New entries

Еще полтора года назад перевел свои два пульта авионикс и Flysky на ВЧ от Frsky, сначала без телеметрии, потом с телеметрией. Потом перепрошил на прошивку ER9x. Она, на мой взгляд, превращает Турнигу в весьма достойный аппарат, вполне сопоставимый по возможностям с “брендами”. Потом переделал пульт под отображение телеметрии на экране пульта (rcopen.com/blogs/54475). В общем остался только один “мод” - “голосовой” - предел моих мечтаний. Начал мониторить РЦгруппс и новый форум 9х (9xforums.com/forum/index.php) openrcforums.com/forum/ на предмет голосовой модификации. Попрошайничал перед разработчиками ER9x, они полгода отсылали к проекту ersky9x (9xforums.com/forum/viewforum.php?f=7 openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=4)
А с месяц назад Майк Блендфорд стартанул тему про голосовой мод (9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=948

Вот поехали мы в Вознесенье. Прихватил с собой свой пепелац. Дай думаю сделаю последнее видео для форума пока он в стоке, а то по приезду обратно в город я буду движки уже на кобру менять и винты правильные ставить.😎 Ну вот… я дальше ничего говорить не буду, все видно по фотам и видео. 😛

Наконец-то я купил себе хороший зарядник, который “в теории” может выдавать 20А.
Использую его на половину, т.е. 10А. Переделал блок питания компьютерный и вывел 12В (10А) для зарядника. Для этого пришлось сделать дополнительную нагрузку в блоке питания на 5В, что бы он заработал (между красным и черным проводами)! В качестве нагрузки я поставил вентилятор, рассчитанный на 12В 0,12А. (ИМХО самая полезная нагрузка, если сравнивать с “лампочкой” и “резистором”) Блок питания запустился и все теперь отлично работает!
Ну а что бы зарядка выглядела как-то компактно, я решил сделать вот так:

Ну, вот и вышло, трам-пам-пам.
С утреца прошелся по грунтовке 1000-й шкуркой, и дунул на два слоя черной нитрой. Вонючей, жуть просто.
Сушка. 8 часов. Немного полироля, и вот он. Композитный V-маунт.

Итак тем или иным путем вы пришли в RC-моделизм. Rc от radio-control.
Все ниже не реклама, а примеры. Сразу скажу что я рассматриваю универсальные и не зависящие от направления (авиа-, судо- или авто-модели)

1. Зарядное устройство и блок питания:
   Подешевле или на вырост
   Вот ссылка на тему в форуме
   ИМХО лучше брать как во втором примере. Т.к. Два емких аккумулятора на ней заряжать можно током до 5А, а это при 5,4А/ч АКБ очень даже кстати.
   В первом примере блок питания в комплекте, а вот для второго нужно либо компутерный либо специальный главное что бы ампер давал в достатке. У меня типа такого.

На улице у нас дождяра хлещщет. Мама родная …
Хорошее время, для полиуретановых клеев. Встают шибче!
Для рыбаловки, с точностью до наоборот - реки пухнут, мутнеют. Ни проехать ни пройти.

Ну что, займемся хвостиком.

Сегодня я решил запытать новый клей (Супратак 569), что мне презентовал директор Приморского филиала Клейберита, Дмитрий.
На запытать и вааще 😃
В отличии от 501-го консистенция - как у густой сметаны. Пенообразование у него снижено. Время выдержки - максимум 5 минут.

Приступим.
Ложемент штыря, а равно и сам штырь “взбадриваются” шкуркой, обезжириваются, промазывается клеем … и “рога” ставятся на место. И под опрессовку. На час.

До обкатки сделал гермитизацию двигателся, но увы когда в процессе опомнился что нужно фоткать - уже было поздно. Вобщем загерметил двиг по инструкции, а также диффы - чем меньше там воды и пыли - тем лучше. Потом провел обкатку на работе на крыше =))

youtu.be/0ipOCyryIaE?hd=1

Совсем недавно обзавелся моделькой авто HPI Trophy Truggy Flux и по неопытности сорвал резьбу на поворотном кулаке. Хотел, значит, я устранить люфт, а устранил резьбу.
Металл кулака (сток) – Силумин – как оказалась очень мягкий металл. Буквально небольшого усилия хватило, чтобы сорвать резьбу.
Винт на первую пакатушку вставил, но придя домой, обнаружил, что он вылетел. Ну что же – заказывать новые кулаки пока что не хочется, будем восстанавливать резьбу.
Сначала хотел запаять отверстие и сделать новую резьбу… но вот неудача – к силумину не удалось припаяться. Ни один паяльный флюс (из имеющихся у меня) не помог – ни ортофосфорная кислота, ни флюс для пайки алюминия.

Народ замучился, помогите пожалуйста 😦

В Россию состоялась, и более того, даже удачно завершилась.
фотки с перелета, летели с сынулей, обоим было очень интересно.
летели на 767 боинге, так он с места так взял, своими двумя огромными движками, что пацан, немного вжатый в кресло очень так колоритно выдал:" вот это он прёёёт!"
ну угол наборы высоты был, мягко говоря, крут.

Как собирается хвост.
Порядок сборки можно изменять, исходя из собственных предпочтений.

Боковушки собираются на циакрин. Точками.
По лицевой стороне шов закрывается скотчем. Можно и малярным.

По изнанке шов промазывается кашей.
Смола - для швов. Я использовал тридцатиминутку. Добавил только рубленого угля.
Поверх каши узкая лента стекла 48-го, ориентация волокон под 45 градусов.
Лента тщательно прикатывается, лишняя кашица выжимается в торцы деталей, убирается.

Друзья, приглашаем посетить авиационный фестиваль 28-29 июля 2012!

Силикон-то, который Stomaflex, подешевел.
Было 1200, стало 1070. Видать появилась альтернатива с лучшим какчеством …
ну да не суть.

Формы.
Забодяжил, заложил, придавил. Ждать три c половиной минуты. Я жду минут по 10. Все просто.
Главное, не оставить воздуха, а то будет не кузяво …
И замешивать тщательно. Но быстро. Очень быстро.
На все про все отпущено 45 секунд, по спецификации. Пять минут, что указал в предыдущей записи, - лож-ж-ж, пиздеж-ж-ж и провокация это если не доложить катализатора.
Но лучше все делать по букварю, иначе может и не встать, где надо.

Просят облетать это

Умельцы “cmpro” уже давно ваяют (или это в нашей деревне до сих пор впаривают) крутой композитный самолёт кусок стекла в смоле размахом метрсорок. После сборки весы показали 3.6 кг без гарючки, учитывая 300гр свинца на морде. Атас.

Начал сочинять “мемы”.

В прошлое воскресенье был на поле. Пришёл просто посмотреть, на моей Альфе летать уже скучно. Целый год только на ней и летал. Смотрел, смотрел, и вдруг ко мне подходит наш местный планерист и заговорщицким шёпотом мне говорит, мол, не нужен планер? Хороший, двухметрово-однокилограммовый, фюзель из стекла, крылья из пенобальзы, но управляется только РН и РВ. Ну почему бы и нет, на халяву-то?
Забрал самик домой, осмотрел. Планерок раритетный, но летучий. С ЦПГО, прикольно. Пару раз полетал с руки, нормально так, метров по 40. Один раз с руки заметнул на 4 метра (минимум!), и на высоте 3 метра попал в терму 😃 (честно!) Попытался развернуться, снесло против ветра, сел колесом 😦 но планер крепкий. Потом на следующий день вытащил из гаража резинку “а ля велосипедная камера” и попытался с её помощью запульнуть леталово повыше. Ну, 5 метров всё- таки больше, чем 4 😃 но резину нормальную надобно. Потом поднялся ветер, и из-за хреновой управляемости по РН (планер большой, V большой, а РН маленький) несколько раз в прямом смысле колесил по полю. Фюз начал протестовать в виде мелких трещин на носу. От греха подальше прекратил полёты.

Пока был на рыбалке, пришел долгожданный груз.
И дома состоялся вполне так выгодный обмен - я бабуле вручил ведерко харюзей, а бабуля вручила мне посылочку.
А в посылочке …

Добрый дядя Хайвольт расстарался!
Вес моторчега 184 грамма. Киловатт на 6S.
От так вот.
У Авитаминозов будут реально горячие сердца!

Итак, мне удалось посетить первые соревнования в «Киевском». Ну то, что выступил плохо ничего удивительного, первый блин как говорится комом, но впечатлений получил много))) Но во время квалификационных заездов произошло ЧП !!! Обломилась часть (резьбовая) чашки колесной оси (задней) - при ударе задним колесом в ограждение ((

Для мелкого сделан вот такой вот не хитрый чехольчег 😃

Итак, опробовал вертолёт, отлетав 6 акков. По порядку обо всём.
Взлетать нужно довольно резко, чтобы пропустить момент довольно сильной вибрации при раскрутке ротора и неустойчивости по рудеру. После взлёта держится отлично! На хелифрике кто-то поднял тему, на счёт того, что хвост работает неадекватно. Вот такие личности и запускают слухи стрёмном качестве продукта, неудосужившися заглянуть в инструкцию, где русским по белому ясно написано, что взлетать нужно резко.
Второе впечатление - при агрессивном изменении шагов довольно сильно проседают обороты. Но хвост при этом никуда не уходит и не дрожит. Наверно, для такого размера, это нормально. По крайней мере абсолютно не напрягает. Что касается собственно полёта - все простейшие фигуры исполняет легко и непринуждённо. Прощает многие вольности и неосторожные изменения по шагам. При полёте на MCPX всегда приходится оставлять много места, чтобы успеть плавно вытянуть вертик, не перегрузив хвост. Старший же братец оказался намного проворней На втором акке из-за такой эйфории совсем обнаглел и в азарте грохнул его об землю Падал примерно с высоты метра полтора, поверхность планеты: сухая земля + реденькая травка + солома. Холд дёрнуть успел. Ногами или головой - точно не помню, наверно чем-то средним Как вы наверно догадались, верт не пострадал. В общем, верт стал логическим продолжением хобби после mcpx - он открывает новые возможности, но в то же время переносит краши тяжелее (в том числе в плане стоимости ЗЧ). Наверное, ещё рано с уверенностью советовать его для покупки, но всё же, по первым ощущениям - надо брать!

Предисловие:
Ну данное фото я сделал давно, но вот на запись в дневнике никак не мог решиться =(.
Но вдруг она стала опять актуальной и поэтому пишу давно прошедшее…
.

Из моих трёх поломок, две были по причине касания хвостовым ротором земли. Первый раз отломало сами лопасти ХР, второй раз срезало зубцы на шестерне маленькой. Решил, что с таким малым просветом нужно что-то делать.
И в итоге, вот что сделал:

1. Обрисовал на бумаге родной пластиковый киль от моего HK500GT. Удлинил чертёж вниз на 15мм. Вырезал форму киля.
   
2. Перенёс контур на кусочек текстолита. Пилил лобзиком со струнами с алмазным напылением. Эти струны полное Г. Это напыление через 5см резки отваливается и приходится вставлять новую струну. Также часто рвутся.
   

Как известно, пластиковые миниатюры часто интереснее чем металлические – с ними можно проще делать конверсии, их можно клеить в разные позы, ну и грунт/краска на пластик ложатся проще. Это не считая того, что пластик дешевле металла в несчетное количество раз.
Основным минусом пластика, во всяком случае для новичка, является то, что с него сложнее снять краску. Металлическая миниатюра отмывается сотней способов, начиная от Вайт Спирита(или любого другого растворителя) и заканчивая тормозными жидкостями. Пластик же в большинстве таких активных соединений только портится. Нет, краска с него конечно тоже слезает, правда вместе с большей частью рельефа миниатюры.
Ниже изложено три наиболее широко используемых и хорошо работающих способа, их плюсы и минусы. Они 100% работают, и если вы последуете им, вы не повредите своим миниатюрам.

1. Спирт медицинский. Самым пожалуй хорошим, быстрым и универсальным способом отмыть пластиковую миниатюру является замачивание в спирте. Для этого способа вам понадобится 1 старая зубная щетка, некоторое количество спирта, стеклянная емкость, чтобы замочить миниатюру, ну и сама миниатюра соответственно. Денежные затраты – около 15-20 рублей в ближайшей аптеке.
   Примечание: Медицинский спирт пить крайне не рекомендуется.
   Способ применения – миниатюра кладется в сосуд(я использую банки на литр или меньше, широкое горлышко делает доступ внутрь удобным, завинчивающаяся крышка мешает распространению вони по вашей кухне/комнате/квартире) на 24 часа.

Мотор новак балистик 18.5 , но смысл общий понятен и найти что нужно герметить в том или ином моторе думаю не сложно.

Сразу к популярному вопросу о сенсоре. Конструкция корпуса у новака изначально практически герметична, но я все же озаботился:
Итак, то что зовется сенсором:

Масштабирование чертежей до нужного размера программой Paint:

Рисуешь в пейнте прямую линию, меряешь ее на мониторе линейкой, чтобы она была равна например 10см, можно 20.
Затем распечатываешь её на принтере, и меряешь уже на листке бумаги,
какой длинны она получилась. А потом прикидываешь, на сколько надо увеличить линию в пейнте, чтобы распечатанная она была равна 10 см.
Теперь ты уже знаешь какая длинна на мониторе у реальных(распечатанных) 10см.
Чертеж, особенно его боковые проекции большой. Раздели его примерно на 3 равные части, опять в том же пейнте или знакомом тебе графическом редакторе.
И так же как и линию, замеряешь чертеж, увеличиваешь его и распечатываешь.
Если правильно увеличил все три части, то после распечатывания его легко склеить по линиям.
Спасибо: Pinger01

Масштабирование чертежей программами AutoCAD, Rhinoceros:

I. Купить готовый комплект рессор store.rc4wd.com/Soft-Steel-Le...350_p_347.html - мягкие хорошие, в комплекте 4 шт. коренных листов, 4 листа чуть покороче и 4 листа совсем коротких, мягкость можно регулировать кол-вом используемых листов, но чтобы не сломался коренной лист нужно использовать минимум по 2 листа.

Необходимые материалы:
латунная трубочка (ОБИ, ЛЕРУА)
Кусочек велосипедной спицы. (возможно, подойдет и от зонта)
кусочек пластика, и отрезочек топливной трубки
Собираем все по схеме(возможны варианты)

Так как мосты аксиала широки для одного из моих проектов, решено было сузить колею с помощью дисков. вот такие дисочки получаються из маслянного датчика волги. диск как у больших, с запорным кольцом. вылет любой от совсем отрицательного до очень положительного. цена датчика 80 руб. если не впаивать середину то диски можно использовать под клиновое крепления маз, камаз, краз.
Технология изготовления следущая: аккуратно дремелем распиливаем датчик, оставляем три детали. затем по ширине покрышки отпиливаем стакан и высверливаем штуцер с донца. вставляем донце в стакан и затягиваем хомут отступив миллиметр от края. молоточком развальзовываем край и обтачиваем кольцо чтобы оно с небольшим натягом надевалось на получившийся стакан. из венчика делаем стопорные кольца, а из пластиковой трубы внутренний бедлок. в донце сверлим крепежные отверстия под ступицы, меряем и впаиваем в диск. вот собственно и все.
в качестве ступицы можно использовать детали дисков от rc4wd- Stock Wheel Hexes или Billet wheel hub

Изготовление дополнительных фар или операция “оциллококцинум 2 (Вторая часть)”
В общем-то изготовители “подсадили” нас на этот препарат и стали выпускать его в бОльшей таре, чем прежде (к сожалению фото не сделал. а все “бутылочки” хранятся на даче). Так вот эти цилиндрики имеют диаметр около 160 мм - диаметр 10 масштаба стандартной круглой фары отечественных грузовиков и, если не ошибаюсь легковых авто времен СССР (Нива, Волга, копейка).
Когда то я уже писал о том, что лидеры мировой оптики выпускают линзы для светодиодов в том числе LEDов. И такие линзы начали делать соседи китайцы по очень вкусной цене одновременно со светодиодами яркостью 14000 мКд.
Наступил отпуск и я решил попробовать реализовать задумку полуторагодичной давности.
Процесс примитивен, поэтому без фото на словах:

1. берем крышечку от “лекарства”, обрезаем ту часть, которой она вставляется в бутылочку (пузырек), оставляя только наружную, и делаем в крышке отверстие под диод 5 мм. Возможны два варианта:

• диод полностью по своим габаритам помещается в этой крышечке вместе с линзой, как правило это диоды у которых головка имеет плоскую или вогнутую вершину, тогда соответственно, делать отверстие только под вывод контактов и размещаем диод внутри крышечки;