New entries
Вспоминаем выходные…
Выгул трофи моделей MST
github.com/littlevgl/lv_font_conv
Я уже писал, что заколбасил продвинутый формат битмапных шрифтов для эмбедов. С поддержкой кернинга, неплохим сжатием, и утилитами для сборки этих самых шрифтов из TTF. По результатам обкатки обнаружилось, что яваскриптовые рендереры лажают с хинтингом (подкручиванием букв под пиксельную сетку, для повышения точности). Когда стали копать глубже, стало понятно что за обозримое время библиотеки починить не реально.
Поэтому пошли другим путем, скомпилировали FreeType в WebAssembly. Стало хорошо.
- Все билды завернули в докер, усилий по установке - ноль.
- Для монохромных шрифтов заюзали специальный монохромный хинтер. Получилось подозрительно хорошо, даже не ожидал.
- Для “стандартных” шрифтов по умолчанию включили “легкий” хинтер. Он улучшает только горизонтальные линии, но при этом не ломает кернинг.
- Это все по-прежнему умеет работать в браузере (лично мне не надо, но разработчики LVGL просили).
Вспомнил, что заказывал к тестовой плате трафарет, и решил до кучи проверить пайку с ним. Все-таки 7$ не великая цена. Правда, когда рисовал тестовую плату, я еще не знал про реперы для булавок, поэтому выставлял трафарет по старинке, со скотчем. На этот раз использовал обычную свинцовую пасту.
Вообще, я юзал подогревный столик, но как-то он плохо плату прогрел - флюс не потек. Поэтому можно считать что фигачил одним феном с нарушением всех возможных норм техпроцесса. Ну практика показывает, что для любительских поделок прокатывает. Но для чего-то посерьезнее надо reflow.
Шаг питча в нормале сделай не от 0 до 100, а от 30 до 100 и будет плавная посадка. А то наверное верт при приземлении резко падает при большом отрицательном шаге. Или запомнить, что при шаге меньше 50% верт будет при резком движении стика в низ, так-же резко начинать спуск.
Сначала предыстория. Давным давно приобрел я монитор RX-LCD5802. Довольно быстро выяснилось, что один из его каналов (а именно, “А”) обладает довольно “дубовым” приемником RX5808. Я с этим долгое время мирился, потому что приемник в канале “B”, наоборот, оказался довольно чувствительным, и достоинства приемника в канале “В” компенсировали недостатки приемника в канале “А”. Так я и жил с ним все эти годы. Когда-то я даже думал победить эту ситуацию, для чего на Aliexpress были куплены 5 модулей приемников RX-5808. Но… Руки так и не дошли до разборок с “дубовым” приёмником. Да и оборудования, честно говоря, для пайки SMD компонентов у меня тогда не было. Паяльники советские незаземленные а-ля ПСН-40, фен строительный трехступенчатый (0-250-650 градусов), которым на второй ступени ничего не расплавить, а на третьей уже всё горит… Ну, в общем, много было отмазок почему я сразу с этим не разобрался. Но вот вдруг приперло мне сделать в этом мониторе оба канала чувствительными. Появилась паяльная станция, и я взялся за дело. Аккуратно спаял с платы дубовый модуль RX-5808 (назовем его условно “А1”), запаял на его место один из новых модулей (назовем его условно “А2”). Смыл флюс, проверил что все припаяно качественно, соплей и прочих коротышей нет. Включаю - и ничего 😦. На экране в канале А просто белый шум 😦
Ранее писал про тестовую дощечку для проверки паябельности LQFN и LGA в домашних условиях. Дошли руки поковыряться.
Ну с LGA как-то совсем тоскливо. Мелкие без микроскопа паять совсем не реально. Крупные - можно, но тоже гиморно. В широкие массы такое не пустишь, так что с гироскопами наверное пролетаем. Разве что если крупные чипы и с трафаретом для пасты.
С LQFN cитуация неоднозначная. Сначала мне показалось, что без микроскопа совсем жопа, и самовыравнивания нет. Потом как-то оно получилось. Такое впечатление, что брюхо все-таки лучше залудить, иначе паста не везде протекает (я ее из шприца давил, а не через трафарет).
Брюхи сажал на висмутовую пасту. Штука прикольная позволяет держать все нагретым сколько угодно и вообще без фена, только на термостолике. Очень помогли большие отверстия в плате - можно наваливать пасты от души, а лишнее все само стекает. Ну и реперная разметка по углам чипа тоже облегчают жизнь.
После экспериментов с LQFN взял чистый чип, новую плату, залудил брюхо чипа и сразу посадил ровно. Без микроскопа и долгих страданий. Хотя надо один раз потренироваться, чтобы понять процесс.
Прям какой то аварийный выезд на полеты, как только приехали в парк, задул ветер… от того что давно не летал, забыл что требуется 5гр для центровки, в прошлый раз потерял… 😃 в итоге немного порвал нос самолетика,но уже все отремонтировал 😃
Может, кому пригодится.
Назначение крутилки «Проп» на контроллере 3-in-1 - выровнять реактивные моменты (РМ) от работы верхнего и нижнего винтов. Когда РМ равны, то и верт не крутится.
Диапазон поворота крутилки «Проп» достаточно большой. Но его может не хватить для устранения вращения вертолёта. Как правило - «неубираемое» вращение правое (по ЧС, если смотреть сверху). Т.е. РМ от верхнего винта сильнее и не получается уравновесить его моментом от нижнего винта.
Озаботился, какие делать реперы для позиционирования паяльных трафаретов. Купил булавок всяких разных (чтобы на них платы и трафареты насаживать). Похоже у булавок диаметр совсем от балды идет:
- 0.53мм
- 0.62мм
- 0.68мм
Решил сделать реперы 0.7мм. В крайнем случае можно будет вместо булавок взять сверла или мелкие фрезы.
Если сильно накроет, пойду в копиисты.
Ручки связаны с управляющими поверхностями.
Это кабина ИЛ-2.
Коллега развлекается …
Как я настраиваю мой планер.
Режимы планера.
Назначение тумблеров, слайдеров + скорость + “бабочка”.
Серворамки, гришь …
Можно и серворамку, конечно. И серворкрышку на винтики.
Но, потом.
А сейчас , хардкор. Сверхнадежная установка сервопривода.
В предыдущей рассказке про “Чистое крыло” я рассказывал про установку кабанчиков.
Ну а теперь, и до сервушек добрались.
Пересобрал нагреватель паялки с новым теплоизолятором - 3 слоя китайского “аэрогеля” с листиками фольги между ними. Общая толщина бутера - 9мм.
Ну стало явно получше чем с одним слоем и силиконовым ковриком, но все равно что-то не то. Наверное один цикл reflow эта штука выдюжит. Но во-первых, потом нужна большая пауза, а во-вторых из-за такой подкладки керамическая пластина остывает нереально долго. Без обдува вообще не вариант.
Решил проверить рецепт, как избавляться от воздуха в паяльной пасте. Технологи говорят, надо нагреть пасту до 60 градусов на час, и весь воздух всплывет наверх. У меня как раз завалялся шприц с большими кавернами, который не жалко.
Нагревать решил в сувиде - температура точная и ничего не надо изобретать. Ну что могу сказать - воздух частично всплыл, но не весь. Из интереса грел дольше, и потом еще повысил темперауру до 70 градусов. Полного счастья не наступило. Кроме того, паста расслоилась, много флюса всплыло наверх. В итоге сама паста стала густая, неудобная для выдавливания. Может чего делал неправильно, но рецепт рекомендовать не могу. Проще найти поставщика с нормальной забивкой.
Теперь насчет поставщиков. У меня скопилась пачка шприцов, решил посмотреть качество забивки и простоту выдавливания:
- Banggood висмутовая (с полной забивкой). Пузырьков нет, паста жидкая, выдавливается легко.
- Banggood Mechanic. Есть мелкие пузырьки. Паста умеренно густая, выдавливается относительно нормально.
- WNB висмутовая. Пузырьков почти нет. Паста густая, выдавливается не очень. Сначала пришлось продавить продавить некоторое количество, чтобы пошла полегче.
- WNB свинцовая. Пузырьков почти нет. Выдавливается так себе.
- Enakins Mechanic. Выдавливается средне, но забивка не стабильная, количество воздуха бывает очень большое.
Нимагумалчать 😃. Немного раньше уже писал, что стальные трафареты для хоббийных плат стоят всего 10 долларов, и нет ни каких причин от них отказываться. Даже если надо спаять всего одну плату.
Сегодня со мной поделились способом легко и просто позиционировать трафарет. Технология прорывная, как колпачки иголок из термоусадки 😃. При заказе плат и трафаретов делаем реперные точки 0.5мм. Ну а дальше берем пробковую подставку для тарелок, совмещаем отверстия, загоняем в них обычные булавки и обкусываем.
Понятно, что способу сто лет, но почему-то на обучающих видосиках народ упорно обкладывает платы со всех сторон и лепит скотчем. По сравнению с насаживанием платы и трафарета на два шпынька выглядит адски.
Дошли руки собрать макеты диспенсеров. Поскольку платы стоят недорого, проще лишний раз сделать макет, который можно покрутить в руках, чем ломиться писать софт и пытаться все это дело оживить. Первая попытка выглядит так:
Я давно интересуюсь этой темой, но официальные источники многое замалчивают 😃
На данный момент я сформулировал свои мысли так:
1)Ротор вертолета - тело вращающееся вокруг оси, проходящей через его центр масс и ось симметрии.
2)Момент импульса (вектор) вращающегося тела при отсутствии внешних сил остается неизменным.
3)Для изменения направления момента импульса надо наклонить плоскость вращения ротора.
4)Ротор наклоняется при появлении циклического шага или наклоне тарелки перекоса, за счет разнонаправленных действий аэродинамической или “подъемной” силы лопастей в противоположных секторах проходимых лопастью.
5)Ось наклона ротора сдвинута на 90 градусов и опережает сектора приложенных к лопастям аэродинамических сил в направлении вращения ротора, что объясняется гироскопической прецессией.
6) Мощность необходимая для наклона вертолета и его ротора достаточно велика и может превышать необходимую для наклона вертолёта с неподвижным ротором в разы.
Буду считать, что сама LED Strip уже включена. Все примеры на основе моего Trashcan, там 5 светодиодов в ленте.
Во вкладке LED Strip необходимо настроить 7 цветов, по 3 для каждой стороны (красная/синяя), т.к. у меня изменение цвета назначено на трехпозиционный переключатель и 1 базовый бесцветный/черный для центра.
Чистил комп ,из кусков которые никуда не примкнуть запилил видео .
Всем привет) решил себе собрать дрон для быстрых “полетушек” ещё в начале 2017 года, собрал я значит, первый запуск и первый fail произошёл с моим дроном, липучка которая держала аккумулятор слетела и аккум перевесил и сполз в бок, не владея нормально навыком полёта, пришлось “дизармить”, коптер стремительно начал падать вниз и лопастями прорезал упаковку аккумулятора Infinity 1800 mA 90C Graphen Tech. Одна банка напололам была разрезана, и задымилась прям в воздухе, и аккум превратился из 4S в 3S. 😵 Время полёта пока особо не играетроли 7-10 минут для начала будет моим средним показателем для полётов. Ну-с начну рассказывать про свою сборку(сильно не пинайте, можно слегка подпинывать, на ваше усмотрение)😁
Взрыв-схема E-Revo 2.0 86086-4
Шасси
Антикрыло и приводной вал
Передняя часть
Задняя часть
Трансмиссия
Кузов
Решил проверить рецепт, как сделать затычки для шприцов, чтобы паяльная паста не высыхала. В оригинале советовали толстостенную термоусадку и кусочек термоклея для затыкания другого конца.
Я поступил немного иначе - взял две термоусадки, обычную и с клеевым слоем. Сначала усаживаем обычную, и выставляем ровно по краю иглы. Потом берем побольше, с клеевым слоем, усаживаем и сжимаем свободный конец. Лишнее отрезаем. Получилось так:
Надо еще каплю силиконового масла шлепнуть для полной герметичности. Трубки c усадкой 1:3 мне понравились больше чем 1:2.
Вышло весьма компактно и довольно удобно.
Eachine E511S GPS - типичный китайский хлам.
Тем не менее для деревенского досуга очень даже ничего.
P.S. На следующее лето запланировал Xiaomi Fimi A3
После некоторых раздумий и совета от misha hrunevich из прошлого поста, сваял плату на 18 микробеков, каждый должен выдавать 6В и до 3А (в теории и больше).
А так же соорудил неведомый сендвич из плат, чтобы в итоге уместить всё (изначально предполагал что только мозги или даже их часть будет внутри) в корпус
В диспенсере чем меньше шприц тем точнее дозировка. Для шприцов от 3сс и крупнее проще всего толкатель напечатать на принтере и усилить бронзовой вставкой с резьбой. Но для мелкого 1сс шприца такое не прокатит - слишком мало места.
Экспериментировал, как сделать мелкий толкатель из говна и палок, чтобы это мог повторить кто угодно. По результатам - проще всего взять трубку из нержавейки на али, и рассверлить кобальтовыми сверлами, зажав саму трубку в шуруповерт.
Подробности рассказывать не буду - есть тема на форуме, и ближе к делу напишу уже нормальный мануал. До кучи наделал временных толкателей, чтобы не заморачиваться с печатью. Теперь осталось собрать макеты и посмотреть как в руке лежит.
2 -3S 18650 Аккумулятор для FPV очков с индикацией заряда.В ролике небольшое пояснение работы стабилитрона ,как рассчитать токоограничивающий резистор для питания светодиода. Ну и шустрая сборка .
Потихоньку продолжаю пилить свой кораблик. На этот раз доделал якорную лебедку. Немного пришлось заморочиться со сцеплением, ибо глубина на реке до 6-8 метров и пока бросишь якорь с помощью редуктора - можно до китая доплыть.
п.с. Капитан Риксон работу принял 😉
Решил немного забежать вперед и перерисовать явные просчеты в схеме и плате диспенсера. Это тоже не окончательный вариант - просто чтобы избавиться от накопившихся мыслей. Ну и не забывайте что прошивки вообще нет. Кто хочет прославиться в веках - можно присоединиться к разработке.
- Заменил светодиод на графический индикатор. Будет намного проще проектировать удобный интерфейс.
- Выкинул разъем педальки. Довольно редкая фича, занимающая много места.
- Поставил более удачную (надеюсь) кнопку.
- Поджал размеры платы, и местами сгладил углы.
- Подкрутил разводку, проверил что корпус микроконтроллера можно будет заменить на LQFN (не факт что понадобится, но пусть будет).
- Заменил отладочный разъем на отдельные отверстия, разбросанные по плате. Все равно стоковую версию будут прошивать по USB.
Из плюсов - теперь мотор и электронику можно закрыть одним отрезком термоусадки.
высота от 1.6 до 2.2
Фазинг зависит от конструкции поводка лопасти и смещения точки на тарелке, толкающей лопасть, от оси лопасти.
Васька ходит со мной на реку регулярно. Раньше постоянно просилась покататься в лодку (ну и рыбы поклянчить), а теперь полюбила наблюдать с палубы кораблика за рыбсами. В принципе, реку любят почти все наши кошки, наверное от меня заразились 😉
- Проверяем накала заодно и прикурку. Лучше пользоватьс стартовой панелью. Спираль свечи должна быть оранжевого цвета.
- Открываем иглу на 2-2,5 оборота.
- Затыкаем карб и вращая винт, подсасываем топливо.
- Капаем кабельку топлива в карб и пытаемся завести рукой.
Двигатель очень чувствителен как к переливу, так и к недоливу топлива. Проверяем герметичность посадки головки-свечи. Плотно затянув ее прилагающимся ключом, капаем керосина. уайт-спирита на головку-свечу и, рукой вращаа винт, перемещаем поршень в ВМТ. Пузырей нигде быть не должно. Больше нет видимых причин. чтобы мотор не заводился.
При заводке стартером обязательно проверяем, не перелит ли двигатель, иначе гидроударом можно согнуть шатун.
- После того, как двигатель завелся. по 10 15 градусов прикрываем иглу, выводя двигатель на максимальные обороты. Винт 6х3. Все это относится к обкатанному двигателю. Топливо стандартное, но процентов 5 нитры не повредит.
На JLCPCB предлагают всего за 6$ стальные шаблоны для нанесения паяльной пасты. Я даже заказывал. Но есть нюанс - стандартный лист весит 1 кг и цена доставки конская. Пошел плакаться в суппорт, мол, дайте листы поменьше, чего зазря почту кормить. И оказалась, что в самом низу есть опция, позволяющая поставить произвольный размер. Просто она в таком месте, что никогда бы не догадался искать.
Проверил, забил 100х100 => вес 100 грамм, доставка 6$ (минимум). Так что очень рекомендую, заметно упрощает жизнь.
Решил переползать на более мелкие компоненты в своих поделках. Но так, чтобы их “простые люди” все еще могли собрать. То есть резисторы с конденсаторами 0603, и процессоры возможно в корпусах LQFP. Ну и для разнообразия надо еще попробовать корпуса LGA, потому что акселерометры в других вообще не делают.
Для проверки нарисовал тестовую дощечку easyeda.com/puzrin/solder-training-board.
Подозреваю что LQFP паять не особо сложно - сначала посадить бпюхо на висмутовой пасте, и чип сам вровняется. Потом просто паяльником по краям провести. Висмутовая паста хороша тем, что ее можно обычным термостором прогреть, не травмируя детали. Недостаток - склонна образовывать трудно убираемые перемычки. Если есть возможность точно наносить пасту на площадки - тогда все ок. Но класть колбасами на ряды мелких ножек - не вариант.
Кстати, для тех кто не в курсе. Висмутовый припой ни в коем случае нельзя смешивать со свинцовым - у сплава будет температура плавления меньше ста градусов. Если не хотите, чтобы ваш девайс саморазобрался - детали должны быть ROHS, а покрытие контактов платы “ограническое”. Ну и если вдруг соберетесь паяльником тыкать - жало протирать не забывайте от предыдущего припоя.
Всё , с Вовиной телеметрией расстался, ещё зимой. Тяжело тянуть два проекта таких разных. Продал его тут на форуме, думал объявится, но до сих пор нету. Надеюсь, что человек просто не писатель.
И так, мне уже самому интересно на сколько же хватит двигателя. Одиннадцатый год, завёлся с пол пинка, топливу лет 5 ( не менее), хранится в железном гараже, таскает прекрасно, всю зиму стоит ( в спальне на шкафчике) - не пахнет. В прошлом году тоже летал, записи тут не сделал. Свеча ещё родная стоит.
Не думал, что буду писать тут про такие вещи, но, пожалуй надо - недавно остановилось сердце моего коллеги по хобби, моделиста с большим стажем, доктора химических наук, отца четырёх детей, Фёдора Дульцева.
images.vfl.ru/ii/…/27514871.jpg (3.1 MB)
Фёдор этой зимой с самодельным “Фантиком”.
Родился в 1959 г. в нашей Нской волости; всё детство его прошло в с. Староалейское, на юге Степного Алтая, где он и пристрастился к нашему хобби - запускал планеры и первые самолётики.
Затем - учёба на ФЕН НГУ и работа у нас в Академгородке, в Институте физики полупроводников. Всё это время он также не забывал про хобби, несмотря на четверо собственных детей плюс один племянник, которого воспитывал как сына, и которого тоже вовлекал в наши полётные дела. Относительно незадолго до нашего знакомства лазил на ЛЭП, снимать свой очередной самолётик - тут у нас не Алтай, летать особо негде.
Сегодня я решил вспомнить с чего начиналось мое хобби , накатила что то ностальгия . Начну пожалуй задолго до осознанного вступления в это хобби . Итак 2010 год . Зашли как то мы с супругой в один из детских супермаркетов и решили приобрести трехлетнем у сыну вертолет . Тогда ещё не на радио , а на ИК управлении . Ну знаете , один из многочисленных соосных трехканалок . Эта игрушка служила нам довольно долгое время , но вот на день рождения , сыну подарили огромный (700мм) , на этот раз радиоуправляемый вертолет (правда тоже трехканальный соосник ) . Для меня тогда это было просто верхом крутости . И вот в один из зимних деньков мы с сыном пошли облетывать этого монстра . В силу отсутствия у меня опыта управления я почему то решил , что смогу комфортно летать на нем прямо во дворе . Естественно все пошло немного не так , как мы хотели . Вертолет мгновенно взмыл выше нашей пятиэтажки , я тут же бросил стик газа и шмякнул его о бетонный желоб водоотвода. Вертолет остался без одной лопасти , а поскольку в то время в Москве и тем более в области было туго с Rc магазинами , вертолет надолго лег на полку . Настолько надолго , что жена неоднократно при уборке требовала выбросить этот сломанный мусор , мол все равно не летает и не полетит . Так прошло пять лет и в 2015 году я все таки решил довести дело до конца и починить этот вертолет . Люблю , знаете ли , что бы у меня вся техника была в исправном состоянии . Поскольку я не знал ни названия ни модели вертолета (на корпусе , кроме надписей Rc helicopter ничего не было написано ), я искал лопасти от схожих по размерам вертолетов. Подошли от Симы S033 . И вот в один теперь уже летний денёк , когда хозяин вертолета отдыхал с мамой у бабушки , я направился в поле с целью затестить отремонтированный вертолет .
Соорудил франкенштейна для толкателя поршня в шприце. Слева доноры, справа результат:
Дошли руки поплотнее заняться диспенсером. Пока есть только “массо-габаритный макет”, для разработчиков.
С одной стороны электроника, с другой - моторчик и шприц на проставках. Шприц на стяжках, мотор в термоусадке. Макет нужен чтобы проверить тактильные ощущения (как в руке лежит и т.п.), и разобраться с управлением моторчиком. Попутно выясняю для себя, стоит ли переходить на компоненты 0603 (вместо 0805).
Ранее уже писал про диспенсеры паяльных паст. Доехали кнопочки и смог их самолично протыкать на предмет удобства. Выбирал из доступных на LCSC, но самые правильные там тоже были.
Т.к. дозатор штука повышенной точности, то кнопка должна нажиматься легко. Если сильно напрягаться - игла собьется с площадки. Можно конечно и педалькой выкрутиться, но это для профессионалов. Так что первое на что смотрим - минимальное усилие нажатия.