Activity

Захотите Вы творчески сделать наезд, к примеру. Это означает масштабирование картинки на увеличение. При масштабировании (кстати любом, и вверх, и вниз) резкость теряется из-за интерполяции. Придется повышать резкость.

Ф4Про с его матрицей да ещё в 4К позволит сделать ваш наезд безопасным. Вы другого мнения? Кстати, я предлагал перед написанием чего-либо представлять свой фантом или что другое. У вас что? Наверное фантом3 стандарт?. Шучу.

Стояло 7100к если меньше, то много ,синевы

Кельвины надо опытным путём определять и запоминать в какую погоду какие числа ставил.

Просто когда посмотрел что тут показано кому сколько лет, почувствовал себя неудобно

Не переживайте - возраст дело наживное. Лишь бы толк получился. А то бывает толк выйдет, а дурь останется. И критиковать надо и учить надо, невзирая на лица и возраст. А то некоторые доживают до седин, а умнее не становятся. На критику и поправки надо реагировать правильно и не обижаться, учиться на молодёжь глядя. А у молодых учиться сейчас есть чему. Молодой ум быстрее всё схватывает.

Вот что сняла камера мавика при ISO 200, Затвор 80, TrueColor, 7400 К, +1.0.+2
3840 х 2160 30fps.

На мой взгляд надо бы чуть менше Кельвин, например 7000К, и +1.0.0. Всё надо пробовать,солнце, облачность, предгрозовая погода, зима, снег - установки всегда должны быть разные.

В автомате не снимать… это не пофеншую… делай все максимально плоско…потом отредактируешь…вытянешь…настроишь, подрежешь…все в RAW и тд и тп…

Мон шер! Ну, почему в автомате не снимать. Можно, только осторожно. Автоэкспозицию применять, если нет большой разницы в освещении объектов. Лес, например, будет высветлен, а это тебе надо? Вот и приходится стабилизировать экспозицию. Снимаешь красивый закат, опять надо выбирать ручной баланс цвета, а то получишь в автомате синий закат. Вот иприходится иной раз становиться продвинутым любителем. А на полном автомате можно снимать для себя, если не требователен к качеству. Но и прогрессировать тоже надо. В конце-концов захочется улучшать своё “мастерство”. А, чё, мы любители хуже профи? Тянуться к знаниям надо.

Конечно профессионально, умея так делать, вы никогда не встанете перед выбором снимать в логорифме или же получить картинку с провалеными тенями и пересвечеными светами, тут вовсе не дело вкуса, а дело в получении более качественного результата

Напоминаю-я любитель. Согласен, если съёмочная аппаратура слабенькая (широта динамического диапазона ниже плинтуса) и приходится её промахи исправлять потом. А, если аппаратура на высоте, то ничего и править не надо. В этом отношении Ф4Про даёт некоторые преимущества перед предыдущими моделями Ф3, Ф4 и подобными, они у меня есть и я могу сравнивать их возможности. Другое дело. когда оператор хочет получить спецэффекты освещения,цвета. Я больше натуралист, люблю естественный цвет. И мой возраст ленивый уже, откровенно говоря. Уже во как надоело сидеть за монтажным столом дни напролёт. А вы мне про постобработку. Дорогу молодым, освободите компьютерное кресло. Дерзайте! А я за свою старую песню: кому что нравится.

Неспроста рекомендуют выкручивать резкость в камере в минус.

Вообще-то это относится и к программным настройкам контраста и насыщенности: они убивают тонкие цветовые переходы.но это меньшее зло, т.к. предположительно работают с большим массивом данных и глубиной цвета, а вот контурная резкость модет быть примерена только к сформированной картинке.

Получается, что я, выставив правильный цвет, контрастность, насыщенность получаю сформировавшуюся картинку и вот к ней, как вы и говорите, применяю контурную резкость. Тем самым я делаю ненужной постобработку этих показателей. экономлю время при дальнейшем уже творческом монтаже. Я знаю, что некоторые видеооператоры при съёмке ставят фильтр (не помню, как он называется) при котором изображение по виду становится серым и бесцветным, а потом начинают вытаскивать картинку по цвету, контрастности яркости и т д, тратя время на пост обработку. Это, наверное , считается профессионально. А я-любитель. Моё кредо настраивать параметры съёмки перед съёмкой. Повторяю: кому что и как нравится. Главное, чтобы костюмчик сидел.

Читайте внимательно. Я все.

Спасибо за дискуссию. Не обижайтесь. Я тоже всё.

Пошарпим еще (большим радиусом, с большей интенсивностью) - потеряем больше «веточек». Подняли резкость - ухудшили детализацию.

Я попросил пример с хорошей деталировкой со множеством деталей, но плохой резкостью. а вы мне два квадрата. Где настраивается детализация при съёмке вы так и не ответили. Так где? И как? И не надо задавать чересчур резкость, если слабое разрешение матрицы. Вот вам и ещё одна слагающая детализации. К примеру возьмём изображение лица с матрицей 100 пиксел матрицёй 20000000 пиксел. Угадайте, где будет лучше видны детали лица? В случае с матрицей 20 млн пиксел я могу задать большую резкость без особой потери деталировки. У меня Ф4Про, а не Ф3 или Ф4, у которых матрица и по пикселям и по площади меньше.

Вы просто не понимаете разницы между детализацией и резкостью

Именно не понимаю. Если не будет резкости, то при увеличении картинки какие детали вы сможете рассмотреть? Если всё размыто, нерезко, как я могу рассмотреть каждую часть этой картинки? Достаточно, для примера, снять мелкий текст в нерезкости и вы его не прочтёте даже увеличив, пытаясь увидеть детали-буквы. всё будет расплывчатою. Для меня детализация и резкость близнецы-братья. Если есть детализация, то есть и резкость. Приведите мне пример детализации с плохой резкостью. Наглядный пример убеждает лучше, чем слова.

Детализация задается при съемке

А как она задаётся при съёмке, где что нажать? Даже съёмка в 4К не будет деталированной, если нет резкости. И что такое детализация? Я вот не понимаю. Тупой стал на старости лет.

Хммм. А по моему как раз лучше снять без шарпа чем потом иметь с ним проблему. Шарп труднее убрать.

Все борются за резкость. А какие проблемы из конфетки получить Г.? Тем более люди советуют вообще снимать в4К, чтобы потом в постобработке кадрировать, выравнивая горизонт. значит теряя исходную резкость (а, если, она плохая?). И почему, если резко. то плохо? Ещё раз повторяю: дело вкуса. О чём спор-то?

Помоему вы фильтр резкости (который как раз таки можно\лучше добавить на посте) путаете с расфокусом, из которого уже просто нечего шарпить

А расфокус и есть нерезкость. Просто при съёмке для наведения резкости применяется фокусировка объектива. а при постобработке применяется алгоритм цифровой обработки для поправки нерезкого цифрового изображения. Может быть. если бы снимать видео в RAW, тогда ещё что-то и можно сделать порезче. Но, даже, нерезкое фото, снятое RAW, невозможно сделать резким. Цвет можно поправить, а резкость проблема. Это всё к тому, что лучше снять резче и потом размазать, чем снять нерезко (мягко), а потом шарпить.

У меня частичный монохроматизм (две пары цветов не различаю). На какие цифры ориентироваться?

Съёмка заката 5000-6000, солнце в полдень 5500-6000, пасмурный день (смотря как пасмурно) 5900-6500. Эти данные приблизительные. для ориентировки. Надо ставить пробы. Солнечное освещение имеет нюансы в зависимости от географической широты местности. По-моему, на севере в полдень свет холоднее.а на юге теплее. Или мне так кажется? P.S. Никогда не снимайте закаты с автобалансом!

Просвети пожалуйста, ну если не лень

Парень объясняет почти правильно. А именно: если белый лист осветить жёлтым, синим, зелёным и др. чистыми цветами, глаз увидит именно эти цвета, а не белый лист. Глаз имеет некоторый диапазон цветокоррекции за которой он не может белое видеть белым, иначе мы всё видели бы чёрно-белым. Короче говоря руководствоваться при применении шкалы Кельвина надо вот чем, Чем больше число , тем теплее (желтее) будет кадр, чем меньше число, тем холоднее (синее) будет кадр. К примеру: вы снимаете закат солнца и выставили 1000 по Кельвину - у вас получится лунная ночь или что-то подобное. А выставив 6000 будет что надо. А поставив больше 10000 Кельвин, вы получите неправдоподобную картину заката. Ставить можно любые промежуточные значения, чтобы добиться нужного цвета. Главное не быть дальтоником.

Просто сейчас зимой в природе преобладает чёрно-белая тема, и поэтому иногда хочется красок добавить.

У меня такая же мания. Я, кстати, стараюсь цветобаланс выставлять по шкале Кельвина в градусах, так можно точнее чем предустановками добиться правильной цветопередачи. Так в пасмурный день ставлю где-то 6200-6600 кельвин. И день уже не такой мрачный. Я вообще люблю тёплые тона и солнечный свет. Автобаланс слишком убирает свет солнца и даёт синеватый оттенок. Попробуйте по шкале Кельвина.

Все с точностью до наоборот. Сначала пошарпить чтобы потом блюрить - это сильная котлета…

Нет, не наоборот. Вы попробуйте сделать нерезкое (я имею ввиду сильную нерезкость) резким. Если надо сделать ветки резкими-прибавляйте резкость. Если у вас задача смягчить изображение приглушайте резкость. Всё зависит от цели съёмки. И сильно нерезкое вы не сделаете достаточно резким. А вот о-о-очень резкое можно превратить как взгляд через матовое стекло. И я буду стоять на своём. А вообще - о вкусах не спорят.

при использовании True Color, всё таки надо поставить +2 насыщенность, ну или +1, по крайней мере сейчас, зимой.

Если снимать природу, то насыщенность можно поднять по своему вкусу, но, если в кадре лица, смотрите не переборщите, лучше оставить на 0. Резкость я ставлю на 2. Её всегда можно смягчить, а вот нерезкое превратить в резкое почти невозможно. Это на мой взгляд.

Пост обработка в Сони Вегас
Совсем чуть добавил насыщенности и с помощью “цветовых кривых” добавил контраст и яркость.

Снято в моём стиле. Пост обработка не нужна бы была, если бы яркость прибавить при съёмке, и не надо было прибавлять контраст-съелся местами снег. У меня в Ф4Про есть в меню настроек камеры цветной фильтр True Color, который даёт натуральные цвета, если в Мавике он есть-попробуйте. И ещё в меню камеры можно добавить насыщенность и будет то, что надо. И этот ролик не надо было бы мучить в постобработке. Музыка и переходы соответствуют теме съёмки. Вообще все настройки желательно выставлять перед съёмкой в ручном режиме.Как говорят: И будет вам счастье.

Передние (красные) сигнальные огни в режиме съемки видео, можно отключить в меню коптера.

Спасибо. Нашёл в меню настроек камеры.

А ваше видео, вполне резкое, для наблюдаемых условий съемки.
Более резко можно попытаться сделать ручной настройкой фокуса, но гарантии в этом нет.

Вы меня немного недопоняли: под понятием оригинал я имел ввиду не сырой отснятый материал. а видео. сохранённое с монтажного стола Sony Vegas ужатое в 4 раза. Надо было опубликовать пусть короткий отрывок, но без сжатия. И тогда вы сказали бы, что резкость как в дневое время а не вполне резкое.Это всё-таки Ф4Про!

скорее всего немного с фокусом не правильно отснято

Я и говорю, что до заливки на Ютуб оригинал везде резкий, зачем мне врать. У других видео с Ютуба тоже в начале нерезковатое, я специально проверил. Могу этот видеоролик переслать на эл. адрес, если хотите посмотреть резкость оригинала.

но вот … с начала - дома плывут, такое впечатление, что резкость - не туда сконцентрирована

В оригинале везде резко. И вот что я обнаружил: у меня браузер Opera - видеоролик нерезкий, открыл в браузере Yandex-ролик резко воспроизводится, только начало несколько секунд нерезко. Выходит резкость просмотра зависит от того в каком браузере смотреть. Ну и, как я догадываюсь, при загрузке видео на Ютуб качество картинки падает. Потому что происходит пересжатие файла (это моё мнение). А все, наверное, используют разные браузеры. Моя Opera не воспроизводит HTML5. А Yandex воспроизводит. Вот такие дела. Попробуйте, кому не лень, открыть моё видео в браузере Yandex.

Ф4Про. Завал горизонта и розовое пятно от сигнальных огней. iso 3200 2.7K без пост обработки. Применил звёздный фильтр. Критика и всякие советы и замечания приветствую. После Ютуба резкость сильно упала. Кто может сказать как с ютуба видео на форум выкладывать чтобы не ссылкой а видеофайлом было как у всех? И резкость была нормальной а не рамазня как у меня по ссылке.

www.youtube.com/watch?v=pQ3ld9t6bnQ&t=137s

Скажите, вы видите существенную разницу, и стоит ли она того, чтобы больше тратить времени на обработку ???

При взлёте- показ дома, при посадке- показ опять дома. Разница видна даже слепому: в 4К-лучше, резче. Сами присмотритесь внимательнее.

Может на большом телеке не так будет.

На большом телеке разница будет видна ещё заметней.

Продолжайте снимать, контент уникальный и очень классный!) спасибо за видео

Поддерживаю!

мавик: подскажите в каком режиме снимать, что бы когда поворачиваюсь вокруг своей оси не смазывало картинку? или когда пролетаю боком вдоль объекта на не большом расстоянии, тоже смазывает

Для того, чтобы не было смазывания картинки (стробоскопического эффекта) в классическом кинематографе рекомендуется снимать панорамы со скоростью 90 градусов поворота за 15 секунд. То же самое при близком пролёте уменьшить скорость пролёта. Или при постобработке отключить ресемплирование.

Очень смешно, а главное полезный совет, если что у меня мавик.

У Ф4 Про матрица в 4 раза больше по площади, чем у Мавика. И разрешение 20 миллионов пиксел. Это уже говорит о разнице в качестве съёмки. По моему мнению единственное преимущество Мавика в его компактности, этого у него не отнимешь. А в остальном он уступает Ф4 Про.

если он снимает на свой аппарат. Ему охото узнать, что со своим сделать, а не купить новый)

Технические параметры сильно ограничивают качество съёмки так что смиритесь, что есть то и есть. Разве что прибавить резкости в меню настроек.

это да. может чувак на третий снимает

Насколько я правильно понимаю, Тюмень - город нефтяников и инспайер прикупить не слабо.

зачем заморачиваться, тогда уж инспаера брать)

Если сын миллионера. то конечно. Но вот на сколько лучше инспайер снимает чем Ф4Про вопрос. У кого-нибудь есть опыт сравнения отзовитесь. По деньгам дороже.

Попробовал поснимать вечером, предварительно пересмотрев советы по ночной съемке, фото как бы терпимо, ну а видео, не получается при ISO меньше 1600, получить сносную картинку без ,шумов, освещение города конечно не такое как в Москве,но есть, может есть какие то нюансы, по настройке камеры?! Или без обработки ,ни как?

Возьмите Фантом 4Про и всё будет отлично - матрица больше, шумов даже на iso3200 нет и картинка намного резче.

Простите

Да что вы всё простите, простите. Как будто вы кого-то обидели. Меня вы не обидели и простите просить не надо.

Простите но у меня DJI Phantom 3 Professional

Форумчане, не плохо было бы перед вопросом указывать модель коптера. а то своими советами приходится зря воздух сотрясать.

Вопрос к Уважаемому Юрию. На оф. сайте указана версия DJI GO v3.1.22 Подскажите, будет ли перевод?

А чем вам не нравится переведённая на русский язык DJ GO 4.1.3 FCC 32ch Bust rus я ею пользуюсь и нормально. И усиливает сигнал и есть частота 5.8 Ггц ( для Ф4 Про). Извините,если у вас не Ф4 Про.

Вопрос ко всем, кто на форуме: для чего служит прямоугольное отверстие внизу коробочки с объективом , для чего в него вставлена резиновая пробка, если вынуть эту пробку и оставить отверстие открытым. то что будет? Вообще, для чего это отверстие, если можно отвинтить четыре винтика и получить доступ к нутру коробки?

Летаете кстати вы тоже вне закона, так что не выкладывайте свои ролики, смотрите только в подполе без света, а то посодют

А скоро, наверное, и ходить по земле без разрешения и указания маршрута будет опасно могут оштрафовать. Вон проезд по некоторы дорогам уже платный, хотя налог за дороги водители платят, али нет? Вы-то сами летаете и нарушаете или как? Или следите за нарушителями?

А может у кого либо есть этот самый лут для мавика ?

Да не парься ты. Даже В монтажке Sony Vegas пурпурный оттенок выправляется на раз.

я так понял пурпурный оттенок победить нельзя на мавике ?

Пурпурный оттенок - это недостаток цветовой настройки матрицы. Если бы это был фотоаппарат, то можно было бы войти в меню настроек и сделать смещение цветовой чувствительности матрицы (правда не у всех фотоаппаратов). А так придётся выправлять цвет при постобработке. Что вы хотите от любительской аппаратуры. Может у коптеров по цене выше 500000 рублей и выше есть воможность коррекции цвета. Хотя, Ф4Про уже не имеет пурпурного оттенка (по крайней мере в моём экземпляре).

Но где функции обратной отработки по записанной в автомате траектории?

То,что наличие этой функции по инструкции есть-прав Maximlord, а на практике её нет-прав mit6536. Виноваты китайцы. И спорить не о чем. Пожмите друг другу руки, если дотянитесь и спор закончен. Тут стук молотка судьи - дело закрыто за примирением сторон! Стороны имеют последнее слово.

Согласно разделу 15 из официальной инструкции, есть 3 режима возврата домой:
Обычный RTL
“Умный возврат”
“Возврат при низком заряде батареи”.

Maximlord прав Есть ещё безопасный возврат о котором он и пишет в инструкции, но как включается не указано. Вот страница из полной инструкции:

магнит нужно вращать не для магических пассов, а для частой смены полярности

Попробуйте с намагниченными иголками и скрепками и не надо научных теорий. Я всё. Молчу.

(его хотябы в шуруповерт зажать нужно, чтобы вертелся )

Дык круг вращения магнита в горизонтальной плоскости надо постепенно расширять. И не надо слишком быстро вращать. Подбор практическим путём.

Это как постоянным магнитом?

Ага! Интересно? Об этом я нашёл в интернете. Один кулибин рассказал. Он брал магнит от радиодинамика, подносил его,приблизительно,на 2 см к компасу на ноге коптера и делал круговые движения около компаса. постепенно расширяя круг и одновременно постепенно удаляясь от ноги с компасом. Потом надо калибровать компас и подвес. Сиё действие можно проверить сначала на намагниченных булавкаж,иголках, скрёпках. Сила размагничивания зависит от силы магнита и длительности воздействия. Это подбирается опытным путём. Процесс можно поторить для поучения нужного эффекта. У меня получается. Поэтому я и хочу сравнить мои результаты c результатами после Cfixer.