New entries

github.com/speedcontrols/wifi-configurator

Попробовал наколбасить рыбу фирмвари для конфигурилки регуляторов скорости, чтобы погонять PlatformIO в реальных условиях. Пока нравится. Поправил документацию, теоретически обычный юзер тоже должен справиться с прошивкой.

Есть некоторые сомнения в правильности кода, но я на сях уже давно не писец. Пока получилось сделать:

• Captive portal
• Раздачу вебни
• Конфиг для настроек сети

Вполне достаточно, чтобы поковырять юзабельность. Честно говоря, создалось впечатление что синхронный вебсервер как-то спотыкается через раз, и лучше с него свалить на асинхронный. Правда тогда надо будет обкладывать UART блокировками, чтобы в него никто не ломанулся писать одновременно. Таким образом, из хвостов остаются:

• Software UART и проброс команд в вебню и обратно (дефолтный UART отдан под логи, не факт что их реально вырубить полностью, да и не хочется без них).
• Синхронный вебсервер => асинхронный, плюс блокировки UART.

RX120-2S с полетным контроллером от V977\K110 - попытка номер два!

Несмотря на все трудности, о которых я говорил в предыдущей части rcopen.com/blogs/198531/22702, мне все-таки удалось построить хорошо летающий вертолет RX120-2S с полетным контроллером от V977\K110 и питанием от двух баночного аккумулятора.
Пред дальнейшим чтением очень рекомендую ознакомиться с прошлой записью по этой теме.
Это будет вторая версия вертолета RX120-2S, так как первую версию удалось заставить летать при помощи полетного контроллера 150GRS, о чем можно прочесть также в предыдущих статьях.
rcopen.com/blogs/198531/22978

Итак, внешне практически ничего не изменилось.

Когда выбирал пульт, одним из решающих в выборе было то, что этот пульт хорошо сопрягается с Pixhawk. Понравилась простота вывода всей полётной информаци на пульт с помощью OSD Radiolink. Radiolink PRM-03 выводит, практически, всё, что необходимо. Очень компактный и просто подключается. Правда, при использовании Pixhawk Mini, есть свои нюансы…

На плате OSD три разъема. Один - для подключения к приемникам Radiolink, другой - к полётному контроллеру (Pixhawk, APM и аналоги), третий - для подключения непосредственно к разъему батареи.

В комплекте с OSD идут все необходимые провода, но, провода для Pixhawk или APM. А вот для Pixhawk Mini нету. У Mini другой разъем телеметрии. Благо с Pixhawkв комплекте идет много различных шлейфов. Пришлось сколхозить составной шлейф из того, что идет в комплекте с OSD и одного из тех, что идет с Pixhawk. Шлейф для подключения OSD к приемнику, в длину, сантиметров 20 наверное 😃 Пришлось тоже обкромсать.

Результат на фото.

Сегодня весь день посвятил попыткам сделать ЧТО-ТО Pixhawk Mini. Почему “ЧТО-ТО” ? Да по-тому, что я ни разу в жизни не имел дела с полётными контроллерами 😃 Информации на русском об этом контроллере (и не только о Mini) оказалось не так уж и много, как я ожидал. Тут буржуйские форумы в помощь. Для настройки опробовал QGroundControl и Mission Planer. Первый вариант понравился больше. Как-то всё более прозрачно и понятно. К тому же отлично работает на Маке.

Pixhawk Mini это не совсем Pixhawk… Больше полудня убил времени на то, что бы как-то его нормально прошить и откалибровать. Увы - ни одну, более-менее разумно свежую прошивку PX4 мне не удалось настроить. Последняя версия 1.7.3 (предлагается к установке автоматом), упорно сообщала, что у меня не работает баро-датчки, ругалась на MAG SENSOR и т.д. Перешерстил все с версии 1.6.3 - увы, постоянно что-то не так. По малоопытности уже загрустил, подумав, что мне приехал бракованный контроллер. Честно говоря, да же и не обратил внимания на то, что можно поставить другую прошивку, от APM. Поставил - все проблемы решились одним махом. Всё чудесно откалибровалось и заработало. Конечно немного жаль - прошивки PX4 несколько интереснее. Непонятно почему, при калибровке аппаратуры, система выдала, что у меня настроен реверс на “газ”. Настроил реверс на пульте. Не пойму, что не так, в пульте провода перепутаны или это особенность какая-то APM ?..

Сижу я, починяю примус квадр, достал коробочки из-под движков emax mt3110 700kv.Жена берет одну коробочку и вынимает оттуда картонку, на которой параметры движка

но вы тоже уже присмотрелись?
SURPRIIIIIIIIIIIIIIIIIISEEEEEEEEEEEE

platformio.org

Продолжим топить за разработку эмбедов. Мне понадобилось разобраться, на чем нынче делать код чтобы хорошо и удобно было всем. Основные претензии конечно к управлению c/c++ проектами, но и про юзеров тоже забывать нельзя - им надо как минимум залить прошивку в девайс.

Очень хотелось все делать на rust-е, но для эмбедов он будет окончательно готов только к осени, а ждать нельзя. Поэтому пришлось разбираться, что можно сколхозить на сях. Самым толковым кандидатом оказался “типа IDE” platform.io, который массово нахваливали в интернетах. Должен сказать, нахваливали не зря:

• Оно есть под все платформы (Win / Mac / Linux).
• Оно умеет сносно прописывать зависимости от внешних библиотек.
• Оно умеет прошивать чипы и само детектит COM-порт программатора, что весьма приятно.
• Есть готовые конфиги для тонны популярных железок, не критично но приятно.
• Там еще какая-то разухабистая клюква для отладки, но не разбирался - особо не надо.

Из непонятного - оно тащит за собой разные сборки тулзов для прошивки и т.п., но почему-то clang просит поставить отдельно, ручками.

От разбившегося шуриколёта остались 3 пластины для лучей. Решил использовать. Вроде неплохой середнячок получился. Рeшил оставить в дневнике, вдруг улетит😁
Наза шитая
Моторы 2216 800кв
Пропы APC MR 9x4.5
N2 OSD
Foxeer HS1117
Передатчик 5,8 600мВт
Приёмник D8R перешитый для работы в PPM
Рама: профиль 10мм. Стеклотекстолит, пластины для лучей и ноги 1,5мм. Остальные 1мм.
Вес этого безобразия 980г без батареи.
Летает(не висит) на 5200мАч 4S ровно 25мин. Вроде нормально для 9" пропов.
Кстати, смещение Назы от центра никак не отразилось на полёте.

Приехала рама DIY DH335 (складывающаяся). Карбон. Сделана достаточно добротно. Ничего не болтается ничего не хлябает. Всё плотно подогнано. С виду крепкая, но, всё таки, решил не ставить эксперименты на ней (дороговата для опытов) и заказал пару дешевеньких в таком же размере.

После постройки и эксплуатации первого варианта станка захотелось построить станок с нормальными размерами, чтоб и бальзу метровую обрабатывать и что то другое. В итоге станок построен и на данный момент до-навешивается дополнительной оборудование.Ящик из ламината, рама из алюминиевого прямоугольного профиля в основном 40х15, и уголка 15х15, движки от принтеров epson(широких) униполярные, но переделанные в биполярные, управление grbl 1.1 arduino uno, shield v3.Выведение дыма через систему пластиковых труб с камерой очистки на активированном угле.Видео- ip-камера, стоит в углу чтоб видеть всю площадь(но не удобно, планирую поставить вторую рядом с зоной резки), ящик соответственно без смотровых окошек в крышке.
Ремень GT2 6мм. Шкивы для Х и Y с 20 на 60 и на 20, на Z c 16 на 60 раздача на 4 оси на которых шкивы по 40 зубьев ремень на Z замкнутый на 1800 длинной 3600 мм.
По Y шпильки Ф 8 мм длинной по 470 мм, по X конструкция конечно не очень, но вполне жизнеспособна для задач хобби.
На создание такого аппарата меня сподвигло вот это видео, правда там размерность осей противоположная и по Z похоже нет движения, но суть очень оригинальная:

Посоны, я не могу успеть везде, поэтому ищу желающих поучаствовать в современных и модных молодежных проектах - прошивках для регулятора скорости и reflow-паялки.

Честно говоря, когда заглядываю в типовые исходники, то выразить впечатление можно только матом. По сравнения с тем, чем занимаюсь сейчас, уровень в эмбедах напоминает двухтысячные, когда я говнякал код как умел. Может тогда это было нормально, но сейчас это какой-то гребаный стыд.

В общем, есть желание потренироваться на подопытных проектах, по мере возможности улучшить мир и приобрести бесценный опыт. Концепция такова:

• Пишем на Rust, т.к. там есть нормальный пакетный менеджер и не потребуется забивать репозиторий тоннами внешних библиотек.
• Rust дает гарантии статической безопасности, что очень круто для эмбедов. Не надо париться что где-то профукается указатель, освобождение памяти и т.п. Ну и вообще язык весьма хорош.
• Возможно, надо будет доколбасить некоторые библиотеки (но основные типа HAL / RTOS для stm32 уже есть есть)
• Всякую кастомизацию, типа генерации прошивок через веб я сделаю, отвлекаться не понадобится.

Замутил забавную штуку github.com/speedcontrols/wifi-configurator для настройки регуляторов скорости через вафлю, на esp8266. Иногда так бывает, что надо настроить кучу параметров, но только один раз.

• Естественно, ради одного раза лепить клавиатуру, индикатор и т.п. как-то не айс.
• Плюс, т.к. мне интересно делать девайсы, который популярны исключительно в мировых масштабах 😃, то есть очень высокие требования по простоте и повторяемости решения.

Для использования девайса необходима программа, как на видео. Для правильной ее настройки нужно ввести команды управления. Можно использовать и другие терминальные программы. Но указанная в видео программа позволяет полностью автоматизировать процесс. Т.е. для каждой команды настроена отдельная кнопка, и не требуется никакой работы с клавиатурой.
Для общения с лимиттером мы подаем с терминала символьную команду, и получаем ответ. Команда должна вводиться большими или маленькими английскими буквами.
На сегодня поддерживаются след команды:

1. inf - команда вывода информации о параметрах системы
2. rst - сброс. После совершения полета, если хотим лететь заново, выполняем эту команду. Это чтобы не открывать крышки и не передергивать провода для переинициализации.
3. fai - устанавливает все изменяемые параметры в соответствии стандартных правил F5J.
4. prm - вывод текущих параметров системы.
5. log - вывод записанного лога последнего полета. Посекундно выводится высота нахождения модели за последний полет. Лог сохранен в памяти, не стирается выключением питания. При очередном взлете предыдущий лог будет удален.
6. fly - Одна из самых важных и используемых команд. Выводит сохраненные в памяти (не стираемые отключением) параметры последнего полета.

Решил, что пора заменить вал в моторе. Поверхности вала, контактирующие с подшипниками, были ещё в очень хорошем состоянии. Но, вал уже четыре раза я выпрямлял – поэтому и решил вал менять.
Моторчик отлетал 1032 полёта, участвовал в четырнадцати крашах.

На успешное извлечение вала прессом реальной надежды не было!
При попытке выпрессовать вал из очень похожего моторчика «E-flite, Brushless 320 Helicopter Motor, 4500KV (EFLM1160H)» деформировался торец колокола, а вал даже нисколько не стронулся.
Греть сильно нельзя, магниты вклеены, едва ли «вытерпит» клей сильный нагрев, да и сами магниты нельзя сильно греть.
Надо было попробовать провернуть - стронуть колокол относительно вала. Но, сделать это, сильно сжимая колокол рукой, побоялся из-за риска деформировать тонкую обечайку с приклеенными магнитами. Обечайка к торцу тоже приклеена, и тут тоже клей может не выдержать.

Квадрик сей всем хорош, но стоимость оригинальных батарей “несколько” озадачивается. От 8000 при заказе из Китая (и еще и вопрос, на сколько они оригинальны) и до 13000 в местных магазинах. Соблазн прикупить что-то по-проще, пусть и не оригинал, но тысячи за 4, возникает сам собой.

В общем, заказал на Бангуде PH3 за 4300.Четыре недели ожидания и посылка у меня дома. Ставлю на зарядку, в результате не заряжается более 75%. Втыкаю в квадрик и разряжаю до 30%, повторяю зарядку - опять 75%. Через пару часов заряд уже, сам по себе, падает до 65%. Но, самое удивление возникает утром… Ставлю батарею в кадр - заряд 100% (из воздуха зарядился или еще чего - непонятно). В общем, на свой страх и риск иду летать. 20 минут, в спокойном режиме в метре над землей. Разряжаю до 20%. Довольный иду домой, но, увы… Ставлю аккум на зарядку - он никаких признаков жизни не подает. Не загораются светодиоды. Не идёт зарядка. Никак себя не проявляет в квадрике.

Собираю первый квадрокоптер, сетап следующий:
Frame Spinner Topgun
Flight Controller OMNIBUS AIO F4 V5 Flight Control
ESC Typhoon 4in1 S Racer ESC 4x30A
Motors RCX RS2206 (V3) 2400KV
Propellers DALPROP T5045C
FPV Camera Foxeer Arrow Micro Pro
FPV Transmitter AKK FX2
Antenna AKK MMCX Linear Antenna
Receiver FrSky XSR

Первым, из моего комплекта, приехал пульт. Radiolink AT9S. Он оказался компактнее чем я ожидал. Очень симпатичный и классно лежит в руках. Глядя на его стикеры, переключатели, ползунки и экран, складывается впечатление, что им можно рулить МКС 😃

В комплект поставки входит: Коробка, пульт, компакт-диск, деталька с пружинкой, ремешек.

Изначально он сделан для управления самолетами. Что бы его “переделать” на управления квадрокоптерами, надо установить пластиковую детальку с пружинкой. Для этого пульт придётся разобрать. Далее все на фотках.

Заказывал с Али. Приехал за 9 дней !

Приехал новый фен, решил попрактиковаться (зафейленых плат-то много, деталек тоже). Ну и заодно пофоткать в лайтбоксе, который заказал просто из любопытства.

Фен такой. Т.к. я не занимаюсь пайкой на постоянной основе, и отдельного “паятельного стола” у меня нет, то взял фен со встроенным блоком питания - компактнее. Фен прикольный, после выключения продолжает дуть пока температура не упадет до 100 градусов.

Теперь о процессе пайки. Саму пасту наносил маленьким шприцом с тонкой иглой. Мелким проще дозировать. Иглы и шприцы брал на али. Говорят, игла может забиться, но у меня их мешок всяких разнокалиберных. Потом взял насадку ~5мм на фен, и дул с температурой 250 градусов, на половинном потоке воздуха. Без насадки паста плавилась только на 280 почему-то. Вышло так:

Для поиска секретного:) объекта в лесной глуши решено построить ЛК на базе APM. К сожалению, листва уже распустилась и самое выгодное время для поиска я уже упустил, так что надежда хотя бы на отсутствие теней от деревьев в пасмурную погоду.
Почти вся электроника уже в наличии. Не хватает антенн FPV, пропеллера и нескольких мелочей.

КПДВ по запросу “секретный объект в лесной глуши”:

Наигравшись какое-то время с первым своим коптером Habsan H501SS и ощутив все прелести эксплуатации DJI Phantom 3 Standart руки зачесались по паяльнику и проводкам, а в памяти начали всплывать воспоминания о увлечении электроникой и судомоделированием в школьные и студенческие годы. Почитал форум, посмотрел Ютуб… всё безумно изменилось. По-моему, прошивки не стоят, теперь, только на пропеллерах и подставках (хотя… может и здесь уже что-то есть). Процессоры, полётные контроллеры… Но, всё таки, рискну. Элементарные навыки обращения с паяльником есть. Собирал когда-то цифровые (да - цифровые) цветомузыки, элементарные каналы радиоуправления и прочую, примитивную (на сегодняшний день) белиберду. С программированием, если и не на “ты”, то на “вы”, но свободно (c++, PHP, Java, NET и т.д.).

И сразу же, меня швырнуло в немного необычный проект…

Возникла идея сделать компактный, но, более менее функциональный дрон. Поэкспериментировать с дальностью полета, возможностью съемки, интересными плюшками типа облета по точкам и т.д.

И так, что это будет и во что обходится (руб.):

Отмечу дату сегодняшней покупкой.
Сегодня впервые стал обладателем мини квадрика DJI Ryze Tello.
Будем изучать новые горизонты)))
Всем успехов и радости от хобби!

screen grab

Так иногда выходит, когда пытаешься тряхнуть седыми мудями 😃. Решил вспомнить детство, поразрабатывать электронику. Ну договорился с разными людьми, чтобы веселей было, и погнали. Вчера разложил на столе платы, модные паялки, детальки, приготовился всё собирать и делать селфи.

С недавних пор стал я обладателем FPV очков Fat Shark HD3.

Это мои первые FPV очки и выбирал я их очень долго.

Сразу хочу отметить, я не хотел покупать Fat Shark HD3, и вообще не хотел связываться с продукцией Fat Shark, и на это есть причины, о которых вы узнаете ниже. Поэтому не ждите хвалебных отзывов в этой статье, хотя конечно я постараюсь быть максимально объективным.

Это продолжение первой части статьи rcopen.com/blogs/198531/23374 о модификации очков Fat Shark HD3.

В этой части будем модифицировать отсек под аккумуляторы, а также сделаем новую декоративную крышку для радио-модуля.

Начнем с отсека под аккумуляторы.

Я долго думал, как реализовать кнопку выключения очков для того чтобы не выдергивать каждый раз штекер питания из корпуса.
Сначала я планировал установить кнопку включения\выключения в сами очки, но после отказался от этой идеи в пользу установки такой кнопки непосредственно в корпус отсека под аккумуляторы.

По мимо этого возникло желания заряжать аккумуляторы 18650 от имеющейся у меня зарядки TURNIGY Reaktor, не вынимая их из аккумуляторного отсека.
А для этого необходим балансировочный провод, поэтому, помимо кнопки включения выключения, я решил добавить его.

Хочу дать некоторые советы по наиболее часто встречающимся проблемам в основном из личного опыта с электроникой и личных проб с ПК. Советы могут показаться очевидными, но именно эти проблемы всплывают раз за разом.

1. Паять или не паять конденсатор на питание ПК? Однозначно паять! Лишним он точно не будет, а осмотр различных ПК показал что избытком кондёров они не отличаются. Помнится собирал в “детстве” “гаражные” компьютеры, так там на каждую микросхему памяти и счётчик прямо к ножкам отдельно 100nF напаивалось! А в нашем случае ещё и мощные моторы помехи дают. Танталовый или какой другой не важно – главное размер и вес. Ёмкостью 10-20 mkF (+/-), на напряжение питания + 1 В сверху. Не грех ещё по 100nF напаять на каждый разъём в местах где вы приёмники и т.д. подпаиваете. 10%, а то и больше непоняток сразу снимется, а то и просто начнёт работать. В сущности чем больше ёмкость этик конденсаторов – тем лучше, но так как при подаче питания они начинают заряжаться, это даёт нагрузку на PDB, а там мощности ограничены. В указанных номиналах будет нормально. На больших квадрокоптерах не гнушаются и фильтры вешать, просто в нашем случае размеры ограничены.
2. Не надёжное подключение ПК к конфигуратору. Огромное значение имеет качество USB-кабеля. Так как при прошивании и конфигурировании ПК питается по этому же кабелю крайне важно качество этого кабеля. Главное правило: кабель должен быть по возможности потолще и покороче. У себя я имею в запасе много разных кабелей и поперебирал разных. Подключать желательно не к разъёмам на передней панели компьютера, а на задней.

Только я, значит,обрадовался, собрал,поднастроил и решил полететь как…непропай минусового провода к PDB перечеркнул последние 5 месяцев и несколько тысяч рублей. Этот непропай все время меня преследовал.Но я все проверил,пытаясь оторвать провода после пайки,все держалось.Похоже что плохо проверял. Поехали!
Общий вид, чего стало с дроном. Погнулю алю трубки и профиль,сломан текстолит. Задний правый движок скорее всего под замену. При ударе отлетел проп и держащая его гайка, их не нашел

То-есть, правильнее уже называть “Лодка - пилотка”, но пилотка, по отношению к лодке как-то не очень, поэтому оставим старое название проекта 😎

Начало которого здесь.

В общем, от беспилотности лодки решено отказаться за нецелесообразностью. Цель теперь - чтобы судомодель вжаривала по честному!

Сначала думал подогнать катер под какой-нибудь спортивный класс и поучаствовать в соревнованиях (ближе всего оказались ECO или MONO, тот, что с погруженным винтом). Но решил лучше потом просто обзавестись еще одним спортивным корпусом, а с этим - ни в чем себя не ограничивать.

Как вы помните из предыдущих видео, катер пошел!.. Но пошел не так, как хочется. При выходе на обороты выше средних, начинает прыгать, норовит перевернуться. Очень плохо откликается на руль (ну ещё бы, он же вообще от копии тут). Так же остались непонятки с охлаждением (мотора и регулятора). Оно было реализовано в виде двух косо спиленных медных трубок, опущенных в воду с кормы, диаметра явно меньшего, чем требуется.

Вертолёт полностью собран, ещё раз проверен хвост, натяжка ремня и его крепление (4 болта).

Согласно схемы подсоединил регулятор HW Platinum 100А V3. Датчик регулятора не подключаю к V-BAR mini (будем летать на гувером регулятора).
И так как у меня нет карты программирования, ограничусь пультом передатчика:

1. Сначала настраиваю крайние точки газа;
2. Затем сам регулятор - немного стоит потренироваться.
3. Алгоритм для Quantum 4120 1200kV, в п. 5 ставим HELI GOVERNER STORE.

Для облёта выставил нейтрально/начальные параметры, в перспективе с пиньоном 19Т настройки изменятся, главное всегда летать на оборотах не ниже 2600.

В моём передатчике JR 9303 полки:
Norm/ 0-60-60-60-60
Adl 1/ 82-82-82-82-82
Adl 2/ 90-90-90-90-90

Взлетаю в Adl 1, перед посадкой переключаю в Norm.

Он полетел!
раму сделал и консультировал по разным вопросам Сергей ssilk
за что ему СПАСИБИЩЕ!

Подготовка к лету …. 😃
Решил написать в дневнике … на форуме будут опять помидорить мол много написал…
Прошла зима прошла пора летать на маленьких … а их у меня не мало
(Eachine DustХ-58 Eachine QX70-c переделанной рамой и новыми пропами, и Еachine QX-105 But – мышь великоват для дома)
Домашние полетушки + полетушки в спортзалах перед тренировкой 😃 всё долой … маленькие повесил на стену
Готовился я к лету закупал аккумы собрал 2 коптера в 210 и 180 размере
Не много о коптерах и их проблемах…

От вибрации провода могут отпаяться, поэтому залил их термоклеем. Также припаял на питание конденсатор из комплекта видеокамеры.

Как здоровье?
Вскрытие покажет …
(с) Незлобливый медицинский юмор

Перед первой формовкой (таки сие формовка, хоть и композитного тут - ноль) обработал формы смазкой.
Да-да. Монашка-свеча и два презерватива …
Это оказалось совершенно лишним, кстати.
И даже вредным. Смазка в излишнем количестве негативно влияет на сшивку силикона.
Но тем не менее, обкатка прошла.
Форма вскрылась вообще без усилий, а вот со щупальцами пришлось поработать.
Что было ожидаемо. Их нужно извлекать поочерёдно. Просто поддевать чем круглым и гладким, гладилочкой какой, натягивать как резинку и чпок!
Вышло шчупальце.

Чего рассказывать, ты картинку покажь! скажет читатель.
Дык, без проблем.

Чтоб с подвыпертом, с изюминкой какой.
Недавно фрезеровал текст с макимальной шириной буковок 0,32.
Так выхаживал фрезой 0,3 … не гравёром, а именно фрезой. По паре соток в пять проходов. Получилась десяточка. Приятственно, пымаш.

В отличии от формовки фрезеровка интересна тем, что вот оно. Прямо на глазах.
Технологии выращивания тож интересны, аддитивные их кличут. Кажись.
Но вот с прочностью за обозримые деньги…, пока никак.
Как будет как, - я в первых рядах. Руку тяну. Так и запишите. И галочку поставьте напротив.
😃)

Ну, к телу.

Получилось так.

Простой самодельный лимитер для планеров F5J
Инструкция по сборке лимитера
Собственно это описание было мной выложено на нашем сибирском сайте rc-sibir.ru/…/1684-Простой-самодельный-лимитер-для…
Но часто он отключается… Потому тут для желающих.

Компоненты:

Ардуина Мини www.banggood.com/ru/5Pcs-Pro...r_warehouse=CN

Активный буззер www.banggood.com/ru/5-PCS-Su...r_warehouse=CN

Плата модуля барометра BMP180 www.banggood.com/ru/GY-68-BM...r_warehouse=CN

Сервоудлиннитель (длина в зависимости от места размещения лимитера)
Гребенка угловая, прямая ( идет в комплекте с Ардуиной). Нам потребуется пара прямых штырьков.

Тем временем как …
Ну как-как, как обычно. Почтой.

Жаба уже не квакала. Голос товойт. Сорвала нахрен.
Поглаживая пупырчатую, я размышлял над талбичкой с данными.
Спред трёхслойный. Полоска шириной 640 мм. А нужно мне на комплект киль-стаб для Абсента. И запас на брак. И хорошо бы себе комплектик сделать. На сезон.
И вооще …
Отдав за полтора погонных метра больше сотки енотов, задумался.
Что-то не так в консерватории.
Понятно, что хобби наше - ни разу не дешманское. Но чтобы на столько …
Бррр.
Нужно проектировать и строить собственный станок для плетения спреда. Встанет он, конечно в копеечку. Но-но-но, есть нюансы.

Как то давным давно (начал я сказку) я начинал летать по FPV и купил себе очки Saibex 3d640 за 12 тыс.руб. (где то в 2008 году)
У очков был выносной блок с батарейкой и их можно было подключать к компьютеру как мониторы…

Через какое то время я вделал эти очки в лыжную маску, что бы было комфортнее летать.
Но выносной блок и провод к видео-приемнику стоящему на треноге не давали покоя.

• особенно когда все вокруг летали на Фатшарках и радовались…
  Фатшарки я покупал - 2 раза , первый раз БУ - не помню какие, второй раз Адвансед новые… Оба раза сразу продал ---- ну не нравиться мне в них изображение - всё криво размыто, телеметрия не читаема, в то время как в моих стареньких Сайбексах совершенно прямое изображение, FOV у них где то 35 (точно не помню)…