New entries
Из моих трёх поломок, две были по причине касания хвостовым ротором земли. Первый раз отломало сами лопасти ХР, второй раз срезало зубцы на шестерне маленькой. Решил, что с таким малым просветом нужно что-то делать.
И в итоге, вот что сделал:
- Обрисовал на бумаге родной пластиковый киль от моего HK500GT. Удлинил чертёж вниз на 15мм. Вырезал форму киля.
- Перенёс контур на кусочек текстолита. Пилил лобзиком со струнами с алмазным напылением. Эти струны полное Г. Это напыление через 5см резки отваливается и приходится вставлять новую струну. Также часто рвутся.
Решил просто раскрутить ротор и резко дать газу. Ну и в результате конечно же взлетел. Кое как его стабилизировал, ух ты прытки какой, ну и стал кружить. Отметил его нестабильность в воздухе, но списал на мелкость размера, дисбаланс лопастей Н.В, и Х.В. В итоге отлетал два акка (именно отлетал, а не отвисел). По всякому его крутил, на втором акке даже в инверт задумал его загнать, но… отскочила от лыжи одна из подпорок балки и флип пришлось отложить. Просто довисел второй пак и пошел домой. Ну чтож, мне понравилось. 😃 Отличный птах! 😃
Забыл отметить: летал под пивко. 😃
Прилетели ко мне наконец то очечки fatshark, а коптера для полетов нет, поэтому из того что было собрал квадрик без особых изысков, вроде даже летает, но теперь надо подумать куда и как пихнуть обычную антенну (клевер пока пусть подождет).
(Ну и по традиции новичков в этом деле - читать и искать на тясячах страниц лениво (да и работы сейчас много, не до поисков), в общем заранее спасибо за помидоры)
Итак, есть несколько вариантов:
Схема подключения NAZA к RGB ленте только для 2-х 3-х баночных аккумуляторов, при использовании большего числа банок необходимо понизить питание на ленту до 12 вольт
Сделал индикацию NAZA на RGB ленту, только прошу сильно не пинать, перепутал цвета
Поехал к тестю в калужскую область, взял с собой мспх чертенка. Зарядил 12 акков, вышел такой блатной на двор, взлетел и убрался в натянутую проволоку по которой бегает собака. В начале первого акка. Всегда удивлялся обратной пропорциональности красочности крэша и степени разрушений чертенка. Чем больше спецэфектов тем меньше масштаб- отряхнул собрал, поставил на место шестеренку и вперед. А тут блин, чиркнул лопастями - срезало шарики на автомате перекоса, сломало линк и крепление канопы и верт испачкался в курином говне 😉
Пока дома чинил на улице пошел дождик.
Данный самому себе зарок не покупать апгрейды на эфлайтовские поделки дал легкую трещину, я почти готов заказать люминевый АП.
Много писать не буду. Скажу лишь, что придеццо заново учиццо летать… 😃)) в очках совсем все подругому и несколько раз срывал очки, ибо было непонятнл, что и как с моделью. Ну и пару раз приложил. Спасают поужинющие посадочные лапки.
Смотрим начало ролика и смело крутим до 2:30. Много думаем.
Как известно, пластиковые миниатюры часто интереснее чем металлические – с ними можно проще делать конверсии, их можно клеить в разные позы, ну и грунт/краска на пластик ложатся проще. Это не считая того, что пластик дешевле металла в несчетное количество раз.
Основным минусом пластика, во всяком случае для новичка, является то, что с него сложнее снять краску. Металлическая миниатюра отмывается сотней способов, начиная от Вайт Спирита(или любого другого растворителя) и заканчивая тормозными жидкостями. Пластик же в большинстве таких активных соединений только портится. Нет, краска с него конечно тоже слезает, правда вместе с большей частью рельефа миниатюры.
Ниже изложено три наиболее широко используемых и хорошо работающих способа, их плюсы и минусы. Они 100% работают, и если вы последуете им, вы не повредите своим миниатюрам.
-
Спирт медицинский. Самым пожалуй хорошим, быстрым и универсальным способом отмыть пластиковую миниатюру является замачивание в спирте. Для этого способа вам понадобится 1 старая зубная щетка, некоторое количество спирта, стеклянная емкость, чтобы замочить миниатюру, ну и сама миниатюра соответственно. Денежные затраты – около 15-20 рублей в ближайшей аптеке.
Примечание: Медицинский спирт пить крайне не рекомендуется.
Способ применения – миниатюра кладется в сосуд(я использую банки на литр или меньше, широкое горлышко делает доступ внутрь удобным, завинчивающаяся крышка мешает распространению вони по вашей кухне/комнате/квартире) на 24 часа.
Мотор новак балистик 18.5 , но смысл общий понятен и найти что нужно герметить в том или ином моторе думаю не сложно.
Сразу к популярному вопросу о сенсоре. Конструкция корпуса у новака изначально практически герметична, но я все же озаботился:
Итак, то что зовется сенсором:
Масштабирование чертежей до нужного размера программой Paint:
Рисуешь в пейнте прямую линию, меряешь ее на мониторе линейкой, чтобы она была равна например 10см, можно 20.
Затем распечатываешь её на принтере, и меряешь уже на листке бумаги,
какой длинны она получилась. А потом прикидываешь, на сколько надо увеличить линию в пейнте, чтобы распечатанная она была равна 10 см.
Теперь ты уже знаешь какая длинна на мониторе у реальных(распечатанных) 10см.
Чертеж, особенно его боковые проекции большой. Раздели его примерно на 3 равные части, опять в том же пейнте или знакомом тебе графическом редакторе.
И так же как и линию, замеряешь чертеж, увеличиваешь его и распечатываешь.
Если правильно увеличил все три части, то после распечатывания его легко склеить по линиям.
Спасибо: Pinger01
Масштабирование чертежей программами AutoCAD, Rhinoceros:
I. Купить готовый комплект рессор store.rc4wd.com/Soft-Steel-Le...350_p_347.html - мягкие хорошие, в комплекте 4 шт. коренных листов, 4 листа чуть покороче и 4 листа совсем коротких, мягкость можно регулировать кол-вом используемых листов, но чтобы не сломался коренной лист нужно использовать минимум по 2 листа.
Необходимые материалы:
латунная трубочка (ОБИ, ЛЕРУА)
Кусочек велосипедной спицы. (возможно, подойдет и от зонта)
кусочек пластика, и отрезочек топливной трубки
Собираем все по схеме(возможны варианты)
Так как мосты аксиала широки для одного из моих проектов, решено было сузить колею с помощью дисков. вот такие дисочки получаються из маслянного датчика волги. диск как у больших, с запорным кольцом. вылет любой от совсем отрицательного до очень положительного. цена датчика 80 руб. если не впаивать середину то диски можно использовать под клиновое крепления маз, камаз, краз.
Технология изготовления следущая: аккуратно дремелем распиливаем датчик, оставляем три детали. затем по ширине покрышки отпиливаем стакан и высверливаем штуцер с донца. вставляем донце в стакан и затягиваем хомут отступив миллиметр от края. молоточком развальзовываем край и обтачиваем кольцо чтобы оно с небольшим натягом надевалось на получившийся стакан. из венчика делаем стопорные кольца, а из пластиковой трубы внутренний бедлок. в донце сверлим крепежные отверстия под ступицы, меряем и впаиваем в диск. вот собственно и все.
в качестве ступицы можно использовать детали дисков от rc4wd- Stock Wheel Hexes или Billet wheel hub
Изготовление дополнительных фар или операция “оциллококцинум 2 (Вторая часть)”
В общем-то изготовители “подсадили” нас на этот препарат и стали выпускать его в бОльшей таре, чем прежде (к сожалению фото не сделал. а все “бутылочки” хранятся на даче). Так вот эти цилиндрики имеют диаметр около 160 мм - диаметр 10 масштаба стандартной круглой фары отечественных грузовиков и, если не ошибаюсь легковых авто времен СССР (Нива, Волга, копейка).
Когда то я уже писал о том, что лидеры мировой оптики выпускают линзы для светодиодов в том числе LEDов. И такие линзы начали делать соседи китайцы по очень вкусной цене одновременно со светодиодами яркостью 14000 мКд.
Наступил отпуск и я решил попробовать реализовать задумку полуторагодичной давности.
Процесс примитивен, поэтому без фото на словах:
- берем крышечку от “лекарства”, обрезаем ту часть, которой она вставляется в бутылочку (пузырек), оставляя только наружную, и делаем в крышке отверстие под диод 5 мм. Возможны два варианта:
- диод полностью по своим габаритам помещается в этой крышечке вместе с линзой, как правило это диоды у которых головка имеет плоскую или вогнутую вершину, тогда соответственно, делать отверстие только под вывод контактов и размещаем диод внутри крышечки;
Выбор регулятора и двигателя, то бишь силовой установки и сердца авто зависит от нескольких факторов: это требуемая скорость, то есть количество витков и об/вольт, цена (рассмотрим бюджетную, среднюю и дорогую ценовую категорию) и наверно сам агрегат, под который вы подбираете систему.
- Возьмём первую ценовую планку <100$
Насколько позволяет время, пытаюсь что-то иногда постраивать, не слишком масштабное, учитывая размеры комнаты в общежитии. В прошлом году построил небольшой самолёт, который мне один не совсем трезвый дядька успешно разгрохал аккурат двенадцать месяцев назад. Склеивать дрова мне не нравится, поэтому вместо ремонта самолёт полетел в корзину, а чертеж претерпел некоторые изменения. Новый приток вдохновения случился лишь в мае, и я буквально за пару недель слепил следующую деревянно-полимерную конструкцию:
Доставили. При том курьер мне позвонил уже когда был на районе, а я-на работе. Пришлось срываццо с работы и лететь во весь опор. Чертово устройство-форэсс (iPhone4S) внезапно ночью потеряло сеть и утренний звонок курьера ушел в никуда (третий раз он кстати сеть теряет с зимы. Я специально счет веду… 😃)) ). Короче, отвлекся. Акулу привезли в составе плотного чехла на молнии, передатчика, блока подключения питания, проводков, АКБ, антенн и собственно самой акулы. Акула, кстати, предатор. Говорят, можно балдой вращать и она по каналу тренера аппы будет изменять ориентацию модели. Примечательно, что проводок для аппы именно для турниги 9х, хотя в мануале написано, что для футабы. Из минусов: я немного стал дальнозорким с годами и в комплекте не нашел диоптрических вставок, хотя заявлены были. 😦(( Видимо на таможне с3.14здили. Попробовал ее включить: ну, на экранах снег, конечно же, а подключить трансмитер пока не смог, хоть можно подключить для проверки к тому же батарейному блоку акулы к разъему балансировки. Чуть позже попробую. Примерил, надел на голову. Как и говорил, немного пришлось напрячь глаза, чтобы сфокусироваццо на изображении. Ну, можно в принципе без вставок, хотя напряжно.
Не смотря на то что сегодня пятница и 13-е число облёт состоялся. Ощущения превосходные. Я боялся, что тормоз винта слабый - оказалось нормальный - винт стоит. Центровочка передняя получилась - надо ещё зад нагружать. Полётный вес 1770 Гр. На “бабочке” нужно добавить микс на руль высоты, что бы нос не задирал, и нужно лучше вклеивать сервомашинки - в левой консоли выпала.
Т.е. ко мне на работу -) ибо дома негде с ним ковыряться + кот очень любит помогать во всем!
Под гараж я выделил стол в серверной, и не видно никому особо и с кондеем, отличное место, надо будет только лампу еще поставить, а то темновато.
В общем немного фоток и первый затык - отсутствие шестигранников -) Есть велосипедные, но они дома в рюкзаке, т.к. я сегодня пешком. Попозже схожу к водилам, может у них чего возьму.
Стал обладателем вожделенной тушки девяти орлов соло про 180 3Г. Посмотрел настройки, разобрался с аппой, но… Подлететь не удалось. Сильная вибрация Н.В. и сносит сразу вправо, а не как обычно влево. Интересно, это баг или фича? Надо будет отбалансировать лопасти и посмтреть на целостность главного вала, может что-то не так? ХЗХЗ… В настройках ничего не менял, а тушка вроде как с нуля из коробки.
Тестовое видео, за качество извиняйте.
www.youtube.com/watch?v=ucKvBV0SzXM
с неточно откалиброванным акселем кажется неплохо:)
Ну вот и пришёл уже третий ЖПС приёмник. Заказал 2 июня, 4-го послали, 2го июля я его сам забрал (а на почту он пришёл 20 июня), а извещения до сих пор нет. Я только теперь понял, как он должен работать, а то с первым по пол дня ловили спутники. Сегодня полетал в очках один без каких либо подсказок со стороны, и даже решился сесть.
А когда настраивал “возвращение домой”, вращаясь восмёрками он попал в термик и так завораживающе поднимался, я думал уж принудительно придётся выводить, но он прошёл и самолет снизился.
13 июля в Венло стартует 3D Masters 2012.
www.3dmasters.org.uk
Ждите репортажей с места событий!
В этом году нас там будем много как никогда! 😉
Собственно началось всё с того, что я приобрел вот этот катер: rcopen.com/forum/f68/topic226460 который раньше принадлежал Gintas-у.
И все бы ничего, но поворачивать катер отказывался категорически, вернее в крайних положениях руля он конечно поворачивал, но резко и не меньше, чем на 180 градусов, мда. Это впечатляло т.к. происходило всегда внезапно.
Вот он виновник:
Когда руки уже что то умеют нет обиднее крашей по отказу техники.
После начала в выполнения ролла, что то отлетело от вертолета (видно на видео,думаю лопасть ХР все остальное упало кучно), что вызвало вращение против часовой и дикую вибрацию. При том что это был третий аккумулятор и ни чего не предвещало …
собираюсь в след.месяце купить sc10 2wd😁
купил я данную модель и готовлю постепенно к соревнованиям
Просматривая объявления на авито, случайно наткнулся на сабж и, как говориться, не смог пройти мимо… Катер выпущен в 2000 году, всё находится в родных упаковках, на литниках надписи “сделано в СССР” 😉 Клей конечно высох, но в остальном полностью комплектен.
Дрова-дровишки…Снова решил дать шанс самолёту ворваться в небо. Многие скажут а зачем не проще купить новый или приобрести уже готовые запчасти брендового самоля, может и проще, но…это не заменит полученного удовольствия возни с деревяшками…в любом случае капот и башмаки будут куплены новые всё остальное будет востанавливаться… Итак
Сам самоль и пакетик того что отвалислось…
По новому Москиту (версия 2.0) в сети не очень много информации. Решил поделиться, а вдруг, кому пригодится.
Итак, Москит 2.0. Вес моего планера в сборе (после незначительного ремонта) составляет 133 гр., центровка 68мм. Машинки D47, аккумулятор - смартлипо на 240 мАч. С учетом того, что в носу прописались рыболовные грузики, можно взять более емкий акк. Тяги сделаны из тонкого поводкового материала Пантон21 с нагрузкой на разрыв 7 кг. В принципе, можно и меньше взять. Торсион из гитарной струны. Планер собран на смоле с микросферой.
Летает восхитительно. По высоте заброса сопоставим с Питоном. Только вот усилий надо существенно меньше прилагать 😃 Да, забыл упомянуть, крылышко то не простое…а кевларовое.
в очередной раз летая, пришел к выводу что было бы не плохо придать в подмогу элевонам еще и закрылки в особо “нужных” моментах
video.yandex.by/users/serj991/view/5/#
склонности к срывы на поворотах не наблюдал при малой скорости но вот рулевой поверхности кажется мне маловато, хотя может тараканы мучают …
Заказал 180 3D solo pro в этом лабазе. Хобби Кинг сняли мой заказ: грят, сорре, не возим. Почему, не ответили.
Давеча в воскресенье состоялся первый облет новой стальной телеги со старым куполом Циррус.
Вес с пассажиром 4200, набивка неполная(только клеванты, шасси и мотор). Мотор 5045 660kV, акк турниги 15С 5ач 5s1p.
Летает немного тяжело в плане тяги, очень инерционно(как настоящий), ну и стремно(непривычный вес). Вес чувствуется буквально ручками.
Так как электричество - это адское говно достойное только смерти при превышении веса модели в 1.5кг, то решено прикупить бензиныч DLE20 с толкателем 16х8 и благополучно получить unlimited power по времени и 40 минут аптайма полета на одном баке с копеечной ценой за полет.
Кроме того я давно уже решил пошить себе сам новое крыло(уже успешно тестовые конструкции пошил) площадью 4м2, которое думаю к приходу мотора пошью окончательно.
фоты с облета:
nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/index.php?spgmGa…
Видос:
Уважаемые, подскажите кто что знает.
В августе с женой собираюсь в отпуск в Таиланд (конкретно Паттайя).
С собой ничего не хочу везти (только документы и фото, видео камеру), так как обратно возможно придётся ехать с перевесом.
И очень хотелось бы полетать на побережье и островах.
Так вот, есть ли где в Паттайе места, где можно приобрести недорогой планерок с пультом?
Может кто уже занимался там этим, подскажите пожалуйста.
Вот я смотрю Википедия бастует против закона о “Велкиом Китайском Файерволе” в российском сегменте интернетов, ряд форумов бастует, почему бы нам не по бастовать? Ведь тут же раскрвается тема постройки БПЛА!!!111111одинодин
Наконец-то AT&T снизошло до моих просьб, мольб, гнева и милости, отвязали жинкин старенький йаМобилко 4 от своей дьявольской сети. Теперь можно спокойно засунуть туда симку билайна и пользоваццо полноценно жене.
Навеяно вот этой темой:
rcopen.com/forum/f91/topic284028/161
И, дабы не вносить сумятицу в неокрепшие умы в теме, размещаю фото в дневнике.
работа в две руки + помощь супруги. Решили маленько расшириться.
для разблокирования дифференциала на AXIAL ax10/scx10 и HPI Wheely King нужно приобрести один из этих наборов 1(в наборе комплект для 2х дифов) и 2(в наборе шестерни для одного дифа), так же подходят шестерни дифференциала почти от всех моделей hpi 1:10.
сам процесс:
- разбираем мост, вынимаем корпус дифа, снимаем подшипники, откручиваем большую шестерню, из корпуса дифа вынимаем “локер”, в случае если у вас ax10(скорпион) локер алюминиевый цилиндр, который крепится внутри корпуса на оси, эта ось в дальнейшем понадобиться, сам локер нет, если у вас scx10(хонче, динго) то локер стальной квардат, который держиться внутри сам по себе, без оси.
- дальше берем из набора большую шестерню ставим ее внутрь корпуса, вторая большая шестерня ставиться позже,
- далее, если у вас набор шестеренок аскиаловский, то нужно изготовить ось на которой будут держаться сателлиты(маленькие шестеренки), ее можно сделать например из обломанного сверла диаметром 3мм, или из гвоздя такого же диаметра, алюминиевую, медную и тп проволоку использовать не рекомендуется,
краткое пояснение к эскизам: все делалось из небольших полосок металла
на первом рисунке нижняя “колодка”, разным цветом (серый, оранжевый) показаны отдельные детали которые после спаивались припоем, зеленый - стальной штифт, синий - пружинка, черный - сама рейка
на втором аналогично верхняя “колодка”, делалась следующим образом: вначале сделан крюк из двух спаянных уголков (для толщины), вокруг рейки обогнул короб - на него после припаивались остальные детали (рамка для рычага, рамка для штифта)
Для тех, кто увлекается копиями: “перерасчёт” на модель (взято у коллег судомоделистов, при необходимости можно доказать, имея под рукой учебники по школьной физике).
Все размеры масштабируются линейно - делятся на масштабное число.
Масса модели (вес) получается меньше на куб масштаба (перемножив три измерения, делённые каждое на масштаб).
Масштабная скорость - скорость прототипа делить на корень из масштаба.
Мощность приблизительно можно разделить на масштаб в степени 3,5.
Итого для масштаба 1к10:
масса_модели=масса_прототипа/1000
скорость_модели=скорость_прототипа/3,16
мощность_модели=мощность_прототипа/3162
P.S. Думаю, что кому интересно, посчитает все для своей модели и удивится, что они далеко обскакали прототипы
настройка регулятора Novak Rooster
калибровка(привязка к аппаратуре)
-рег подключить к батарее и приемнику
- включить передатчик
- сбросить все настройки в пульте в стандарт, не трогать курок, держа нажатой кнопку, включить рег
- держать кнопку пока не загорится красный диод
- загориться красный- отпустить кнопку
- выжать курок на полный газ и держать пока не загориться зеленый диод
(во время настройки мотор круться не будет) - выжать курок на полный назад и держать пока зеленый не замигает
- отпустить курок в нейтраль, диод покраснеет- настроена нейтраль, программирование завершено
после настройки включается профиль1 (без отсечки, 100% в перед/назад 90% тормоз )
Дошёл до 36 полётов на Рексе 500. Начал летать восьмёрки в инверте мордой вперёд. Восьмёрка получается, но довольно корявая 😃 Никак не могу отучиться от дурацкой привычки газовать в развороте и сбавлять шаги при пролёте через центральную точку. Шаги вроде как должны оставаться одинаковыми.
Понял важный момент, когда стоит переходить из сима в реал. Перед тем, как попробовать новоизученную фигуру, надо попробовать её “в уме”. Нужно чётко представлять, как меняется положение модели при работе стиками. Если хоть на долю секунды возникают сомнение в реакции модели - лучше отработать её в симе до должного уровня. Это вовсе не означает, что краш в таком случае неминуем, просто вероятность зарулиться значительно уменьшается. Похожему приёму меня научила в своё время учительница по фортепиано для разучивания новых произведений 😉
Привет всем. Очень привлекает тема FPV полётов. И так уж получилось, что о FPV начал думать уже когда была дома вертушка HK500GT (клон Trex 500).
Для себя решил, что сначала нужно получить базовые навыки управления вертолётом со стороны, приловчиться чтоли, а потом уже вешать аппаратуру для съёмки видео.
Давно затаилась у меня идея сделать высокоточный балансир для балансировки авиамодельных винтов как для вертолётов, так и для самолётов, для авиамодельного клуба.
Существующие методы балансировки меня не устраивают.
Обычная ось с острыми концами с зажатым на оси винтом - слишком грубо, очень сильно зависит от того, как расположена рука, к тому же тремор рук мешает балансировке + неприятное ощущение от “иголок”.
Другие балансиры на базе подшипников - слишком сложно и много деталей, которые друг о друга трутся… Нет у меня к ним никакого доверия.
Балансиры на базе оси, “зажатой” между двумя неодимовыми магнитами – слишком глупо. Там трение о магнит, к которому прилипает ось настолько адское, что магнит выходит из строя после 3-4 сбалансированного винта, да и балансировка там ооочень условная, опять таки из-за дрянной конструкции.
Недавно на рынке стали появляться так называемые “Левитроны”. Парящие в воздухе глобусы ну и т.п. И вот тут то во мне и затаилась идея сделать парящий в воздухе балансир. Надёжно, долговечно, красиво и гостям можно показывать для развлечения.