в разы. Самый худший показатель скакнувший на 27 минуте это 0.93м до этого было 0.43м.
Хорошие это показатели или плохие решать вам. Надеюсь мерз не зря))))
Надеюсь теперь понятно, что точность приемника с окна тестировать не стоит, каким бы он не был. Полученные таким образом показания далеки от истины.
Итак продолжение. Вчера наконец то получил долгожданные заводские платы, и конечно же не удержался и собрал один приемник))))
Что сказать, платы выполнены хорошо. Как отдельные плюшки на приемнике задуман уже встроенный usb-uart конвертер и компас. Сегодня почти чес гонял сделанный приемник, собственно ниже скриншоты того что нагонял))))) тест был с окна, погода солнечная.
Что ж буду тестировать.
Итак сегодня провел финальный тест, погодка выдалась что надо, облачность, влажно, легкий снег, в общем сплошные помехи. Ну что я могу сказать ожидал худшего в такую то погоду, но в принципе приемник вел себя достойно. Скрины ниже,
fotki.yandex.ru/users/omegapraim/view/715970/
Вот такая погодка сегодня была. 
fotki.yandex.ru/users/omegapraim/view/715974/
Считаю проект завершенным и дальнейшие работы будут направлены только на устранение мелких оплошностей и попытки выхать из этого железа максимум.
fotki.yandex.ru/users/omegapraim/view/715968/
Собственно пишу последнее в этой теме, проект завершен, в результате мы выпустили модули Glonass/GPS последней версии.
Модули могут быть в трех разных вариациях:
1)Просто модуль.
2)Модуль + компас
3)Модуль + компас + FTDI (расположен на приемнике и используется для его настройки без внешнего адаптера).
По поводу встроенного FTDI мы просто долго думали а как можно еще использовать данный приемник и поняли что его же можно подключить к ноутбуку, планшету, на котором установлена программа навигации и прием будет намного лучше чем у встроенного, да и скорость работы встроенных оставляет желать лучшего.
Собственно вот что мы имеем на сегодняшний день. Слева полный фарш справа только модуль.
Модуль со встроенным компасом я испытал, квадрик вернулся все прошло гладко, далее буду проводить всякие проверки на устойчивость в работе и прочее. А также буду проводить работы по написанию Руководства и адаптации софта других платформ для работы с нашим приемником.
Сразу уточню что контроллеры с закрытым кодом такие как НАЗА, Кролик, FY… и пр. модуль поддерживать не будут.
Если хотите поддержать проект или вам понравились другие мои проекты кнопочка ниже.
Итак решил выйти на новую ступень эволюции купил станочек и он уже у меня, ехал ЕМС примерно 40 дней приехало все в целости и сохранности. Рабочее поле 30Х20см (больше ставить просто некуда), а этот влезает в шкаф, вмести со всеми причиндалами.
покупал тут
Как разберусь и запущу это чудо сделаю полный обзор. Отправка обошлась в 8000р
По многочисленным просьбам выкладываю фото и видео, сеня попробовал погравировать, получилось не очень, но как говорится первый блин комом.
Итак что в черной коробочке)))) Специально для вас и что бы удовлетворить свое любопытство я ее разобрал))))
Все выполнено по китайски, но довольно качественно.
А теперь сам станочек.
И вот как это все компактненько умещается в шкаф для одежды и также раскладывается, правда резать я предполагаю все таки на кухне сворачивается и разворачивается это великолепие за 5-10 мин.
Вот пробничек погравировал, фрезы и глубину я еще указывать не умею чисто так.
Что можно сказать, работает по сравнению с обычным фрезером очень тихо. Видео снял но не подробное ибо снимать пока нечего.
Здравствуйте хочу представить вам мой новый проект под названием “Любопытный”.
Итак начнем что необычного и чем отличается от других проектов:
1)Попытался сделать демпферную систему эффективнее за счет сквозного ее прохода через раму. Как это работает? Сверху находится основной демпфер, на котором располагаются плата управления и другие вибро чувствительные элементы, они крепятся на пластину к которой стойками насквозь через всю раму крепится жестка пластина с грузом (аккумулятором) получается так (чем больше груз тем активнее работает система) Жесткость демпферов регулируется, сделаны они из нескольких слоев вспененного скотча (дешевый, легко доступный материал). Также к нижней пластине можно присобачить подвес, увеличив жесткость демпферов, и демпфироваться будет как подвес, так и плата с датчиками.
2) Рама универсальная трансформируемая в гексокоптер, если вдруг захочется не обычный квадрик, а гексик с подвесом. Все отверстия уже продуманы и заложены в конструкцию, остается только пере собрать с более длинными лучами.
3)Подсмотренная на выставке идея и немного усовершенствованная Полочки для электроники. В чем особенность? Они съемные и что самое интересное могут крепиться в любых местах где это необходимо. Очень удобно.
4)Это опять же использование пластикового крепежа.
Вес всего этого великолепия 700 грамм без батареи и 955 грамм с батареей на 3000 (2500 потому что посажена). Летает этот сетап 19 мин 45 сек. потребление в висении 10А
Сетап:
Моторы 2212 710 кв от тайгеров.
Регули Avionix 12А шитые BLHELI.
DSM2 Приемник (можно с сателитом)
Комплект передатчик + камера FATSHARK.
AIO. 1.0 + Glonass/GPS + датчик напряжения + 433 3DR + MinimOSD
Пропы 10х4.7
Стоимость такого сетапа без учета видео передатчика, по сегодняшним ценам 15000р, если не учитывать стоимость доставки комплектухи.
модификация 2а удлиненны лучи под 11 пропы.
модификация 2.1 больше в принципе модифицировать нечего. Сделал кронштейн с демпфированием для Мебиуса ну и сделал спецально для этой рамы GPS модуль дабы было удобнее крепить.
Поскольку проект небольшого FPV квадрика считаю завершенным выкладываю чертежи рамы кронштейнов и прочего.
www.dropbox.com/s/…/Гексоквадрик.rar
Итак что мы имеем?
Чертеж квадрика, кронштейна + сверловка лучей кому надо. Для ленивых можно сверлить просто крепежные отверстия без сверления всех лучей, для тех кто заморочится все остальное))))
Рекомендации по сборке, рама предназначена в первую очередь что бы летать, а не падать, от сюда и меньший вес, и хорошее время полета при правильном конфиге (мой указан выше). Я делал крепежную резьбу прямо в луче, метчиком с минеральным маслом, делается обычным шуруповертом на малой скорости. Все собрано на капроновых стойках и капроновых винтах, ничего не играет, летает замечательно.
Вроде бы все рассказал. вот последняя версия квадрика.
В общем доделал я квадрик для FPV.
Мозг мультивий+ glonas/gps+ osd+3DR 433(в будущем когда появится возможность подключения всего и сразу).
Моторы Тайгеры 2216 800Кв
Регули Avionix 12А
Камера GoPro HD
батарея 3000 мАч
Раму делал на заказ по собственным чертежам.
Винты карбоний 11х4.7
Вес 1300гр с батареей (округленный) время полета 15-18 минут.
В будущем будет модернизирована рама, сделан более спортивный вид)))
Итак выкладываю чертежики уже устаревшей и не актуальной для меня рамы.
www.dropbox.com/s/…/FPV Quad 2.4 FINAL.dxf
Итак проект получил дальнейшее развитие сейчас строю новый FPV квадрик под камеру Мебиус раму нарисовал с нуля используя все наработки прошлых рам.
сайт временно а может и навсегда переехал по адресу multiwiifaq.ts9.ru
Вот решил сделать FAQ по всеми любимой платформе, попробую собрать все обрывки знаний воедино. Работать и наполнять сайт буду в свободное время.
P.S. В FAQ нет ответов на некоторые элементарные вопросы, сделано специально дабы оставить простор для творчества, если на все вопросы дать ответы то все сразу забудут что есть Google и Яндекс, а это недопустимо. Для улучшения FAQ принимаю только конструктивные советы.
Элементарные вопросы в FAQ рассматриваться не будут, хотите подключить и полететь, купите NAZA.
Эта статья посвящается тем кто занимается изготовлением печатных плат дома. Возможно ничего нового и революционного я не предложу и возможно кто то это чудо уже до меня делал и описывал процесс но на всякий случай сделаю это еще раз.
Навеяно это вот этим www.chipdip.ru/product/et10-20.aspx как видно цена конечно запредельная, но как говорится нет ничего неповторимого.
Для изготовления нам понадобятся:
- Не помню как точно называется по моему аэратор 2шт. Купить можно в любом зоомагазине в отделе все для аквариума 35р шт.
- Шланг для воздуха примерно можно купить там же в зоомагазине, или шланг омывателя в авто магазине (выходит дешевле чем в зоо) 5м 50р
3)Лоток для сыпучих продуктов очень хорошо подходит для наших целей в Ашане 50р на 0,5л Кому нужно больше есть больше.
4)Жиклер омывателя 1 шт 10р из автомага.
5)Тройник для шланга омывателя 1шт 4р (я не пожалел взял сразу 10).
6)Воздушный насос все в том же зоомагазине 400р У некоторых есть старые насосы оставшиеся еще с советских времен, когда была мода на рыбок, вам (я тоже счастливый обладатель такого устройства) ванна обойдется в 200р.
Сам процесс сборки не очень хитер, все понятно по фотографиям.
Жиклер служит для отвода воздуха который нагнетает компрессор (можно и не делать но так эстетичнее).
Ну и напоследок. Травить можно в чем угодно, и в 3х литровой банке, и в чашке из под кофе. Вопрос эстетики. Из такой ванночки удобно выливать, раствор, ее удобно хранить и что самое главное из-за воздушных пузырьков раствор постоянно перемешивается и процесс травления происходит быстрее. Как апгрейд можно еще поставить водонагреватель для аквариума + 400р и в ванне постоянно будет поддерживаться нужная температура.
Всем удачи.
Итак вот первое испытание, для испытания выбрано не просто протравить ПП, а решил сделать девушке небольшой сувенир.
Поскольку рисунок лучше покажет равномерность травления, и поскольку у нас на дворе год дракона, был выбран именно этот орнамент.
Иероглифы тоже выбраны не случайно кому интересно смотрел на этом сайте (не реклама нашел случайно) hieroglyphs.ru/letter-l/page/4/
далее последовала рутина. Найти нужный рисунок (рисовать я сам не умею) зафотошопить ну и конечно протравить.
Этапы и результаты.
Этап 1 нанесение лута.
Этап 2 травление.
Этап 3 очистка остатков тонера и нанесение защитного покрытия против окисления.
Результат
Нашел я тут у своей девушки в закромах машинку, на управлении но без единого электродвигателя дата производства 71г. Машинка была сломана, но я решил ее починить, потому как сама красота советской игрушки не могла не оставить равнодушным.
Ну как обычно сломать почти цельнометаллическую игрушку можно, но достаточно сложно поэтому все починилось, склеилось, покрасилось и получилась почти как новая.
Может кто играл в детстве с такой машинкой, цена 5р.😒(не продается просто надпись на коробке).
В общем решил я написать статью о том: как паять алюминий.
Итак что я имел на момент когда ничего об этом не знал, была лишь теория ну и желание сделать раму для квадрокоптера из чистого алюминия, разборную и как можно меньше винтовых соединений.
В интернете вычитал что есть такой чудесный припой для алюминия как HTS-2000, но увидев цену в интернете что то расхотелось его покупать потому как: продавали оптом от 10 прутков, а мне столько естественно было не нужно, да и денег столько не было.
И тогда я решил поискать в интернете аналоги: флюсы припои, ну и прочую ерунду.
Дабы не делать магазинам рекламы буду просто писать названия и вы всегда сможете найти нужное в поисковике.
Для пайки использовал газовую горелку DAYREX - 21 - хорошая удобная штука размером чуть больше ручки, заправляется обычным газом для зажигалок, температура до 1300 градусов. Из минусов: маловато мощности большие детали прогревает с трудом.
Итак что я нашел:
- Aluminium-13 UF - 80р за пруток, как я не старался, но данный припой не только не захотел плавиться, а также начал крошиться весь флюс (припой похож на электрод для сварки, сверху белая оболочка “флюс” в центре жилка припоя) так и не получилось у меня с ним поработать. (160р на ветер.)
2)Флюс для пайки алюминия и сплавов ф61А как заявлено должен помочь паять алюминий обычным припоем марки ПОС-61(на деле у меня не получилось ничего как я не катал паяльником капельку припоя, как не зачищал в этой масляной жиже поверхность, все без толку). Цена не большая 40р, я не расстроился.
3)Припой для пайки алюминия с жилкой флюса фирмы ALUSOL. И тут тоже меня постигла неудача, ну да ладно мы не сдаемся)))) 90р на ветер.
4)Купил не цокольном этаже на Митьке какой то пруток (собственно продавец и сам не особо знал что за марка и вообще че за припой) 150р за пруток, как оказалось это и был HTS-2000, Также он есть и на Царицынском радио рынке, в крытой части.
Далее все о припое HTS-2000. Метод пайки итп.
Итак начнем, что потребуется для пайки припоем:
Горелка, надфиль (напильник), Возможно щетка с железной щетиной и кусок достаточно грубой шкурки.
Для хорошего прочного соединения нужно:
1)Хорошенько зашкурить место спая чем шероховатее оно будет тем лучше.
2)Прогреть ИМЕННО поверхность спаиваемых деталей до температуры плавления припоя (Не нужно сувать сам припой в пламя горелки толку не будет, вообще лучше греть деталь с обратной стороны, а сверху наносить припой.)
3)Легкими движениями нанести припой (наносить так, как будто хотим поцарапать поверхность припоем) на спаиваемые детали. Сначала просто залудить обе поверхности, а потом уже наносить непосредственно сам шов. Если сразу плюхнуть Большую соплю то может получиться не особо прочное соединение.
4)Дать остыть.
Предупреждаю!!!
При пайке тонкие алюминиевые детали теряют закалку и начинают легко гнуться (можно попробовать закалить). Еще от температуры тонкие детали могут деформироваться или расплавиться.
Фича))) После нескольких использований умудрился спаивать детали над газовой плитой, детали отлично прогреваются, остается только залудить и прижать, потом убрать с огня и все.
Надеюсь моя статья кому то будет полезной. 😎
В общем меня уже с покупки верта душит жаба))) в простом ашан пакете носить надоело, не удобно. Цель была сделать сумку в которой вертолет бы стаял и помещался (чтоб ничего не мялось) и не очень дорого. На все - про все потребовалось часов 6 работы, 40р иголка с ниткой. Если кто шьет быстрее или швейная машинка есть еще круче и быстрее получится.
Вот решил поснимать с вертолета, но вот незадача потерял связь, у меня подгоревший усилок на аппе, все подпортил(((( но кадры все равно получились, хоть и не ахти.
Красил не я А моя девушка она рисовать умеет)
Вот еще покрыл лаком прозрачным, тоже акрил.
Ну вот собственно собрал своего 1го клона))) Капот красил сам. 😎
Осталось только облетать.
Порылся в инете и на форуме, но не нашел перевода тока чей то промт или гугл перевод, вот решил хоть как то своими силами и знанием английского перевести эту инструкцию полностью. Прошу не бить ногами, но поскольку я новичок могут быть неточности в переводе так как не особо знаком с модельным сленгом😒
Прошу всех если кто увидит мой как кто то пытается впарить пульт с моим переводом не указав мое авторство прошу клеймить барыгу))) 😈
А так пользуйтесь на здоровье.😛
Ну вот пока был дым выходить на улицу было как то не очень охота, а летать и подавно, решил покрасить капот давно уже валявшийся у меня, использовал для этого алкидную эмаль нашу, и грунт для пластика.
