Activity
Кстати, друзья, никто достоверность заявленного производителем масштаба не проверял.? У шишиги вот почему то 1:18 я насчитал)
Я очень условно прикидывал - по внешним габаритам 1/16, честная. Ну и где- то видео обзор был, там тоже всё на 1/16 вобщем всё попадает- внешние габариты в 2-8 миллиметров по видео, вроде плавают. Даже для полукопии - очень хорошо.Для игрушки - очень. Вот внутри кабины салон, ну и косяки из-за унификации… Ширина колёс, размер ящика. Там бред. Кабина внутри вообще, 1/20 от силы. Тойоты переразмерены, похоже, но не мерял. Но в целом именно шишига, вроде очень близко вцелом по габаритам к 1/16. Брудеровские человечки прям замечательно вписываются, а они очень чётко в масштабе. Кстати, если кому-то антураж интересен -очень их рекомендую. Жаль, без переделок в кабину не лезут, но в отличии от разномастных дикоразмерных “вояк”, очень неплохо выглядят эти гражданские и достаточно хорошо “движутся” для своего масштаба. Ещё есть из “ходячих мертвецов” людишки, весьма антуражные. Но как выяснилось, они где-то 1/14. Ростом где-то в сантиметр - полтора отличаются от брудеровских - рядом поставить с WPL не сильно заметна переразмеренность, а вот в кабину - уже вилы. Люди ростом 2.20 перебор. Рядом с тойотой, они возможно, будут очень хорошо выглядеть.
Кстати, у самого ещё руки не дошли заниматься - но ни на одном кастоме пока не видел: почему бы тягу рулевой назад за мост не перенести, как на реальной шишиге? Сами поворотные рычаги элементарно переставляются наоборот, тягу конечно, придётся гнуть из проволоки с зигзагом под кардан. Серву один чёрт, мне лично в штатную коробку от “псевдосервы и аккумов” пихать не хочется. Имхо, эту мыльницу надо вместе с псевдосервой выкидывать. Сложности могут быть только с тягой к серве от рулевой тяги, но теоретически, должно получиться. Несколько улучшит проходимость и внешний вид. Хотя и придётся с компоновкой помучится немного. Тягу сервы, конечно надо делать по двум степеням свободы ходящую - на шаровой опоре, а то работающая за счёт люфта на саморезе - это жёстко. Благо шариков на али - как дров за баней. А нормальная серва, если не ствить совсем слабомощную, либо мост свернёт, либо сгорит от перекоса постоянного.
Ещё не совсем понимаю, почему при куче внешних доработок, люди напрочь игнорируют форточки в дверях - уж совсем не сложно из чёрного провода на “стекло” приклеить цианкрилатом имитацию, например. Про крюки и фаркоп, не заикаюсь… В 43 масштабе кучу времени этому уделяют - тут никто и не пытается, хотя срезать отливки и хоть из куска алюминиего уголка надфилем выстрогать - вроде не долго. Себе давно модельку накидал черновую - если оживлю принтер, первое что попробую напечатать. Разрешения, конечно, для ванхао I3 в упор, придётсядолго мучать. Может руками проще и надфилем. Наверное, первое что по внешняку тоже бесит - это отливки на бампере вместо крюков, отсутствие дворников, форточек, фаркоп… Потом подножки на передних колёсах (которых в реале иногда и не было - но уж очень запоминающаяся деталь и не сильно сложная в изготовлении). Баки конечно несколько страшные, без горловины. Полукруглые законцовки сзади рамы, у фаркопа - тоже, вроде не сложно. Понятно, что диски, баки, рама - обычно чёрные. Остекление, что обычно все в первую очередь делают - тут попроще. В принципе, такие самые основные моменты, которые в глаза бросаются. Всё остальное более- менее уже можно игнорировать как условности. Ну ещё крюки под тент на борта кузова - но это тоже многие заморачиваются. Хотя из того что видел - 90% лепят от балды, а не как на оригинальном кузове. Там правда, тоже штуки три вариантов расположения крюков под тент было на этом “новом”, образца 90х кузове- но по моему, никто не попал ни в один вариант. По фото, вроде, самый частый 3-2-2-3. Крепление кабины, несколько страшненькое и “вентилятор” на радиаторе… Но в целом это уже простительные ляпы, и они уже внешность шишиги не так сильно портят. А спиливать и переделывать - уже надо вдумчиво очень.
Ну и кто чем на бампере краскраску стирал? Там что-то нацелулоид похожее - я пробовал с целулоида и спиртом и бензином и ацетоном тампонную печать оттирать - бестолку. Зашкуривать его тоже не лучший вариант. Закрасить - ну тоже или будет просвечивать или облупится. То ли из алюмняшки выпилить, то ли печатать новый бампер… Хотя штатный то в целом не плох.
А какой тип брали? А?
Да.
Ссылочку в студию, по потрохам мостов и прочего металлического…
Я полтора месяца назад 3 металических кита заказывал на али - меня прокинули. Месяц посылка не двигалась, трек вообще не пробивался. Продавец на контакт не шёл. В итоге спор и возврат денег. Хорошо деньги быстро вернули. Магазинов с этим запчастями мало и шанс нарваться на продавцов воздуха очень велик.
Вот здесь меня кинули, НЕ РЕКОМЕНДЮ тут заказывать:
ru.aliexpress.com/item/…/32866732433.html
(НЕ РЕКЛАМА, естественно)
Я вот здесь ru.aliexpress.com/item/…/32798923714.html (не реклама) карданы брал - хоть и довольно долго ехали, но пршли таки.
и-и охлаждайка к нему (не реклама): ru.aliexpress.com/item/…/32855450156.html
Охлаждайка совсем не к нему. А к 380-му, насколько вижу.
Неужели китайцы на поток поставят кабины ЗИЛ-131 в 1:16 масштабе ??? или кто то сам разработает ???
Видимо, речь об этом:
Ищу , но что то не могу найти , если не трудно " ткните носом "
Доджы трёхосные:
ru.aliexpress.com/item/…/32867928066.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32867405641.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32869058371.html?algo_exp…
Пикап:
ru.aliexpress.com/item/…/32869066645.html?algo_exp…
Всё - НЕ РЕКЛАМА.
Пикапов позавчера было у 5-7 продавцов, сегодняуже только у одного…
На Али появились-таки Доджи трёхосники, и пикапы с кузовом. Ещё как раз амортизаторы, для тех, кто хотел, но стесняется спросить:
ru.aliexpress.com/item/…/32510261205.html?algo_exp… (не реклама)
Подскажите, как сделать, чтобы фары включились с кнопки третьего канала аппаратуры? ведь на диодах только два провода…
Блок света на 8 пар огней (подключаемый к газу и серве) не рассматриваю
Электронный выключатель подключить к третьему каналу приёмника. Типа такого: ru.aliexpress.com/item/…/32840159415.html?algo_exp…
(не реклама)
серва 150р метал хорошая, регуль 200р-20А, аккум 300р-900mah LIPO ну и зарядка 300-500р , пульт на форуме за 500р и сама модель можно взять 1500-1800 и в путь наслаждаться, а тут только кабина 4000-4500, нееее это смешно, при том что родной кузов очень даже хорош. Ладно купить супер копийный кузов на дорогую шась 1/10, но не на эту игрушку.
П.С ну у богатых конечно свои заморочки и на такой кузов найдутся покупатели
У Вас цены ниже чем на Али… 😃 Регуль я брал за 300 р. Приёмник 470р. Насчёт апы за 500р. даже сильно б.у. - меня терзают смутные сомнения. Есть у меня апы с парой аналоговых тримеров, разве что такие. Флайскаевская 3х канальная апа на али 2400- 3000р. Влагозащищённая серва с металом - 560р. Акум Ni-MG 2400 - 700р. Итого 3500 - 4500р. Это самый минимум. +2000р. сама машинка. Ну, смазка второпластовая ещё рублей 500. И это всё без карданов, других моторчиков, без мелочёвки типа коннекторов и т.д. Опять же, рессоры и карданы ломаются - желательно иметь запас. А если захочется свет улучшить, звук поставить, водителя посадить в кабину… И при этом машинки хотя бы две… На этом фоне на мой взгляд, кастомная мелкосерийная кабина не так уж и дорого.
Но, опять же, на вкус и цвет все фломастеры разные.
за такую цену лучше еще две машинки купить
Ну, мне самому это тоже не интересно. Однако, если wpl дорабатывать полностью: нормальные приёмник, пропорциональная апа, серва, регуль, акум, да ещё звук например, под серву и моторы делать самодельные площадки, а ещё и пару мостов, комплект рессор иметь в запасе - цена этой кабины совсем не заоблачная будет в сравнении с остальными апгрейдами. А от двух машинок в том виде как их продают - радости не много.
Ну и под 131 надо удлиннять раму, делать проходной мост, придумывать подвеску задних мостов. Но опять же, это , например, побюджетнее Урала 1/10 масштаба от RC CROSS выйдет. Который 45 тыр. стоит. Не крашенный и без электроники. Чисто шасси с кабиной и кузовом.
Во вконтакте, в одной из групп, собирают предзаказы на кабину зил 131 для WPL. 3D печать. Может, кому то будет интересно. vk.com/mtz013?w=wall-161519187_579%2Fall (Не реклама.)
Понял еще почему когда машинка едет вперед то поворачивает хуже чем когда задним ходом, поворотные кулаки (если я не ошибаюсь как это называется) больше прижимаются к креплениям амортизаторов и при поворотах цепляли их, подпилил напильником немного, вроде не цепляют больше
а можно про 18650 поподробнее как это сделать? и сколько их надо вообще, 1? Я просто в этом тоже не шарю. Можно просто от штатного аккума отрезать провод и припаять к 18650? чтоб он также заряжался от штатной зарядки?
2 их надо. Они 3.6v х2 = 7.4 Провод отрезать и припаять можно, а штатной зарядкой WPL заряжать нельзя - у них ёмкость в два-четыре раза больше и это другой тип аккумуляторов. Ну навалом же инфы в интернете, неужели в Яндексе забанили? fb.ru/…/akkumulyator-kak-zaryajat-pravilno
Уже по третьему кругу одни и те же вопросы. Зарядка от WPL подходит только для их штатных аккумов. Для других аккумов - есть специализированные зарядки. Или универсальная для всех типов аккумуляторов.
Спасибо! А вот Lipo чет я боюсь втыкать, надо подождать, кто как следует потестирует их с родным моторчиком)
Я особого смысла на Wpl использовать li-po как уже писал, не вижу. Либо ni-mg, либо 18650… С любыми из тех вариантов моторов, которые есть в теме.
По поводу зарядки, походу от компа так до конца и не зарядил, быстро мощность упала. Наверное через телефонный адаптер надо заряжать, только вот вопрос, выключать как только погаснет светодиод или лучше по времени?
Помогло, это проще чем перепаивать провода на моторчике (ну лично для меня)😁
Либо на компе просадка на usb порте - блок питания не тянет нормальный ток, либо, что более вероятно- акум дохлый. Качество этих аккумуляторов не предсказуемое. Диод погас - можно сразу снимать, акум заряжен. Держать дольше безсмысленно - зарядка больше не происходит, если диод не горит.
Мануалов по правильной зарядке различных типов акумов навалом в интернете. Какие можно в ноль высаживать, какие наоборот. Почитайте просто про ni-ca и li-po, которые предпологаете использовать в будущем.
Ну и хорошо. Хотя перепаять два провода, ну уж совсем не сложно. 😃
Так и сделал, пока не пробовал, аккумы заряжаются.
Кстати про аккумы, написано что заряд 2 часа, поставил один заряжаться штатной зарядкой, загорелся красный светодиод, через час проверил, не горит. На самом USB написано что токоотдача 250ма, аккум 700, значит заряжаться должен примерно 3 часа? Но сам USB я воткнул в адаптер от зарядки телефона, это может как-то повлиять я просто в этом не шарю. Аккум второй машинки сейчас заряжаю от компа, посмотрю через сколько погаснет диодЕще убрал люфты где крепятся амортизаторы к раме, шайбы м3 подложил
Еще немного смазал шестеренки в сервоприводе, это нужно делать или необязательно? Просто они совсем там сухие были
Зарядка от телефона может как-то повлиять, если она маломощная - например на те-же 250 ма. Она может просто сгореть. Аккумулятор изначально должен быть не менее чем процентов на 60% - 70% заряжен. Иначе при длительном хранении он может в ноль саморазрядится и сдохнуть. Поэтому и быстро зарядился.
Шестерёнки любые надо смазывать. Хотя и не обязательно. Но тогда они быстрее рассыпятся. 😃
Собрал вторую машинку, другая проблема, перепутан газ тормоз) т.е. когда на себя пальцем давишь то это задний ход. Что с этим можно сделать?)) В каком-то видео вроде говорили что провода на моторчике местами поменять и перепаять? а попроще никак нельзя?)
Как минимум на RTR плате (на китовой, думаю, так же), сама пластмаска розетки с ключём, в которую втыкается разьём моторчика, держиться китайской силой воли. А штырьки-контакты впаяны в плату. Можно просто шилом поддеть пластмаску, аккуратно снять и перевернуть вилку от моторчика. Перевернуть пластмаску, что-бы на место поставить ключём назад, может не получиться - там в вилке дырки не по центру - соседние разьёмы возможно помешают. Да и контакты можно погнуть. В принципе, вилка и без корпуса розетки сидит достаточно плотно.
У меня на RTRе так все вилки при попытке вытащить - снялись вместе с корпусами розеток. 😃
Дайте пожалуйста размеры батарейного отсека WPL B-24.
53.8х74.8 Высота бортика 13.1
Вот сделал тягу из провода медного наконечников и термоусадки, правда еще не крепил)) склеить так и не получилось
Клеить - лучше всего поксиполом. Та же эпоксидка по сути. Единственное - место склейки должно быть под нагрузкой - чем сильнее прижим, тем прочнее будет соединение. Единственная проблема - это минут 20 - 40 обеспечить достаточное равномерное усилие на место склейки.
Т.е. правильнее купить:
Аккумулятор: ru.aliexpress.com/item/…/32850087307.html
Зарядник: ru.aliexpress.com/item/…/32806225593.html?src=goog…
Верно?
Да. Только уВас по ссылке, зарядник без адаптера сетевого, вроде. Есть “имаксы” со встроенным в корпус адаптером и есть наборы с адаптером в комплекте на али. Я тут брал: ru.aliexpress.com/item/…/32766652504.html (Не реклама)
Порекомендуйте пожалуйста аккумулятор, с которым можно было бы обойтись без зарядника (т.е. заряжать usb-проводком)?
У WPL можно штатный аккумулятор заряжать штатным “USB проводком”. Для каждого аккумулятора свой режим заряда и свои особенности. И свой “USB проводок” Поэтому проще купить нормальную универсальную зарядку один раз. Литий-полимерный аккумулятор, на который вы ссылку дали, однозначно можно заряжать только зарядкой для ли-по с балансировочным разьёмом.
И какой разъем аккума выбрать для регулятора?
Наверное, тот, который совпадает с разьёмом регуля. Т.е. 2ой в меню “цвет”.
кто-то пользовался таким регулятором , что за переключатель на корпусе? чет не могу в интернете найти информацию
Тормоз включен/выключен
Подскажите ! Везде продаются WPL-C14 , а вот WPL-C24 ( с кузовом ) нигде не нашел ! (фото С-24 с форума ) .
Тут в начале темы кто-то писал, что по информации с буржуйских сайтов, китайцы якобы собирались в будущем выпустить такую версию. Пока, вроде не выпустили. Мне кажется, что и не выпустят.
из тюнинга продаются метал привода и мосты в сборе, но если такой тюнинг ставить то нужен и тюнинг моторамы, а его пока нет
Что такое “метал привода”, я не знаю. Знаю подходящие карданы металические - но они универсальные, не специально под wpl. А мосты - остались на али только у одного продавца. При этом внешне они сильно проигрывают родным и самое главное, рессоры WPL и пластиковых не выдерживают. А металические не выдержат в принципе. Учитывая ещё и их цену - вещь практически безсмысленная.
новый мост в сборе стоит 220р. на алиэкспрессе. Целиком в сборе. Поэтому думать об апгрейде на стальные шестерни и прочее - в этой модели не вижу никакого смысла.
Беда только в том, что запчасти на wpl тают на глазах. И как показывает опыт, китайцы выпустив партию игрушек и запчастей, чаще всего к ним не возвращаются. Вполне вероятно, что через год - два, не будет уже мостов вообще. Я вот уже второй раз заказываю рессоры - в первый раз продавец тянул кота за хвост до упора, потом “ой, закончились” и в конце концов вернул деньги через спор. Сейчас другой продавец, якобы отправил и уже месяц прошёл, а они так и не доехали до границы Китая. А остались рессоры только в 5- 7 магазинах. Мостов на али уже тоже, кстати, стало достаточно мало. А фурнитуры (крюки, дворники, шноркель) на С-14 вообще не нашёл на вскидку. Ещё недавно - попадалась.
Тут очень двояко: с одной стороны, замена одного узла на более надёжный, сразу правоцирует поломку других - с которыми ничего особо не сделаешь по простому. С другой - смиритесь с тем, что запчастей скоро не будет, а уж кастомных и не планируют.
Спасибо!!! Вот у меня ксати велосипедная как раз графитовая, но я думаю она жидковата, если только дождевую брать))) но я лучше посмотрю в автомагазине что-нибудь)
Графитовая с некоторой долей вероятности ещё может и как абразив работать. Я у неё абразивных ярковыраженных свойств не заметил, но всё-таки… А так да, она хоть и довольно густая, но текучая. Ей идеально токосьёмы и контактные группы смазывать.
Всем привет!!! Заказал себе несколько штук C-14 RTR, такой вопрос, там уже залито масло в дифференциалах? Или лучше все таки проверить на всякий случай?)) И посоветуйте каким аналогом можно заменить это масло (может велосипедным для цепи?😃) просто у нас в Рязани я думаю не найду специальное для RC моделей (был один магазин, но походу он прикрылся), а заказывать не охота
Думаю, лучше проверить. Какая то смазка должна быть, но там может и стружка быть, и облои. В идеале лучше перебрать.
Вообще, в мостах игрушек обычно смазка достаточно густая - по консистенции типа литола, и уж совсем не факт, что велосипедная не будет жрать пластик.
Насколько знаю, обычно для пластиковых шестерней идёт на силиконовой основе. Лубрикант тот же. 😃 Только он слишком жидкий, как и силиконовая смазка из фикс-прайса. Вобщем то, наверное можно попробовать и обычный или-же технический вазелин - он химически нейтрален. Да вот только он плавиться уже при +27 С. А самое простое - в более- менее крупных автомагазинах и даже хозяйственных есть густые силиконовые смазки для пластиковых механических частей. В автомагазинах “фирменные” могут стоить, правда, не сильно дёшево. У себя возле дома брал что то рублей за 400 - 500, но у нас тут барыги те ещё.
Мне графитовую пытались ещё запродать - и на ней даже указано, что она подходит для пластиковых механизмов, но я что-то сильно не уверен, как она себя поведёт. Плюс она очень хорошо проводит электричество. Вот для протирки рельс и токосьёмов макета железной дороги - она очень годится. 😃
Спасибо! Подходит! а до центра редуктора с одной из сторон 45мм?
Да.
Подскажите пожалуйста, как на B-24, снять кабину или бампер хотя бы??? Открутил снизу под кабиной два шурупа, которые ее крепят, но чтобы снять кабину, я так понимаю, надо снять бампер, но он ни в какую не снимается (((
“Уши” на которые крепится кабина - чуть назад вдоль рамы и поддев медиатором под отверстием - в стороны снять с рамы. После этого снимится бампер. Там реально не удобно. Можно аккуратно тонкой отверткой в сторону от рамы - уши хоть и заходят спереди в паз бампера, но у него довольно мягкая пластмасса. Сломать можно особо не бояться.
Не хочу быть навящивым, но, быть может, меня кто-нибудь проконсультирует?
Или просто подскажите, какой аккумулятор купить.
Бокс по ширине на штатное место без доработок не войдёт, скорее всего. Из-за толщины стенок бокса. Варианты аккумуяторов уже выше обсуждали.
Ну или, дайте пожалуйста замеры (длину) корпуса заднего моста (черной пластмасски) В-24…
105 mm.
почему автор подключает сервомоторчик без регулятора?
Потому что в каждой серво-машинке свой регулятор. Регулятор нужен не для сервы (в нашем случае рулевой), а для основного двигателя модели.
Так вот, что посоветуете, исходя из моих целей? пойдёт ли этот регулятор? Какого максимального размера батарею можно туда впихнуть?
Регулятор подойдёт. Он у Вас поддерживает li и ni аккумуляторы, как я понимаю (переключение джемпером). Любой литий*** или никель***аккумулятор от 5 до 12 вольт.
Батарею, без переделок - любую, которая влезет в отсек на 5 “пальцев” в плотной термоусадке. Я выше ссылку давал на ni-mg в том же формфакторе. Под штатное напряжение 7.2в 1800 mah.
С переделками, тем более в кузов какой угодно аккумулятор можно положить.
Вообще, если подобные вопросы возникают, проще купить штуки три “родных”. За час ребёнок или машинку укатает, или она ему надоест. 😃
Ну и чем меньше ёмкость - тем быстрее зарядка. Плюс, пока один аккумулятор катает, другой уже чуть зарядился.
Мне китайский тент для ктайской игрушки, тоже, скажем так, не очень понравился… Но для игрушки… Когда модели 1/10 а то, и 1/6 масштаба гоняют с наглухо “тонированными стёклами”, или без не то что подобия водителя в кабине, а со шматком поводов за лобовым. Ну, вобщем, почему и нет? Всё таки 5-6 тыр за игрушку с некоторыми аксессуарами и 70 тыр. за “голую” тамию, довольно топорную по сути.
Даже за эти деньги, уж тент можно бы и поинтерсней сделть, да. Но опять же, когда в 16 масштабе грёбаную бочоку в кузов в союзпечати покупаешь, а её нет не на али, не на ебее, запчасти на вес золота в этом масштабе, аксесуаров тщем- то нет вообще (может я что-то не знаю, ткните пальцем на топор, хай-джек, пилу какую-нибудь для 16-го? Про мосты, фары, и т.д молчу уж)
Ну, вот за неимением гербовой… Уж простите, и на гораздо менее бюджетные модели - настолько не соразмерные аксессуары пихают. А тут, за эти деньги… Да не так уж и жутко смотрится. Не копийно, но, хоть какое то разнообразие. Я вот даже Москве, и то, за пару месяцев до магазина с тканями не добрался. И знаю, что мне тряпочки метр обойдётся на тент в 1.тыр минимум. А потом его пошив в пару месяцев гиммора. Ну, что б как-то похоже было. Хотя за общий ценник доработок , проще “старшего брата” этой модели купить. Который по отзывам - тоже… Тут уж тент ладно, и люверсы как бойница… А профиль резины, а инструментальный ящик размером с бабкин сундук, “вентилятор” под решёткой, салон от 24 масштаба, фары надутые с бадуна, баки от УАЗа рахита - не смущают? Ну игрушка же. За эти деньги - вполне антуражная. И аксессуары игрушечные. Я вот у дома милиметровые люверсы нашёл - тоже будут, наверно “дырки”. Но покупать на эту игрушку приблуды по 15 - 30 тыров… Я как то не готов.
По мне, так вот один человек тут предложил хенд-мейд апдейт игрушки - это уже дело! Мне вот тент не нравится китайский - с удовольствием кулпю нормальный. Цена, картинки в личку, плиз. Рессоры у машинки уродские, мосты. Кто то умеет сделать норм? Продайте! За вменяемые деньги. Я не могу себе позволить по многу на хобби выкидывать, но за тот же тент где-нибудь готов заплатить 3 тыра, если он поинтересней китайского будет. Метр проволки и жене с машинкой пол-часа шитья. Ткань тыр за метр.квадратный. На три тента хватит. Упаковачная “стекляшка”, даром. Только нет желающих, свершить сей подвиг. 😦
Ссорь за много букв, но чего над игрушкой смеяться? Она на данный момент, из игрушек самая “наша”, ей бы наших рукастых мужиков - а не дырки критиковать на поделке дядюшке Лю. 😦
Мир изменился, конечно. Но есть такие совсем не игрушечные машинки на “проводах” как троллейбус, трамвай, метро. И это в то время, когда крылатые ракеты с компактной термоядерной энергетической установкой бороздят просторы… Я вот для определённых задач и свинцово- кислотными не брезгую. 😃 Не для машинок, естественно.
Именно по теме WPL, все проимущества литийполимера и его недостатки, меня склоняют к мысли, что он врят ли именно в этой модели нужен. У него своя ниша. Но это мои личные умозаключения, никому их не навязываю не в коем случае. 18650 на данный момент, возможно, самый компромисный вариант. Опять же, на вкус и цвет… Насчёт воды у меня личного опыта нет, а вот мороз как я заметил, не всем липолькам нравиться. Ну, если их пользовать, а не хранить. Опять же, могу запросто и ошибаться.
Ну и какой лучше взять? )))
Дело вкуса. Литий-полимерные (первая ссылка) очень пожароопасны идовольно капризны. Литий-ионные в этом смысле (если с чипом) более предсказуемы. Лично мне вообще больше всего нравятся никель- маргонцевые. При всех их недостатках - самые простые в обращении, а при разбросе китайского качества - в конечном счёте, расходы одинаковы на замену ранне померших экземпляров. Если машинку только по полу катать собираетесь, то разницы особой нет. Если подразумевается контакт с влагой и уличные прогулки, то я бы литий- полимер не рекомендовал. Но и 18650 я бы брал не в сборке, а два защищённых фирменных, с чипом защиты и нормальной ёмкостью. Китайская сборка за копейки - одному китайскому Б-гу известно, что туда сунули. Выиграете рублей 300 на нонейме с али, и не факт, что в ближайшем будущем не попадёте на его замену. Смотрите 18650 protected. Вот, например, вам чуть дороже обойдётся и ёмкость процентов на 20- 30 выше: lights-market.ru/1814-akkumuljator_18650_panasonic… (не реклама). Разьём припаять не сложно. С учётом пересыла, думаю, выйдет по цене те же 300 рублей разницы с Китаем. Но это чисто мои резоны, на истину в последней инстанции не претендую.
ru.aliexpress.com/item/…/32824771571.html (не реклама) Да, эффект памяти, да, часто не выдерживают больше 15 - 30 циклов. Но при незначительной разнице в весе (в нашем случае), сопоставимых цене, 2/3 ёмкости полимерных или ионных того же класса и при близких габаритах - простые и безопасные как бревно.
Ссори за офф.топ.
Я честно не понимаю, что за 18650 литий полимерный аккумулятор (вторая ссылка от Andrey_189 ) и 7.4 вольтовые 18650 аккумуляторы вы тут обсуждаете?
Я как-то всегда считал, что 18650 это типоразмер Литий- ионного аккумулятора, напряжение у которого может быть только 3.7v Эдакий пальчикAA-переросток.
Сборка из 2-ух 18650 7.4 вольта конечно даст, но это по сути два аккумулятора последовательно включенных в одной термоусадке. И уж никак не литий-полимерных…
Или я что- то упустил?
Может глупый вопрос, но туплю… заказал на али пульт 2,4ггц для ГАЗа, а у меня уже есть такой для другой машинки. Получается обе сразу будут управляться одним пультом (((( или нет?
надо было с изменением частоты брать пульт или просто другого производителя?
Пульт на аппаратуре 2.4 ГГц привязывается к конкретному приёмнику. Т.е. может быть хоть 20 одинаковых пультов и машинок, но для каждой пары пульт-приёмник будут работать независимо от остальных. Как именно привязывается пульт к приёмнику - зависит от модели аппаратуры.
Сегодня увидел в магазине детскую китайскую игрушку " Полицейский " . Масштаб вроде подходит. Решил надо попробовать усадить его в в ГАЗ-66. Просто попробовал . Вот что получилось.
Ну, вобщем смотриться да, более- менее в целом. Хотя по масштабу подходят лучше всего BRUDERовские человечки, но без перепилки “салона” их даже подрезав сложно впихнуть в шишигу. Ну и стоят не очень бюджетно, хоть и не космических денег. Этот Янки в любом случае лучше, чем пустая кабина.
В КИТ версии она еще ж мягче,это разве плохо?везде наоборот пишут что мягкая резина это плюс
Резина чисто физически мягкой и осталась. У реальных автомобилей подспущенне колёса помогают только на снегу и болоте. На твёрдом грунте они проходимости не добавят. Скорее наоборот. И в грязи не всегда. Очень мягкое колесо упираясь в препятствие становиться квадратным, тормозя движение. А упругое сохраняет круглую форму, хотя немного и повторяет рельеф препятствия. И перескакивает через него.
Кроме того, при не самом сильном сжатии, у wpl покрышка с диска слетает. С имитацией камеры - нет. Всё как у “взрослых”.
У электро моделей, правда, из-за их не пропорционально, как правило, малого веса и часто завышенного центра тяжести, - часто мягкой резиной пытаются компенсировать недостаток веса и не очень совершенную подвеску. Ну и опять же отсутствие пневматических камер. Но мягкая - это не значит, что она должна легко до самого диска сминаться.
Насчёт более мягкой резины в ките - сомнительно. У меня и на RTR весьма мягкая (куда уж больше?) и отдельно колёса брал - ни чем не отличаются. Может, просто RTR партия была с более дубовым пластиком…
Скажите вы поставили поролон внутрь колес они и так дубовые а можно фото как оно теперь выглядит? и какого диаметра использовали утеплитель для труб? думаю может быть сделать такэе. порезал протектор на резине стало лучьше ехать
Утеплитель для труб по высоте маловат, ничего не даёт. Я поставил белый утеплитель для окон и дверей из ппэ диаметром 15 мм. В мотке его 10 метров. При полном сжатии рукой, покрышка приблизительно вдвое меньше проминается. Может, для достаточно лёгкой модели резина и жестковата. Но мне показалось, что она всё таки слишком мягкая пустая. 
Длинна колбаски 16.3 мм получилась.
Подразобрал одну шишигу (RTR). Порадовало, что крыша кабины не вклеена намертво - довольно легко снял медиатором. Обратно садится тоже плотно. Подгонка отличная. Имеет смысл на магнит. Кабина и без неё достаточно жёсткая. Остекление в кабину вклеить ничего не помешает - внутри на уровне стёкл всё абсолютно ровно. Единственная деталь, которую не смог пока снять - решетка радиатора. Защёлки очень жёсткие, пока решил не снимать.
В итоге, посмотрел - почти всё на шишиге надо делать заново. “Салон” в два раза меньше по масштабу. Водитель даже на половину не влезает. Примерил самодельный пол, Bruder-овский мужик, чуть тесновато по длинне и высоте, но помещается. От родного салона имеет смысл оставить руль и крышку моторного отсека.
Плата в RTR даже теоретически не подразумевает серву. Вобщем, вся электроника, и апа на свалку. Туда же пульт. Аккумуляторное корыто и нижнюю часть с жутким рулевым мотором тоже. Между рамой и кабиной с переделанным нормальным полом (в кабине замечательное ребро под правильный пол) легко влезает NI-MA 1.8 Ма аккумулятор с идеальным запасом под аккумуляторный бокс. В раме серва встанет - тягу возможно, придётся переработать.
Защёлка кабины работает… Но на магнит лучше переделать. А штатные зубы спилить.
Крепление рессор на одном саморезе - ужас. Слишком мягкие, тоненькие, а хода подвески почти нет. Придётся придумывать что-то. Штатные крепления тоже хиловаты, хотя к раме крепятся на мертво. Жаль не знаю где, с удовольствием бы заказал на каком-нибудь производстве изготовить более вменяемые рессоры и “уши”.
Передний мост - с сухими капроновыми чашками, крошечными отливками под привод, дикими люфтами и довольно маленьким углом выворота, не понятно, что с ним можно сделать. Смотрится уж больно хорошо, но даже по полу долго не проходит. Наверное, самый неприятный узел в этой модели - ничего передалать особо нельзя. Ну, разве что шайбами люфт убрать. Привод и конструкция передних “ступиц” чисто игрушечные, до первой песчинки. Хотя визуально мост хорош. Набить смазкой сам мост, загерметить. Но сопряжене чашек и оси - ничего не сделаешь.
Отдельно карданов в китае нет, в раздатке и мостах они сидят намертво. Ломать по жёсткому не хочется, покупать раздатку и мосты под переделку - дороговато выйдет. Весь узел с редукором и мотором тоже под замену. Слишком маломощный.
“Лебёдочные” мотор-редукторы от 10 масштаба, даже на 300 оборотов, мне кажется, если два вкорячить, будут слишком тихоходные, на редукторы с D валами 4 - 6 мм или раздатками от 10 масштаба, начинаются проблемы как согласовать их с карданами WPL. При том, что и там выбор не велик, учитывая 16 масштаб.
В колёса напихал круглого в сечении утеплителя, запихнув в покрышку бубликом плотно (попался под руку идеально подошедший по диаметру). Шины стали похожи на шины, и самое интересное, перестали разбортироваться при сильном сжатии. При этом и легко проминаются до разумного предела. К колёсам меньше всего претензий. Разве что рисунок у всех на одну сторону, хотя и не очень в глаза бросается.
В целом - при отсутстви запчастей на этот масштаб - грустно. Были бы нормальные рессоры (понадёжней крепление и чуть больше ход), более адекватное двигло с редуктором и мост с более надёжным поворотным узлом - было бы прекрасно. Апа и электроника в принципе, не проблема. Кабину доработать тоже не слишком сложно. Рама не плоха по задумке, кабина и кузов хороши.
Итого: “на коленке” до ума довести не получиться. Либо криво-косо кастомить на соплях, либо развлекалово на долго. Задумка интересная, но очень сырая. Даже штатные запчасти на Али таят на глазах, надежды что на этой базе получим относительно бюджетную основу для кастома - нет.
[URL=“Металл Универсальный шарнир для Р/У машинки лодки 4*4 мм/5*4 мм/4*3 мм /5*5 мм/4*3.17 мм
www.aliexpress.com/item/…/32794850941.html to Clipboard
(from AliExpress Android)”]Металл Универсальный шарнир для Р/У машинки лодки 4*4 мм/5*4 мм/4*3 мм /5*5 мм/4*3.17 мм
www.aliexpress.com/item/…/32794850941.html to Clipboard
(from AliExpress Android)[/URL] из этого для шишиги какие подойдут?
У вас ссылка кривая.
Крестовины карданов с али, как я подозреваю, имели ввиду, в принципе встанут, но на WPL кардан телескопический, придётся что то придумывать. Плюс, места между двумя крестовинами по длинне (у меня самые мелкие под отверстие 2 мм) остаётся очень не много, я их примерял на свою шишигу. Ну и внешний вид портиться - крестовины чуть больше в диаметре самого толстого места у кардана wpl и по длинне они великоваты. А качество у этих крестовин сомнительное, чисто визуально.