New entries

В догонку к прошлой записи. Отдельно скажу об люфте дифференциалов в булкхедах. Пришлось сделать проставки из силикона. Плюс в том что они снимаются как отдельная деталь. Корпус дифа, защищён и не болтается. По сути получилось демпферная резинка между корпусами.
Со спойлером тоже захотелось немного покрутить. Поставил на отдельный канал серву. Теперь он наклоняется сам, когда переключишь рычаг. Так же надоело покупать резинки и прочую мелоч которая рвётся. Многие ездят без них. Мне предпочтительнее чтоб в узле было масло, а не песок. Затычки из силикона многоразовые, помогают ему там оставаться.

Пришло время и мне нарушить белизну дневниковой страницы и сделать свою первую запись здесь. (это для истории)

Итак, купил я как-то еще до всех кризисов и прыжков доллара сей пультец, да с приемничком в комплекте на 12 каналов. Первоначально, цель была - управлять разными типами моделей, включая гексакоптер на таротовской 680 -й раме, квадриками FPV, гоночным 250-м Рэйсером, импеллерными Миг-29, ну и в общем, всем, что летает, в основном. Позже понял, что главный уклон будет на видеосъемку с квадрокоптеров, и FPV-самолеты. Аппаратуру брал сразу на вырост, без всяких там промежуточных вариантов (думал я так когда-то)). Кстати, тогда Футаба, каналов на 9, кажется стоила дороже всего на пару тысяч, но я все равно выбрал Валкеру, из-за большего количества каналов.
Позже понял, что эта марка пультов несколько отличается от других, уже давно зарекомендовавших себя брендов. Как минимум - протоколом передечи данных. Как максимум- дальностью (не столь большой). По надежности - ничего сказать не могу, никаких претензий нет, все работает исправно. В общем, отзывы у меня только положительные о пульте, для первого - он более чем.

Описывать можно долго, а запись то о переделке пульта.

Решил немного разогнать свою Реву. Были заказаны хексы и спур от xo-1 пиньон от рёвы 3.3 подходит по шагу. Валялся давно. Теперь о главном как это все встало. Чтоб поставить пиньон пришлось подпилить мотораму, двигатель сместить ближе. Также дека моторная доработана и была сделана из второй деки скоба-переходник чтоб можно было двигатель закрепить. Получилось соотношение почти 1:1
С установкой хеков проблем не было, но не вставали родные ввертыши этих хексов. В Магазине крепёж были куплены и обточены до нужного размера шпильки под м5. Ввертыши от xo на м3.

Ну вот, привел в порядок хозяйство 😃 Установил последние приобретения: ЛРСку TBS Crossfire, GPS/Glonass модуль для назы и зеленый маяк Тигромуха. Полный полетный вес - 2700 грамм. Теоретический предел дальности 28-30 км. Теоретический потому, что пока еще не проверил его на практике. Но за этим не заржавеет. А вот так выглядит полетное хозяйство, включая пульт, репитеры видео и РУ, ну, и сам рекордсмен 😃

Как и все, захотел сделать себе коптер.
Изначально для видеосъёмок, потому может и под зеркалку даже.
Всвязи с этим выбор пал на гексу.
Не сильно вдаваясь в тему были куплены 6 медленных моторов, дешёвые китайские регуляторы, AIOP, дешёвая шестиканальная аппа FlySky и два комплекта дешевейших китайских 12" пропеллеров.
Тут и первая ошибка.
Дешёвые пропеллеры оказались очень мягкие и выгибались при работе наверх.
Однако, я не расстроен. Дело в том, что все возможные калькуляторы говорили, что летать моя комплектация не будет, ввиду этого не стал раззоряться на карбон, чтобы можно было с наименьшими потерями переделать комплектацию.
Однако гекса полетела. И полетела хорошо и относительно долго.
Вторая ошибка - аппаратура FlySky FS-CT6B.
Однако ошибка эта весьма относительна. При небольшом бюджете я-бы и сейчас остановил свой выбор именно на этой аппаратуре.

Итак, пришло время двигаться дальше, мощности силовой V120D02S в варианте 1S перестало хватать. Оверскаевские аккумуляторы 1S 35C 750mAh дают приличный прирост оборотов, но тут же вылазит проблема вибраций и не жесткой рамы. Кроме того родные регуляторы при хорошей нагрузке достаточно быстро подгорают а XP12А явно не рассчитаны на 1S. Даже переделка системы питания регулятора показала что мощности двигателя явно мало.

Все эти мысли заставили оглянуться вокруг и поискать модель которая уже изначально имеет силовую 2S, компактна, надежна, по возможности крашеустойчива, имеет металлическую голову (желательно DFC), возможность приобретения фирменных апгрейдов. Так же желательно чтобы этих апгрейдов требовалось минимальное количество. Вариантов на самом деле не так много и мой выбор пал на Align Trex 150 DFC.

Взял себе вариант Super Combo, который идет с фантастически стильным удобным и компактным кейсом, металлической тарелкой, зарядкой на 2 липохи, 6-гранными отверточками, хвостовым винтом увеличенного диаметра, В кейсе гнезда для 2 пар лопастей , 6 аккумуляторов, зарядки и отверточек. Вобщем почти все что нужно иметь с собой размещается в этом кейсе!

Были у знакомых в Мосфильме, потестировали немного, на следующей неделе будем на улице в парке где нибудь

вес был больше расчетного, тк там было все, и Ронин на удлинителях, и большая камера, и V маунт аккамулятор, видеосендер и фоллоу фокус, те полный боевой комплект

с пружинами подвески немного промахнулся, но это решаемо, тк со всей этой прелестью машина просела на 80%

Отмечу сразу как я эмоциально к этому всему отношусь, просто это моя первая бензинка)
Итак за прошедшую неделю вырезал/высверлил старые петли, съездил купил петли Дубро и нормальную эпоксидку, не клей ЭДП, а нормальную американскую, 2ух часовую, на неё петли то и приклеил.
Вчера в гараже к сегодняшним полётам готовился так, что домой пришёл в 3!!! ночи. Работы было не так много, но я потерял длинный болт 2мм, который крепит своеобразный большой шарнир тросика рудера к кабанчику рудера. В общем он длинной 25мм, а в гараже у меня около сотни сантиметровых таких болтов. Ну я там проволочкой прикрутил со слезами на глазах и поехал спать, но утром съездил к Артуру и он мне любезно подарил такой болтик, за что ему спасибо.
На поле оторвал проволочку, прикрутил болтик и всё стало на место. Долго кататься не стал, вибрации на холостых нет теперь совсем, не знаю почему, но на прошлых выходных всё ходуном ходило. Вероятно нормально закреплённые рули не возбуждались.

так как ископаемый дронт Додо полетел, решено переименовать его в Твистер.
летал сегодня 2 раза, дождик помешал летать больше.
поставил на него винтик APC 12,35х3,75, с ним моторка жрет 950 ватт. мне кажется не хватает оборотов, мотор перекручен.
летит хорошо, но на вертикали не хватает не то что бы тяги, приемистости, а 11х6 или 12х5 не было в магазе.
так что винтами надо еще играться.
потому что с 12х6 он прет как дурной, и жрет не в себя.

c APC 12,35х3,75 вылетал 8 минут слив 2500-2800мАч. батарейка только немного теплее ладони.

в принципе без векторов - вполне себе обычный комфортный фан, хорошо летит на ноже, развороты, инверт очень комфортно.
в центровку попал идеально.
садится вообще сам, у земли только немного придержать.
я его пока не завешивал, сажусь довольно быстро.

На работу заезжала доча. Попросил презентовать крылышко.

Украду у Lazy его рубрику 😁😈

Вместо пластин, шедших с коптером BOILING FPV F250 250mm Frame Kit, сделал свои, со следующими преимуществами:

• 1.5 мм текстолит вместо 2.5мм (точно не мерял) - значит легче;
• дырки под сонар;
• отсек с аппаратурой будет на виброразвязке от рамы с моторами;
• если виброразвязка не нужна, можно убрать одну пластину и сделать жесткий вариант, как “из коробки”;
• больше места как в длину, так и в ширину для полной версии APM или flip32 c GPS;
• вес действительно легче магазинных пластин, даже в варианте с виброразвязкой;
• веселый оранжевый цвет вместо депрессивного черного 😃

Так как количество изготовленных моделей ростет, решил немного систематизировать это в названиях. wr220 v2.1 (woody racer) , это версия рЭйсера на фанерной раме с диагональю 220мм. Как обычно к зиме у меня появляется больше свободного времени и начинается творческий процесс. В процессе анализа предыдущей рамы, появился этот вариант. В процессе похудения удалось переместить задние моторы чуть уже, диагональ стала 220мм. Тело тоже укоротил в длину. Заузить нос пока нет возможности, так как камера в классическом формате 32х32мм. Верхний этаж опустил максимально вниз. И вот что из этого получается:

При 3д-печати возникает резонный и сугубо практический вопрос о прочности получаемых деталей. Особенно когда речь идет о чём-то, что должно вращаться с частотой более 30 тысяч оборотов в минуту. Риск внезапного разлета ошметков со скоростью более ста метров в секунду - что может быть веселее? 😈

Из АБС-пластика была напечатана 5-и лопастная крыльчатка. Особого расчета за ней нет: прикинул только требуемые установочные углы лопастей (чтобы не перегрузить мотор, с оглядкой на его мощность и Kv), профиль - выпукло-впуклый на глаз, толщина у основание около 2мм, к концу лопасти - около 1мм.
После печати - обработал шкуркой и искупал в ацетоне.

Собрав, подключив регуль и батарею с избыточным для данного моторчика запасом ампеража и прикрутив к “стенду”, пошел в бункер “взрывать”:
3D printed EDF test

Хочу поделиться методом балансировки пропеллеров. Возможно “все об этом уже давно знали” и я “не первооткрыватель”, но чтобы такой метод сразу и в одном месте был гдето описан я не видел. Так что думаю будет полезно.
Вообще говоря не бывает абсолютно идеальных пропеллеров, так или иначе у любого будет присуствовать асимметрия относительно оси вращения (пожалуйста, не нужно мне рассказывать, какие идеальные те или иные пропеллеры). Но даже представив, что пропеллер идеальный, закрепив его на неидеальном моторе - тоже получим асимметрию вращения. Так что для себя я сделал вывод - пропеллер должен быть отбалансирован вместе с мотором один раз и больше эта пара не должна разбираться. Да, неудобно порой при транспортировке, но думаю для хорошей балансировки этим можно пожертвовать.

У моей камеры после некоторого времени появился странный дефект изображения. Нижняя часть была как будто не в фокусе, причем не просто размыта, а какая-то размазанная на шарики, как результат работы блочного цифрового фильтра. Первая мысль была, что в результате удара перекосилась линза. Я попытался открутить линзу, ключиком выкрутил стопор, но линза не проворачивалась, словно прикипела.
На странице был ряд советов для таких ситуаций в случае больших камер, которые сводились в итоге к аномально большому использованию силы. Use the Force, Luke! 😉
После 5 минут попыток поворота туда-сюда объектив поддался. Открутив его полностью, я увидел на внутренней поверхности объектива (на ИК фильтре) какой-то конденсат в форме гантельки, который, видимо и делал муть на изображении. Вытерев его бумажной салфеткой, я на всякий случай протер резьбу и вкрутил обратно.

Резкость настраивал по программе Amcap. Там удобно сделать макс. zoom и навести на удаленные дома, и добиваться максимальной четкости их линий. Потом зафиксировал стопор и испытал камеру в полете. Вроде неплохо.

Быстрее, чем ожидалось, стал счастливым обладателем Axial SCX10™ Ram Power Wagon RTR.

Существующие заводские импеллеры давно вызывали у меня приступы отторжения. Почему-то производители считают, что если импеллер (какого бы диаметра ни был) то должен непременно иметь внутри мотор позлее, чтобы жарить “на все бабки”. И чем породистее импеллер - тем ситуация хуже: еще более высокие показатели мощности и прожорливости, да еще и ценник.
Почему не делают менее мощные импеллеры?! Ну ужми ты скорость струи до “скромных” 30 м\с, поставь моторчик чуть слабее, чем обычно ставят - до воздушного винта, конечно, оно все равно не дотянет, но все-же будет куда вменяемее по эффективности (отношению тяги и мощности), чем обычный импеллер.

Планы вынашивал давно. В разное время были закуплены всяческие моторчики с “нестандартными” значениями kv: котрые уже слишком быстрые для обычных воздушных винтов, но еще слишком медленные для импеллеров. Были попытки всунуть 2217-ый вертолетный мотор в заводской 90-ый импеллер. Оно вроде бы даже крутилось, но возник целый ворох чисто практических моментов: как надежно закрепить одно в другом, учтывая, что диаметры и посадочные отверстия не совпадают; как соосно и надежно нахлобучить на 3мм вал крыльчатку, которая штатно должна сидеть на валу 6мм и т.д. В общем, до измерений тяги так и не дошло…

Запись перенесена из темы про Xiaomi Yi для более детального и удобного обсуждения

Провел успешные предварительные испытания радиоспуска (шуттера) для камеры сяоми, работающего по WiFi. Вход шуттера подключается к обычному выходу PWM приемника на один из свободных каналов. В зависимости от сигнала, камера включает/выключает видеозапись, делает одиночный снимок или находится в режиме ожидания команды. Теперь не нужно разбирать камеру и колхозить проводки к выводам кнопок.

Шуттер построен на основе знаменитой микросхемы ESP8266. Она содержит в себе довольно мощный проц, который можно программировать при помощи Arduino IDE. Это позволяет отказаться от внешней атмелины и всю работу выполнять одиночным WiFi модулем, подавая PPM сигнал прямо на его вход. На выходе получаются команды для сяоми по WiFi. Макет построен на основе модуля ESP-03:

Преамбула.
Как все мы с вами знаем, в связи с непростой экономической ситуацией в стране, большая часть спроса на колесные транспортные средства сдвинулась в сектор вторичного рынка. Это относится как к настоящим автомобилям, так в равной степени и к игрушечным…
Вот я и решил, дабы облегчить жизнь коллегам и вселить малую толику уверенности в свои силы, написать сей скромный труд.

Амбула.

Запланированный на 4 ноября полёт отменяется, причина - полное разрушение петель в ВО ( сам виноват, думал прокатит) и разбивание мест вклейки петель элеронов. Тут я не согласен нифига, петли из проволки, вклеены на смолу по феншую! но разрушились за 10 мин. работы двигателя. Ну а вообще бензином надышался вдоволь! Самолёт разбирал, собирал, крылья вставлял в трубу, всё по взрослому! как я и хотел! В общем покататься по полосе не вышло. Жёг бензин, болеменее настроил движок, на переходных режимах немного чихает, а так мне всё нравится! Интересная особенность, всё это время использовал ЛиФе акум с зарядкой заводской, та что в режиме storage. Через три бака бензина отказала серва газа, оказалась она так реагирует на полностью изношенную батарею, вставил свежую, заработало. Придётся ух как следить, к сожалению в попыхах не запомнил точный вольтаж, при котором случился отказ. Я в показаниях ЛиФе путаюсь, по сравнением с ЛиПо, никода не использовал их. Завтра еду за нормальными петлями…

ну что товагищи, то о чем так давно говогили большевики свегшилось - Додо полетел.

В ожидании Axial ACX 10 напишу себе заметки по мотивам изучения форума. С удовольствием приму к сведению Ваши замечания по поводу моих выводов.

Полезные темы:
Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck что и как, пособие по сборке
Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда осилил до 192 страницы
Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck

Выводы:

Крепёж
Нержавейка www.superbolt.ru/page/catalog_crepej_bolt_7984/
или www.krepmarket.ru/contacts/moscow.php

Одним осенним днем сидел я дома и не знал, чем бы заняться 😃)) и тут мне стукнуло в голову. А не замутить ка мне не большой апгрейд своему Inspire 1.
На следующий же день я отправился на поиски пленки. Нашел пленку под карбон, но объемный. В этот же день инспаер был разобран на части.
Думал как преобразить уже надоевший белый цвет тушки. Тут вспомнил про одного товарища, который занимается аквапринтом. Позвонил ему. Спросил, можешь??? Он говорит, запросто. И я бегом к нему. Два дня детали пробыли у него. Я весь изошелся в ожидании. И тут он звонит, и говорит, все, забирай.
Я счастливый все это дело собираю в одну кучу. Мне кажется получилось не плохо ??? 😃

Хорошая Новость для всех кто хотел использовать смартфон в качестве экрана в шлеме.
Появился приемник 5,8 c встроеным Wi-Fi трансмитером.
Теперь можно поставить приемник на штатив а в шлем вставить смартфон и получите без проводной шлем 😃
Для гонок правда это не годиться из-за задержки при кодировании и передачи по Wi-Fi, но для всех остальных я думаю будет нормально.
Item name: 5.8GHz Dual 32CH Receiver
Receiving frequency: ISM 5.6GHz-5.95GHz 32-way
Operating voltage: +6.0 V ~ + 28.0 V
Supply Current: <130mA / 12V DC
Video Output Level: 1V ± 0.2Vp-p / 75Ω
Audio output level: 0.5 ~ 2.0Vp-p / 10KΩ
TV system: PAL / NTSC / SECAM (Auto)
Wireless receiving sensitivity: <- 92dBm power (15dBuV)

Выкладываю конфигурационный файл для Devo10.
Как основа для конфига был взят конфиг от Александра Babay, и немного допилен под себя.

И описание всех настроенных тумблеров на картинке во вложении.

Покупал это:
Рама ZMR180 180mm Carbon Fiber для 2204 моторов
Плата разводки питания Matek MINI POWER HUB W/ BEC 5V & 12V с ней выскочил косяк , при просадке аккума ниже 15 вольт - 12 вольтовый бэк просаживался до 3 вольт, пришлось ставить дополнительный бэк
Моторы RCX H2205 2633KV
Регули FVT Little Bee
Можно комбо регули + моторы

вот

завтра может быть попробую с винтом.
а так на почти полном газу никаких нареканий. гироскопический момент от ротора не большой, серву не слышно, конечно, но скорости отклонений без изменений и подпрыгивания самолета ввиду “кориолиса” не замечено.

Намучавшись с балансировкой моторов для своих квадриков и самолей, и не имея возможности построить полноценный стенд для балансировки, в результате написал программу-клиент для ПО IMU+GPS-Stream под Andriod.
IMU+GPS-Stream умеет передавать в потоке по протоколу UDP на заданный IP и порт данные с датчиков телефона. Я воспользовался этой возможностью и теперь данные акселерометра можно видеть не на маленьком экране телефона, а на экране компьютера, что сильно облегчило задачу балансировки. Для работы с программой нужно установить на телефон программу IMU+GPS-Stream (play.google.com/store/apps/details?id=de.lorenz_fe…) и указать у ней IP адрес и порт на которых будет запущен ее клиент. Далее запускаете клиента , задаете временной промежуток в течении которого нужно снимать параметры с мотора и далее все как на этом видео (оно не моё):

www.youtube.com/watch?v=cOzuQ5RUdxs

есть мне что сказать.

есть такое распространенное, странное, заразное и вредное поветрие для облегчения деталей сверлить в них отверстия.
нет, конечно, если к этому подойти с умом - то и получится умнО!, но когда без мозгов…
особенно глупо это выглядит в сочетании со стойкой шасси.

Информацию брал здесь.

Чтобы понять как это происходит смотрим эти видео инструкции :Mr Groza иmr. FlyMode
тест с фото на английском илиэта, через гол транслейт можно разобраться.
Самый простой вариант залить BIN файл через опенпилот, как сделал Гроза, но будет геморой с батарейкой, USB без аккума работать не будет.
Берем прошивку здесьbetaflight
Драйвера FTDI
Драйвер STM32 virtual COM port

Скрипты LUA русификация 😉

Адаптер naza2frsky еще не проверял.

вложено скрипты.

Установить на SD Card в каталог SCRIPTS