New entries

Как известно, пластиковые миниатюры часто интереснее чем металлические – с ними можно проще делать конверсии, их можно клеить в разные позы, ну и грунт/краска на пластик ложатся проще. Это не считая того, что пластик дешевле металла в несчетное количество раз.
Основным минусом пластика, во всяком случае для новичка, является то, что с него сложнее снять краску. Металлическая миниатюра отмывается сотней способов, начиная от Вайт Спирита(или любого другого растворителя) и заканчивая тормозными жидкостями. Пластик же в большинстве таких активных соединений только портится. Нет, краска с него конечно тоже слезает, правда вместе с большей частью рельефа миниатюры.
Ниже изложено три наиболее широко используемых и хорошо работающих способа, их плюсы и минусы. Они 100% работают, и если вы последуете им, вы не повредите своим миниатюрам.

1. Спирт медицинский. Самым пожалуй хорошим, быстрым и универсальным способом отмыть пластиковую миниатюру является замачивание в спирте. Для этого способа вам понадобится 1 старая зубная щетка, некоторое количество спирта, стеклянная емкость, чтобы замочить миниатюру, ну и сама миниатюра соответственно. Денежные затраты – около 15-20 рублей в ближайшей аптеке.
   Примечание: Медицинский спирт пить крайне не рекомендуется.
   Способ применения – миниатюра кладется в сосуд(я использую банки на литр или меньше, широкое горлышко делает доступ внутрь удобным, завинчивающаяся крышка мешает распространению вони по вашей кухне/комнате/квартире) на 24 часа.

Мотор новак балистик 18.5 , но смысл общий понятен и найти что нужно герметить в том или ином моторе думаю не сложно.

Сразу к популярному вопросу о сенсоре. Конструкция корпуса у новака изначально практически герметична, но я все же озаботился:
Итак, то что зовется сенсором:

Масштабирование чертежей до нужного размера программой Paint:

Рисуешь в пейнте прямую линию, меряешь ее на мониторе линейкой, чтобы она была равна например 10см, можно 20.
Затем распечатываешь её на принтере, и меряешь уже на листке бумаги,
какой длинны она получилась. А потом прикидываешь, на сколько надо увеличить линию в пейнте, чтобы распечатанная она была равна 10 см.
Теперь ты уже знаешь какая длинна на мониторе у реальных(распечатанных) 10см.
Чертеж, особенно его боковые проекции большой. Раздели его примерно на 3 равные части, опять в том же пейнте или знакомом тебе графическом редакторе.
И так же как и линию, замеряешь чертеж, увеличиваешь его и распечатываешь.
Если правильно увеличил все три части, то после распечатывания его легко склеить по линиям.
Спасибо: Pinger01

Масштабирование чертежей программами AutoCAD, Rhinoceros:

I. Купить готовый комплект рессор store.rc4wd.com/Soft-Steel-Le...350_p_347.html - мягкие хорошие, в комплекте 4 шт. коренных листов, 4 листа чуть покороче и 4 листа совсем коротких, мягкость можно регулировать кол-вом используемых листов, но чтобы не сломался коренной лист нужно использовать минимум по 2 листа.

Необходимые материалы:
латунная трубочка (ОБИ, ЛЕРУА)
Кусочек велосипедной спицы. (возможно, подойдет и от зонта)
кусочек пластика, и отрезочек топливной трубки
Собираем все по схеме(возможны варианты)

Так как мосты аксиала широки для одного из моих проектов, решено было сузить колею с помощью дисков. вот такие дисочки получаються из маслянного датчика волги. диск как у больших, с запорным кольцом. вылет любой от совсем отрицательного до очень положительного. цена датчика 80 руб. если не впаивать середину то диски можно использовать под клиновое крепления маз, камаз, краз.
Технология изготовления следущая: аккуратно дремелем распиливаем датчик, оставляем три детали. затем по ширине покрышки отпиливаем стакан и высверливаем штуцер с донца. вставляем донце в стакан и затягиваем хомут отступив миллиметр от края. молоточком развальзовываем край и обтачиваем кольцо чтобы оно с небольшим натягом надевалось на получившийся стакан. из венчика делаем стопорные кольца, а из пластиковой трубы внутренний бедлок. в донце сверлим крепежные отверстия под ступицы, меряем и впаиваем в диск. вот собственно и все.
в качестве ступицы можно использовать детали дисков от rc4wd- Stock Wheel Hexes или Billet wheel hub

Изготовление дополнительных фар или операция “оциллококцинум 2 (Вторая часть)”
В общем-то изготовители “подсадили” нас на этот препарат и стали выпускать его в бОльшей таре, чем прежде (к сожалению фото не сделал. а все “бутылочки” хранятся на даче). Так вот эти цилиндрики имеют диаметр около 160 мм - диаметр 10 масштаба стандартной круглой фары отечественных грузовиков и, если не ошибаюсь легковых авто времен СССР (Нива, Волга, копейка).
Когда то я уже писал о том, что лидеры мировой оптики выпускают линзы для светодиодов в том числе LEDов. И такие линзы начали делать соседи китайцы по очень вкусной цене одновременно со светодиодами яркостью 14000 мКд.
Наступил отпуск и я решил попробовать реализовать задумку полуторагодичной давности.
Процесс примитивен, поэтому без фото на словах:

1. берем крышечку от “лекарства”, обрезаем ту часть, которой она вставляется в бутылочку (пузырек), оставляя только наружную, и делаем в крышке отверстие под диод 5 мм. Возможны два варианта:

• диод полностью по своим габаритам помещается в этой крышечке вместе с линзой, как правило это диоды у которых головка имеет плоскую или вогнутую вершину, тогда соответственно, делать отверстие только под вывод контактов и размещаем диод внутри крышечки;

Выбор регулятора и двигателя, то бишь силовой установки и сердца авто зависит от нескольких факторов: это требуемая скорость, то есть количество витков и об/вольт, цена (рассмотрим бюджетную, среднюю и дорогую ценовую категорию) и наверно сам агрегат, под который вы подбираете систему.

1. Возьмём первую ценовую планку <100$

Насколько позволяет время, пытаюсь что-то иногда постраивать, не слишком масштабное, учитывая размеры комнаты в общежитии. В прошлом году построил небольшой самолёт, который мне один не совсем трезвый дядька успешно разгрохал аккурат двенадцать месяцев назад. Склеивать дрова мне не нравится, поэтому вместо ремонта самолёт полетел в корзину, а чертеж претерпел некоторые изменения. Новый приток вдохновения случился лишь в мае, и я буквально за пару недель слепил следующую деревянно-полимерную конструкцию:

Доставили. При том курьер мне позвонил уже когда был на районе, а я-на работе. Пришлось срываццо с работы и лететь во весь опор. Чертово устройство-форэсс (iPhone4S) внезапно ночью потеряло сеть и утренний звонок курьера ушел в никуда (третий раз он кстати сеть теряет с зимы. Я специально счет веду… 😃)) ). Короче, отвлекся. Акулу привезли в составе плотного чехла на молнии, передатчика, блока подключения питания, проводков, АКБ, антенн и собственно самой акулы. Акула, кстати, предатор. Говорят, можно балдой вращать и она по каналу тренера аппы будет изменять ориентацию модели. Примечательно, что проводок для аппы именно для турниги 9х, хотя в мануале написано, что для футабы. Из минусов: я немного стал дальнозорким с годами и в комплекте не нашел диоптрических вставок, хотя заявлены были. 😦(( Видимо на таможне с3.14здили. Попробовал ее включить: ну, на экранах снег, конечно же, а подключить трансмитер пока не смог, хоть можно подключить для проверки к тому же батарейному блоку акулы к разъему балансировки. Чуть позже попробую. Примерил, надел на голову. Как и говорил, немного пришлось напрячь глаза, чтобы сфокусироваццо на изображении. Ну, можно в принципе без вставок, хотя напряжно.

Т.е. ко мне на работу -) ибо дома негде с ним ковыряться + кот очень любит помогать во всем!
Под гараж я выделил стол в серверной, и не видно никому особо и с кондеем, отличное место, надо будет только лампу еще поставить, а то темновато.
В общем немного фоток и первый затык - отсутствие шестигранников -) Есть велосипедные, но они дома в рюкзаке, т.к. я сегодня пешком. Попозже схожу к водилам, может у них чего возьму.

Может будет интересно кому,модельная бытовуха.

www.youtube.com/watch?v=MlMq2u3e5jI

www.youtube.com/watch?v=x0QMnLAeOr8

www.youtube.com/watch?v=qsPC2b0g86o

www.youtube.com/watch?v=MQinFS3rD60

www.youtube.com/watch?v=s-2-4e7qEgI

www.youtube.com/watch?v=XuN8E2n4MuQ

Ну вот и пришёл уже третий ЖПС приёмник. Заказал 2 июня, 4-го послали, 2го июля я его сам забрал (а на почту он пришёл 20 июня), а извещения до сих пор нет. Я только теперь понял, как он должен работать, а то с первым по пол дня ловили спутники. Сегодня полетал в очках один без каких либо подсказок со стороны, и даже решился сесть.

А когда настраивал “возвращение домой”, вращаясь восмёрками он попал в термик и так завораживающе поднимался, я думал уж принудительно придётся выводить, но он прошёл и самолет снизился.

Собственно началось всё с того, что я приобрел вот этот катер: rcopen.com/forum/f68/topic226460 который раньше принадлежал Gintas-у.
И все бы ничего, но поворачивать катер отказывался категорически, вернее в крайних положениях руля он конечно поворачивал, но резко и не меньше, чем на 180 градусов, мда. Это впечатляло т.к. происходило всегда внезапно.
Вот он виновник:

собираюсь в след.месяце купить sc10 2wd😁
купил я данную модель и готовлю постепенно к соревнованиям

Просматривая объявления на авито, случайно наткнулся на сабж и, как говориться, не смог пройти мимо… Катер выпущен в 2000 году, всё находится в родных упаковках, на литниках надписи “сделано в СССР” 😉 Клей конечно высох, но в остальном полностью комплектен.

Дрова-дровишки…Снова решил дать шанс самолёту ворваться в небо. Многие скажут а зачем не проще купить новый или приобрести уже готовые запчасти брендового самоля, может и проще, но…это не заменит полученного удовольствия возни с деревяшками…в любом случае капот и башмаки будут куплены новые всё остальное будет востанавливаться… Итак

Сам самоль и пакетик того что отвалислось…

По новому Москиту (версия 2.0) в сети не очень много информации. Решил поделиться, а вдруг, кому пригодится.
Итак, Москит 2.0. Вес моего планера в сборе (после незначительного ремонта) составляет 133 гр., центровка 68мм. Машинки D47, аккумулятор - смартлипо на 240 мАч. С учетом того, что в носу прописались рыболовные грузики, можно взять более емкий акк. Тяги сделаны из тонкого поводкового материала Пантон21 с нагрузкой на разрыв 7 кг. В принципе, можно и меньше взять. Торсион из гитарной струны. Планер собран на смоле с микросферой.
Летает восхитительно. По высоте заброса сопоставим с Питоном. Только вот усилий надо существенно меньше прилагать 😃 Да, забыл упомянуть, крылышко то не простое…а кевларовое.

Давеча в воскресенье состоялся первый облет новой стальной телеги со старым куполом Циррус.

Вес с пассажиром 4200, набивка неполная(только клеванты, шасси и мотор). Мотор 5045 660kV, акк турниги 15С 5ач 5s1p.

Летает немного тяжело в плане тяги, очень инерционно(как настоящий), ну и стремно(непривычный вес). Вес чувствуется буквально ручками.

Так как электричество - это адское говно достойное только смерти при превышении веса модели в 1.5кг, то решено прикупить бензиныч DLE20 с толкателем 16х8 и благополучно получить unlimited power по времени и 40 минут аптайма полета на одном баке с копеечной ценой за полет.

Кроме того я давно уже решил пошить себе сам новое крыло(уже успешно тестовые конструкции пошил) площадью 4м2, которое думаю к приходу мотора пошью окончательно.

фоты с облета:
nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/index.php?spgmGa…

Видос:

Навеяно вот этой темой:
rcopen.com/forum/f91/topic284028/161

И, дабы не вносить сумятицу в неокрепшие умы в теме, размещаю фото в дневнике.

работа в две руки + помощь супруги. Решили маленько расшириться.

для разблокирования дифференциала на AXIAL ax10/scx10 и HPI Wheely King нужно приобрести один из этих наборов 1(в наборе комплект для 2х дифов) и 2(в наборе шестерни для одного дифа), так же подходят шестерни дифференциала почти от всех моделей hpi 1:10.
сам процесс:

1. разбираем мост, вынимаем корпус дифа, снимаем подшипники, откручиваем большую шестерню, из корпуса дифа вынимаем “локер”, в случае если у вас ax10(скорпион) локер алюминиевый цилиндр, который крепится внутри корпуса на оси, эта ось в дальнейшем понадобиться, сам локер нет, если у вас scx10(хонче, динго) то локер стальной квардат, который держиться внутри сам по себе, без оси.
2. дальше берем из набора большую шестерню ставим ее внутрь корпуса, вторая большая шестерня ставиться позже,
3. далее, если у вас набор шестеренок аскиаловский, то нужно изготовить ось на которой будут держаться сателлиты(маленькие шестеренки), ее можно сделать например из обломанного сверла диаметром 3мм, или из гвоздя такого же диаметра, алюминиевую, медную и тп проволоку использовать не рекомендуется,

краткое пояснение к эскизам: все делалось из небольших полосок металла
на первом рисунке нижняя “колодка”, разным цветом (серый, оранжевый) показаны отдельные детали которые после спаивались припоем, зеленый - стальной штифт, синий - пружинка, черный - сама рейка
на втором аналогично верхняя “колодка”, делалась следующим образом: вначале сделан крюк из двух спаянных уголков (для толщины), вокруг рейки обогнул короб - на него после припаивались остальные детали (рамка для рычага, рамка для штифта)

настройка регулятора Novak Rooster

калибровка(привязка к аппаратуре)
-рег подключить к батарее и приемнику

1. включить передатчик
2. сбросить все настройки в пульте в стандарт, не трогать курок, держа нажатой кнопку, включить рег
3. держать кнопку пока не загорится красный диод
4. загориться красный- отпустить кнопку
5. выжать курок на полный газ и держать пока не загориться зеленый диод
   (во время настройки мотор круться не будет)
6. выжать курок на полный назад и держать пока зеленый не замигает
7. отпустить курок в нейтраль, диод покраснеет- настроена нейтраль, программирование завершено
   после настройки включается профиль1 (без отсечки, 100% в перед/назад 90% тормоз )

Привет всем. Очень привлекает тема FPV полётов. И так уж получилось, что о FPV начал думать уже когда была дома вертушка HK500GT (клон Trex 500).
Для себя решил, что сначала нужно получить базовые навыки управления вертолётом со стороны, приловчиться чтоли, а потом уже вешать аппаратуру для съёмки видео.

Давно затаилась у меня идея сделать высокоточный балансир для балансировки авиамодельных винтов как для вертолётов, так и для самолётов, для авиамодельного клуба.
Существующие методы балансировки меня не устраивают.

Обычная ось с острыми концами с зажатым на оси винтом - слишком грубо, очень сильно зависит от того, как расположена рука, к тому же тремор рук мешает балансировке + неприятное ощущение от “иголок”.

Другие балансиры на базе подшипников - слишком сложно и много деталей, которые друг о друга трутся… Нет у меня к ним никакого доверия.

Балансиры на базе оси, “зажатой” между двумя неодимовыми магнитами – слишком глупо. Там трение о магнит, к которому прилипает ось настолько адское, что магнит выходит из строя после 3-4 сбалансированного винта, да и балансировка там ооочень условная, опять таки из-за дрянной конструкции.

Недавно на рынке стали появляться так называемые “Левитроны”. Парящие в воздухе глобусы ну и т.п. И вот тут то во мне и затаилась идея сделать парящий в воздухе балансир. Надёжно, долговечно, красиво и гостям можно показывать для развлечения.

Сначала переживал, что не попадаю в мануальную центровку, ни в пилотажную , ни в 3Д экстрим… Перживание связано с размером самика.
Ваще-то центровка попала на трубу - мне всегда этого хватало, но тут запереживал шибко и сделал по мануалу. Первые подлеты показали, что зря переживал. Вернул опять центровку “в трубу”. В мануальной слишком стабилен… как скала.
Винт 25x12 3х лопастной Межлик.