New entries

Константин, здравствуйте! Можете проконсультировать по Скайпу насчет фьюзов. Я подцепился программатаром к плате. Дальше сам боюсь лазить:)
[14:17:19] *** Konstantin Sbitnev отправил контактные данные Ильвир и Наталья Мингазовы. ***
[14:17:34] Konstantin Sbitnev: Добрый день!
[14:18:02] Konstantin Sbitnev: Просто запустите ардуину и запустите запись загрузчика
[14:18:12] Konstantin Sbitnev: Еще нужно тип платы выбрать, сейчас скажу какой
[14:19:06] Konstantin Sbitnev: Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328
[14:19:53] Ильвир и Наталья Мингазовы: А не сможете мои действия через Экран на Скайпе направить? Я бы включил демонстрацию своего экрана.
[14:22:07] Konstantin Sbitnev: У меня не будет работать. Скайп в режиме только чат 😃
[14:22:59] Ильвир и Наталья Мингазовы: Понял. Не могу найти на Ардуино как запустить запись загрузчика.
[14:23:17] Konstantin Sbitnev: Сервис-Записать загрузчик
[14:24:02] Konstantin Sbitnev: Сервис - Программатор: надо выбрать тип программатора

Я тут фастался давеча часами в новогодней тематике

Меня самого в них не очень устраивали 2 вещи: 1) если пропадало питание - время терялось (ну на самом деле они продолжали идти с того места, на котором время пропадало, так что если на секунду - то терпимо, но если надольше…) и 2) температура измерялась редко (типа раз в минуту, а может и в 10), так что когда я хотел узнать температуру на балконе, был ли там мороз - то пришлось долго ждать обновления

Всем привет, меня зовут Стас, давно мечтал попробовать себя в авто-моделизме, год думал что купить. ходил, смотрел, облизывался и решил надо брать, пока хочется!

Сначала хотел взять дрифтушку 10 масштаба, очень привлекало меня то что ребята на Воробьевых горах собираются и гоняют по трассе.
Заказал машину, в наличие ее не было, доставка через день, перед сном решил погуглить все это дело, и наткнулся на WR8 и понял что сделал большую ошибку! позвонил ребятам, отказался, извинился, спросил есть ли у них в наличии раллийка? Да есть приезжайте)

Так я стал счастливым обладателем сего девайса!

Пока гоняю на крытых парковках в теплых паркингах, привыкаю к ней и пытаюсь научиться ездить на ней. У меня 2 АКБ LIPO 45c 5000 на 7.4 v хватает на 40 минут каждого, машина из коробки, все как есть. Купил зарядку imax b6ac (не реклама) в целом для первого старта мне достаточно!

Хочется подготовить ее на лето к более серьезным нагрузкам.

Пока полет нормальный, не поленился прочитал все 26 страниц форума про этот замечательный автомобиль, есть вопросы, об этом позже.

набросок идеи, чтоб не забыть.

пришла в голову идея сделать автоматические складные ноги для коптера.
Идея заключается в том, что при достижении определенной заданной заранее высоты ноги складываются/раскладываются.
Реализовано за счет ардуинки с кодом и дешевого сонара HS4
устройство полностью автономно, кроме питания.
цель - освободить канал на приемнике
мне кажется, именно за счет этого работает механика в новомодном ДЖИ Инспире 1

Алгоритм такой - коптер на земле _ расстояние от сонара до земли < 2(например) метров - ноги разложены.

Матроскин был создан для участия в конкурсе Необычная модель на сайте RC-aviation.ru.
Прилагаю пару видеороликов. Полный обзор можно посмотреть здесь.

Первый полет

1. Мажем резьбу на валу локтайтом или обкручиваем плёнкой для гермитизации труб водопроводных.
2. Закручиваем гайку сильно не зажимая
3. Ищем чистый асфальт либо дома зажимаем левой рукой левое заднее колесо, правой ногой - правое заднее колесо. В первом случае жарим как обычно чтобы проехать на дыбах. Во втором случае - правой рукой плавно жмём газ и ждем пока автос не станет на дыбы (из-за кокинга будет дёргаться в начале но не страшно)
4. Машина встать на дыбы НЕ должна с первого раза, если встала - слишком сильно зажали гайку.
5. Если машина слипер провернула и на дыбы не встала - зажимаем гайку на чуть-чуть, если на глаз - на одно ребро гайки.
6. Если машина на дыбы встала - ставим машину в угол на несколько часов (лучше на ночь) пока хорошо не высохнет локтайт (с водопроводной нитью можно гонять сразу).
7. Если машина на дыбы НЕ встала - повторяем пункт 5.
8. Выходим на улицу, делаем фломастером или простым карандашом метки на обратной стороне спура и алюминевой хрени с шайбой сцепления, чтобы увидеть провернуло слипер или нет. Гоняем, резко ускоряемся, козлим и после проверяем риски - они должны совпадать или быть не далеко друг от друга. Если слипер сильно провернуло можно попытаться поджать гайку ещё на пол ребра, если локтайт позволит, если не позволит - греем дома феном и докручиваем эти пол ребра. Если слипер провернуло слабо - кричим ура и гоняем спокойно.

10.01.15 Припаял плату LED, попробовал - и одиночные диоды сияют и не перегорают вроде 😃 Особенно белый. Зеленый и красный может и еще подтяну поярче. Попытался взлететь на кухне 😃 Чуть не убил кошку, мусорку и пару пропов. Надо отстраивать PID - дрон ведет вбок и слегка разворачивает.
Батареи 3S-1300 реально хватило минут на 5 экспериментов. Надо будет брать потолще, 3S 30C 3300mAh, например rc-go.by/…/akkumulyator_nvision_lipo_11_1v_3s_30c_… .

11.01.15 Нашел отличное, по-моему, видео по настройке PID:

История моего проекта квадрокоптера UHU - Филин.
Название возникло из ассоциации: конструкция квада - Ф-рама, “рама” - Focke-Wulf 189, FW 189 - “Uhu”.

Решил описать процесс создания своего квадрокоптера. По ходу дела пришлось познакомиться со столькими новыми и даже неожиданными для меня (и сами собой разумеющимися для более опытных людей) вещами, что стоило бы это все как-то записать 😃
Господа опытные пилоты, будете читать - большая просьба, оставьте свои мнения, что следовало бы изменить/улучшить. Со стороны бывает виднее 😃

накладка поверх стандартной крышки
yadi.sk/d/BJ9uSpS3dtL9q

Мой первый случай, когда маяк спас меня от потери моего коптера: недавно решил я полетать ночью, был не большой ветер - 4-5м/с и всего то -6 или -7 градусов. Акума обычно хватает на 16 минут именно полета (акум не дерьмовый, фирменный 35С). В морозы не летал раньше, но в 0 градусов время не снижалось. Все штатно, акум зарядил малым током 0.8С не спеша… Все проверил перед взлетом. Планировалось подняться не высоко, метров на 250, осмотреть ночной вид сверху и спуститься обратно, всего то!!! Передатчик на 1,2 Лавмейт 1Вт, недавно поставил, т.к. люблю полетать низко и за строениями. Про то, что спутники отваливаются от мощности моего передатчика прекрасно знал, но до этого в тестовых полетах было выявлено, что стабильно 7-9 спутников все равно НАЗА 2 ГПС ловит даже с тучами!
Взлетел, одел очки, набрав 230м завис, стал вращаться вокруг своей оси чтобы снять панораму. Заметил не малый крен вправо в определенном положении коптера, ну думаю ветер сверху посильнее, кренит набок чутка. В процессе полета наблюдал за разрядом, ГПС ловил 7-8 спутников. Поснимал минут 5, решил спускаться примерно на 8-й минуте полета, заряд был уже почему то 14,9В. Спустился до 80м, снова завис на пол минуты. Взлет проходил визуально, посадку так же планировал визуальную. Пищалка на 3.6В. Снял очки, решил сажать. И понеслась! Пока ложил очки, выходил с машины, подняв голову коптер я не увидел! Осмотрев небо, лицезрел его величество примерно в 20 метров в стороне от себя, ну думаю капец, ГПС-у кирдык, стал выруливать, но растерялся, зад-перед, что куда, затупил и решил что надо снова одеть очки и выруливать домой в очках.

В предыдущей рассказке я предложил сыграть в игру “а сломаем-ка консоль!”
Мне, честно говоря, и самому интересно, на сколько прочны “крылышки для Барби”.

Сперва о текущем.
Консольки склеены.

Общий вид.

Вид на пиолончичегГ.

Итак к вам каким то неведомым образом, случайно попала моя рама в собранном или разобранном виде.

Если вдруг вам как и мне не очень нравится цвет текстолита то ее можно покрасить. Проверенные краски которые отлично ложатся на текстолит это краски KUDO с надписью ЭМАЛЬ. Есть множество разных цветов и что самое главное стоят очень не дорого, быстро сохнут и потом не облазят.

Как красить:

Статический потолок - это максимальная высота, на которой вертолет может висеть. Ограничивается потолок тем, что с ростом высоты падает плотность воздуха, а значит и тяга винта. На высоте статического потолка вся мощность мотора, работающего на полном “газе”, расходуется на висение.

Баланс мощности и статический потолок вертолета Ми-26Т

Нчлерльное мычие.
Это я, типа, дар речи потерял.
Первый раз я его потреял, когда загрузил пеноядра в формы и пхнул в печку. Это на этапе подготовки к закладке.
Проверил смыкание и заполучил два гладких, аки яичко куриное, ядра для консолей.
Припуск по высоте был по 0,25 на сторону. Не шкурил. Прямо из под станка.
Температура в печке была выставлена 80 градусов. Выдержка сутки.

М-нда. Железка есть железка … можно давить болтами со всей дури, не боясь порвать резьбу (M12 болты, 17 болтов на форму).
И заполучить нитевидные стыки.
Но, пхать гладкое ядро в форму, да с учетом того, сколько стоит ноне материал, не рискнул.
Прошелся поверх 120-м зерном легко, добавил шероховатости.

************** ТТХ**************
Чуть информации.
Из основных отличий нового крыла.

Правда пока без мотора и только по квартире, но все-же, можно сказать, что я уже обкатал свой пепелац. 😆

Вес аппарата без двигателя, бака, крыльев и декоративного обвеса составил ровно 26 килограмм.
С учетом того, что вес двигателя равен 14 кг, получается ровно 40 кило.

Тепрь предстоит вкарячить моторчег. 😎

Господа хоббиисты-соконфетники, хочу вынести на суд сообщества очередную свою задумку - еще одну реинкарнацию знаменитого “Сушколета”. Но в отличие от предыдущих версий - решил попробовать новые пока для меня материалы -
а именно - практически ВСЕ детали рамы и подвеса распечатаны на 3D-принтере из ABS, наиболее нагруженные детали -
поворотные узлы и защелки - также распечатаны, но из поликарбоната. Трубки - карбон 16мм (лучи и первый этаж) и 12мм (2-й этаж).
Вес полного комплекта рамы - без электроники, моторов и проч. - конечно не ахти - 561 грамм, но будем думать, на чем уменьшить можно будет…
Планируемый сетап все тот же - что и ранее - моторы Т-мотор 2216-11(900кв), регули афрослим 20а, винты 12х4,7, NAZA v2, OSD, DJI GS, GoPro 3BE+, видео 5,8, батарея 5200 3S.
Со всеми потрохами полетный вес ожидается около 1700грамм.
Размеры сложенного - с винтами и камерой - 430х220х92мм, в полетном состоянии - 530х460х185мм (без учета пропов и с опущенными ногами), расстояние между центрами моторов по диагонали - 596мм.

Собрал себе мини-квадрик для гонок, пилотажа и испытаний навесного оборудования.
Вес 340г без акка (акки пробывал 1300 3s и 2100 3s) - летает и на этих и на тех очень ровно.
Рама стандартная, мозг - OpenPilot CopterControl3D, винты 5’ 3х-лопастные, но буду пробывать и обычные.
Регуляторы поставил в центре рамы вместе с UBEC, чтобы лучи были посвободнее, думаю, греться не будут.
Приемник, мозг и потом еще видеопередатчик - в пластиковой коробочке от машиночных hardcase LiPo - все герметично и готово к зиме, а значит к снегу и влаге 😁

Вот решил я под новый год заказать наборчик так сказать на пробу T-Motor AirGear 350 Заказал я его себе 30.12.14 а уже 06.01.15 к моему большому удивлению мне позвонил курьер с EMS ( по ходу они решили с нового года взяться за работу)
Счастливый забрал посылку. Приехал домой и давай сразу менять.

Хочется технических подробностей:
-мотор сколько л/с,
-вариатор откуда, где куплен,
-вилка от чего
-колёса, тормоза,
-сколько всё это стоит денег?

Начну с вилки, на стадии прорисовки 3D модели я не задавался вопросом, какую быуду использовать вилку.

Поставил подшипники в переднюю ступицу.

Заменил втулки на подшипники.
Размеры втулок: 12*6*4мм
Подшипников такого размера не нашел в городе, с китая ждать долго, да и курс не радует. В втулки сидели не очень плотно и ось с запасом по длине, было решено пробовать ставить подшипники 13*6*5мм
Пластик ступицы довольно мягкий, так что запрессовались без проблем.
Процесс:

1. Ставим внутреннюю втулку, она нужна что бы ось не перекосило.
2. Ставим наружный подшипник.
3. Вставляем ось чашкой наружу.
4. Со стороны резьбы набираем втулки/подшипники что бы было куда затягивать гайку.
5. Затягиваем гайку и следим что бы подшипник вставал равномерно.
6. Откручиваем, ставим подшипник с внутренней стороны и таким же образом запрессовываем уже его.

Ось крутится свободно, люфты пропали.

В общем, было уже подобное…
Решил пойти дальше.
Танкистов кагбэ много, один из моих товарищей-тоже танкист 😃
Решил ему сувенир забубенить.
ЛОГО-из оргстекла.
Траки, земля (на месте земли-сейчас пластилин), буду лить из пластика.
На траках-металл. напыление.
Потом его подшлифую, полирну, заржавлю-будет старый, поржавевший трак.
Землю-затонирую красками и пигментом под грязь.
В общем-хотелось бы помощи, дабы определиццо с композицией.
Не могу определиццо, как бы траки помудреннее расположить?
Сам пока что склоняюсь к тому варианту, что с синей подсветкой.
Может я не прав?

Запилил камеру на авто

Обзоры, сравнения, видео
rcopen.com/forum/f27/topic305043/19
rcopen.com/forum/f27/topic305043/125
rcopen.com/forum/f27/topic305043/166
rcopen.com/forum/f27/topic305043/200
rcopen.com/forum/f27/topic305043/341
rcopen.com/forum/f27/topic305043/774
rcopen.com/forum/f27/topic305043/810
rcopen.com/forum/f27/topic305043/874
rcopen.com/forum/f27/topic305043/1114
rcopen.com/forum/f27/topic305043/1173
rcopen.com/forum/f27/topic305043/1416
rcopen.com/forum/f27/topic305043/1579

Пару месяцев назад хотел отремонтировать детский электро скутер и по дурости спалил регулятор, после чего решил поставить на него бензиновый моторчег. Ну скажем на 50 кубиков.

Но только вот начал читать буржуйские форумы и случайно наткнулся на тему мини байков с моторами от газонокосилок и генераторов. В итоге взял мотор от генератора. Перебрал и откапиталил его.

Так-с. Отлетал в новом году первые 8 аккумуляторов. Удивительно, но ничего не поменялось. Вертолеты летают, как и в прошлом году. Ничего не разбил-уже хорошо.
Чем старый год был хорош и что было в нем достигнуто

• Удалось взяться за ум и ввести бюджет в приемлемые и относительно разумные рамки.
• Снизилось количество крашей. Количество крашей по зарулам и ошибкам пилотирования снизилось до величины, близкой к нулю на 500ке ( уже полгода как не бью ее, хотя опасные моменты все же бывают, но обильное сидение в симе все же дают эффект ), на 450ке все несколько хуже, но… на то она и 450ка. Конечно, снизился темп обучения, но обучение стало подешевле.
• Освоен более - менее инверт. Что, как мне кажется, тоже сказалось на количестве крашей.
  Наверное, можно было бы добиться бОльшего. За бОльшие деньги или выделяя больше времени. Но жизнь на полетах не заканчивается, и приходится между полетами еще другими делами заниматься.

Решил обновить зарядное устройство. Использовал до покупки x100, 2 зарядке по 200 ватт подключенные к сети через 35 амперный блок питания. Появились подозрения что мои старые зарядки врут и поэтому купил X100.
Мощность обновки 100 ватт, максимальное количество банок 6. Грубо говоря 6 банок можно будет заряжать 4 амперами что на данный момент для меня приемлемо.
Зарядка с встроенным блоком питания но имеет провода для подключения к внешним источникам. Кнопок управления нет, для управления используется тачскрин. В принципе зарядка не отличается по функциям от imax b6 за исключением 1 режима который предназначен для проверки аккума. ОН показывает напряжение аккума побаночно.

Использование соосного расположения винтов мультикоптера позволяет заметно уменьшить его габарит. При этом, например, соосный октокоптер (самая популярная соосная схема: 8 моторов, 4 луча) сопоставим с несоосным октокоптером (8 моторов, 8 лучей), хотя эффективность нижних винтов несколько снижается. Обнаруживаются, однако, и еще некоторые преимущества соосной схемы, которые для простоты изложения рассмотрим на примере соосного и несоосного октокоптера:

1. 4 коротких луча лучше 8 длинных. При одинаковых размерах пропеллеров у соосного октокоптера лучей вдвое меньше и они короче. Кроме уменьшения габаритов аппарата это облегчает его. Изгибающий момент от силы тяги мотора(ов) пропорционален длине луча, поэтому напряжения, возникающие в основании луча, которые определяют его прочность, оказываются меньше, за счет чего луч может быть облегчен.

2. 4 нагруженных луча лучше 8 малонагруженных. При заданной длине вес луча определяется площадью его поперечного сечения. С увеличением размеров поперечного сечения его площадь растет пропорционально квадрату размера, а прочность на изгиб - пропорционально кубу. То есть, при увеличении сечения луча в связи с ростом нагрузки на него, вес возрастает меньше, чем прочность. Этот значит, что при одинаковом запасе прочности один луч с вдвое большей нагрузкой на него будет легче, чем два луча даже той же длины с вдвое меньшей нагрузкой.

…
Добавлю, интересный сетап f550, чтобы не захламлять новыми сообщениями дневник

• Рама DJI F550 - оригинал.
• Комплект Heavy Lift Conversion Kit for F550 (+100 мм к размаху лучей).
• Двигатели T-Motors NAVIGATOR MN3510-13/700kV
• Регуляторы T-Motors PRO 400Hz 40A.
• Пропеллеры T-Motors CF-Prop 11"x3.7
• Полетный контроллер NAZA-M v.2 + GPS
• Телеметрия DJI iOSDmini (2 штуки на обе камеры)
• Видеолинк пилота DJI AVL58
• Видеолинк оператора ImmersionRC 600mW
• Подвес DJI Zenmuse H3-3D (Version Standard for F550)
• Курсовая камера пилота SeaWolf Pixie 720р на Pan-Tilt механизме с управлением от хедтрекера (управляется по 2 осям поворотом и наклоном головы).

Всех форумчан с наступающим Новым Годом!
Понемногу процесс восстановления продвигается, как оставшийся этап восстановления перед обтяжкой - моторама. Там придётся чуть-чуть поколдовать, но проблем, думаю, это особых не доставит.
В крыльях все нервюры готовы, одно крыло уже обтянул бальзой, но оставил окна - чтобы проще было просовывать провода БАНО (которые я хочу поставить в Якова).

Фотографии:

…yandex.ru/…/0_111cab_bb598118_orig (2.0 MB)

…yandex.ru/…/0_111cac_e9ef2a82_orig (2.3 MB)

…yandex.ru/…/0_111cad_99d1bd79_orig (2.3 MB)

…yandex.ru/…/0_111cae_6c1b9fe1_orig (2.1 MB)

Консоли будут вылупляться россыпью, треба стыковать.
Нужна приспособа. Она же прилада, она же стапель, она же “форма хитровздрюченная”.
С акриловыми формами я поступил в тот раз просто.
Торцанул под углом 6 градусов от нормали, стыканул-склеил, наростил стенки и фрезернул полость пилона прямо по месту, запхнув всю форму под станок. Станок форму уделал, аки бык овцу.
То бишь за десяток-другой минут прогрыз и в черную и выгладил в чистовую … но то был акрил.

Пхать люминиевые формы под станок мне не хотелось.
Причина тривиальна - нет лишнего материала, чтобы организовать грамотное сочление на болтах.
Принято ну оченно волевое решение отлить болванки из “искуственного камня”. И забабахать формульки из него.
Состав камня:
Мраморная пылюка + эпоксидка YD-114.

Мрамора замешиваю процентов так 150-160 по объему.
Вакуумирую готовый составчик (толку не особо, пузырей выходит один фик оченно много, на съем пузырей уходит 2,5 мм с поверхности) и выливаю в опалубки.

Вот еще один вариант передних фар. Процесс изготовления - заливаем всю спайку в кирпич, предварительно сделав формы будущих корпусов.
Сначала делаем форму передней части с отверстиями под диоды.
В опалубке делаем отверстия нужного диаметра под углом, затем, вставляем разрезаные вдоль трубочки для напитков. Разрез нужен для того, чтобы скрутить их в рулон, после того как вставите их в отверстия, они расправятся и закроют зазоры. После застывания, форму будет легче разобрать.
Заливаем смолой. После застывания, вставляем спайки диодов и резисторов и прихватываем на циакрин, чтобы при дальнейшей работе они были зафиксированы.
Загибаем контакты, спаиваем, проверяем работоспособность. За габариты корпусов вывел разъемы JST для удобства подключения.
Делаем новую опалубку для задней части, заливаем смолой. После застывания, обработка бормашинкой, напильником и шкуркой.
Стоит отметить, что если вам надо более сфокусированный пучок света, то при заливке передней части фар, в смолу можно добавить пигмент, например алюминиевую пудру, избегая ее последующего касания с контактами светодиодов, чтобы не было К. З… В моем случае, требовалась подсветка дороги под колесами, поэтому я просто разводил смолу без пигментатора. Получилось два светящихся камушка:)

Начну с того, что свет на модели для простых покатух - это хорошо! Плюсы:

• заметность в темное время суток;
• на большом удалении легче определять положение модели, где перед, где зад;
• внешний вид и небольшой шаг в сторону копийности.

Для управления и питания импеллера решил использовать программируемый регулятор Castle Creations Phoenix Edge HV 160 www.amain.com/…/p255338
Маркировка проводов регулятора AWG 8, для таких проводов большого сечения использовал разъемы 6.5мм от Castle www.amain.com/…/p34184 для соединения с эл. мотором и разъемы 6.5 мм в корпусе от Castle www.amain.com/…/p245799 для подключения последовательно через Y-кабель аккумуляторов 6S+6S.
Разъемы с зеленым корпусом сделаны очень удобно, нельзя перепутать плюс с минусом, когда соединяешь их. Сделано так, что два папы +/- входят в две мамы +/-, так что по другому никак не воткнешь. Да и сам корпус имеет такую конструкцию и маркировки, что по другому просто не соединить разъемы. Учитывая, что токи здесь большие, по инструкции разъемы выдерживают до 200А, вещь полезная. Запрессовываются разъемы в зеленый корпус со стороны проводов.