Activity
Ребята подскажите, у всех работает режим следовать за мной (Follow me) или это только мне достался такой.
При +25 воздуха было 120-125 (в тяжелых режимах) 😃
Каким прибором снимаете показания температуры в полете ?
На земле. Холостые 1800 полетный 2200 перегазовки в норме. После взлета все внорме через 5-6 минут обороты начинают падать, ручку газа нахолостые уже не убереш глохнет.
Может просто давление на мембрану карба изменяется, когда на земле и в воздухе есть разница, вот и не хватает топлива.
Может воздух где подсасывает?
Лепестковый клапан целый?
Закрывал все отверстия и через штуцер ввёрнутый вместо свечки накачивал примерно 2 атм., утечек воздуха не было. А можно узнать на сколько критичен лепестковый клапан, ну к примеру будет зазор на углу клапана около 0.2мм. Как себя будет вести двигатель, и если зазор увеличатся то как это проявится в работе?
специально для вас открыл новую тему.
поскольку мне вы не верите, я перевел на русский хорошую статью из интернета другого автора.
Хорошая статья, очень познавательно и дохотчиво, если удасться завести обязательно попробую.
Опять же повторюсь, если есть искра (зажигалка исправна), и тогда когда нужно (Холла исправен), остался только бензин.
Больше ведь там ничего нет.
Вот в этом то и дело, что всё исправно а работать не хочет.
Что покрутить ещё ?
киньте дополнительный провод от массы на мотор.
Вот это я ещё не пробывал, надо будет прокинуть дополнительный проводок.
Где то проскакивало, что чел наконечник свечной до конца не защелкнул.
Нее ребята, я уже их столько ставил и снимал что это отпадает 😃
Как то похоже на дохленькое зажигание.
Зазор на свече проверьте, в конце концов свечу попробуйте заменить.
В начале я тоже думал что зажигание, но на днях я проверил зажигалку на примочке, ввернул родную свечку, подключил зажигание, накачал давление 8 атм. и посмотрел через смотровое окошко. Искра была всегда и никаких пропусков и искрит там где нужно. На всякий случай я и свечку на моторе поменял и зазоры изменял от 0.4 до 0.8, это всё не помогло.
Всяко разно крутить не нужно.
Ставим как писалось ранее 1,5 и 1.25 оборотов
Я уже понял что в других положениях иглок мотор не заводится и поставил как было с завода 1.5 и 1.25.
Насчет вспышек: как только прошло топливо он подхватывает и делает оборотов 5-10. Потом открываем чок и запускаем стандартно, причом дроссель я не приоткрываю.
И так я делал, только у меня одна вспышка и один выхлоп потом опять крутим и получаем одну вспышку и один выхлоп и так по кругу до бесконечности 😦
Иглы прежде чем крутить я их сразу посмотрел как они стоят, и запомнил на сколько были вывернуты. После того как появилась эта проблема я их только потом начал крутить всяко разно, с шагом 0.25, так до сих пор и мучаюсь.
Ещё спросить хочу у Владимера, у Вас мотор когда не заводился, была только одна вспышка или …
Вообщем завелось у меня, без проблем.
Зажигание включил сразу, чок закрыл, газ на минимум. После трех-четырех оборотов мотол сделал несколько вспышек (при проблемах было меньшее количество).
Можно узнать, в чем именно была проблема.
Я до сих пор не могу запустить свой мотор 😦
Возможно, село питалово в зажигании, или оно само глючит.
Батарейка заряжена, это я проверял. И на глючность зажигание я тоже проверял, всё в порядке.
Можно сделать вывод - двигатель “сухой”, ну нет в нем топлива для вспышек.
Нее… топлива есть, из моёго описании rcopen.com/forum/f89/topic107296/559
можно понять что двигатель можно и залить если вовремя не открыть чёк. А если долго крутить с открытом чёком, то вспышки прекратятся и вот здесь я думаю что топливо действительно нет.
И ещё такой момент, раньше старт двигателя происходил так, закрываем чёк и включаем зажигание, начинаем крутить 2,3 раза. На 3 раз получаем вспышку, но не одну а несколько, примерно 5-7, как будто пытается работать. Потом открывыем чёк, пару рывков и мотор завелся. А сейчас только одна вспышка и всё.
вы просто нарушаете стартовую процедуру.
После того, как при закрытом чоке и включенном зажигании, вы получили первую вспышку, немедленно откройте чок. прекратите вращать винт при закрытом чоке! вы просто перезаливаете двигатель.
Именно так раньше заводился двигатель, а теперь не заводится. Я уже с этой проблемой бьюсь две недели и без результатно.
Выше я описывал подробно что и как происходит при заводке двигателя что бы было понятно. И уж поверьте мне, пробывал всяко разно, и что бы одна вспышка была и потом открываем чёк и опять крутим и всё равно только одна вспышка.
С моим двигателем случилась нечто подобное как у товарища
Поясните пож…
Вот такие симптомы при запуске - вспышка есть, …но не подхватывает.
дринь, дринь, дринь:( Что сделал не так?
Расскажу подробнее:
Чёк закрываем, крутим 2,3 раза с включенным зажиганием на 3 раз появляются одна вспышка, крутим ещё раз, получаем ещё одну вспышку но уже более сильную (судя по вращению винта после вспышки). Крутим ещё раз, получаем ещё одну вспышку но уже более слабую (судя по вращению винта после вспышки). Если продолжить крутить с закрытом чёком, то происходит постепенное заливание двигателя и вспышки все меньше и меньше по силе а потом и вообще прекращаются. Открываем чёк и снова крутим, получаем одну вспышку, ещё раз крутим получаем более сильную вспышку (судя по вращению винта после вспышки), крутим ещё раз, опять получаем более сильную вспышку и так 5,6 раз. Затем сила вспышек постепенно спадает и через 3,4 рывка пропеллером прекращается вспыхивать совсем. Теперь снова нужно закрыть чёк и после 3,4 рывков всё повторяется как описано выше. И так можно крутить целый час, мотор не заводится,
только одна вспышка после рывка.
Теперь расскажу что делал чтобы избавится от этой проблемы:
Карбюратор разбирал для чистки, хотя и так было чисто.
Иголки крутил от родных положений (1.5 игла L и 1.25 игла H) в большую сторону и в меньшую сторону с шагом 0.25 оборота.
После каждого поворота иглы пытался заводить мотор в течении 10 минут.
Менял положение датчика, раньше позже.
Менял свечу на новую.
Блок зажигания был проверен на пробой искры под давлением в автомобильной примочке для проверки свечей.
Что могло случится с двигателем, вообще не пойму.
Я когда свой ZDZ-40 обкатывал на стенде, то же была сильная вибрация.😁
Что только не делал и винты менял и более точно их балансировал на магнитном балансире и угол зажигания менял и на карбюраторе изменял настройки и даже пытался колен вал отбалансировать. В своё время я поднимал такую тему rcopen.com/forum/f1/topic45095
Хорошо что не стал колен вал балансировать, а то бы угробил мотор. А проблема решилась сама собой, когда я мотор поставил на самолет, жестко без всяких резинок. Вибрация заметно снизилась на холостых, а на высоких оборотах так вообще стала еле заметной. Так что попробуйте поставить на самолет без резинок, на жесткое крепление и обязательно установите крылья, это тоже важно.
Так сколько DL111 весит в комплекте, мотор, глушители, зажигание, все болты для крепления винта. К примеру DL100 весит 3000 гр.
Уже пробовали заводить ?
Спасибо, это то что надо 😃
Только не надо его беднить сильно раньше времени. Чем больше масла, тем скорее и эффективнее из двигателя удаляются вместе с выхлопом продукты приработки.
Я только для пробы пытался беднить смесь, а сейчас строго по правилам.
Ваш китаец DL “на одном цилиндре” выдаёт , так что дышит в спину 3W !!!😉 Шутим конечно;)
Китаец он и есть китаец, но не смотря на проблему с переобогащением двигатель мне нравится.
Подшипники без люфтов, собран аккуратно,тем более при такой цене 😁
Прав,катать нада чтоб компрессия одинаковая была в горшках,а не одинаковое наполнение смесью.
Вот и я про тоже самое, что обкатка нужна для пары поршень - цилиндр.
Кстати, я писал что компрессию измерял, один 7.1 и второй 7.3
Вчера ради интереса пробовал заводить на 96 бензине, тоже самое что и 93.
Один цилиндр все равно переобагащен смесью, отсюда следует его не ровная работа.
Я вот что заметил, если крутить 2000 - 2500 об/мин то слышно по выхлопу неравномерность работы цилиндра,
а если поднять обороты примерно с 4000 и выше, то звук выхлопа становится ровным.
Пробовал выводить на максимальные обороты, по тахометру 6800 об/мин с винтом Zinger 26/12 дерево.
При перегазовках с холостых 1500 об/мин и до максимальных происходят быстро и без всяких чихов и провалов.
Может действительно его нужно покатать подольше, сейчас сжег примерно 2 литра.
Мануала на этот двигатель найти не могу, зато есть на DL-50. А двигатель DL-100 как раз собран из двух DL-50.
Так вот там про обкатку написано, не меньше 3 галлонов бензина. А 3 галлона это примерно 11 литров бензина, так что еще катать и катать.
Немного по другому будет работать пара. А все таки сколько крутит ваш двигатель хоть расскажете публике.😃
Хорошо, уговорили 😒 будем обкатывать двигатель.
Думаю мотор в порядке, просто хозяин хочет слаженной работы обоих цилиндров на необкатанном моторе.
Это точно, хочется четкой работы цилиндров. Разве это плохо, добится четкой работы 😁
Может действитель покатать его подольше может все и образуется.
И все таки я считаю, что обкатка нужна для того чтобы притерлась прошневая группа, а наполняемось смесью воздушно-бензиновой после карба как была до обкатки так и после обкатки будет почти такой. Или я не прав ?
Так с чего Вы решили, что не работает один цилиндр?
Да его слышно как из глушителя не ровный выхлоп, и естественно трясет по этой причине, потому что пропускает зажигание смеси. Я считаю что так не должно быть, оба цилиндра должны ровно работать. Я не теряю надежды найти то место которое портачит 😃
смотря как положить.
говорят - задний и передний цилиндр, тогда все однозначно.
один немного впереди другого.
Да верно, один маленько впереди, ну тогда уточню это передний цилиндр.
Сколько крутит мотор на полном газу?
Я не пробывал выводить на полные обороты, пока еще обкаточный режим.
Жалко мотор, может еще покатать, литра 2-3 сжечь и потом попробывать на полные обороты, или можно сразу вкатывать на полную ?
Надо искать причину в продувке… У него правый и левый горшок одинаковые? Может местами их махнуть? Окна под перепускные каналы в картере и рубашках цилиндров совпадают? В прокладках они есть, и нормальные? Они симметричные? Тоесть, если цилиндр на 180 перевернуть, окна рубашки с картером совпадут? Поршни симметричные, в смысле окошки на них ниже пальца, под перепуск? В любом случае, правильно ли поршни стоят?(там стрелка на днище должна быть, в сторону выхлопа)?
Я тоже склоняюсь что в продувке, только в каком месте я пока не понял.😦
Вчера разобрал двигатель, осмотрел цилиндры, там на удивление все красиво !
Нет не облоя, не герметика, не заусенцев, размеры окон одинаковые и литье выполнено аккуратно. Цилиндры я поменял местами но пока не заводил, результат пока не известен. Поршни стоят правильно, стрелка в сторону выхлопа. Окно в поршне вырезано выше пальца.
Чтобы было более понятно, выкладываю картинки двигателя.
Блин, заклинило, там же поршня навстречу ходют 😃, этож не рядный, магнит не причем он может быть в любом месте.
Это скорее мое упущение, я не написал что двигатель рядный 😁
С чего Вы взяли, что не работает цилиндр? У новых(необкатанных) оппозитников наполнение смесью неравномерное.
А взял я с того что, выхлоп не ровный, свеча мокрая, и с глушителе капать начинает, то есть слишком богатая смесь.
4000 оборотов, на одном цилиндре этот мотор вряд ли разовьёт.
Я что то не понял, как на одном цилиндре, я не писал что работаю с одним цилиндром, только с двумя.
А беда не на заднем цилиндре?Конечно может и прокладка *недорезаная*под цилиндром лежит,но все же какой цилиндр?
Цилиндры расположены в стороны, на картинке видно. Цилиндры так устроены что в месте соединения с картером есть небольшой выступ, этим выступом он устанавливается в картер, а уже потом крепится винтами. Из за конструктивных особенностей там не возможно перекрыть перепускной канал. Еще раз пишу что не работает правый цилиндр.
Какие обороты развивает мотор с Вашим винтом?
Сейчас идет обкатка, сжег примерно 2 литра на оборотах 2300 с винтом 26/12.
Изредка на 5-6 секунд поднимаю обороты до 3500-4000.
В первую очередь я советую посмотреть какая разница температур на горшках. Нужно проверить из одной толщины сделаны оба блока лепестков на клапане или не одной(мож китаезы разные по толщине сунули). Разница в толщине даже 0.02мм дает совершенно разные гибкости лепестка и соотвественно угол раскрытия клапана.
Разница температуры конечно есть, потому что один цилиндр мало работает, то есть пропускает зажигание смеси, отсюда и вытекает что будет разница. А если в цифрах то рабочий 80-85 градуса а не рабочий 45-50.
Клапана на глазок одинаковые, но можно разобрать и замерить микрометром если важна такая точность.
Попробуйте ещё раз проверить поршневую. Точнее не сам поршень, а каналы в цилиндре.
Придется снимать оба цилиндра и сравнивать, может что и найду.
У моего близкого друга ровно та же ситуация с DZY48. Компрессия очень низкая не позволяет работать на низких оборотах.
Компрессию я мерил, в одном 7.1 в другом 7.3 Так что кольца держат давление. Хоть и один цилиндр плохо работает но в целом двигатель держит обороты ровно и на дроссель откликается быстро.
Еще идея- возможно есть какое то расхождение в угле зажигания между цилиндрами. Искать в самом блоке, либо магнит неправильно в планшайбе засверлен.
Я когда устанавливал зажигание специально замерял чтобы поршни одновременно приходили в ВМТ, это относитель механники. А вот как проверить зажигание на предмет расхождения, если нет другово зажигания ?😃
Даже если предположить что есть какое то расхождение в угле зажигания, то почему рабочий цилиндр все время работает а не рабочий барахлит. При смене ВВ проводов картина должна изменится, верно.
Если вместо свечи ввернуть примочку типо обратного клапана можно будет посмотреть равномерность наполняемости смесью цилиндров за отрезок времени.
Это что за примочка, можно по подробнее.
Если без этой примочки предположить что в этом цилиндре слишком богатая, то что нужно сделать что бы уровнять смесь в цилиндрах.
Если забеднить смесь иглой (надпись L) то мотор работает 3-4 секунды и глохнет, как будто бензин кончился. Еще пробывал заводить мотор с одним из цилиндров, выкрутив с другово свечку. Мотор заводится тяжко, работает 4-5 секунд и глохнет.
Похоже что причину вы нашли, некорректный переток смеси в правый цилиндр, соответственно переобогащение, с вытекающими последствиями, Отстрел(чих) лишнего бензина и мокрая свеча:)
К сожалению это не помогло, зазор на клапане устранил но цилиндр как не работал до этого так и после не работает.
Проблема у была в зазорах свечей. Сделал на обоих 0.7мм и все заработало как надо. Датчик не крутил ибо он там без возможности двигать закреплен(хотя и мона переделать).
Зазоры на свечках менял, это тоже не помогает 😦
Карбюратор крутили, свечи и колпачки свечные местами меняли. Но всё заработало когда сдвинули позднее зажигание.
Карб я пока не крутил, ну за исключением винтов L и H, это не помогло.
Несколько постов назад я писал что изменил угол зажигания на 0.3мм от ВМТ. Это было моей ошибкой, китайцы установили с завода угол 2.5мм, с таким углом работает а с 0.3мм не заводится, даже стрельнуло один раз в выхлопную трубу. То есть слишком позднее.
Подведем итог о проделанном:
1.ВВ провода перекидывал.
2.Свечи менял местами, зазор на свечка тоже менял.
3.Цилиндр снимал, на предмет залегания кольца или поломки, все в порядке.
В последствии измерил компрессию в одном 7.1 а в другом 7.3
4.Зазор в клапане в так называемом домике я устранил.
5.Глушители между собой тоже поменял, они маленько разные.
Все это не помогло, как не работает цилиндр так и продолжает не работать, вернее чихает, кашлеет, стреляет и тд. и тп.
Какие еще будут идеи, чтобы справится с этим монстром ?
Еще я заметил что при заводке, нет нет да появится отдача назад пропеллера по рукам. Решил проверить угол установки зажигания, и что Вы думаете он оказался слишком ранний. И это при том что я установил датчик максимально поздно. Получалось что поршень не доходил до ВМТ на 2.5мм (по микрометру установленный в отверстие свечи) искра уже проскакивала. Пришлось сверлить новые отверстия под датчик вращения. Родной инструкции по установке зажигания на него нет, поэтому поставил 0.3мм от ВМТ. Может кто знает о точности этого параметра на этот двигатель или может у кого есть манул на него ?
Привет,можно поинтересоватся вес вашего двигателя совпадает с тем что пишут в мануале
Двигатель покупал вот здесь unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/…/uh_index.asp
Пришел через 10 дней, EMS доставка. С двигателем не было мануала, но на сайте написан вес 2580гр., только это какой вес не написано. Так что вот Вам мои данные по весу, мотор DL100 полностью собран и равно 3000гр.
Возможен брак свечи (трещина внутри), когда её выкручиваешь - искра есть, всё типа ОК!
Поставь новую свечу!
Свечи на двигателе менял местами, один цилиндр как не работал так и не работает 😦
Конечно можно свечки проверить на примочке для проверки свечей для автомобилей, это такая коробочка где создается давление насосом и есть смотровое окошечко, чтобы видеть как ведет себя свечка под давление. Но увы, сейчас доступа к ней нет.
Залегшие или поломаные кольца? Прогар или дефект поршня? Снимите этот цилиндр, посмотрите что там…
А кстати, какой не работает - правый или левый? Я не знаю как DL устроен, но думаю, так-же как DA. Там в картере вроде-как должна какая-то пластинка-дефлектор быть, для более правильного распределения смеси по цилиндрам… Может с ней что-то случилось, если конечно она там вообще есть?
Кольцо не залегло и не поломано это точно, было разобрано и проверено.😁
Если стоять лицом к винту перед двигателем то не работает правый цилиндр, а что есть какие то мысли по этому поводу ?
Да после карба есть клапана 4шт. по форме похожие на домик.rcopen.com/files/49ae20eb9970730077156ced
Так вот, я вчера крутил двигатель около часа на разных оборотах, цилиндр так и не заработал нормально. Все время стреляет, чихает и тд… в выхлопную трубу. Свечку вывернул она мокрая. Глянул на карбюратор а с него капельки бензина капают на пол, ну думаю наверное игла пропускает. Стал откручивать карб вместе с теплоизолирующей прокладкой. И что Вы думаете, примерно 10гр. бензина вытекло из под теплоизолирующей прокладке, то есть выше карбюратора. Откуда его столько там накопилось не понятно.
Еще я заметил что есть небольшая щель на одном лепестке клапана, примерно 0.5мм. Этот клапан как раз находится ближе к правому не рабочему цилиндру. На сколько серьезно если клапан плохо закрыт, может в этом проблема ?
Да, это без разницы на каких оборотах.
Сейчас сижу и пытаю зажигание. Разные зазоры на свечках ставлю да и просто на проволочках делал зазор в 10мм. все равно пробивает хорошо на обоих ВВ проводах. Может что то со смесью после карба, только вот что и как это исправить.
Конечно пробывал и забеднь и сделать богатой.
Я вообще принцыпа не понимаю, как такое может быть, ведь все общее и карб и зажигание.
И при этом один работает а другой нет, где косяк.
Недавно стал счастливым обладателем мотора DL100 😃
На днях стал пробовать заводить на стенде, заводится хорошо. Чок закрывает и 3-4 раза крутим винт, потом открываем чок и 2-3 рывка пропеллером и мотор завелся. Но есть проблема, один цилиндр плохо работает, судя по звуку выхлопа не всегда зажигается смесь в цилиндре. Пробовал поменять ВВ провода между собой не помогло, и свечи тоже поменял между цилиндрами, тоже не помогает.
Пробовал поменять зазор на свечах, не помогает. На не рабочем цилиндре свеча все время мокрая, как будто в этот цилиндр поступает больше топливо. Уже третий вечер бьюсь с ним, не могу понять в чем проблема ? Может у кого была похожая ситуация, подскажите.
А может у кого схема есть на зажигание ZDZ 40.
Или может кто ссылки знает на подобные вещи, пишите будем рассматривать.
Может. Пробило катушку или межвитковое - она выдает напряжение на выходе, но не той мощности…
Да если бы можно было катушку поменять, то я это уже сделал давно. Но нет возможности все залито для герметичности.
Пока сижу думаю что делать дальше, уже мысли кончились 😦
Можно ли заменить катушку зажигания? Можно ли проверить УОЗ?
Катушку зажигания заменить нет возможности, весь блок залит силиконом.
А вот угол опережение здесь нипричем, я зажигание снял с мотора и работаю на столе. Прикрепил магнитик к коллекторному моторчику
и поднес к датчику холла и кручу потихоньку.
Я ещё раз спрашиваю, может так получится что напряжение на свечке стало чуть меньше или нет.
Или здесь два варианта работает или не работает.
Искра на воздухе должна быть голубая и громкая… Желтая и тихая не зажгет смесь…
А какое расстояние искра должна пробивать на воздухе. На моем зажигании примерно 3мм. Этого не достаточно ?
Когда мокрая свечка - значит ЗАЛИВАЕТ!!!
[/quote]
Когда нет искры, вот и заливает.
Дело в том что есть такая штука у автомобилистов проверять свечки под давлением воздуха, там есть окошечко через него видно есть искра или нет.
Так вот я свою свечку установил в эту примочку и со своим зажиганием попробывал, и что Вы думаете, искры нет.
Я пробывал другую свечку, тоже не работает. Так что проблема именно в блоке зажигания.
Помогите разобраться с проблемой. Недавно летал на самолете и мотор заглох в полете. Посадил удачно.
Похоже с зажигание что то случилось. Мотор ZDZ-40. Свечку выворачиваешь искра есть, но мотор не заводится, вообще даже ни одного выхлопа.
Свечку вывернешь, мокрая. Похоже что искры нет когда свечку ввернешь в цилиндр. У меня предположен что сломалось что то в блоке зажигания.
Может так получится что напряжение на свече вдруг стало четь меньше и не хватает создать искру в цилиндре под давлением, а на открытом
воздухе работает нормально.
ПРИВЕТ
Да как грзи и на рынках в ремонтных мастерских
фото аппараты и видео камеры очень часто не ремонтны и по этому их всегда полно
ремонтники обычно запасливы и немножко жадны 😃 (сам работал)
если надо выложу фоты вот только как его пускать ?
Схемка будет больше чем мотор !
Это может у Вас в Москве этого добра как грязи, а нас в Петропавловске это нужно поискать 😦
хотя я и сам ремонтирую технику. Схемку придумаем, её габариты меня не интересуют.
А фотку если можно, то выложи.
самые маленькие шаговики стоят в цифровых фотоаппаратах на объективе + двойной планетарный редуктор
Вот если бы найти поломанный фотоаппарат, то можно вытащить из него. Пока не удаётся найти.
Завтра на работе поспрашиваю может у кого завалялся старый CDrom, может и подайдёт.
Если уж совсем мелкое и позарез нужно - обычный коллекторный от сотового и т.п., датчик угла поворота ( как в компьютерной мышке ) и самодельный PID-регулятор на микропроцессоре; только сложно это. Можно датчик только начала оборота, но тогда и точность будет соответствующая ( плюс-минус оборот ).
Вот именно в этом то и дело что нужно шаговый двигатель чтобы избежать всяких датчиков для
уменьшении механической конструкции.
Я ещё раз хочу спросить, точно что в цифровых сервах не стоят шаговые движки а то меня так и подмывает купить и вытащить от туда.
Какие ещё будут предложения.