Nobler airplane
На будущее, прежде чем что-то строить, научись определять силовые элементы… например в твоем случаи боковины, это силовые элементы, а гаргроты скажем так - декоративные.
Т.е. на гаргроты надо использовать как можно более легкие материала, а на боковины нужно по прочнее…
Дальше , понимание этого, будет тебе помогать , где делать облегчения можно в той или иной детали, а где нет… И в итоге, модели будут более легкие и более прочные.
Например , в твоем самолете, можно было бы облегчить эти боковые панели, если бы они были из более плотной бальзы, без потери прочности…
Я считаю, что стыковка шпангоутов в шип (в пазы в боковинах), совсем не правильное решение. Боковины должны быть цельные, а шпангоуты должны просто приклеиваться изнутри встык. Пазы сильно ослабляют конструкцию.
Илья, обычно такой вариант стыковки “ШИП” используют для обеспечения более менее ровной сборки , без стапеля…
Именно поэтому на КИТах , из лазерной резки , можно наблюдать повсеместно использование технологии паз-шип…
В остальном согласен с вами…
Я так прикинул если будет краш, то фюзеляж возьмет весь удар на себя. А ему замену я сделаю быстро, благо это не так сложно как по началу кажется. Оочень хочется его опробовать. Жду когда с китая грибки привезут для фиксации болтов двигателя.
Женя, на краш не нужно рассчитывать, это не бойцовка. А вот на продолжительную эксплуатацию - необходимо
По опыту скажу, грибки из Китая не лучший вариант, винты от вибрации раскручиваются… И грибки мягкие - можно сорвать…
Мне больше понравились самоконтрящиеся гайки на М3, с пластиковым (нейлоновым) кольцом. У нас их можно купить в автозапчастях или в магазинах по крепежу…
Единственное неудобство, нужны более длинные болты, чтобы вставить на сквозь моторамы и чтобы из гайки выходило примерно 3 витка резьбы.
Вот такие. leroymerlin.ru/catalogue/…/13623346/
Кстати одной из переделок АРФа Ноблера , было перерезание резьбы в грибках на метрическую (там дюймовая с такими же винтами) и установка таких гаек…
Причина изменения резьбы , была просто в плохом качестве дюймового крепежа, на паре болтов была забита резьба (это пояснение чтобы не было темы обсуждения какую резьбу лучше применять)))))))
использование технологии паз-шип
Да, я знаю. Удобство сборки, это хорошо, для… фанеры. Но, цельная бальзовая пластина тем и ценна, что она цельная. Это нужно обязательно учитывать при проектировании и постройке модели.
А вот на продолжительную эксплуатацию - необходимо
Буду стараться, беречь свои модели.
Мне больше понравились самоконтрящиеся гайки на М3, с пластиковым (нейлоновым) кольцом
У меня есть 4 шт. таких, очень понравились. Правда у нас их не купить, тоже заказывать.
было перерезание резьбы в грибках на метрическую
Я как раз заказал с метрической резьбой
Жень это понятно, что с метрической, с дюймовым крепежом у нас напряжно как то)))
Просто у меня крыло съёмное, и при его установке, поверх грибков я контрю этими гайками , чтобы намертво…
С двигателем, так же, под капот даже не лазил потом.)))
Жду когда с китая грибки привезут для фиксации болтов двигателя.
В начале своей кордовой карьеры я обязательно!!! ставил везде стальные грибки. В результате очень часто всё откручивалось (локтайта мы ещё не знали).
Потом перешёл на дюралевые грибки, и закончил полным позором - просто сверлил в грабовой или буковой мотораме отверстия 2,4мм, пропитывал отверстие смолой,а позже - циарином и нарезал резьбу метчиком №1. Никогда, ни разу, ничего не отвинчивалось и не вырывалось. Перейдя на “радио”, всё креплю на шурупы и саморезы (правда тоже с пропиткой циакрином).
Будьте проще. Хотя всё приходит с опытом.
всё креплю на шурупы и саморезы
Может лучше на гвозди прибить, а с обратной стороны загнуть, чтобы с гарантией ничего не вырвалось?
На всех моих моделях стоят дюралевые грибки с резьбой М3, Длина ножки грибка равняется толщине бруска моторамы - 12 мм. Грибок вставлен в отверстие бруска с натягом в полторы десятки и вклеен на смоле. Никогда ничего не отворачивалось. Никакого локтайта. Узел абсолютно надёжен.
с обратной стороны загнуть
И смолой сверху!!!
В детстве, когда грибки было точить лениво, делал дюралевые пластинки примерно в размер лапок толщиной 4-5 мм, в них резал резьбу и заклеивал в конструкцию.
бальзовая пластина тем и ценна, что она цельная
Дело говорит.
Китайские грибки, и самодельные “правильные” - это две разные вещи.
За не имением станков и локтайтов, самоконтрящиеся гайки самый простой выход…
Может лучше на гвозди прибить, а с обратной стороны загнуть, чтобы с гарантией ничего не вырвалось?
Мысль не плохая, мне нравится!
А на деле, я пару раз крепил Радугу!!! на саморезы - сверлил в буковой мотораме отверстия соответствующего размера - чуть больше тела-цилиндра самореза, закручивал его туда - “резал резьбу”, смолил внутри эпоксидной смолой и закручивал саморезы (без мотора), смазанные чем-нибудь вроде разделительного слоя - мыло, солидол… Потом выручивал и порядок! Не откручивались ни разу!
Мне так кажется, может и ошибаюсь, но в таком варианте крепления есть свой “плюсик” - при использовании грибков, гаек, пластин…, со временем происходит сминание древесины и мотор начинает смотреть куда-то “не тудЫ”, а саморезом смять брус моторамы… - я оторвал разок головку самореза… - с дуру можно и “ВСЁ” сломать…😃
Видимо хреновые саморезы были, раз шляпка оторвалась)))) Встречал частенько “импортного” производства))) С отечественными саморезами такого у меня не было))))
У китайца Arden Xiang Dong Zhang 2 -кратного чемпиона мира на его модели Sky Writer дюралевые подмоторные подкладки обеспечивавшие выкос мотора из круга и возможность перемещения мотора вдоль подмоторных брусков прикручены к брускам тоже саморезми причем когда две таких модели купил Канадец и вместе с нашими колегами рассмотрели этот конструкторский изыск не знали что делать плакать или смеяться)
Но на практике на протяжении многих лет эксплуатации узел работал безотказно…
Павел, а почему этот узел не должен работать? Древесина работает как нейлоновое колечко в самоконтрящейся гайке… Просто, такое решение не любит многократное завинчивание, и если сорвать дерево, то придется использовать саморез большего диаметра, а это не всегда возможно, как и смещение крепежа в ту или иную сторону.
Я на кордовой электричке тоже все вспомогательеое крепление на саморезах сделал, пока доволен не чего не откручивается и не срывается, а главное просто и быстро.
о придется использовать саморез большего диаметра, а это не всегда возможно, как и смещение крепежа в ту или иную сторону
Если саморез выкручен, то ремонтируется запросто - сверлите дырку таким диаметром, чтоб “съесть” резьбу от самореза. Загоняете на смоле чопик… А дальше, после подчистки торца (ов), сверлить, смолить… и в небо!
Ну да, в поле , пол дня возиться со смолой (с учетом, что это быстросохнущая смола), когда нужно просто болт с гайкой заменить))))))))))
У всего есть плюсы и минусы.
Может лучше на гвозди прибить, а с обратной стороны загнуть,
Большое спасибо за совет! На даче скопилось килограмма 3 семидесятки. Это на колько моделей то хватит!!!
Ну да, в поле , пол дня возиться со смолой
В поле!!! Вы занимаетесь ремонтом или сборкой в поле? Я уж лет эдак 30 как эту привычку похоронил! Модель должна быть готова ДО прибытия на лётное поле - там надо летать, а не подкручивать-прикручивать! Вам бы на соревнилки - там в поле, на старте, быстро приходит понимание - как ДОЛЖНО быть подготовлено - вон в классе пилотажных - минута на старт, потом вторая попытка…, нет - “баранка”.
Александр , ерунду не пишите, на поле может произойти все что угодно. Вы сорвали резьбу (дерево) саморезом (например захотели поправить регулировку между полетами) и пол дня клеите или едете домой, я просто меняю болт с гайкой и летаю дальше. Надеюсь так, понятнее???
Разговор про крепеж уже не о чем, а тема то о Nobler- пилотажный самолет всех времен и народов, который Женя давно так хотел сделать, а мечтать нужно осторожно мечты сбываются)