Activity

попробуйте заменить спур, погнуть вал мотора … ну я даже себе представить не могу - с наибольшей вероятностью деформируются слабые детали - спур\пиньон. Кстати большинство спуров немного бьет в радиальном направлении.

для начала проверьте зазор спур\пиньон

Дабы что бы всех не запутать
В класс Ралли зимой поедут машины
HPI WR8 Flux и Kyosho DRX VE

Машины из коробки , РТР комплекты (аппу менять можно)

Я впринципе не против моно класса но при условии наличия резины у оргов

Машины из коробки , РТР комплекты (аппу менять можно)

а резина ?

Про какую-то конкуренцию, пока говорить не приходится, но чтоб кого-то выносить…

ок, могу дать на покатать 6.5 витков Novak, при условии что поедите в модифите 😉
10-ки это спорт в чистом виде и умение понимать настройки шасси стоят на первом месте. Что бы научиться настраивать шасси не нужно отвлекаться на “не важные” детали, в данном случае мотор. Как только придет стабильность (хотя бы в паре секунд на круг), тогда можно задумываться о переходе на ступеньку выше. Но как раз когда появляется стабильность ездить становиться на много интересней.
Кстати с восьмерок я бы не советовал слезать - самая интересная тема пока в московском моделизме - требование к трассам наиболее низки, запчастей полно, настройки чувствуются наиболее остро (хотя в многом от модельки зависит).

Почему? То есть на этих трассах дури хватит и на 17.5 витках? Допустим если ехать в крыло? Вчера в Крыле участники ехали на 6.5 витках.

Заранее извиняюсь за грубый ответ : Раз в задаете такие вопросы значит вам дорога в Сток. Повторюсь ни разу не хочу обидеть или оскорбить.

Теперь к сути - да в крыле можно ехать на 6.5 витках даже не подготовленному пилоту, но ширина трассы и характер препятствий соответствуют 1/8 и ни как не 1/10. На мой взгляд крыло в десятом масштабе - исключительно башинг ИМХО. Начинайте со стока, учите траекторию, учитесь настраивать шаську, учите матчасть.

Допустим на короткой рулежной трассе и двигателе с малым кол-вом витков поставить большую передатку? Так делают? Или это будет колхоз?

Дык вопрос не в том. Представим вы приехали на соревнования, заявились в модифит. Я думаю конкуренцию тамошним гонщикам вы скорее всего составить не сможете и в лучшем случае будите для них мобильным препятствием, в худшем еще и “вынесете” кого-нибудь. Результат испорченное настроение, разбитая шаська … поход за новым мотором.
Теперь к вернемся передатке. Да, мотор можно “перегрузить”, что приведет к перегреву, размагничиванию ротора, гибели мотора. В идеале передака подбирается под конкретную трассу и конкретные условия.

Вваливать А сколько надо витков? Просвяти.

Ок, начнем с другой стороны:
Как я понимаю разговор ведем про десятки багги ?!
Где собираетесь кататься(трасса)?
На каком шасси ?
В какой режиме (башинг/соревнования) ?

Для соревнований и коротких рулежных трасс типа “Пилота” или “Киевский” лучше начинать с 17.5 витков. У SP, например, было очень пердольное комбо (На хобби-экспо народ весьма не плохо вваливал). А вообще не плохие варианты комбо можно посмотреть у Tekin, LRP. Так же можно взять любой из выше сказаных регулей и мотор от Novak то же весь не плохо будет работать.

Общее правило примерно таково : Чем меньше кол-во витков тем больше KV(об/Вольт) мотора и выше потребляемый им ток. Следовательно, чем выше ток тем сильнее греется мотор и быстрей жрет батарейку.
Разделение по гоночным калссам такое : Сток - моторы от 17.5 витков(18.5, 21.5), Супер Сток -от 10.5 или 13.5 (кто как проводит), Модифит - без ограничений по кол-ву витков(для оффроад типовые моторы 6.5/5.5 для шоссе 4.5/3.5).
Так же критичным для багги 1/10 является размер регулятора - чем меньше тем удобней его размещать(в принципе это можно сказать про размер всех компонентов )
примеры компоновки:

Для башинга или соревнований на протяженных и ровных трассах типа “Киевского”(картинговая трасса), Крыла можно ставить чего хошь, но с поправкой на время катания (чем больше витков тем дольше живут акки).

Олежек, может тогда взять вот этот, с 6,5 витками? rc-fans88.com/goods.php?id=88

Регуль неплохой, но если под дюрангу берешь будет очень велик, а мотор полное г. Ну и дурацкий вопрос зачем тебе шесть витков ?!

Важная информация:
Администрация трассы в Крылатском (А. Колесников), и команда ЦДЮТ “Киевский”,(Я, А. Щёголев, О.Косырев), провели переговоры и пришли к решению, объединить силы и ресурсы, и совместно поддерживать трассу в рабочем состоянии, а так же проводить совместные соревнования.
Сейчас готовится расписание мероприятий и регламент, которые будут доступны общественности, в течение ближайших нескольких дней. А так же, по мере возможности, проводятся подготовительные работы. Мероприятия будут организовываться совместно, администрацией трассы и командой ЦДЮТ “Киевский”. Вести соревнования буду я, судить будут А.Щёголев и О.Косырев. Соревнования будут иметь статус клубных, и будут проходить на двух трассах, в Крылатском и в Раменках, в формате этапов зимнего чемпионата. Планируется 10 этапов. Классы: Багги 8 ДВС, Трагги 8 ДВС, Багги 8 Электро, Трагги 8 Электро, ШортКорс10 4WD. Ориентировочная дата старта соревнований, 11 декабря 2011. Первый этап будет проводиться на трассе в Крылатском. Регистрация будет открыта за неделю до старта. Следите за объявлениями. Все объявления будут отдельной темой.

На текущий момент, посильную помощь в организации процесса оказывают:
Алексей Шатов
Сергей Додонов
Антон Кормилицын

Просьба, в данной теме, обсуждать организационные моменты, касающиеся только трассы в Крылатском и общие вопросы, касающиеся совместного кубка. Вопросы относящиеся к Раменкам, обсуждаются в соответствующей теме. Трасса в Раменках. Возрождение.

Ну Вы блин даете… слов нет одни эмоции… МЕГА респектище…
Спасибо Вам !

достало меня то, что при неаккуратном обращении с газом модель сильно дергается - уж очень некопийно смотрится да и нагрузки на трансмиссию жуткие… если поставить на мотор какойнить огромный кондер - станет лучше или нет ? у кого опыт есть ?

потому что я таки немного знаком с основными положениями электротехники

Почитайте про ШИМ - любой электронный регуль это оно и есть, так что кондер/резюк/хз что не прокатит !
Пользую санву М11 есть в ней такая замечательная настройка - Трактион контрол(почти АБС только в обратную сторону) называется позволяет трогаться как хош.
Более бюджетная реализация - настройка скорости сервопривода (есть во всех аппах).

У меня сейчас пиньон стоит 16 зубьев, думаю поставить на 12 зубьев. Это значительно разгрузит двигатель и регулятор??
Я вообще посчитал по формуле, получается максимальная скорость уменьшится до примерно 50км/ч, но зато скорость разгона увеличится и соответственно мотору будет легче крутить колеса большего радиуса.
Кто что думает?? подскажите.

Мыслите, в общем, правильно но - моделька станет очень кувыркучей если просто заменить колеса. Чтобы модель не кувыркалась в поворотах необходимо увеличить колею. После увеличения колеи модель станет очень не стабильной на прямых - необходимо увеличивать колесную базу. … Поздравлю - вы изобрели ТРАГГИ ))))
Мораль - продайте багги, купите трагги и ставьте большие колеса.

TT-01 и Sparrowhawk VX что лучше

дрова с одного забора

тебе очень правильную мыслю подкинули - бери шорткорс - и большой сравним по стоимости с тт но для внетрассового катания самое оно.

Для тех кто в танке - дробь в колеса сыпят в краулерах тихоходах-скалолазах ( в 1к 1 в колеса иногда воду заливают), в трофи если надо, то утяжеляют грузами диски ! Шарики очень быстро размолотят подшипники, ступицы и все что рядом, ибо дисбаланс !

Таки в мануале написано … страничка 41 … вот и решил попробовать

Поролона нет.
Суммарный все колеса 330 гр., вес колеса с поролоновой вставкой - 118-120 гр.

Насыпал шариков в колеса … 330 гр. на колесо - не многовато будет ?

дак про эти аморты ответ был :

эти аморты вобщем то не заливные, там внутри по две пружины, одна на сжатие, вторая на отбой, масло там нужно только для уменьшения трения, текут они очень даже не хило, ставить желательно цилиндром вниз

а есть что-то из амортов под мои запросы - чтобы работало и не текло ?

ну этж не бигборы по 100$ за штуку

Дык вопрос не денег, а чтобы работала железка, просто люминь для красоты ставить смысла не вижу.

Так что насчет амотров из поста 2400 ? Является ли необходимым условием установка рессор или внутренние пружины справяться ?

видать не очень внимательно читал

1)Внимательно читал 😉 приемлемого решения не нашел. Либо в камере остается воздух - чего быть не должно, либо если воздух стравить через сальники штока
а) оставив нулевой отбой аморт не будет работать на сжатие ->при сжатии начнет выдавливать масло через сальник->аморт залипнет в одном положении.
б) оставить не нулевой отбой просто не будет работать ни как
в) оставить воздух в камере - на последней трети хода издав характерный звук перестает выполнять функцию амортизатора

Звиняйте за назойливость, но вопрос остается открытым.

коллеги присоветуйте на хончу :

1. Аморты - стоковые ну полное Гэ, подозреваю что алю от аксиала такое же барахло, имею годичный опыт общения с модельными амортами гоночного направления, ну не выносит душа моя такой кривой реализации (проблема этих амортов в геометрической ошибке - отношение объема камеры к объему штока не позволяет этим амотрам работать с ходом более 15мм.) ,на примете пока
   …rc4wd.com/Gmade-G-Transition-Shock-Red-90mm-for-1…

2. Привода - сток боюсь свернет (мотор NOVAK 18.5),на примете пока такие -
   …rc4wd.com/Gmade-Hardened-Universal-Shaft-for-Axia…

3. Заводское решение переделки Y тяг тоже люминь - пластик не хотелось бы ставить.

4. Резину 1.9 на зиму, желательно с того же сайта.

5. На какие мосты можно сток сменить без перепила ? Имеет ли смысл тюнить сток(замена Ц-хабов\кулаков на алюминь) или все-таки проще\выгодней сменить на другие?

P.S. Тему перечитал всю )))

может все-таки мамба/текин ?!

А какой выход тогда, герметик?

Смазывание графиткой(желательно чтобы прокладка чуть витала в себя смазку) и равномерная затяжка винтов с небольшим усилием(я использую винтоверт)

Ставил ещё 1 прокладку?? У них такое часто бывает. Я ставил 2 прокладки и было норм

тут есть поводный камень - зазор между шестернями внутри дифа - сдохнут быстро.

Пардоньте - весь летний чемпионат в Раменках катались 3*10 и ни кто не жаловался, но учитывая специфику трассы в Киевском полностью соглашусь с 3*5.

сезон эксплуатации шаська в идеале, денег не потребовала никаких на запчасти.

Не верю ! ))))
С таким понятием идеала либо вы ее не катали, либо ваш идеал - ломовые люфты, либо шаська очень мало каталась.

Ни раз не хочу обидеть, но дохнут все “гоночные” шасси примерно с одинаковой скоростью, но для кого-то хрустящий подш - норма, а для кого-то 0.2 мм. люфта в шаровом соединении - уже трагедия.

Я конечно извиняюсь, но чтобы машина не билась пузом о землю необходимо ставить более жесткие пружины !
Эффект который вы так ждете называется гидравлическая блокировка.
а вообще почитайте статейку rc-auto.ru/articles_models/id/314/ как минимум раздел про амортизаторы и попробуйте сформулировать для себя что же все-таки вы хотите ?!

Возможно ли залить смолой пораньше, часов через 10 например, без каких либо последствий. Ну или какие последствия вобще могут быть?

можно, но сушить придется дольше - я бы раньше чем через неделю не стал бы включать такой рег

Кстати обратя внимание на 750 долларовую Киошу МР9Е…компоновка 1 к 1 с Офна Ультра ЛХ 2Е…совпадение в принципе достойно осмысления.

Вы ее в глаза хоть раз видели(я про киошу) ?!
Как говорил один человек - “Киоша дороже 500 долларов - вещь”, как не пошло звучит, но он прав применительно к этому брэнду.
Едем дальше, для себя принял следующую философию - чем дороже модель, тем меньше ее необходимо дорабатывать, опять же мы говорим не про офну, хоть и содранную как Вы говорите с киоши, но сделанную из переработанных пивных банок, а про шасси с ценником от … ну пусть 400 уе(ценник забугорный). Та же Ассо требует очень много внимания при сборке просто скрутив шасси по инструкции получаем конечно не дрова, но шасси слабо едущее в гоночном режиме. Но выложив денег на тот же XRAY можете смело собирать его по инструкции она ни где не потечет/неожиданно не лопнет пластик и прочее, но при этом будьте добры выкладывать на запчасти сумму уже в два-три раза большую нежли чем к той же Ассо.
На рынке электро багги 1/8 для себя выделяю два направления - конвесии и “десятки переростки” к первым можно отнести X808e, MBX6e, Losi 8IGHT-E, ASSO RC8e,Kyosho Inferno MP9E по сути эти шасси являются ДВС шасси с электромотором и изначально заточены именно под большие ухабистые ДВС трассы, вторая группа - VE8, 811-e, DEX408 являются, по сути, “ковровыми” шасси и в условиях необъятной могут ехать только в Одессе или на маленьких трассах для десяток…

И как можно изговорить патрубок под глушитель.

настоятельно не рекомендую этого делать т.к. геоментрические параметры глушителя модельного ДВС очень сильно влияют на режим работы этого самого ДВС. Лучше купите манифолд непосредственно для этого мотора…

Но,но,но в следующий раз едем в Киевский!

Ждем Вас, как раз на 6 октября планируется 2 этап зимнего чемпионата.

Ну что соседи, договорились о времени встречи ?

Мы какието особенные? вроде все с ногами и руками

рядом живу, катаюсь в Раменках интересно к соседям, так сказать, по моделизму заглянуть

Теперь вымор между Ve8 и rc8.2e и может быть офной.

Ve8 - ни чего плохого не скажу так же как и хорошего, по идее легче АССО.
RC8.2e - нет их еще, основные отличия от RC8 Be расписал в теме про RC8 E.

3. Asso or MBX6 or INFERNO or 8-IGHT (Очень дорого)

INFERNO VE - сделана на базе РТР INFERNO ДВС (модель точно не помню что-то вроде MP 7.5) в двс варианте была полным Г. такое ощущение что сделана она из переработанных пивных банок. Представляю что с ней сделает электро установка, наверное узлом завяжет.

ПЫС. а Вы уверены что Вам именно Багги нужна - Багги это только трассовое катание, ни какого башинга, комплект резины на одни соревнования плюс не большая тренировка, расходки необходимо иметь еще на полторы модели чтобы спокойно учиться ей рулить - если у Вас реально туго с бюджетом не стоит замахиваться на 1/8 … дорого оно.
За летний сезон на расходку и аккумы у меня ушло более 30 т.р. не считая самого шасси и тюнинга на него.

Покупаешь жижу для покраски одежды оранжевого цвета, разводишь водой в кастрюле(кастрюлю потом можно выкинуть) греешь до 80-90 градусов, бросаешь детали периодически достаешь чтобы проверить насыщенность цвета. Затем промываешь деталь холодной водой.
Как то так…

если не влом отпишитесь в личку как определитесь когда и где, очень интересно глянуть на вас

Основные отличия от RC8 Be, если судить по мануалу ДВС версии будут:

• в занижении центра тяжести амортизаторов(бабочки стали ниже, нижний крепеж амортизатора переехал в нижний рычаг)
• передних алюминиевых кулаках(убрано крепление грязеотбойника);
• изменена конструкция стабилизаторов;
• облегчены коронные шестерни межколесных дифференциалов, а так же изменен корпус дифа(стал чуть меньшего объема, появилась фаска под подшипник, такой корпус должен лучше очищаться -грязь не будет забиваться между корпусом и подшипником)
• появились алюминиевые оси(фиксация пинов в стыке ось-кость для межосевых приводов осуществляется резиновым кольцом), появились пыльники на межосевых CDV, фиксация пина хекса реализована при помощи винта м3(чем блоха не устраивала ?!)
• заменили стойки крепления рулевой трапеции на алюминиевые
• изменили стойку антикрыла - стала монолитной т.е. нельзя будет менять угол атаки крыла
• шаровые наконечники в рулевой вернули от старой двс версии RC8.

Общая тенденция к облегчению шасси где надо и не надо, как я понимаю ради того же сильно обрезали нижнюю деку
по моим прикидкам шасси похудело грамм на 100-150…

забыл добавить - появились грязевые щитки на задних рычагах и правильная моторама.

Вес пустой модели? Если да, то в чём отличие?

в моторе, акках, серве, приемнике !

2.Самое странное, вес не на грамм не изменился (покрайней мере написанно)
Помоему изменили только подвеску (бабочки и рычаги), и мотораму с спойлером. А кулаки, защита-это тюнинг. И если внимательно присмотреться, то у второй в задней честр (где дека) нету ванны

Указан вес модели !!! или очень близко к тому, но ни как не вес шаськи!!!
Модель похудеет только за счет того люминя который туда засунули(((( посмотрите мануал к 8.2 ДВС очень внимательно отилчий будет море, но ИМХО далеко не все в лучшую сторону

2. Кто-нибудь ставил грязевые щитки на заднюю подвеску? Поделитесь впечатлениями. Ставятся ли они на рычаги RPM?

Ставил - нужны только в межсезонье - максимальная скорость падает, зимой бесполезны.

в каком то ролике слышал что тут бк от новака, так ли это?

а описание слабо дочитать до конца ?!
Motor or Engine: Losi® 550-sized, 4-pole, 2800Kv SCT BL

слова NOVAK в описании нет …