New entries

так как ископаемый дронт Додо полетел, решено переименовать его в Твистер.
летал сегодня 2 раза, дождик помешал летать больше.
поставил на него винтик APC 12,35х3,75, с ним моторка жрет 950 ватт. мне кажется не хватает оборотов, мотор перекручен.
летит хорошо, но на вертикали не хватает не то что бы тяги, приемистости, а 11х6 или 12х5 не было в магазе.
так что винтами надо еще играться.
потому что с 12х6 он прет как дурной, и жрет не в себя.

c APC 12,35х3,75 вылетал 8 минут слив 2500-2800мАч. батарейка только немного теплее ладони.

в принципе без векторов - вполне себе обычный комфортный фан, хорошо летит на ноже, развороты, инверт очень комфортно.
в центровку попал идеально.
садится вообще сам, у земли только немного придержать.
я его пока не завешивал, сажусь довольно быстро.

На работу заезжала доча. Попросил презентовать крылышко.

Украду у Lazy его рубрику 😁😈

Вместо пластин, шедших с коптером BOILING FPV F250 250mm Frame Kit, сделал свои, со следующими преимуществами:

• 1.5 мм текстолит вместо 2.5мм (точно не мерял) - значит легче;
• дырки под сонар;
• отсек с аппаратурой будет на виброразвязке от рамы с моторами;
• если виброразвязка не нужна, можно убрать одну пластину и сделать жесткий вариант, как “из коробки”;
• больше места как в длину, так и в ширину для полной версии APM или flip32 c GPS;
• вес действительно легче магазинных пластин, даже в варианте с виброразвязкой;
• веселый оранжевый цвет вместо депрессивного черного 😃

Так как количество изготовленных моделей ростет, решил немного систематизировать это в названиях. wr220 v2.1 (woody racer) , это версия рЭйсера на фанерной раме с диагональю 220мм. Как обычно к зиме у меня появляется больше свободного времени и начинается творческий процесс. В процессе анализа предыдущей рамы, появился этот вариант. В процессе похудения удалось переместить задние моторы чуть уже, диагональ стала 220мм. Тело тоже укоротил в длину. Заузить нос пока нет возможности, так как камера в классическом формате 32х32мм. Верхний этаж опустил максимально вниз. И вот что из этого получается:

При 3д-печати возникает резонный и сугубо практический вопрос о прочности получаемых деталей. Особенно когда речь идет о чём-то, что должно вращаться с частотой более 30 тысяч оборотов в минуту. Риск внезапного разлета ошметков со скоростью более ста метров в секунду - что может быть веселее? 😈

Из АБС-пластика была напечатана 5-и лопастная крыльчатка. Особого расчета за ней нет: прикинул только требуемые установочные углы лопастей (чтобы не перегрузить мотор, с оглядкой на его мощность и Kv), профиль - выпукло-впуклый на глаз, толщина у основание около 2мм, к концу лопасти - около 1мм.
После печати - обработал шкуркой и искупал в ацетоне.

Собрав, подключив регуль и батарею с избыточным для данного моторчика запасом ампеража и прикрутив к “стенду”, пошел в бункер “взрывать”:
3D printed EDF test

Хочу поделиться методом балансировки пропеллеров. Возможно “все об этом уже давно знали” и я “не первооткрыватель”, но чтобы такой метод сразу и в одном месте был гдето описан я не видел. Так что думаю будет полезно.
Вообще говоря не бывает абсолютно идеальных пропеллеров, так или иначе у любого будет присуствовать асимметрия относительно оси вращения (пожалуйста, не нужно мне рассказывать, какие идеальные те или иные пропеллеры). Но даже представив, что пропеллер идеальный, закрепив его на неидеальном моторе - тоже получим асимметрию вращения. Так что для себя я сделал вывод - пропеллер должен быть отбалансирован вместе с мотором один раз и больше эта пара не должна разбираться. Да, неудобно порой при транспортировке, но думаю для хорошей балансировки этим можно пожертвовать.

У моей камеры после некоторого времени появился странный дефект изображения. Нижняя часть была как будто не в фокусе, причем не просто размыта, а какая-то размазанная на шарики, как результат работы блочного цифрового фильтра. Первая мысль была, что в результате удара перекосилась линза. Я попытался открутить линзу, ключиком выкрутил стопор, но линза не проворачивалась, словно прикипела.
На странице был ряд советов для таких ситуаций в случае больших камер, которые сводились в итоге к аномально большому использованию силы. Use the Force, Luke! 😉
После 5 минут попыток поворота туда-сюда объектив поддался. Открутив его полностью, я увидел на внутренней поверхности объектива (на ИК фильтре) какой-то конденсат в форме гантельки, который, видимо и делал муть на изображении. Вытерев его бумажной салфеткой, я на всякий случай протер резьбу и вкрутил обратно.

Резкость настраивал по программе Amcap. Там удобно сделать макс. zoom и навести на удаленные дома, и добиваться максимальной четкости их линий. Потом зафиксировал стопор и испытал камеру в полете. Вроде неплохо.

Быстрее, чем ожидалось, стал счастливым обладателем Axial SCX10™ Ram Power Wagon RTR.

Существующие заводские импеллеры давно вызывали у меня приступы отторжения. Почему-то производители считают, что если импеллер (какого бы диаметра ни был) то должен непременно иметь внутри мотор позлее, чтобы жарить “на все бабки”. И чем породистее импеллер - тем ситуация хуже: еще более высокие показатели мощности и прожорливости, да еще и ценник.
Почему не делают менее мощные импеллеры?! Ну ужми ты скорость струи до “скромных” 30 м\с, поставь моторчик чуть слабее, чем обычно ставят - до воздушного винта, конечно, оно все равно не дотянет, но все-же будет куда вменяемее по эффективности (отношению тяги и мощности), чем обычный импеллер.

Планы вынашивал давно. В разное время были закуплены всяческие моторчики с “нестандартными” значениями kv: котрые уже слишком быстрые для обычных воздушных винтов, но еще слишком медленные для импеллеров. Были попытки всунуть 2217-ый вертолетный мотор в заводской 90-ый импеллер. Оно вроде бы даже крутилось, но возник целый ворох чисто практических моментов: как надежно закрепить одно в другом, учтывая, что диаметры и посадочные отверстия не совпадают; как соосно и надежно нахлобучить на 3мм вал крыльчатку, которая штатно должна сидеть на валу 6мм и т.д. В общем, до измерений тяги так и не дошло…

Запись перенесена из темы про Xiaomi Yi для более детального и удобного обсуждения

Провел успешные предварительные испытания радиоспуска (шуттера) для камеры сяоми, работающего по WiFi. Вход шуттера подключается к обычному выходу PWM приемника на один из свободных каналов. В зависимости от сигнала, камера включает/выключает видеозапись, делает одиночный снимок или находится в режиме ожидания команды. Теперь не нужно разбирать камеру и колхозить проводки к выводам кнопок.

Шуттер построен на основе знаменитой микросхемы ESP8266. Она содержит в себе довольно мощный проц, который можно программировать при помощи Arduino IDE. Это позволяет отказаться от внешней атмелины и всю работу выполнять одиночным WiFi модулем, подавая PPM сигнал прямо на его вход. На выходе получаются команды для сяоми по WiFi. Макет построен на основе модуля ESP-03:

Преамбула.
Как все мы с вами знаем, в связи с непростой экономической ситуацией в стране, большая часть спроса на колесные транспортные средства сдвинулась в сектор вторичного рынка. Это относится как к настоящим автомобилям, так в равной степени и к игрушечным…
Вот я и решил, дабы облегчить жизнь коллегам и вселить малую толику уверенности в свои силы, написать сей скромный труд.

Амбула.

Запланированный на 4 ноября полёт отменяется, причина - полное разрушение петель в ВО ( сам виноват, думал прокатит) и разбивание мест вклейки петель элеронов. Тут я не согласен нифига, петли из проволки, вклеены на смолу по феншую! но разрушились за 10 мин. работы двигателя. Ну а вообще бензином надышался вдоволь! Самолёт разбирал, собирал, крылья вставлял в трубу, всё по взрослому! как я и хотел! В общем покататься по полосе не вышло. Жёг бензин, болеменее настроил движок, на переходных режимах немного чихает, а так мне всё нравится! Интересная особенность, всё это время использовал ЛиФе акум с зарядкой заводской, та что в режиме storage. Через три бака бензина отказала серва газа, оказалась она так реагирует на полностью изношенную батарею, вставил свежую, заработало. Придётся ух как следить, к сожалению в попыхах не запомнил точный вольтаж, при котором случился отказ. Я в показаниях ЛиФе путаюсь, по сравнением с ЛиПо, никода не использовал их. Завтра еду за нормальными петлями…

ну что товагищи, то о чем так давно говогили большевики свегшилось - Додо полетел.

В ожидании Axial ACX 10 напишу себе заметки по мотивам изучения форума. С удовольствием приму к сведению Ваши замечания по поводу моих выводов.

Полезные темы:
Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck что и как, пособие по сборке
Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда осилил до 192 страницы
Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck

Выводы:

Крепёж
Нержавейка www.superbolt.ru/page/catalog_crepej_bolt_7984/
или www.krepmarket.ru/contacts/moscow.php

Одним осенним днем сидел я дома и не знал, чем бы заняться 😃)) и тут мне стукнуло в голову. А не замутить ка мне не большой апгрейд своему Inspire 1.
На следующий же день я отправился на поиски пленки. Нашел пленку под карбон, но объемный. В этот же день инспаер был разобран на части.
Думал как преобразить уже надоевший белый цвет тушки. Тут вспомнил про одного товарища, который занимается аквапринтом. Позвонил ему. Спросил, можешь??? Он говорит, запросто. И я бегом к нему. Два дня детали пробыли у него. Я весь изошелся в ожидании. И тут он звонит, и говорит, все, забирай.
Я счастливый все это дело собираю в одну кучу. Мне кажется получилось не плохо ??? 😃

Хорошая Новость для всех кто хотел использовать смартфон в качестве экрана в шлеме.
Появился приемник 5,8 c встроеным Wi-Fi трансмитером.
Теперь можно поставить приемник на штатив а в шлем вставить смартфон и получите без проводной шлем 😃
Для гонок правда это не годиться из-за задержки при кодировании и передачи по Wi-Fi, но для всех остальных я думаю будет нормально.
Item name: 5.8GHz Dual 32CH Receiver
Receiving frequency: ISM 5.6GHz-5.95GHz 32-way
Operating voltage: +6.0 V ~ + 28.0 V
Supply Current: <130mA / 12V DC
Video Output Level: 1V ± 0.2Vp-p / 75Ω
Audio output level: 0.5 ~ 2.0Vp-p / 10KΩ
TV system: PAL / NTSC / SECAM (Auto)
Wireless receiving sensitivity: <- 92dBm power (15dBuV)

Выкладываю конфигурационный файл для Devo10.
Как основа для конфига был взят конфиг от Александра Babay, и немного допилен под себя.

И описание всех настроенных тумблеров на картинке во вложении.

Покупал это:
Рама ZMR180 180mm Carbon Fiber для 2204 моторов
Плата разводки питания Matek MINI POWER HUB W/ BEC 5V & 12V с ней выскочил косяк , при просадке аккума ниже 15 вольт - 12 вольтовый бэк просаживался до 3 вольт, пришлось ставить дополнительный бэк
Моторы RCX H2205 2633KV
Регули FVT Little Bee
Можно комбо регули + моторы

вот

завтра может быть попробую с винтом.
а так на почти полном газу никаких нареканий. гироскопический момент от ротора не большой, серву не слышно, конечно, но скорости отклонений без изменений и подпрыгивания самолета ввиду “кориолиса” не замечено.

Намучавшись с балансировкой моторов для своих квадриков и самолей, и не имея возможности построить полноценный стенд для балансировки, в результате написал программу-клиент для ПО IMU+GPS-Stream под Andriod.
IMU+GPS-Stream умеет передавать в потоке по протоколу UDP на заданный IP и порт данные с датчиков телефона. Я воспользовался этой возможностью и теперь данные акселерометра можно видеть не на маленьком экране телефона, а на экране компьютера, что сильно облегчило задачу балансировки. Для работы с программой нужно установить на телефон программу IMU+GPS-Stream (play.google.com/store/apps/details?id=de.lorenz_fe…) и указать у ней IP адрес и порт на которых будет запущен ее клиент. Далее запускаете клиента , задаете временной промежуток в течении которого нужно снимать параметры с мотора и далее все как на этом видео (оно не моё):

www.youtube.com/watch?v=cOzuQ5RUdxs

есть мне что сказать.

есть такое распространенное, странное, заразное и вредное поветрие для облегчения деталей сверлить в них отверстия.
нет, конечно, если к этому подойти с умом - то и получится умнО!, но когда без мозгов…
особенно глупо это выглядит в сочетании со стойкой шасси.

Информацию брал здесь.

Чтобы понять как это происходит смотрим эти видео инструкции :Mr Groza иmr. FlyMode
тест с фото на английском илиэта, через гол транслейт можно разобраться.
Самый простой вариант залить BIN файл через опенпилот, как сделал Гроза, но будет геморой с батарейкой, USB без аккума работать не будет.
Берем прошивку здесьbetaflight
Драйвера FTDI
Драйвер STM32 virtual COM port

Скрипты LUA русификация 😉

Адаптер naza2frsky еще не проверял.

вложено скрипты.

Установить на SD Card в каталог SCRIPTS

Смонтировал субботние полетушки - в кадр попали два самолета Libra-3D, и два пилота (в основном за кадром) 😃.

Разное

• Эпоксидка 30 минутная
• клей прозрачный герметик
• двухсторонний скотч 3Mq
• wire mesh www.ebay.com/itm/…/150828254941
• стойки для контроллеров и нейлоновые винтики (наборчик из 120 штук banggood.com/120pcs-M3-Nylon-White-M-F-Hex-Spacers…)
• Plastik71 так же обсуждался в этой ветке когда-то, и на сколько я помню, рекомендовали не красный plastik71, а синий.
• зарядка на 2 акка www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
• www.plastidip.com/home_solutions/liquid_tape
• защелки xt60

Продолжение. Начало тут.
Летали в 3-х условиях: на поле ярким солнечным днем, в это же время в парке, и на поле после заката.
Mobius был теперь закреплен сверху RunCam, оттого вибрации теперь видны больше на нем.
Звук на видео с RunCam.

www.youtube.com/watch?v=inGDEXVA8WA

Исходник (лежит 7 дней): тут
Итого: мне уже не кажется, что RunCam хуже по качеству. Возможно, есть свои плюсы, пишите свои комментарии.

Выходные удались - погода ок, время было, так что сначала 3 раза выходил на “свое” поле за домом “тренировался”; обычно все полеты у меня как - взлететь, отлететь вверх и в сторону, над оврагом
А тут летал “внутри” футбольного поля на небольшой высоте; в общем и сложного ничего, но стремно оттого, что сложно оценить глазом - влечу я в деревья или нет; а как насчет штанги?

Особенности крыла.
Крыло является в некотором роде “промежуточным”, между версиями “Спорт” и “Ротор”.
Имеет усиленную стенку лонжерона (чулок на стенке из более толстого материала).
В Версии “Спорт” стандартно идёт чулок с плотность 8,5 гр/м, в данном случае - 12,5 гр/м.

Еще одна особенность.
Использованы 2К краски. Лак не использовался (борьба за вес).

Вес крыла без вскрытых сервоколодцев - 460 грамм.
Весовой прогноз на полностью собранное крыло (с сервами, разъёмами): 505-510 грамм, в зависимости от веса тяг.

Сегодня я провёл в гараже 10!!! часов, правда ездил покушать. Завершил обтяжку плёнкой, ну и так по мелочи.

Как-то коллега по полосе отдал мне подбитого Мустанга размахом 1,8м от CMP www.cmpairplane.com/…/Mustang 140 Size.html
Модель симпатичная, полукопия с имитацией расшивки и заклепок на фюзеляже и крыле. Фюзеляж модели стеклопластиковый, внутри вклеены перегородки для серв, мотора и пр. Крыло, стабилизатор и рули наборные деревянные, обтянутые пленкой. При падении у модели пострадало крыло вместе с лонжероном, причем переломило хорошо. Каркас крыла практически весь из бальзы, из фанеры только пара деталей. Фюзеляж местами в трещинах, носовая часть немного разбита. Думал я его неспешно отремонтировать, начертить разбитые детали, нарезать на лазере, склеить и т.д. А фюзеляж сделать заново т.е. воспроизвести наборный из дерева используя сохранившуюся геометрию стеклопластивого оригинала.

работает.
радует глаз.

все, кроме УВТ собрано. (УВТ на все!..)

если успею с УВТ, то на следующих выходных облет.
ну или через недельку, как получится.

Итак, как - то неожиданно у меня появилась микадовская 550ка. На данный момент, это - самый большой верт, на котором я летал когда - либо.
Люди спрашивали меня о впечатлениях и хотели сравнения. Полетал на 550ке, полетал на 450ке. Впечатления и сравнение - ниже.

Очень часто слышу историю:
" 450ка - вообще не верт. Как купил большой вертик - к 450ке даже прикасаться не хочу ". Не знаю. Эта история - точно не про меня. Маркетологи прилагают огромные усилия, чтобы убедить нас в том, что “эта фблка точно полетит лучше”, “большой верт полетит лучше”, и т.д. Реклама, как известно - двигатель торговли. Что значит “лучше”. Это в многих случаях значит - “вместо меня”. Именно этого очень хочется ( мне - в том числе ):
не тратить время на сим и отработку, а купить Волшебную Палочку, которая вылечит все косяки. В моем случае этого не произошло ( что меня не удивило ).

Как я писал раньше, Mobius после ряда падений или вследствие этого, медленно деградировал, отказывался работать при малейшем перегреве, и, в конце концов, я пробовал прогреть его процессор паяльным феном, чтобы припаять шарики, и после этого камера уже не запустилась.
Я закупил новую плату, но когда подключил к ней оптический модуль, и сначала зарядил батарейку в NiMh режиме (она была в отрубе внутренней платой защиты), а потом и в LiPo режиме, камера странно мигала и не работала. Даже не виделась как диск.

Недавно мне попала в руки другая неработающая из-за ударов камера Mobius, и я переставил оптический модуль с нее на свою. Камера стартовала. Затем я поставил свой модуль, и камера тоже заработала. Просто когда я ставил его в раньше, я втыкал шлейф другой стороной 😃

Дабы не писать каждый раз одни и те же ответы на вопросы, что взять из запчастей для WLtoys V977.
решил сделать эту запись

Для начала читаем предыдущие части о WLtoys V977.
rcopen.com/blogs/198531/20779
rcopen.com/blogs/198531/20780

после определитесь с запчастями.

Фото с поездок, доработки и впечатления !

mikotka-traxxas-summit.blogspot.com/?view=sidebar

Собрал винт а на оном дисбаланс приличный. Поискал чего в закромах есть, да и сварганил балансировочный стендик 😃. Подобрал грузики на скотче. Прорезал пазы на лопастях. Вставил, залил смолой 5мин. Получилось хорошо, не трясет. Может метода кому поможет.