New entries

Навеяно вот этой темой:
rcopen.com/forum/f91/topic284028/161

И, дабы не вносить сумятицу в неокрепшие умы в теме, размещаю фото в дневнике.

работа в две руки + помощь супруги. Решили маленько расшириться.

для разблокирования дифференциала на AXIAL ax10/scx10 и HPI Wheely King нужно приобрести один из этих наборов 1(в наборе комплект для 2х дифов) и 2(в наборе шестерни для одного дифа), так же подходят шестерни дифференциала почти от всех моделей hpi 1:10.
сам процесс:

1. разбираем мост, вынимаем корпус дифа, снимаем подшипники, откручиваем большую шестерню, из корпуса дифа вынимаем “локер”, в случае если у вас ax10(скорпион) локер алюминиевый цилиндр, который крепится внутри корпуса на оси, эта ось в дальнейшем понадобиться, сам локер нет, если у вас scx10(хонче, динго) то локер стальной квардат, который держиться внутри сам по себе, без оси.
2. дальше берем из набора большую шестерню ставим ее внутрь корпуса, вторая большая шестерня ставиться позже,
3. далее, если у вас набор шестеренок аскиаловский, то нужно изготовить ось на которой будут держаться сателлиты(маленькие шестеренки), ее можно сделать например из обломанного сверла диаметром 3мм, или из гвоздя такого же диаметра, алюминиевую, медную и тп проволоку использовать не рекомендуется,

краткое пояснение к эскизам: все делалось из небольших полосок металла
на первом рисунке нижняя “колодка”, разным цветом (серый, оранжевый) показаны отдельные детали которые после спаивались припоем, зеленый - стальной штифт, синий - пружинка, черный - сама рейка
на втором аналогично верхняя “колодка”, делалась следующим образом: вначале сделан крюк из двух спаянных уголков (для толщины), вокруг рейки обогнул короб - на него после припаивались остальные детали (рамка для рычага, рамка для штифта)

настройка регулятора Novak Rooster

калибровка(привязка к аппаратуре)
-рег подключить к батарее и приемнику

1. включить передатчик
2. сбросить все настройки в пульте в стандарт, не трогать курок, держа нажатой кнопку, включить рег
3. держать кнопку пока не загорится красный диод
4. загориться красный- отпустить кнопку
5. выжать курок на полный газ и держать пока не загориться зеленый диод
   (во время настройки мотор круться не будет)
6. выжать курок на полный назад и держать пока зеленый не замигает
7. отпустить курок в нейтраль, диод покраснеет- настроена нейтраль, программирование завершено
   после настройки включается профиль1 (без отсечки, 100% в перед/назад 90% тормоз )

Привет всем. Очень привлекает тема FPV полётов. И так уж получилось, что о FPV начал думать уже когда была дома вертушка HK500GT (клон Trex 500).
Для себя решил, что сначала нужно получить базовые навыки управления вертолётом со стороны, приловчиться чтоли, а потом уже вешать аппаратуру для съёмки видео.

Давно затаилась у меня идея сделать высокоточный балансир для балансировки авиамодельных винтов как для вертолётов, так и для самолётов, для авиамодельного клуба.
Существующие методы балансировки меня не устраивают.

Обычная ось с острыми концами с зажатым на оси винтом - слишком грубо, очень сильно зависит от того, как расположена рука, к тому же тремор рук мешает балансировке + неприятное ощущение от “иголок”.

Другие балансиры на базе подшипников - слишком сложно и много деталей, которые друг о друга трутся… Нет у меня к ним никакого доверия.

Балансиры на базе оси, “зажатой” между двумя неодимовыми магнитами – слишком глупо. Там трение о магнит, к которому прилипает ось настолько адское, что магнит выходит из строя после 3-4 сбалансированного винта, да и балансировка там ооочень условная, опять таки из-за дрянной конструкции.

Недавно на рынке стали появляться так называемые “Левитроны”. Парящие в воздухе глобусы ну и т.п. И вот тут то во мне и затаилась идея сделать парящий в воздухе балансир. Надёжно, долговечно, красиво и гостям можно показывать для развлечения.

Сначала переживал, что не попадаю в мануальную центровку, ни в пилотажную , ни в 3Д экстрим… Перживание связано с размером самика.
Ваще-то центровка попала на трубу - мне всегда этого хватало, но тут запереживал шибко и сделал по мануалу. Первые подлеты показали, что зря переживал. Вернул опять центровку “в трубу”. В мануальной слишком стабилен… как скала.
Винт 25x12 3х лопастной Межлик.

Хочу рассказать немного о том, как я строил свой квадрик.
Задумал собрать такую конфигурацию:

• hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv
• TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
• Turnigy 3600mAh 3S 20C Lipo Pack
• Quadrotor RM450 V1 Red/Black Airframe
• FlySky FS-TH9B 2.4G 9CH System ( TX+ RX) RC Transmitter
• MEGA 2560 ATmega8U2 Boar
• 1047 (5pcs/bag) + 1047R Right Hand Rotation (5pcs/bag)
• датчики от Юрия(FreeIMU) ака Gapey

вот что получилось после сборки(версия в корпусе):

На днях приехала с диалэкстрима мини камера, полный аналог турнижи TR52DV-NM, стоит столько-же, но с бесплатной доставкой. Тут же быстренько сделал крепление к самолёту, купил флешку и принялся снимать полётное видео. Для меня конечно видосы прикольные, но похвастать особо нечем (полосы от винта, бешенство больших расходов и т.п.), но сегодня хоть сюжет прикольный. Вечером погода выдалась отличная, -практически полное отсутствие ветра. Договорился с другом о полетушках и выдвинулся на “поляну”. Пока дожидался, решил не много подлетнуть, докатать аккумулятор (днем тоже не много подлетнул) и поснимать ВПП. Взлетев и сделав первый разворот, начисто забыл про не полную ёмкость аккума. Долетел до одного края поля, развернулся и полетел к другому краю. (На видео видно, что подлетая к краю, акк уже на издыхании, но мне-то не слышно, т.к. 250 м.) Долетев, стал разворачивать. Самик вдруг начал терять высоту, я “добавил газу” и дал крен вправо и… И врезался в кабель ЛЭП. После столкновения самик естественно грохнулся вниз. Включив на передатчике поисковую пищалку и блокировку двигателя, помчался на поиски. По писку собственно я его и нашел. Грохнулся он на стоянку, где его и подобрала охрана. На моё счастье, при падении тушки, ничьего имущества не пострадало. У модели всего-то, “проводом” не много подрубило крыло и при “приземлении”, снова оторвало мотораму. А вот и видео:

www.youtube.com/watch?v=cverQPz_zI8

Выводы - всё тщательно проверять и контролировать, тут мелочей не быват. И осторожнее с самомнением.

Последнее время задолбало подзаряжать передатчик. Постоянно. За неделю NiMh аккумулятор разряжается почти на 25%. Летай или не летай, заряжать надо раз через три недели. А если ещё и летать, то прям на поле батарейка передатчика может сказать “Пипс пипс” и сесть преже модели.
Посмотрел в магазах специальные Липоли. Специализированных не нашёл, но двухЕсные ёмкостью 1800 ма/ч стоили вроде нормально. Родилась мысля перепаять “нормальную” ЛиПо. Уже собрав деньги, зашёл в мастерскую и смотрю: моя старая (первая!) литиевая батарейка. Мне её подарили, т.к. она была старая и её не было жалко отдать новичку. С моделями у этой батарейки не сложилось: на полном газу напряжение сразу падало куда-то в подвал, нормальный старт планера был невозможен.
Ну, думаю, переделаю её в 2ухЭсную и поставлю в мой Оптик 6 спорт. Одно скажу сразу: Никогда перед препарацией липошки не смотрите видео с названием " Липо рвануло" или подобные. Пока я искал в Инете инфу, наткнулся на них и пересмотрел несколько штук. В результате, когда я вооружился кусачками и лезвием, руки у меня дрожали как в 30градусный мороз без куртки, хотя на улице +25. На газоне, в метре от меня, специально для этого случая лежала кастрюля 😁
Первым делом лезвием аккуратно было рассечена и удалена плёнка, обёртывающая акк. Потом- есстественно, с полной аккуратностью,- лезвием был перерезан двухсторонний скотч. Я, естесственно, был в напряге и совершенно позабыл, что у меня другой пак на зарядке стоит:)

Все приведенные ниже ссылки не являются рекламой. Цены - ориентировочные.
Суммарная стоимость компонентов 15 - 20$
Все нижеописанное было протестировано с Mini V-Bar.
Итак. Электронные компоненты:
Сам BlueTooth модуль:

Цена 10-15$
К сожалению, на http://www.goodluckbuy.com этот модуль сейчас (июль 2012) не продается, но его не сложно найти в других магазинах

Матрицы на фюз будут хз когда. Дней десять париться.
Пресс-форма на лонжерон только-только фрезеруется. На хвост вроде сделали, но пока она до меня доберется …
Грустно.
А организма устроена так, что нужно руками чтой-то делать. При непосредственном приложении мозговой извилины.
Удалось от полной тоски за вчера и позавчера зафигачить:

• бустер в футабу
• новую V-ee антенну
• светильник на полтора ватта из светодиодов и батареек от румбы
• отремонтровать упомянутую румбу (это пылесос)
• поменять на дремеле выключатель
• зафигачить пеналы на V-маунт.
• выпить воттки
• погулять с собакой (много)
• выполнить три полета на Авитаминозе и достигнуть отметки “142-й вылет, высота 2100.”

Для отслеживания прогресса обучения полётам на RC вертолёте решил записывать достижения сюда. Первое увлечение началось в далёком 2006 году. Тогда я купил соосник Esky Lama III, постепенно по мере убивания деталек менял их на апгрейды от extreme. Вскоре научился сносно летать кругами ко комнате на полном газу мордой и хвостом. Довольно быстро мне это наскучило и в хобби начался продолжительный перерыв вплоть до марта 2012 года.
И вот, пришёл заказ с симулятором phoenix и аппой spektrum DX7Se. Подёргав за ручки в симе, понял, что учиться придётся с нуля 😃
Следом за аппой и симом пришёл Blade mcpx и Align T-rex 500E Pro FB.
Решил учиться по урокам на www.chadrg.com Этапы обучения показались мне там наиболее логичными, т.к. с самого начала ориентации в нормале в инверте принимаются как “равноправные” и при изучении инверта не придётся учить всё заново.
В общем, за 4 месяца борьбы с фениксом и выгулом mcpx-а в поле дошёл до 4-го урока, то есть до “восьмёрок”. Чувствую, застряну на этом этапе на долго, т.к. прогресс идёт медленно…Особенно тяжело даётся полёт в инверте хвостом вперёд. Так уж получилось, что при изучении кругов эта ориентация была последней, поэтому является наиболее неудобной.

Супер-мега шкурилка была в предыдущей серии.

Теперь будет супер мега шкатулка.
От такая. С матерьялу заграничного, акрилового. В мою бытность обзывалось оргстеклом.

1. Тема про диффы . rcopen.com/forum/f27/topic123165/471
   www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=18933
   www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=21219
   www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=20377
   www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102246
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLGX0&P…
   1/1 Тема про диффы.
   rc-auto.ru/articles\_transmission/id/388/
   2.Колеса и т.д.
   www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=6007&p_catid=…
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?\&I=LXNHW8\…
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?\&I=LXNHW9\…
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?\&I=LXPEC9\…
   

Че та люди сразу заговорили о программах группового пилотажа, демострациях… а люди реально второй сезон занимающиеся этим скромно намекают, что даже до минимально разнообразной программы очень оочеень далеко (rcopen.com/forum/f90/topic283590/41). И, правда, стоит попробовать и сразу станет понятно для качественного удержания строя нужно много много работать. Даже если сразу сносно получается просто “постоять” рядом, все равно для уверенного полета напоказ даже простецкие элементы (те же виражи, совместный набор, снижение (опция - с виражами), перестроения, взлет-посадка, необходимо полировать не один год - я уж не говорю о строевых фигурах.

Сегодня заехал на “своё” поле, показать другу возможности пенолётов и вовлечь в хобби. После полетушек, решил побырому прикопать, привезённую обрезанную бочку, для мусора. Ширк-ширк лопатой и замечаю какой-то железный зуб. Первая мысль, что это запчасть от с/х оборудования. Но подняв и осмотрев её, понял что это снаряд! Фига-се 😃 однако. Откуда он? У нас вроде и боёв то небыло… почти… Вот от “почти” он наверное и остался. А самое интересное, - он не “наш” и не “немецкий” а пендосский 😵, т.е. амереканский. На медной юбке (которую сперва принл за алюминиевую, а позже за свинцовую) четко читается “P.E.&M. CO. U.S.A. (s)”, о как. Видимо снаряд от авиационной пушки. Калибр 38 мм., длинна (сейчас) 90 мм., внутри (опять же сейчас) пустотелый. Имеет 12 нарезов от ствола. Гугль с яндксой про торговую марку смолчали, надо в спец. книжках поискать.
З.Ы. вот здесь удалось найти кое что, по крайней мере размеры на чертеже практичесски все совпадают. Возможно это от 37-мм траншейной пушки Розенберга или Американской 37-мм пушки системы Маклена, что более вероятно, т.к. снаряд тоже американский и времён это всё, аж гражданской войны и революции.

У меня пока нет ни FPV, ни телеметрии, так что при полётах расчитываю только на своё хорошее зрение.
Сегодня на очередных полетушках, в очередной раз посетил вопрос, - а реально ли на моём метровом самолётке, долететь до облаков. Ну мысль, как мысь, всякое бывает в голову лезет. Погоняв пролетавшую стаю ворон, вдруг замечаю вроде не высоко плывущее облачко. Такое беленькое, пушистое, такое манящее… И вроде не так уж и высоко… кажется… Короче, “газ в пол” и я смело помчал самик вверх к облаку. Через некоторое время, я стал всё хуже понимать где там крылья, где ноги, а где хвост. С трудом выравнивая, по крайней мере мне так казалось, курс самолёта, я стал уже переодически терять его из виду. Судя по тому, что я его всё-таки иногда различал на фоне облака, до него я так и не долетел 😦 Но поднялся очень высоко, по линейке на вытянутой руке, тушка была уже меньше 1 мм. Да ещё, пока я гнался за облаком, всё это весьма сдрейфовало на запад.
Хоп, и на несколько секунд я опять потерял его, тут то я и словил адреналинчик! Даже привстал и подошел к впп. Как теперь обратно то, батарея то уже может и заканчивается (по засечке времени и полному газу). Вырубил движок и стал пристально всматриваться, пытаясь понять где он и куда его несёт. Наконец 😃

Клеаромайзер (как и любой другой атомайзер) начинает хреново работать из-за нагара, который блокирует спираль, и просто не дает ей нормально прогреть фитиль. В результате спираль пытается прогреть весь нагар, атом греется, а толку - нет, поскольку температура спирали из-за больших тепловых потерь просто не достигает нужной для эффективного испарения жидкости. В принципе сие справедливо для любого атомайзера/картомайзера, однако обычно разобрать/собрать атомайзер весьма нетривиальная задача, поэтому я их просто выбрасываю, но в этом “клеаромайзере” - все для блага человека! 😉 прочистка занимает ровно 5 минут.
_**​

1. Делай раз! Берем клеаромайзер в руку, снимаем мудштук, опускаем клеаромайзер в бутылочку стороной мудштука, дуем туда где закручивается батарея - выдуваем всю неиспользованную жидкость в бутылочку.**_

Облетал новые машинки на тарелке. Отлетал агрессивно и с удовольствием. В плоском пилотировании разницы практически не увидел, на грани самовнушения. Но вот при нагрузках и на крутых виражах бошку трясти перестало.
Перекидывал на спину, пытался делать петли Нестерова и рулить “задком”. Даже намёка на тряску не было. В общем и целом доволен как ребёнок 😃
Однако, моя агрессия в пилотировании вылилась в нежданчик. Отлетав последний пятый аккумулятор и взяв за голову вертолёт, заметил, что что-то не так…

Люблю работать с деревом, вот и сделал 3-х слойную фанеру из шпона клена 0.4мм который был под рукой.

Вторая статья, за которую прошу матерых пилотов не бить ногами - эта писанина больше для тех, кто по-прежнему считает, что лучше купить комнатный мелколет и бить его нещадно, а большие уже потом…

Прошло почти 3 месяца с тех пор как я продал свою 3Д-ФБЛ 120-тку, научившись на ней только красиво падать, и ко мне приехал 450-ый Рекс. Насколько помню, сборка тогда не пугала, а наоборот хотелось сначала приложить руки к механике для пущего понимания процесса, а потом уже учиться летать. Причем, расчет был на то, что висеть я типа умел исходя из опыта 120-тки… но давайте все по-порядку.

Весь комплект (вертолет + турнига 9х + ФРСкай модуль с приемником + интрумент + 3 аккума + з/у) мне тогда обошелся в 600 долларов. Это речь идет о флайбарной версии ПРО-шки. Я, наверно, старовер, но считаю, что учится надо летать с “ощущаемой” палки, а потом уже привносить в систему изменения в виде “синтетического” ФБЛ… Как показала практика - это верное утверждение… опять я вперед забежал…

Собрал тогда я птичку, настроил, много времени потратил на укладку проводов, нашел пару неточностей в инструкции, но в общем и целом - ничего подозрений не вызывало. Настал день, когда я поехал его облетать с опытным человеком.

я щетаю.

Каждому из нас нужно подниматься рано утром в разное время. Некоторым из нас на работу на 8:00, кому-то на 9:00, а кому-то вообще нужно приступить к делам с 10 часов. А если говорить про супружеские пары, так им уж точно нужно вставать в разное время. Так дизайнер Meng Fandi создал пару беспроводных вибрирующих колец, которые имеют индивидуальную настройку включения под каждого. Это позволяет вовремя проснуться и не нарушить сон другого. Время включения будильника настраивается на базе, в тот час, когда кольцо находиться в состоянии зарядки. Данная разработка поможет также людям, у которых проблемы со слухом или для тех, кто потерял его полностью. Как по мне, то данное приспособление очень полезно и оно, безусловно, найдёт своего покупателя.

Только что с поля… с кучей дров. При первом запуске выяснилось, что модель была сильно триммирована наверх. Это заключение я вывел из того, что Метроид при первом броске (экстра сильном, на всякий случай 😦 ) сделал свечу на высоте 3 метров и, перевернувшись, засадил смачную морковь. Звук было слышно с эхом от близлежащего леса. Ажурный фюзеляж, рассчитаный максимум на не очень удачную посадку, лопнул по всем швам. Обе балки, несущие оперение, сместились вперёд и почистили пеносердечник центроплана от обшивки как варёную картошку от шкурки. ******** спрэй-клей от Tesa, гори его создатель в аду при температуре не ниже 15 тыс. К°. Прикреплённая на обшивке моторама полетела, как и остальные части модели, своей траекторией. Вместе с мотором, который в свою очередь зацепился проводами за остатки фюзеляжа и полностью сровнял их с землёй, отделив их от обшивки. Пакета, как назло, я с собой не взял. К тому же при попытке поднять модель с земли одна из балок отделилась ещё и от оперения. Результат: Очень много хорошего средства для розжига костров (бальза горит ещё как) , ОЧЕНЬ много выброшенных на ветер денег, ОЧЕНЬ МНОГО потерянных нервных клеток.