Nobler airplane
Евгений, поздравляю с отличным облетом! Петли у Вас - голова кружится. Мне все время казалось, что видео идет на повышенной скорости 😃 Боевой самолет! Любой ветер ему будет нипочем!
Даёшь ты ему жизни…
Другую музыку нужно положить:
“Он рвёт на себя и нагрузки вдвойне”
Планер на такое не рассчитывался. Но нравится, поздравляю 😃
Евгений, поздравляю с отличным облетом! Петли у Вас - голова кружится. Мне все время казалось, что видео идет на повышенной скорости 😃 Боевой самолет! Любой ветер ему будет нипочем!
Нет видео в нормальной скорости 😃. Да петли резкие, сам не ожидал, это всётаки ЯК-3. К тому же тяговооружённость с коэффицентом 1.6 на пропеллере 9х5. Мне казалось до облёта ещё, что центровка чересчур передняя, но оказывается нет. И кстати ветер был 4-5 м/с.
На счет перегрузок это я предусмотрел изучив опыт предидущих строителей этого смолёта в этой теме. Если всмотритесь в фото которые выкладывал раньше, то можно увидеть 6мм шпангоут из липы который соединён фанерой с двух сторон на стыке.
Добрый вечер всем. Дособрал ЯК свой решил проверить на время сколько продержится аккум, держал просто в руках. Вопрос такой: что то у меня двигатель греется. Двигатель 2213 1050 об/в, регулятор 30 А, винт 9х6, хотя на сайте написано 10х6-10х7 винты держит, а тут аж лаком запахло с обмотки. Проковырял охлаждение, всё равно греется и регулятор и двигатель.
Добрый вечер всем. Дособрал ЯК свой решил проверить на время сколько продержится аккум, держал просто в руках. Вопрос такой: что то у меня двигатель греется. Двигатель 2213 1050 об/в, регулятор 30 А, винт 9х6, хотя на сайте написано 10х6-10х7 винты держит, а тут аж лаком запахло с обмотки. Проковырял охлаждение, всё равно греется и регулятор и двигатель.
Электровигатели так в статике на полных оборотах долгое время работать не могут, ибо они охлаждаются набегающим потоком. А держа в руках во первых в статике на двигатель больше нагрузка, во вторых нет охлаждения набегающим потоком. Поток от пропелера идёт мимо двигателя. В итоге перегрев и запах. Регуль слишком с запасом, на такой двиг и 15 амперного хватит.
А ешё акум скольки баночный?
двигатель Турнига 2213 заявлено 19 А в пике, так что с запасом, аккум 3 банки 1350 мач. А регулятор почему так греется? С запасом взят.
двигатель Турнига 2213 заявлено 19 А в пике, так что с запасом, аккум 3 банки 1350 мач. А регулятор почему так греется? С запасом взят.
Регуль всё равно на 20А максимум нужен. Пропелер возможно тяжелый взяли, для ДВС. И 9х6 с 3х баночной батареей для этого двига не подходит нужен 2х баночный акум. 10х6 ставят с 2х баночным акумом.
Kv: 1050rpm/v
Operating Current: 6A ~ 15A
Peak Current: 19A
Suggested prop: 10x6, 10x7 or 11x5.5 E-prop
Suggested Battery: 1300~2200mAh 3S1P
Weight: 59g
Dimensions: 27.6 x 32mm
Shaft Size: 3.175mm
Ну я полагаю если регулятор с запасом взят, то он должен держать и такие токи (6-15А) без напряга вообще.
Ну ладно, проверим в полёте.
Винт вроде лёгкий (SF E-Prop 9x).
Отлично смотрится! А кок копийный будет?
С тремя банками этот винт перегружает двиг
Разница больше не в нагрузке а в эффективности. От 2S будет мало толка. Лучше уж померять обороты и ток. Может просто братья китайцы что-то перепутали.
Отлично смотрится! А кок копийный будет?
Кок будет. Он вернее есть, но не подходящий, слишком тяжёлый, для ДВС, вес 37 грам. Либо закажу другой лёгкий, либо тот что имеется облегчу.
Кок будет. Он вернее есть, но не подходящий, слишком тяжёлый
кок самому сделать 10 минут работы
кок самому сделать 10 минут работы
Расскажите подробнее.
Болт с гайкой. Зажимаем большую шайбу или диск из подручного материала. Клеим кусок плотного пенопласта, в дрель, шкурим зерном 40-180-240. Оставшиеся два часа пылесосим.
Явот сделал облегчённый кок из заводского с 37 грамм сбавил до 22, но он всё равно тяжеловат, с ним центровка становится передняя так что летать не комфортно, а аккум назад уже некуда двигать, в лонжерон упёрся.
Закончил отделку. Остались приятные мелочи. Извиняюсь за качество фотографий с мобильника, цифровик пока не приобрел.
А какой у вас масштаб относительно чертежей? Не увеличивали?
Если покупной кок был в блистере, то из упаковки можно изготовить самодельный кок того же размере, но практически без веса.
Более качественное видео Як-3.
Чувствуется, что пилот - гонщик 😉
Новое видео про ЯК-3. Давнее пожелание выполнено).
Ни одна модель при сьёмке данного видео не пострадала.
Сделал вторую попытку изготовления самолета. Первый красный летать отказался, при попыткак запуска изрядно помял нос, вдавил мотораму в фюзеляж.Ремонтировать не стал так как геометрия была нарушена и проще было сделать новый, фюзеляж на свалку крыло в шкавчик до лучших времен. И так лучшие времена настали я обзавелся весами, изготовил новый фюзеляж, достал крылышко из шкафчика взвесил и присел, вес 294 гр. сразу понял почему он у меня отказался летать. Решил сделать новое крыто только уже без фанатизма, так сказать ничего лишнего. Итак готово вес без акка 249 гр. думаю замечательно сегодня будем пробывать летать.
Удачного облета!
Проверьте крыло на крутку. На фото правая консоль выглядит неправильно кручёной…
На фото правая консоль выглядит неправильно кручёной…
Спасибо за совет, но было уже поздно, к этому времени самолет уже воткнулся носом в землю. Краш произошел только по моей вине, не справился с управлением, если бы я поставил расходы на элероны чуть поменьше, то самолетом было бы управлять гораздо легче. Самолет летал как настоящий истребитель, скорость бешеная. У меня подобная модель впервые, и я не ожидал что самолет будет так летать. Впечатлений море. Первый раз мне было жалко, что самолет разбился. Самолет просто обалденный, нужно делать новый в масштабе побольше, может даже с замахом на полукопию.[ATTACH][/ATTACH]
На будущее, прежде чем что-то строить, научись определять силовые элементы… например в твоем случаи боковины, это силовые элементы, а гаргроты скажем так - декоративные.
Т.е. на гаргроты надо использовать как можно более легкие материала, а на боковины нужно по прочнее…
Дальше , понимание этого, будет тебе помогать , где делать облегчения можно в той или иной детали, а где нет… И в итоге, модели будут более легкие и более прочные.
Например , в твоем самолете, можно было бы облегчить эти боковые панели, если бы они были из более плотной бальзы, без потери прочности…
Я считаю, что стыковка шпангоутов в шип (в пазы в боковинах), совсем не правильное решение. Боковины должны быть цельные, а шпангоуты должны просто приклеиваться изнутри встык. Пазы сильно ослабляют конструкцию.
Илья, обычно такой вариант стыковки “ШИП” используют для обеспечения более менее ровной сборки , без стапеля…
Именно поэтому на КИТах , из лазерной резки , можно наблюдать повсеместно использование технологии паз-шип…
В остальном согласен с вами…
Я так прикинул если будет краш, то фюзеляж возьмет весь удар на себя. А ему замену я сделаю быстро, благо это не так сложно как по началу кажется. Оочень хочется его опробовать. Жду когда с китая грибки привезут для фиксации болтов двигателя.
Женя, на краш не нужно рассчитывать, это не бойцовка. А вот на продолжительную эксплуатацию - необходимо
По опыту скажу, грибки из Китая не лучший вариант, винты от вибрации раскручиваются… И грибки мягкие - можно сорвать…
Мне больше понравились самоконтрящиеся гайки на М3, с пластиковым (нейлоновым) кольцом. У нас их можно купить в автозапчастях или в магазинах по крепежу…
Единственное неудобство, нужны более длинные болты, чтобы вставить на сквозь моторамы и чтобы из гайки выходило примерно 3 витка резьбы.
Вот такие. leroymerlin.ru/catalogue/…/13623346/
Кстати одной из переделок АРФа Ноблера , было перерезание резьбы в грибках на метрическую (там дюймовая с такими же винтами) и установка таких гаек…
Причина изменения резьбы , была просто в плохом качестве дюймового крепежа, на паре болтов была забита резьба (это пояснение чтобы не было темы обсуждения какую резьбу лучше применять)))))))
использование технологии паз-шип
Да, я знаю. Удобство сборки, это хорошо, для… фанеры. Но, цельная бальзовая пластина тем и ценна, что она цельная. Это нужно обязательно учитывать при проектировании и постройке модели.
А вот на продолжительную эксплуатацию - необходимо
Буду стараться, беречь свои модели.
Мне больше понравились самоконтрящиеся гайки на М3, с пластиковым (нейлоновым) кольцом
У меня есть 4 шт. таких, очень понравились. Правда у нас их не купить, тоже заказывать.
было перерезание резьбы в грибках на метрическую
Я как раз заказал с метрической резьбой
Жень это понятно, что с метрической, с дюймовым крепежом у нас напряжно как то)))
Просто у меня крыло съёмное, и при его установке, поверх грибков я контрю этими гайками , чтобы намертво…
С двигателем, так же, под капот даже не лазил потом.)))
Жду когда с китая грибки привезут для фиксации болтов двигателя.
В начале своей кордовой карьеры я обязательно!!! ставил везде стальные грибки. В результате очень часто всё откручивалось (локтайта мы ещё не знали).
Потом перешёл на дюралевые грибки, и закончил полным позором - просто сверлил в грабовой или буковой мотораме отверстия 2,4мм, пропитывал отверстие смолой,а позже - циарином и нарезал резьбу метчиком №1. Никогда, ни разу, ничего не отвинчивалось и не вырывалось. Перейдя на “радио”, всё креплю на шурупы и саморезы (правда тоже с пропиткой циакрином).
Будьте проще. Хотя всё приходит с опытом.
всё креплю на шурупы и саморезы
Может лучше на гвозди прибить, а с обратной стороны загнуть, чтобы с гарантией ничего не вырвалось?
На всех моих моделях стоят дюралевые грибки с резьбой М3, Длина ножки грибка равняется толщине бруска моторамы - 12 мм. Грибок вставлен в отверстие бруска с натягом в полторы десятки и вклеен на смоле. Никогда ничего не отворачивалось. Никакого локтайта. Узел абсолютно надёжен.
с обратной стороны загнуть
И смолой сверху!!!
В детстве, когда грибки было точить лениво, делал дюралевые пластинки примерно в размер лапок толщиной 4-5 мм, в них резал резьбу и заклеивал в конструкцию.
бальзовая пластина тем и ценна, что она цельная
Дело говорит.
Китайские грибки, и самодельные “правильные” - это две разные вещи.
За не имением станков и локтайтов, самоконтрящиеся гайки самый простой выход…
Может лучше на гвозди прибить, а с обратной стороны загнуть, чтобы с гарантией ничего не вырвалось?
Мысль не плохая, мне нравится!
А на деле, я пару раз крепил Радугу!!! на саморезы - сверлил в буковой мотораме отверстия соответствующего размера - чуть больше тела-цилиндра самореза, закручивал его туда - “резал резьбу”, смолил внутри эпоксидной смолой и закручивал саморезы (без мотора), смазанные чем-нибудь вроде разделительного слоя - мыло, солидол… Потом выручивал и порядок! Не откручивались ни разу!
Мне так кажется, может и ошибаюсь, но в таком варианте крепления есть свой “плюсик” - при использовании грибков, гаек, пластин…, со временем происходит сминание древесины и мотор начинает смотреть куда-то “не тудЫ”, а саморезом смять брус моторамы… - я оторвал разок головку самореза… - с дуру можно и “ВСЁ” сломать…😃
Видимо хреновые саморезы были, раз шляпка оторвалась)))) Встречал частенько “импортного” производства))) С отечественными саморезами такого у меня не было))))
У китайца Arden Xiang Dong Zhang 2 -кратного чемпиона мира на его модели Sky Writer дюралевые подмоторные подкладки обеспечивавшие выкос мотора из круга и возможность перемещения мотора вдоль подмоторных брусков прикручены к брускам тоже саморезми причем когда две таких модели купил Канадец и вместе с нашими колегами рассмотрели этот конструкторский изыск не знали что делать плакать или смеяться)
Но на практике на протяжении многих лет эксплуатации узел работал безотказно…
Павел, а почему этот узел не должен работать? Древесина работает как нейлоновое колечко в самоконтрящейся гайке… Просто, такое решение не любит многократное завинчивание, и если сорвать дерево, то придется использовать саморез большего диаметра, а это не всегда возможно, как и смещение крепежа в ту или иную сторону.
Я на кордовой электричке тоже все вспомогательеое крепление на саморезах сделал, пока доволен не чего не откручивается и не срывается, а главное просто и быстро.
о придется использовать саморез большего диаметра, а это не всегда возможно, как и смещение крепежа в ту или иную сторону
Если саморез выкручен, то ремонтируется запросто - сверлите дырку таким диаметром, чтоб “съесть” резьбу от самореза. Загоняете на смоле чопик… А дальше, после подчистки торца (ов), сверлить, смолить… и в небо!
Ну да, в поле , пол дня возиться со смолой (с учетом, что это быстросохнущая смола), когда нужно просто болт с гайкой заменить))))))))))
У всего есть плюсы и минусы.
Может лучше на гвозди прибить, а с обратной стороны загнуть,
Большое спасибо за совет! На даче скопилось килограмма 3 семидесятки. Это на колько моделей то хватит!!!
Ну да, в поле , пол дня возиться со смолой
В поле!!! Вы занимаетесь ремонтом или сборкой в поле? Я уж лет эдак 30 как эту привычку похоронил! Модель должна быть готова ДО прибытия на лётное поле - там надо летать, а не подкручивать-прикручивать! Вам бы на соревнилки - там в поле, на старте, быстро приходит понимание - как ДОЛЖНО быть подготовлено - вон в классе пилотажных - минута на старт, потом вторая попытка…, нет - “баранка”.
Александр , ерунду не пишите, на поле может произойти все что угодно. Вы сорвали резьбу (дерево) саморезом (например захотели поправить регулировку между полетами) и пол дня клеите или едете домой, я просто меняю болт с гайкой и летаю дальше. Надеюсь так, понятнее???
Разговор про крепеж уже не о чем, а тема то о Nobler- пилотажный самолет всех времен и народов, который Женя давно так хотел сделать, а мечтать нужно осторожно мечты сбываются)