Activity

Спасибо за такой развернутый ответ. Так подробно даже и не обязательно было.
Этот агрегат делается для камер типа Алекса, РЭд, Урса и подобных, когда камера с объективом не влазит в обычный стедик.
На счет баланса, пидов и тд… Конечно я понимаю, что система сбалансирована неправильно и датчик стоит не там где должен. Но не в этом суть. Сейчас главное, добиться адекватной работы по оси рол. В таком вялом виде, все настройки и прочие плюшки бессмысленны.
Вы написали про коэффициент передачи 8, это полезная информация. Интересно, как это объясняется математически.
На счет подключения моторов в параллель, это само собой, первым делом сделал. Это и так самое простое решение. Но хочется, что бы каждый мотор подключался к своему драйверу.
Про питание и токи… вся система не потребляет больше чем 300-400 мА на мотор. И в принципе потребление не сильно беспокоит.
Ну и раму я бы хлипкой не назвал… Тут жесткость очень приличная. Лучше в разы, чем в обычных консольных стедикамах.

ПС. А есть у кого нибудь схема контроллера? Хочу глянуть, как там реализовано подключение драйверов к процессору. В классическом включении drv8313, там три сигнала шим на входе и все. Если так, то можно вешать хоть 10 драйверов в параллель. Ну может АМ, там оригинальнее сделал.

Схема такая: Камера стоит на оси рол, ось рол- вращающееся кольцо. На кольце стоит первый датчик. Далее кольцо закреплено на двух моторах по оси питч. И за ними стоит второй датчик. Энкодеров нет. Но могу поставить, это не проблема. Пока в них и смысла особого не вижу.
А как там в схеме организовано управление драйвером? Там по идее идет три входных сигнала, то есть можно аккуратненько подрезать дорожки на драйвере яв и запараллелить входы с драйвером питч?

(опыт в постройке обычных стабилизаторов большой, но вот тут нестандартненько…)

Добрый день. Подскажите пожалуйста решение. Собираю стедик по типу Arri Trinity, то есть двухосевой стабилизатор с двумя моторами по питч. Контроллер Алексмос 32бит. Есть несколько вопросов.

1. Как программно подключить второй мотор питч к выходу яв контроллера? Любую ось можно вывести на любой выход, но как вывести одну ось на два выхода?
2. По оси рол стоит ременная передача, коэфициет примерно около 12. Если ставить реальное количество полюсов-24, то поворот по рол сильно запаздывает. Если ставить количество 60-80, то работает более менее приемлемо. Но быстрые повороты все равно подтормаживает. Может есть идеи, как улучшить?
3. Вся система работает только с одним датчиком. Если подключаешь второй, то ось рол становится очень медленной.

Подскажите пожалуйста… пытаюсь запустить pixhawk 4. Подключаюсь к МП, но не могу найти настройки пидов - вкладки просто нет, назначения выходных сигналов на моторы тоже нет… Как это настраивать в новой версии?

Труба луча должна плотно сидеть в защёлке или может там свободно прокручиваться?

Прокручиваться может, главное, что бы не было люфта. Просто точные размеры под трубу, и все.

Да, именно раптор, только я ставил 30А. Там ключи с хорошим запасом по току.

Я так думаю, такое положение регулей не гуд. Один будет подогревать другой, ну это может быть и не критично. А вот провода, которые будут гнуться близко к местам запайки (в регуль), при повороте луча, точно стремно. (ну это мое мнение).
Аналогичную конструкцию я делал вот так:

Здесь регуляторы в трубках.

Есть идеи как довести защёлку до ума?

У вас принципиальная ошибка в проектировании. Ваша защелка сломалась в правильном месте - на “стыке прочностей”. Изменение толщины должно быть плавное, то есть сектор, который должен гнуться, нужно сделать больше. И очень важно избегать углов в проектировании.
Высота детали 25мм, это чем то обосновано? у вас есть в конструкции элемент, который должен вписаться в 25мм и ни как не меньше?
Если убрать по 3мм ступеньки, то ваш текстолит или карбон, будет служить дополнительной “опорой”, в момент, когда защелка разжимается под трубу. Но гнущийся сектор нужно делать больше, в любом случае.
(А в принципе, такие защелки правильнее делать из капралона.)

минимум и максимум RSSI этож оцифравка аналога 0-255 соответствует 0 - 3,3

Не совсем так. ОСД у нас 5-вольтовая (там стоит Атмега), и 0-255 соответствует 0-5В. Соответственно, если с приемника выходит около 3,3 в, что соответствует 100% приема, то в диапазоне 0-255 это примерно 156. Минимум тоже не “0”. Нужно смотреть, какой сигнал при выключенной аппе идет с приемника. (у меня получался диапазон 8-156)

дыра прогорает если на ногу проца подать 12 вольт, нагрев тут непричем.

Наверно так тоже будет дыра… но в моем случае, коптер с полностью закрытым корпусом. Абсолютно законченная рабочая конструкция, с хорошей сборкой. Любое вмешательство просто исключено. Ни каким чудом 12в не могли бы попасть на мозг. Абсолютно стабильно отлетал съемку, а когда я его включил дома, что бы глянуть логи (скачать по вай-фай), он оказался мертвым… мистика блин 😃

Ну не знаю… есть два пиксрайсера, купленные с разницей в пол года. Ведут себя абсолютно одинаково, в смысле нагрева проца. И после замены проца на одном из них, все тоже самое. (я выше описывал зависимость степени нагрева от количества подключенных девайсов. ) Понятное дело, что он не раскаляется до высоких температур… но как то же оно выгорело. И этот случай не единственный, в этой ветке уже был точно такой случай.

Достаточно сделать хороший термоконтакт проца с половинкой корпуса,над ним, и вся половинка будет работать как эффективный радиатор.

Да, в таком варианте получится. Но там же над процессором стоит модуль Wi-Fi. Это усложняет задачу.

Я просто наклеил ребристый радиатор 14х14х6, надеюсь, это спасет от перегрева…

Плюс Вам его можно задействовать как очень эффективный радиатор проца.

Это как же? корпус это ограниченный объем, который ни капли не улучшает охлаждение проца, а как раз наоборот. Я отказался от корпуса, так как он тяжелый. Я делаю общий корпус на всю электронику. Собираю в один “бутерброд” пиксрайсер, приемик, и питающий модуль с ОСД. Все вместе весит меньше, чем родной корпус от пиксрайсера.

пс. и пиксрайсер тоже после замены проца… Совершенно без всяких видимых причин, прогорела дыра в проце. Летал год без приключений.

Я думаю, (уверен на 100%), что греется не из за питания. Греется от количества вычислений, если можно так сказать. Чем больше информации процу нужно обсчитывать, тем выше температура.
Я использую пиксрайсер без корпуса…

А на сколько сильно греется ваш пиксрасер? Я заметил, что без GPS проц чуть теплый, если подключить один модуль, проц разогревается градусов до 50. Я вот подключил два модуля, и проц очень горячий.
Даже думаю вентилятор поставить… радиатор уже приклеил.

Пин рсси в разъеме для приемника. Есть еще вход для измерения тока и напряжения… тоже аналоговые.

Сегодня тестил пиксрайсер с двумя модулями GPS MN8N. Включилась надпись DGPS, там где был фикс. Да, висит в точке он очень хорошо, но я думал, что возврат домой будет тоже очень точный… а он +/- метр примерно. Это так и должно быть? В принципе, с одним модулем результат был примерно такой же.

чего то я не доглядел!.. спасибо попробую

Сейчас подключены “ноги” (точнее управлялка сервами ног), к выходу 6 пиксрасера. На этот выход назначен входной 10-й канал аппы. Ну и в одном положении тумблера, ноги поднялись, в другом опустились… Все в ручном режиме. А хочется что бы в РТЛ они сами опускались. В описании вроде тот же ручной режим описан. Упоминания про автоматический я не увидел.

Подскажите пожалуйста про алгоритм складывания ног… Из того, что я прочитал в мануале на оф сайте, я так понял, что управление сервой назначается на 8-й канал, к примеру,
и когда я включаю тумблер с аппы, ноги едут вверх/вниз.
Это понятно.
А можно ли сделать так, что бы про посадке, в финале РТЛ, ноги автоматически раскладывались? И при этом была возможность делать это принудительно.
(без сонара, только средствами пикса)

возвращается стоя по диагонали, а не передом.

Это настраивается в фулл параметрах. Там есть вариант лететь домой носом, или, как получается…
На счет ваших экспериментов с контактами шины I2C, сомнительно однако, что у вас замыкались они от тряски… Если падает шина I2C, то коптер, скорее всего камнем войдет в планету. А у вас получилось снижение. Могу ошибаться конечно.

Стоя на земле показывает высоту 180 метров. Потом, когда взлетает, накидывает к 180-ти, реальные показатели.

Это вы на ОСД увидели? если да, то нужно поменять в настройках самой осд, высоту относительно уровня моря “Altitude” на высоту “Home Altitude”. (или наоборот, в некоторых прошивках они перепутаны)

все что нужно для того чтобы взлететь - есть

Интересно… мне нравятся такие темы.
Вот совсем недавно была тема про самодельную раму типа “испаера”, теперь про мавик… Все здорово, кроме наличия камер, которые можно было бы использовать в таких проектах. Из более-менее качественно снимающих камер - гопро и аналоги по размеру.

Накидал модель следующей версии:

Вот вот… я так и думал, что вас это хобби тоже затянет… 😃.

По моему мнению нескладная рама-трансформер типа “инспаера” имеет только одно преимущество - совмещенные ноги и лучи.
Ради этого все и затевалось, ну и плюс оригинальный дизайн.
Если говорить про жесткое крепление лучей, то такая форма теряет смысл. Облегчение на 300 грамм мало, по-моему.
Для того, что бы поднимать 300 гр (камеру+подвес), взлетный вес коптера может быть до 1500 гр, запросто.
Сетап тоже известный - 3s аккумуляторы + 2212 моторы + 9"-10" пропеллеры.
Гораздо удобнее складная рама-зонтик или что то типа “Сушколета”.

Но если поднимать фотик… ваш сетап, вроде должен поднимать беззеркалку типа Сони с подвесом. Тогда сетап оправдан.
Если вы не хотите делать складную раму, тогда оптимально, с точки зрения веса, просто крест из труб. В этом случае, можно даже на долголет замахнуться.

(естественно, все это мое мнение… просто повод все взвесить и обдумать лишний раз)

В целом же считаю первоначальную цель достигнутой.

Да, тут я с вами полностью согласен.Очень достойная работа. А если учесть, что это первый коптер, то это просто супер.

Если коптер унитазит, причины в компасе. Либо калибровка, либо наводки от силовых цепей.

По весу, хотелось бы скромнее… 😃 Вот сами прикиньте, что бы поднять в воздух 200-250 грамм (вес камеры с подвесом), взлетный вес 3кг… Но главное, конечо, что летает.
Будет второй, третий коптер, наверняка они будут легче…

Очень здорово выглядит! Сергей, сколько же все это теперь весит? И какой подвес будет?

Триммеры на аппаратуре трогать не нужно, все должно быть в “0”. Настраивается только в полетном контроллере.
На счет увода в сторону, может быть несколько причин - геометрия, криво стоит аксель (чуть не ровно закреплен полетный контроллер), ветер. На самом деле, коптер без удержания позиции по ЖПС не обязан висеть в точке. По любой из выше упомянутых причин или сумме причин, он может немного дрейфовать.
Хорошо, когда все точно. Но при первых взлетах , нужно быть готовым любым фокусам.

Сергей. что то вы сделали не так… Я подозреваю, что не нужно было взлетать в ЖПС режиме. Все автоматические режимы, нужно летать, когда есть уверенность, что оно работает правильно. “Правильно” - правильная ориентация компаса + калибровка, отсутствие наводок на компас. Пробовать это можно после хорошей настройки пидов ( гейнов в назе). И всегда нужно быть готовым перейти на ручное управление.

Мне кажется, что компас нужно выносить дальше.

Да, прикольно. Ноги немного смущают… С батареей массивно выглядит…

Сергей, а фоток не видно…

Спасибо, Максим. прошился. Она действительно стабильно работает. Единственный косяк - цвета… Изображение выглядит, как будто в нем 256 цветов, если не меньше. (Прошивки с сайта pccar работают в нормальном цвете, то есть физически, контроллер и матрица рабочие. )

Спасибо. Прошил… что то не так. Прошивка залилась, ошибок вроде нет. При подаче питания экран включается, яркость контрастность и тд, доступны - то есть все работает. если подаю сигнал с приемника, изображение очень светлое и с цветным шумом. Но если переключать входы, то через несколько переключений на матрице появляются вертикальные цветные полосы, и все это еще и мерцает. Само изображение отсутствует. Если передернуть питание, то картинка появляется.
И эта прошивка у вас нормально стабильно работает? (Может матрица не такая - N070ICG-LD1 8bit 39pin?)
Я читал, что была еще версия с принудительным выбором PAL\NTSC, и вроде в режиме PAL, контроллер не отключал видео (не выдавал синьку на экран). Может ее попробовать найти? А то с этой не гуд…

Повторю свою просьбу…

Коллеги, подскажите пожалуйста… ни как не могу найти прошивку под rtd2660+ N070ICG-LD1 8bit 39pin без синего, (черного) экрана, именно для фпв. Те , которые я нашел в этой ветке, я так думаю под 6bit матрицы. После прошивки изображение сильно искажено. Сейчас стоит прошивка с сайта pccar (PCB800099-LVDS1280X800-D8-native_vga), монитор работает хорошо, но иногда уходит в черный экран. Поделитесь пожалуйста или подскажите, где скачать.

HAZY, Андрей, то что вы называете “хабсаном”, на самом деле кучка обломков. Я не поленился и посмотрел все ваши сообщения на этом форуме…
Вот тут прощальная фотография вашего “бывшего хабсана”. Забудьте что он у вас есть… это только в качестве донора может быть, и то, нужно внимательно проверять. Я бы после такого краша не рискнул бы даже мечтать использовать электронику с этого аппарата.
Если лень возиться, купите себе такой же второй, и будет счастье. Если хочется чего то собрать, ну тогда прислушаетесь к тому, что вам советуют…

В этой теме была, сам ставил rtd2660 + N070ICG-LD1 работает.
могу скинуть, но не помню какая именно.

Спасибо! выложите куда-нибудь, я прошью, посмотрю, может подойдет.

Коллеги, подскажите пожалуйста… ни как не могу найти прошивку под rtd2660+ N070ICG-LD1 8bit 39pin без синего, (черного) экрана, именно для фпв. Те , которые я нашел в этой ветке, я так думаю под 6bit матрицы. После прошивки изображение сильно искажено. Сейчас стоит прошивка с сайта pccar (PCB800099-LVDS1280X800-D8-native_vga), монитор работает хорошо, но иногда уходит в черный экран. Поделитесь пожалуйста или подскажите, где скачать.

Михаил, конкретно с телеметрией таранис я не проверял, но в такие дебри с цифрами лезть не было нужны. Позиция по жпс адекватно отображалась, я настраивал через андроид приложение ez-gui. Проверял все режимы с жпс, все нормально летало.
Точность позиционирования на гугл карте вполне приемлемая около +/-1м. При многократном взлете с одной точки и посадки в нее же, получалось даже меньше, около 0,5м.

Коллеги подскажите пожалуйста, а есть ли в пиксе адаптивные пиды?
Когда аккумуляторы свеженькие, пиды настроены, любое колебание отрабатывается очень четко. А в конце полета, напряжение меньше вольта на 4 (4s3p литийионы), и коптер, как бы вальяжно реагирует на порыв ветра, резкое отклонение стика. Может есть алгоритм изменения пидов при разряде батареи?