New entries

Двигаемся дальше.
Кстати. T265+Raspberry Pi + PixHawk. Должно хорошо работать на квадрокоптерах или роверах, да на любой беспилотной технике…

Протестировал стабилизацию на GoPro 7 vs Yi 4k.
Режим 2.6k 60 (50) Гц.
Hypersmooth включен на GoPro и стаб включен на Yi 4k.
На аудио слышно как трясутся камеры 😃 Тряска мощнейшая - по корням и каменьям.
Вот результаты:

Всем доброго времени суток! Поздравьте меня - я тоже стал счастливым обладателем векторного анализатора цепей 😃! Причем - не за космические деньги в десятки тысяч $! Итак - Arinst VR 23 - 6200 😒. В первую очередь, хочу сказать спасибо Эдуарду Колесникову (Disqus) за прекрасный обзор прибора и тесты, которые он выполнил на нём и профессиональном Anritsu, благодаря которым я убедился, что прибор может быть, и не обладает такой же точностью и возможностями, как Anritsu, но для наших любительских целей вполне подходит. И первое, для чего я решил использовать прибор, это определение фактического коэффициента укорочения дешевых китайских СВЧ кабелей (в частности, RG402). Многие не обращают на этот параметр внимание, и считается, что все элементы FPV приёмо/передающей системы между собой согласованы, а потому стоячие волны в СВЧ кабелях не образуются. Но… В последнее время я замечаю, что мне, для того, чтобы добиться более-менее устойчивого линка на 5,8 ГГц хотя бы на 1 километр, приходится “кочегарить” FPV передатчик на полную мощность (600 - 800 мВт), и мне это не нравится. Я понимаю, что что-то не так… И вот надеюсь с помощью векторного анализатора цепей пролить свет на эти тайны 😃

25мин, 180-190С, плата снизу умеренно горячая (явно меньше 60С, когда долго руку держать уже нельзя). Дольше ждать поленился, да и смысла нет - цикл Reflow короче.

Не знаю, нафига меня потянуло лепить пленочное зеркало, при том что у меня в чулане лежал алюминиевый скотч. Как только заменил это “зеркало” скотчем, все сразу стало хорошо.

Еще пришлось переделывать серебряное покрытия. На керамике краска совсем не держалась - стерлась обычной салфеткой. Поэтому сначала задул низ черной краской в качестве грунтовки, а потом уже нанес серебряную.

Доехали деталюшки с али, собрал вот такую конструкцию:

На плате “акриловое зеркало”, дальше привинчены стойки, сверху винты с конусами. И к этому делу притянут нагреватель проволочными хомутами. Исходил из того, что теплового контакта нет, конвекция вниз отсутствует и надо бодаться только с излучением, чтобы плата не грелась. Получилось действительно веселее, чем с прокладками из китайского аэрогеля. Но все еще горячевато. Хотя…если представить что внизу не сама плата, а промежуточный лист отражателя, то будет норм.

Начал так

Потом подумал и начал Живой Журнал по созданию робота

Ничо так. С шаблоном на реперах паста продавилась очень четко, ничего не смазалось. Ни какой фигни с залипухами на процессоре, как в прошлые разы. Компоненты 0603 вполне себе паябельные, буду и дальше использовать.

А это примерный вид в сборе:

В субботу выдалась хорошая погода, удалось полетать на всю катушку, отлетал почти все аккумуляторы, не хватило на один полёт, разрядился передатчик (первый раз за всё время). Но когда я приехал на поле и стал летать, ветер стал очень сильно усиливаться, два раза сдувала треногу с антенной ( такое первый раз в этом сезоне). В такой ветер все посадки были визуальные. Вначале я садился как всегда без мотора, но получалось прямо падение у земли, т.е ветер разный по слоям, вначале самик снижается без продвижения вперёд и скорости горизонтальной тоже нет, и в непосредственной близости земли ветер стихает и самолёт тупо падает. Поэтому потом я стал садится с работающим двигателем, на малых оборотах, и это было гораздо лучше.
Летал как в последний раз, наслаждаясь свободой - на следующий год наверное свободы уже не будет, наверное всё таки придётся получать разрешение на полёты.
На следующий год верну курсовую камеру, всё таки у курсовой камеры картинка в очках лучше чем в GOPRO.

Приехали новые платы диспенсера. И вот шаблон паяльной пасты на реперах:

Точность - идеальная. А те кто снимает обучающие видео с шаблонами на скотче - пусть горят в аду. С реперами просто берем пробковую подставку для горячей посуды, втыкаем 2 куска проволоки, обкусываем под корень и всё.

Заказал ксв метр на 5.8 ггц .
В общем идея была собрать копию этого устройства ,но при чтении прошивки ,а умные китайцы защитили от считывания проц , последняя стерлась , деньги я верну но дали что не все получилось сделать.
photos.app.goo.gl/WyE89rBYZjGSnQ8n9

photos.app.goo.gl/9EjyqYbMWPgWfLyx9

photos.app.goo.gl/fwfc58yB3tWUoWeD7

photos.app.goo.gl/3cP4yUUzhYF1Qeou5

photos.app.goo.gl/qH5bktUhQA29CNy86

photos.app.goo.gl/T6DAG28TnsktE7dc6

photos.app.goo.gl/6DFaFLEjSp9bCN3fA

photos.app.goo.gl/rEWBmP5p7M7NLVM66

photos.app.goo.gl/g5WFUXmXLwLm4XSD7

У разработчиков есть старая добрая традиция делать интерфейсы самодельных железок похожими на кусок говна. Я с этим категорически не согласен. Но проблема в том, что под эмбеды с библиотеками не очень. В итоге, пришлось отвлекаться, изобретать новый формат шрифтов и прочую лабудень. На днях наконец-то удалось вернуться к основной задаче. Пока результат такой:

Это еще не финальный вариант, но принцип должен быть понятен. В отличие от ручной отрисовки, тут можно очень быстро менять внешний вид и фичи. Теперь надо отдать дизайнеру для рихтовки.

Знакомый на досуге поснимал как происходят полетушки )

А тут вид с модели

github.com/littlevgl/lv_font_conv

Я уже писал, что заколбасил продвинутый формат битмапных шрифтов для эмбедов. С поддержкой кернинга, неплохим сжатием, и утилитами для сборки этих самых шрифтов из TTF. По результатам обкатки обнаружилось, что яваскриптовые рендереры лажают с хинтингом (подкручиванием букв под пиксельную сетку, для повышения точности). Когда стали копать глубже, стало понятно что за обозримое время библиотеки починить не реально.

Поэтому пошли другим путем, скомпилировали FreeType в WebAssembly. Стало хорошо.

• Все билды завернули в докер, усилий по установке - ноль.
• Для монохромных шрифтов заюзали специальный монохромный хинтер. Получилось подозрительно хорошо, даже не ожидал.
• Для “стандартных” шрифтов по умолчанию включили “легкий” хинтер. Он улучшает только горизонтальные линии, но при этом не ломает кернинг.
• Это все по-прежнему умеет работать в браузере (лично мне не надо, но разработчики LVGL просили).

Вспомнил, что заказывал к тестовой плате трафарет, и решил до кучи проверить пайку с ним. Все-таки 7$ не великая цена. Правда, когда рисовал тестовую плату, я еще не знал про реперы для булавок, поэтому выставлял трафарет по старинке, со скотчем. На этот раз использовал обычную свинцовую пасту.

Вообще, я юзал подогревный столик, но как-то он плохо плату прогрел - флюс не потек. Поэтому можно считать что фигачил одним феном с нарушением всех возможных норм техпроцесса. Ну практика показывает, что для любительских поделок прокатывает. Но для чего-то посерьезнее надо reflow.

Сначала предыстория. Давным давно приобрел я монитор RX-LCD5802. Довольно быстро выяснилось, что один из его каналов (а именно, “А”) обладает довольно “дубовым” приемником RX5808. Я с этим долгое время мирился, потому что приемник в канале “B”, наоборот, оказался довольно чувствительным, и достоинства приемника в канале “В” компенсировали недостатки приемника в канале “А”. Так я и жил с ним все эти годы. Когда-то я даже думал победить эту ситуацию, для чего на Aliexpress были куплены 5 модулей приемников RX-5808. Но… Руки так и не дошли до разборок с “дубовым” приёмником. Да и оборудования, честно говоря, для пайки SMD компонентов у меня тогда не было. Паяльники советские незаземленные а-ля ПСН-40, фен строительный трехступенчатый (0-250-650 градусов), которым на второй ступени ничего не расплавить, а на третьей уже всё горит… Ну, в общем, много было отмазок почему я сразу с этим не разобрался. Но вот вдруг приперло мне сделать в этом мониторе оба канала чувствительными. Появилась паяльная станция, и я взялся за дело. Аккуратно спаял с платы дубовый модуль RX-5808 (назовем его условно “А1”), запаял на его место один из новых модулей (назовем его условно “А2”). Смыл флюс, проверил что все припаяно качественно, соплей и прочих коротышей нет. Включаю - и ничего 😦. На экране в канале А просто белый шум 😦

Ранее писал про тестовую дощечку для проверки паябельности LQFN и LGA в домашних условиях. Дошли руки поковыряться.

Ну с LGA как-то совсем тоскливо. Мелкие без микроскопа паять совсем не реально. Крупные - можно, но тоже гиморно. В широкие массы такое не пустишь, так что с гироскопами наверное пролетаем. Разве что если крупные чипы и с трафаретом для пасты.

С LQFN cитуация неоднозначная. Сначала мне показалось, что без микроскопа совсем жопа, и самовыравнивания нет. Потом как-то оно получилось. Такое впечатление, что брюхо все-таки лучше залудить, иначе паста не везде протекает (я ее из шприца давил, а не через трафарет).

Брюхи сажал на висмутовую пасту. Штука прикольная позволяет держать все нагретым сколько угодно и вообще без фена, только на термостолике. Очень помогли большие отверстия в плате - можно наваливать пасты от души, а лишнее все само стекает. Ну и реперная разметка по углам чипа тоже облегчают жизнь.

После экспериментов с LQFN взял чистый чип, новую плату, залудил брюхо чипа и сразу посадил ровно. Без микроскопа и долгих страданий. Хотя надо один раз потренироваться, чтобы понять процесс.

Может, кому пригодится.

Назначение крутилки «Проп» на контроллере 3-in-1 - выровнять реактивные моменты (РМ) от работы верхнего и нижнего винтов. Когда РМ равны, то и верт не крутится.
Диапазон поворота крутилки «Проп» достаточно большой. Но его может не хватить для устранения вращения вертолёта. Как правило - «неубираемое» вращение правое (по ЧС, если смотреть сверху). Т.е. РМ от верхнего винта сильнее и не получается уравновесить его моментом от нижнего винта.

Как я настраиваю мой планер.

Режимы планера.

Назначение тумблеров, слайдеров + скорость + “бабочка”.

Серворамки, гришь …
Можно и серворамку, конечно. И серворкрышку на винтики.
Но, потом.
А сейчас , хардкор. Сверхнадежная установка сервопривода.

В предыдущей рассказке про “Чистое крыло” я рассказывал про установку кабанчиков.

Ну а теперь, и до сервушек добрались.

Пересобрал нагреватель паялки с новым теплоизолятором - 3 слоя китайского “аэрогеля” с листиками фольги между ними. Общая толщина бутера - 9мм.

Ну стало явно получше чем с одним слоем и силиконовым ковриком, но все равно что-то не то. Наверное один цикл reflow эта штука выдюжит. Но во-первых, потом нужна большая пауза, а во-вторых из-за такой подкладки керамическая пластина остывает нереально долго. Без обдува вообще не вариант.

Решил проверить рецепт, как избавляться от воздуха в паяльной пасте. Технологи говорят, надо нагреть пасту до 60 градусов на час, и весь воздух всплывет наверх. У меня как раз завалялся шприц с большими кавернами, который не жалко.

Нагревать решил в сувиде - температура точная и ничего не надо изобретать. Ну что могу сказать - воздух частично всплыл, но не весь. Из интереса грел дольше, и потом еще повысил темперауру до 70 градусов. Полного счастья не наступило. Кроме того, паста расслоилась, много флюса всплыло наверх. В итоге сама паста стала густая, неудобная для выдавливания. Может чего делал неправильно, но рецепт рекомендовать не могу. Проще найти поставщика с нормальной забивкой.

Теперь насчет поставщиков. У меня скопилась пачка шприцов, решил посмотреть качество забивки и простоту выдавливания:

• Banggood висмутовая (с полной забивкой). Пузырьков нет, паста жидкая, выдавливается легко.
• Banggood Mechanic. Есть мелкие пузырьки. Паста умеренно густая, выдавливается относительно нормально.
• WNB висмутовая. Пузырьков почти нет. Паста густая, выдавливается не очень. Сначала пришлось продавить продавить некоторое количество, чтобы пошла полегче.
• WNB свинцовая. Пузырьков почти нет. Выдавливается так себе.
• Enakins Mechanic. Выдавливается средне, но забивка не стабильная, количество воздуха бывает очень большое.

Дошли руки собрать макеты диспенсеров. Поскольку платы стоят недорого, проще лишний раз сделать макет, который можно покрутить в руках, чем ломиться писать софт и пытаться все это дело оживить. Первая попытка выглядит так:

Я давно интересуюсь этой темой, но официальные источники многое замалчивают 😃

На данный момент я сформулировал свои мысли так:

1)Ротор вертолета - тело вращающееся вокруг оси, проходящей через его центр масс и ось симметрии.
2)Момент импульса (вектор) вращающегося тела при отсутствии внешних сил остается неизменным.
3)Для изменения направления момента импульса надо наклонить плоскость вращения ротора.
4)Ротор наклоняется при появлении циклического шага или наклоне тарелки перекоса, за счет разнонаправленных действий аэродинамической или “подъемной” силы лопастей в противоположных секторах проходимых лопастью.
5)Ось наклона ротора сдвинута на 90 градусов и опережает сектора приложенных к лопастям аэродинамических сил в направлении вращения ротора, что объясняется гироскопической прецессией.
6) Мощность необходимая для наклона вертолета и его ротора достаточно велика и может превышать необходимую для наклона вертолёта с неподвижным ротором в разы.

rcheliclub.ru/index.php?topic=2539.0

rcopen.com/forum/f19/topic545508

Буду считать, что сама LED Strip уже включена. Все примеры на основе моего Trashcan, там 5 светодиодов в ленте.

Во вкладке LED Strip необходимо настроить 7 цветов, по 3 для каждой стороны (красная/синяя), т.к. у меня изменение цвета назначено на трехпозиционный переключатель и 1 базовый бесцветный/черный для центра.

Всем привет) решил себе собрать дрон для быстрых “полетушек” ещё в начале 2017 года, собрал я значит, первый запуск и первый fail произошёл с моим дроном, липучка которая держала аккумулятор слетела и аккум перевесил и сполз в бок, не владея нормально навыком полёта, пришлось “дизармить”, коптер стремительно начал падать вниз и лопастями прорезал упаковку аккумулятора Infinity 1800 mA 90C Graphen Tech. Одна банка напололам была разрезана, и задымилась прям в воздухе, и аккум превратился из 4S в 3S. 😵 Время полёта пока особо не играетроли 7-10 минут для начала будет моим средним показателем для полётов. Ну-с начну рассказывать про свою сборку(сильно не пинайте, можно слегка подпинывать, на ваше усмотрение)😁

Взрыв-схема E-Revo 2.0 86086-4
Шасси
Антикрыло и приводной вал
Передняя часть
Задняя часть
Трансмиссия
Кузов