New entries

Вчера занимался “кишками” - купил разъемы, термоусадку, провода на работе спер. Спаял и собрал (на полу - не на модели). Включил - РАБОТАЕТ!!! Аж удивился 😒
Вот что получилось:
подпаял бананы 4 мм на акк и на рег. Сверху натянул термоусадку (выбрал ту, которая свободно налезает на “папу” банана). И термоусадил: на “маме” - по всей длине разъема, на “папе” - только кусок на проводе и небольшая часть разъема (та, которая “нерабочая” - не входит в “маму”). Получилось, полностью закрытый термоусадкой разъем.
Вот фоты:

Фух 😵 ну и замучался я с этим светом 😃 Целый час ковырялся…
Сделал все при помощи 4х предметов 😁 Гвоздь 5мм, Зажигалка, Натфиль, и Супер клея 😃
С тормозными дисками тоже все было не так просто…
На купленые мною диски они разу вставать не хотели 😦
Пришлось чуть подпелить 😃

Первая закупка деталей 😛 Выбор делал изходя из собственного опыта ☕
Вот весь список 😊
Aluminum Swing Shaft For Mini-Z AWD
Aluminum Knuckle 0 Degree For Mini-Z AWD x2
Front 5 Spoke Rim Offset (1 Offset) For Mini-Z AWD x2
Special Full Ball Bearing Set For Mini-Z AWD
Aluminium Ball Differential Shaft Version 2.0 For Kyosho Mini-Z AWD x2
Aluminium Front Bulkhead For Kyosho Mini-Z AWD - Light Blue/Silver Color
Derlin Gear Set For Kyosho Mini-Z AWD
Racing 2mm Aluminum Lock Nuts (silver)

Ну вот и она, вторая по счету Mini-Z AWD, новенькая прямиком из коробки, в кузове Nissan Skyline 😛
Вот парочка фоток 😍

Планер хочу. Поразмышляв об “отлучке”, решил, что нужно мне планер. Большой, композитный, 3.3 метра, чтоб “висел”. В смысле не на стене, а на винте. Как 3Д самуль. С цельноповоротным композитным стабилизатором, рулем поворота с компенсатором, да и красивый чтоб был. Знаю такой. Даже 5 таких знаю. Отличаются только стабилизатором: V-образный и обычный. И лежат недалеко… 20 км. всего… Только все уже проданы…
Именно то, что мне нужно. Спортсменом по планерному спорту у меня все-равно нет желания быть, но хоббистом…
Размышления купить электро-мотор для самуля 1.3 - 1.5 метра меня давно посещают. ТОлько отбивает стоимость 2 паков по 6 банок 4300mAh. За 2 таких батарейки можно собрать самик 46 размера с хорошим 4-х. тактником и крутыми машинками.
Это и отбивает. Совесть замучает, падла. Если бы я зарабатывал, то может и купил бы, а тут совесть вдвойне замучает. Поэтому, пока обходился…
А тут планер. Эх, туда киловатничек запиндюрить… и 5 банок лития! Мечта пилотажника 😃 . Это, конечно, бесчеловечно, но того стоит. На скорости 250 км/ч пронестись над полем - разве не здорово? Или загнать его метров на 700-800? И ловить потоки часа по 4, сидя в раскладном стуле JR, попивая глинтвейн? Счастливее человека не будет на этой Планете.

Решил провести некоторые эксперименты по бортовому питанию зимой.

1. Подготовлены (полностью заряжены и “оттренированы”) 4 типа блоков аккумуляторов.

• фирменный Никель-Кадмий от радио “Спектрум”
• самодельный блок из Никель-Металл-Гидридов “ДжиПи” (кстати самое дешевое решение)
• фирменный силовой Литий-Полимер “ХайМодел”
• самодельный блок Литий-Фосфатов “а123”
  Так же для “высоковольных” блоков применялся 5-амперный линейный стабилизатор- БЕК Дуалскай.

2. Испытания.
   Батареи выдерживаются в морозилке (ок -18*) 40 минут и затем подключаются на пассивную нагрузку (блок резисторов) сопротивлением ок 1 Ом.
   Измеряем фактическое напряжение на нагрузке в начале (0 мин) и через 5 мин работы.
   Измеряем температуру батареи и БЕК (если используем) в начале (к сожалению мой И.К.-термометр ниже 0* не показывает) и через 5 мин.
3. Результат (см. таблицу).

выбрал фигуры:

А вот и они 😃

В связи с безвременной кончиной моего ноутбука задержался я с обещанным отчётом.
Начнём с того что я спустил на этот макет:
3 литровых банки ПВА Супер Момент, 3 листа пеноплекса толщиной 3см, кусок фанеры
120х150см, досок кучу чтобы обеспечить ему жёсткость, тазик песка откопанного на даче,
половина мешка камней (мелкий укатанный гравий для аквариумов, в зоомагазине за 5кг я
отдал 200р, потратил где-то половину), также пару полос бальзы на всякую симпатичную
мелочёвку и метра три с половиной бечёвки(на ограждения), кусочек параллона на деревья.
Нужны хорошие макетные ножи(накрайняк и широкие канцелярские пойдут) и желательно
аппарат “струна” для резки пенопластов. но это у кого есть тот радуется а у кого нет тот
ножом режет ибо покупать её для этого дела не стоит. Я брал струну девушки своей, она на
архитектора учится и в силу специфики имеет всю эту технику в своём распоряжении.

Разобью весь процесс по этапам (6 штук):
Этап 1: Сделать хороший подрамник, чтобы как можно меньше играл под весом. Тут всё понятно.

Итак, за последнюю неделю я стал обладателем MR02 MM а за последние две - замечательной штуки: AWD… но обо всем по порядку…
В позапрошлые выходные у меня появилась полноприводная mini-z AWD с бодиком импрезы приятно-синего цвета, удивило наличие достаточно цепкой резины и невероятно заплывшее жиром шасси… Покатав на ней 2 дня на трассе понял что той самой хорошей резины не хватает, и поставил назад помягче, чтобы не мести хвостом, и управлять стало гораздо проще! Засечки небыло, но субъективно время круга уменьшилось, по другому и быть не могло… Машинка кувыркучая, боди бесконца слетает, скотчем клеить не очень-то хотелось, т.к. тогда я заклею и двигатель, что думаю для него будет не гуд…
Сразу практически поставил х-speed и подшипники, и почти сразу убил на трассе в ХЦ переднюю крышку диффа и немного разбил переднюю часть толстенького скелетона 😃
Оторвал один задний кулак 😦 (но дома его чудесным образом востановил) зы а крышечку пришлось прикупить, разорился на аллюминий…
Кстати ранее никогда не встречал на моторчике никаких резисторов…(стоит в разрыв одного из проводов) Вопрос, а нафиг сопротивление на моторе?

надо было починить.
тросик одной из шторок соскочил с барабана, шторку перекосило.
разбираем:
снимаем верхнюю крышку

Сегодня переделал фюз - сделал длиннее: по “верхнему” размеру сделал 420 мм. Вроде катит (ес-но, проверял “на пальцах”).
Вот первый этап склейки:

А вот что получилось в результате:
Боковые стенки и дно - двойной слой.

ну-с…
ввиду скоропостижности изменеия планов дальнейшая инфа по твин-тренеру будет отсутствовать…
будут просто фото нового проекта…
копии
или полу-копии… это уж от ширины кармана будет зависеть…

сегодня стабилизатор…

в субботу утром, балансир закончил выравнивать сборку 6S2P, которую я самым варварским способом умудрился собрать - 4 банки заряжены на 70%, а 8 банок - на 30%… Ацкую разницу бедный балансир устранял добрых 9-12 часов…
После чего, я нагрузил ее 6 автомобильныи лампочками дальнего света общей мощностью 420 вт. Не бог весть какя нагрузка (по идее с нее киловатт снимать надо для пробы), но хоть как то получилось ее разрядить не подключая злой мотор. Подержав минут 20 и основательно прогрев этим комнату, ткнул в балансир, на заряд, дабы посомтреть как ведут себя банки.
Банки вели себя вполне достойно, довольно развномерно заряжаясь:

Компания RED HILL совместно с представителями разных команд, участвующих в чемпионатах мира по Mini-Z, разработали виртуальный симулятор гонок на Mini-Z. На официальном сайте вы можете скачать демо-версию симулятора, а так же приобрести его полную версию, которая позволяет участвовать в соревнованиях с реальными гонщиками по всему миру. Вы можете сами настроить вашу модель и создать трассу для гонок.
Кроме того, можно приобрести USB-адаптер, который позволяет подключить вашу аппаратуру к компьютеру.

Облетал Диаблоса повторно. Ветер маленький, вдоль полосы. ВПП частично в квашне, частично голый асфальт, частично лужи.

Стойка шасси(основная) прошла испытания очень успешно! Система амортизации гасида удар при касании легко. Стойка не прогибалась более чем на 3см и не разгибалась вообще. колебания гасились сразу. Пластинок-гондончиков я наделал много, так что при отстреле стойки поставить на место дело пары минут.

Хвостовую стойку я поменял на
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBN38&P…

сталюка каленая, добротно сделано. Совместно с пружинками качалку колесика и кабанчики на руддере соединил еще и тросиками с провисом, чтобы ограничить растяжение пружинок. В квашне подмороженной(бугристой) ведет себя нормально, не растягивается и потом четко встает на место. Вобщем вариант идеальный.

Появилась несколько фотографий по новой серии MR-02LM, делюсь:

1. Кузов серии Ле Ман состоит из 2-х половинок - прикольно!
   

2. Сравнение задней подвески MR-02RM и MR-02LM - LM-ниже!
   

Господа, появилась информация, что в этом году компания Kyosho запустит в серийное производство новую серию Mini-Z под названием DNANO!!!
DNANO - это Mini-Z в масштабе 1:43 с аппаратурой на 2.4 GHz, с питанием от Литий-Полимерного (LiPo) аккумулятора, встроенной засечкой и специальным портом для настройки электроники модели с компьютера.

Уже известно, что модель поступит в продажу через 1-2 месяца. Так же известно, что сразу же в продажу поступят и 8 кузовов для DNANO, которые всем знакомы по серии Mini-Z Racer.

Озадачился я тут питанием для моторчика .50-й экстры. Вроде все понятно 6 банок 4000-5000 - чего там думать-то… Но вот вопрос, каким способом это получить…
Можно купить готовую сборку. Это неспортивно, ибо ценовая политика меня иногда удивляет - если сборка из 3 банок 2100 стоит 1500рэ, то сборка 6S2P из 12 таких же баночек стоит почему-то 8, а никак не 6 тыс… Вроде банок больше - должно быть чуть-ли не дешевле… Можно купить 4 сборки 3 2100 и сборать их в 6S2P, т.е. 2х2+2х2. Соединив еще и балансирные разъемы, получаем обычный пак в 6 банок, даже с возожностью обычной балансировки как 6S. Я решил пойти по воторому пути, заодно будет возможность раскидать этот большой пак на 4 маленьких, и улетаться на мелколетах… Сказано - сделано, поехал в магазин. По перед выходом уперся в 2 сборки по 4 банки. которые мне использовать просто не с чем… Лежат, киснут… Ну, ладно, продам в конце концов…
По дороге однако осенила мысль - 2 сборки по 4 банки - это 8 банок… Если купить еще сборку на 4, будет 12. Что есть те же 6S2P 4200… В общем, к 4 “плановым” 3s2100 прихватил еще одну 4-баночную… Вернулся в офис, попил чайку, и начал ваять… ; сборки 3S отложил (с ними и так все ясно), и начал слияние трех 4-баночных сборок в одну большую… Пак из сборок 4S решил делать неразборным - пусть будет 1 нормальная цельная батарея. Разрезал термоусадку, ободрал защитные куски пены… Ахха… Банки склеены между собой. Причем не абы как, а так конкретно, на какой то аццкий 2-сторонний скотч. Фиг расцепишь. Побоявшись, что отслою пакет от внутренностей батарей, разрывать силой не решился.

Вот решил для себя позаписывать сколько я летаю и чего пытаюсь делать.

Ни для кого не секрет, что Mini-Z всегда продаётся вместе с двигателем.
Но существуют и такие же двигатели, которые продаются отдельно. Такие же, да не очень!!!

И тот и другой двигатель официально разрешено применять для участия в Гран-При Mini-Z в классе Mini-Z Hobby.

Раскрываю некоторые секреты:

И у того, и у другого двигателя одинаковый алюминиевый корпус и одинаковая задняя крышечка! -А вот и не очень одинаковая!!!
Конструкция задней крышки такова, что вал ротора (ось двигателя) вращается в голом отверстии крышки без всяких уплотнительных колец и втулок - только в дырке в пластике.

В двигателе, который продаётся опционально, в задней крышке, с внутренней стороны, имеется паз, где находится латунная втулка с отверстием, в котором и вращается вал ротора!

А теперь некоторые тонкости: -Когда вы выбираете опциональный двигатель, обращайте внимание на маркеровку!!!

В оптчем… решил не затягивать… 😛
Достал кусок стекла. Пропек его в микроволновке. Оклеил скотчем, и нарезал кусочков с диагональным плетением гдето 4х2см…
Оклеил планер бумажным скотчем, дабы не угваздать в смоле. Набодяжил смолы…поставил ее на батарею отопления…
И… приступил.
Перенес смолу с батареи в стаканчик с горячей водой. Напялил перчатки, на кусок полиэтилена положил 4 кусочка стекла, и стал промазывать их смолой. Пропитал хорошенько, отложил на пару минут. В это время кисточкой промазал смолой фюз внутри. Тоненько так, особо смолой не заливая… Затем на другом кусочке пленки приготовил еще 4 кусочка стекла, пропита.
Первую партию пустил в дело - макнув палец в теплую жидкую смолу, стал притирать кусочки к повержденным местам внутри фюза с перехлестом на 1/3…
Палец в смоле не давал кусочкам прилипать к рукам… Типа смазки такой получилось. Потом взял вторую партию стекла, и положил второй слой, укладывая куски в противоположном направлении… Таким образом закончил с носовым боковым повреждением, и днищем. К этому времени смола потеряла текучесть, и я свернул работу…

Палнер упал… 😃
Приехали на поле. Все проверил, все работает. Лелик кинул планер горизонтально, я начал набирать высоту. Что то мне показалось слишком полого, я дал РВ чуть на себя. Планер рыпнулся вверх, потерял скорость, завалился назад-вправо, вошел в неуправляемую спираль и ударился о землю, с высоты метров 15…
Весть полет - секунд 10…
Думаю что первое - излишне задняя центровка (сомнения мучали еще перед взлетом, но решил лететь так). Привык к пилотажкам, забыл, насколько планера критичные к ЦТ.
Второе - ошибка с дачей руля высоты. Нельзя было этого делать, надо было дать ему разогнаться. Самое смешное, что сам сколько раз писал об этом на форуме чайникам - при тяге <1 дайте самолету разогнаться в горизонтали, перед тем как забираться наверх. И сам же на это попался…

В общем, итог - крыло и задняя часть фюза целые - морда - побита. Смущает непропитаная тряпка, их которой сделан фюз.
Буду пробовать восстановить. Шансы нормально сделать оцениваю как 50/50…
Очень приветсвуються любые советы. Со стеклом работал мало, опыта немного…

В общем, наконец планерок обзавелся приличным мотором. К редуктору был приспособолен инранер SRXL-4200 (спасибо тебе lelik, хороший ты человек, купил аж на Симоновском, нигде больше не было 😃) . В общем, уже на что-то похоже. Крутит порядка 11 тыщ винт 9х5, тяга чувствуется уже руками… Кушает 16,8А в статике (с миру по нитке - у Лешего е-метр одолжил - когда ж я себе е-логгер-то куплю наконец?). В опщем - вроде должно хоть как-то лететь. Осталось лень пересилить, и поехать облетать…

Слухи здесь подтверждаются!!!
PN Racing официально объявила о начале продаж новых шестеренок для Mini-Z

Суть в следующем:

Ну-с… некоторые итоги 2-х дней полётов…
совершено в сумме 6 вылетов…
Тяговооружённость впечатляющая…
Взлёт без закрылков,отрыв при разбеге в корпус-полтора,
после чего без разгона в набор высоты градусов под 45…
Взлёт ровный, триммировать по крену не понадобилось…
немного триммером РВ поработал, т.к. при даче газа имеет сильную тенденцию к
кабрированию. Надо будет выкосы вниз увеличить…
летает примерно на 15-20% хода РУД на достаточно высокой скорости.
При сбросе скорости на крыло не валится,опускает нос.
Петли, иммельманы, бочки крутит ровно, не по тренерски.
Подруливать РВ нужно чуть-чуть. Эффективность элеронов, не смотря на размер, вполне
достаточная. Большая площадь крыла даёт хорошее демпфирование, что способствует
чёткому выходу из вращения по крену, без запаздывания.

Новички

Прежде всего в этом году 2008 комплекс претерпел достаточно большие изменения.

Комплекс включает 2 дисциплины:

1. полет по комплексу
2. посадки в 2 круга в течении 1 минуты

1. Полет по комплексу:

В общем, сей продукт получил планетарный редуктор и винт 9х5. На штатном коллекторнике - как то не сильно радует. вроде тянет, вроде поток какой-никакой… Но привычка что самолет должен вырываться из рук не дает спокойно переносить этот прискорбный факт - планер пока дохловат…
Что в общем не сильно расстараивает, т.к. покупка редуктора и винта расчитывалась под пилотажевский аутранер 400-го формата с кв 4200 и допустимым током до 20А… Что в общем должно дать поряждка 200 ватт дури, что для планерка весом в 650 г - вполне нормально.
Завтра попробую облетать на 480-м, а там видно будет…

Давно все хотел про них написать, да вот как-то руки не доходили…

Я использую уже полтора года в передатчике (HITEC FLASH MX5) и на авиамоделях (питание борта) аккумуляторые блоки, изготовленные из купленных в “АШАНе” аккумуляторов “Космос”. Вот таких:

Цена вопроса - 46 рублей за 1 аккумулятор (продаются парами, или по четыре).

Итак, вчера вечером сделал “подвиг” - собрал в кучку почти весь самолетик (кроме фэза - который придется полностью переделывать). И опять-же, столкнулся с расхождение инструкции и чертежей: на рисунках одни размеры стабилизатора и РВ, а в инструкции-другие. Применил размеры из инструкции.
Цвета делал поярче, ибо, как читал в форумах, лучше, что-бы самик был поярче…
Вот что получилось:
Самолет в сборе

Немного задержался с отчетом по второму метройду, но вобщем то так получилось.

После окончания постройки, едем облетывать.

День первый.

День был морозным, градусов 15. Но зато ветра нету вообще. Закрылки в ноль, бросок и самолет легко и непринужденно набирает высоту. Не скажешь конечно что он свечкой в небо уходит, но и не колышется как листок на осеннем ветру. Неспеша набираю высоту, про себя отмечаю что самолет идет ровно, с предыдущем не сравнишь. Тримирование практически не понадобилось.
День прошел без каких либо событий, количество взлетов равнялось количеству посадок. Правда сажал я его не совсем к ногам. Вобщем тем и занимался что отрабатывал посадки. Полностью вылетал два акуммулятора. Настроил работу флаперонов как закрылки. С ними самолет взлетал легко в полгаза. За счет угла атаки, уменьшилась полетная скорость, самолет довольно уверенно летал на небольших скоростях. Вобщем метройд уже не только своей неубиваемостью, но и полетными качествами стал похож на тренера.
Делать высший пилотаж не рискнул, слабоват мой движок для такого веса. Хотя с другой стороны для тренера более чем.

День второй.

Мой персональный список недостатков данной модели

1. Двигатель TRX 3.3. Экстремально чувствителен к настройкам, склонен к перегреву. У очень многих неопытных пользователей умирает от обрыва шатуна. Совершенно неподходящий двигатель для модели RTR (подразумевающей неопытного пользователя). Вообще, для такой довольно тяжелой модели этот двигатель маловат по объему, работает на пределе.
   Вывод: поставить биг-блок конвершн кит плюс нормальный мотор от 0.21 и выше

2. Стартер Ez-Start. Хорошая идея с плохой реализацией. Слабое место - обгонная муфта, загрязняется топливом, после чего перестает цеплять вал. От влаги и грязи могут залипнуть щетки мотора. Могут отломаться клеммы. Невозможно провернуть двигатель без зажигания - надо снимать провод со свечи, это не очень удобно. Изоляция провода зажигания режется пластинами головы. С надетым на свечу проводом искажаются показания термометра при попытке замерить температуру на свече.
   Вывод: выкинуть к чертям и забыть, как страшный сон. Оптимальный вариант - стартовый стол.

3. Задний ход. Шестерни слабые, механизм их включения не исключает возможности переключения в движении. Шестерня может не переключиться в нужный момент - машина поедет в том же направлении, что и раньше, потом переключится назад на ходу. Обломки шестерен могут повредить другие шестерни. Через отверстие в коробке под тягу задней передачи в нее может попасть вода.