Activity
теперь открути их и положи в дальний ящик ))) А если серьезно, то модель действительно лучше себя будет чувствовать без стабилизаторов, и подвеска помягче станет. Для этого масштаба и веса они слишком жесткие, разве для гладкого асфальта подходят.
БОльший спур попросту не влезет, упрется в раму…
а просто поставить минимально возможный пиньен?
где в москве можно купить косточки для жука
Я конечно могу ошибаться в терминологии, но понимаю эту деталь, как косточки(Тяга для крепления стабилизатора к нижнему рычагу)
И второй вопрос.
Как правильно настроить колеса? Машина пришла собранная, естесно коряво)))
Косточками их называють в настоящих авто, а в моделях косточками принято называть приводные валы от дифов к колесам. Отдельно нужные вам детали ХК не продает, я делал их из 2 наконечников верхних рычагов (или остаток вашей родной тяги + 1 наконечник) путем напилинга и скручивания на шпильку. А вообще по хорошему их лучше снять вместе со стабилизатором т.к. он слишком жесткий и не дает нормально отрабатывать подвеске. Разве только по ровному асфальту со стабом ганять.
Насчет второго - выставляйте на глаз, развал в “0”, впереди немного схождения. В Жуке там всюду такие люфты (особенно после пары десятков покатушек) что выставлять по каким-либо точным инструментам смысла нет.
карбоновый вал ещё легче заметно
ну да, только относительно. А если в абсолюте брать, то на верт вцелом разница очень несущественна ИМХО.
Я и назвал этот вал редуктором
а зачем называть простой вал редуктором???
Тема с карбоновым валом привода хвоста уже обсуждалась. Да - он умеет скручиватся, что с одной стороны добавляет жизни коничкам, с другой же стороны - имеем уже не такой четкий хвост. Тут уже выбор каждого, но я б сказал что карбоновый вал - удел новичков, которым крашеустойчивость важнее управляемости.
п.с. кстати чтоб не платить каждый раз по 4 с лишним доллара за этот вал, можна купить карбоновый пруток соответствующего диаметра за эти деньги и нарезать валов штук 6-8, и надфилем профилировать концы под шестерни.
не хочется на на всякий случай 20 у.е. тратить, да еще месяц ждать…
Есть ли какой-то способ или спецприбор чтоб проверить мощность излучения передатчика? Думаю это могло б решить вопрос.
Да, и еще нюанс - передатчик работает на 3S Li-Po, может ли тут быть причина?
Для начала попробуй прошиться на 0.5А
для прошивки, как я понимаю, надо УСБ адаптер специальный покупать? Или есть народные методы?
п.с. у меня есть какой-то китайский универсальный адептер, к некоторым симам Дево 7 с его помощью подключалась. Можно ли им пробовать прошить?
А какая прошивка стоит? с буквой А в конце или с буквой B?
прошивка 0.3А, в меню Amplif стоит +20
Всем привет, проблемка с Devo 7 и вертом V120D02s - очень маленький радиус действия. Буквально 30-40 метров и связь начинает терятся. Замучался уже падать по этой причине. Пульт без ограничения мощности, на приемнике пробовал перепаять антенну - безрезультатно. Какой кстати кабель нужен для антенки приемника? Я взял обычный многожильный, 30 мм. Есть ли возможность проверить мощность передатчика - чтоб точно знать что дело в приемнике и не заказывать новый наугад?
п.с. в городе вряд-ли найду доноров чтоб потестить другой верт/аппу
Текло со стороны нижней части (на модели которая вверх стоит)
вынос мозга )) Почему же она нижняя если на модели “вверх стоит”?
А что касается силикона для оргтехники - он как правило очччень жидкий и еще может быть агресивным по отношению к резиновым уплотнителям. Так что рекомендую все-таки заказать в инете пару баночек силикона модельного разной вязкости.
А какое число зубьев взять чтоб новичку по дому катать с небольшой скоростью. Дабы не собирать все углы вдоме. И есть там запас регулирования чтоб даже самый маленький поставить?
минимально возможное, я брал 10. Не знаю есть ли 8, если есть - берите его. По регулировкам - надо будет подпилить рег. отверстие на планке крепления двигателя. Но всеравно даже с 10 пиньеном максималка упадет до 20 км/ч, что для дома - ооочень много.
а в каком разделе это посмотреть?
ищите Double Rate (или сокращенно D/R). У меня на Devo 7 это в одном разделе с экспонентами, может и у вас где-то рядом. Но на пульте двойные расходы только настраиваются, а активируются они с пульта переключателем, так что они если на пульте не включены то можете в меню не ковырятся.
Качалка перпендикулярна
перпендикулярна именно в полете (висении)? А то я не совсем ясно выразился.
Что касается расходов хвоста - регулируются на приемнике (если он у вас новый 2636) третья крутилка RUDD EXT. Включаете верт и пульт, на пульте в настройках расходы по руддеру должны быть 100% (двойные выключены) и работаете руддером с пульта смотря при этом на хвостовой слайдер. На пульте поворачиваете например максимум влево и держите, потом крутите эту самую крутилку RUDD EXT на приемнике по часовой смотря при этом на слайдер хвоста - он будет двигатся. Регулируете так, чтоб слайдер отрабатывал максимальный ход (почти до упора). Потом проверяете чтоб в другую сторону (вправо) слайдер тоже не упирался. Если в какую-либо сторону упирается, то уменьшаете крутя RUDD EXT против часовой. Одним словом выставляете максимальный ход хвоста, но чтоб никуда не упиралось дабы не нагружать серву в крайних положениях.
чтобы не выставлять настройки режима холд такими же как и айдл для проверки можно ведь просто отключать двиг и проверять в режиме айдл?
да, можна и так
А по хвосту - думаю надо отрегулировать расходы (возможно увеличить) на приемнике, а также отрегулировать длину тяги качалка-слайдер так, чтоб когда верт просто висит (поднять верт на небольшую выстоту и посмотреть сверху) качалка сервы была перпендикулярна балке.
Можно выставить кривую шага в режиме холд (Hold) такую же как и в 3Д режиме (Idle), например -55, 0, +55. Включить вертолет, включить переключатель холд и поставить стик газа в среднее положение, затем свести обе лопасти назад, чтобы они были параллельны хвостовой балке и проверить - лопасти должны быть в одной плоскости относительно друг друга и параллельны земле\столу. Если есть совсем не большой расхождение, можно подкорректировать в меню Function - Subtrim, параметр Pitch.
еще добавлю что тут же желательно проверить углы атаки - положительный и отрицательный. Это можна сделать просто сведя лопасти на одну сторону и при максимальных углах измерять расстояние между кончиками лопастей. Для нашего вертолета оптимально 52-55 мм. Ну и подкоректировать Pitch если есть отклонения.
а вот все таки по поводу кручения колес (писал в предыдущем посте)…как они все таки должны себя вести при правильной сборке??
так же как и задние. Крутиш одно колесо - второе на оси крутится в противоположную сторону, все вращается легко и без усилий. Колеса на другой оси при этом не вращаются.
На приемнике сколько стоит чуйка хвоста? Уменьшите чуйку хвоста и будет Вам счастье.
вообще-то чуйка хвоста настраивается с пульта а не с приемника
Помогите с проблемой - очень плохо запускается двигатель и тяги маловато выдает. Когда стартует - дергается секунды 3-4 и отрубывается. После этого газ в ноль - и по новой пробую запустить. Так с 5-8 раза запускается, а иногда совсем никак - приходится рукой запускать за винт ОР. После пары-тройки попыток запуска двигатель ощутимо греется (градусов 50), регулятор при этом теплый. Также пробовал давать максимальную отрицательную тягу когда верт на земле - после секунд 30 двигатель тоже достаточно сильно разогревается (те же 50 градусов примерно). И тяга заметно упала при полете, причем вся механика вращается хорошо и углы отстроены. Так вот собственно вопрос - как узнать двиг это или регулятор? Как можна проверить? Чтоб не заказывать и то и другое…
всем привет, возникла у меня недавно проблема - вертолет теряет сигнал от пульта (Devo 7) на расстоянии 50-70 метров ((( Раньше такого не замечал, а последние 2-3 вылета постоянно пару раз падаю из-за потери управления если отпущу верт подальше. Проверял на земле - метрах в 50 уже сервы дергаются а не работают плавно, а на 70 уже сигнал не принимате вообще. Что сделано: проверил прошивку пульта - там есть в меню AMP до +20, получается что пульт полноценный; перепаял антенну на верте (заменил на другой проводок аналогичной длины); разобрал и визуально осмотрел внутрянку пульта. Куда копать? Как узнать пульт это или верт?
А наоборот, если верхнюю качалку с лопастью повернуть на 180 градусов и нижнюю. Не знаю на сколько это принципиально.
вот блин, вынесли всем мозг - а оказывается просто цапфы неправильно установлены (точнее неправильно сочленены со слайдером) и хвост работает в реверсе.
Это очень принципиально, ставьте как на картинке и будет вам счастье.
Вот, только я никак не разберусь - карбоновый вал в стандартную шестерню всё таки вставляется или надо новую (с круглыми отверстиями)?
все отлично вставляется, я себе брал именно вал + тарелка и оставлял родную шестерню
Просто, уже жду 2 БНФ (один оранжевый, другой желтый) и думаю заказать этот набор… Но если желтый будет уже “со всем”, тогда особо нет смысла тратить 10$, учитывая, что БНФ взял за 18$
а зачем вы так далеко и за такие деньги нашли этот набор? 😃 На том же бангуде карбоновый вал и тарелка с шариком стоит 2.60 😉
проверьте как у вас хвостовая серва установлена после замены балки… тяга от сервы должна быть перпендикулярна балке
только не тяга, а качалка )))
кстати еще углы лопастей можна измерять обычной линейкой: поворачиваем лопасти на одну сторону перпендикулярно межлопасному валу, даем максимальный шаг (сначала позитивный потом негативный) и получаем треугольник, сторонами которого будут 2 лопасти и расстояние между кончиками лопастей. Дальше при помощи несложных математических действий получаем нужный угол.
Если конкретно по v120d02s то для угла в 11 градусов нужно чтоб расстояние между кончиками лопастей было 51 мм.
Еще сместился фиксатор подкосов на хвостовой балке, отчего шасси немного изогнуло.
на место фиксатор вернули? А то он у меня тоже при падениях иногда смещался, причем так что перекашивало хвост или раму и вся механика начинала туго вращатся. Сначала не мог понять из-за чего эта “тугость” пока случайно не передвинул этот фиксатор подкосов на место.
ну Вы и затейник. Можно фото увидеть?
неа, приехали шестерни - поставил все как было в стоке. Но как временный вариант - вполне ИМХО.
Коллеги, поделитесь\продайте коническую шестереню, в Москве их нигде нету, все инет магазины обзвонил! Хочу летать.
какую именно? Если ту что в зацеплении с шестерней ОР, то ее можна заменить коничкой с вала ХР (если она случайно есть в наличии как было у меня) немного подпилив ее по внешнему диаметру и немного подрезав аллюминиевую пластину прижимающую хвостовую балку.
ну да, так и есть и давно известно, именно из-за “пружинности” вернулся назад к металлическому
может и я вернусь, когда падать буду поменьше 😃
Немного верну тему в техническое русло. Летаю недолго, чуть больше месяца, слиппер на хвост не делал. Шестерни в хвосте пару раз поменял, немного напрягает. Так вот недавно решил карбоновый вал на привод хвоста поставить вместо металлического и получил немного неожиданный результат - а именно перестало слизывать шестерни в хвосте 😃 Получается, что карбоновый вал может скручиватся по оси (как торсион) и таким образом гасить нагрузки при резком замедлении хвостового ротора. Конечно, с другой стороны это делает связь ОР-ХР менее жесткой и возможна менее четкая работа хвоста - но пока не заметил разницы, меня устраивает.
вот еще подшипники в хвост за 5,90 😉
А какой толщины лучше всего взять алюминиевую пластину, для передней бабочки, никто не знает? И дорого ли стоит ее заказать изготовить по имеющейся в эл. виде модели?
алюминиевая бабочка от ХК идет 3 мм толщины. А цена уже думаю будет зависеть от многих факторов включая ваш регион обитания и наличия знакомых фрезировщиков. Но деталь плоская, не сложная, да и особой точности не требуется - можна и самому за час выпилить/насверлить по пластиковому образцу.
хотя второй конец там тоже закреплен, большой амплитуды не получится
так наконечники то вращаются по резьбе на тяге 😉
Вот пример как туго крутиться мотор, посмотрите плиз у вас так же??
нет, конечно так не должен крутится. Крутится легко, если ему “дать щелбан” - то крутится где-то пол секунды сам
нет, специально даже не до конца одевал, не помогает
тогда боюсь что мотор под замену 😦
Такое впечатление что при нагреве увеличивается сопротивление и он туже крутиться. Ранее бывали такие случаи, вытаскивал намотанные волосы и он продолжал работать, но сейчас там все чисто, может смазать как-то?
а может винт хвостовой сильно прижат к двигателю и от этого ему тяжело крутится?
при проверки на столе серва отрабатывала на отлично без выхода за пределы зубцов, а во время полета, когда были хорошие отрицательные углы, происходил клин
ну да, получается что проверять надо не только максимальными расходами по циклическому шагу но и добавлять общий шаг максимально в плюс и минус. Но если мы говорим про самую последнюю шестерню (ту что на вале качалки) - то тут просто переворачиваем на 180 градусов и ничего не боимся.
Повернут шестеренки можно без проблем, вот только летать нормально флипы\роллы при этом будет очень опасно, т.к. раз через раз шестеренка при нагрузках все равно сместится на сломанный зуб
как это - сместится “раз через раз”? Вы хотите сказать что в сервах шестеренки сами по-себе могут проскакивать одна относительно другой? Я что-то сомневаюсь… Если слизывает зуб на тех шестернях, которые имеют рабочий ход не полный оборот, то нормальный поворот шестерни с исключением сломаного зуба из рабочей области равнозначно замене шестерни на новую.
запаралелить жука?
это как? 😃 Если ты про батареи, то не подойдет т.к. на жуке коннектор XT60, а по ссылке под XT90 который физически больше.
родные удаляются и одеваются на это?
я так понял что нет. “Это” откручиваем, а на его место болтиком прикручиваем тягу со сквозными отверстиями.
следовательно верт не летает.
следовательно надо подпилить кое-где 😉