New entries

Settings:
Pitch P 6.00
Pitch I 500.0
Pitch D 0.0650
Pitch Motor Vmax 128
Roll P 12.50
Roll I 500.0
Roll D 0.2250
Roll Motor Vmax 160
Yaw P 12.00
Yaw I 500.0
Yaw D 0.2000
Yaw Motor Vmax 160

Некоторые пользователи, покатавшись какое то время на Remo Hobby 1/16, замечают, что управление у модели вялое, да и мощности как то маловато. Чтобы как то улучшить эти показатели, первое что приходит на ум, это заменить сервопривод и мотор. Но, даже после замены, ситуация лучше не становится. А причина тому, бюджетный блок управления установленный в модели, 3 в 1 (приёмник + управление сервоприводом + регулятор мотора).
Ещё один недостаток этого блока 3 в 1, это то что производитель залил его каким то неизвестным лаком, и заявляет что он влагозащищённый. Но, очень часто бывает так, что после очередного “купания”, блок начинает шалить: не возвращает сервопривод в нейтральное положение, модель не едет назад или вперёд, или даже полностью отказывается слушаться пульта.
Что же делать если блок 3 в 1 вышел из строя? Покупать новый и продолжать мучится, или перейти на нормальную аппаратуру управления, с отдельным приёмником, стандартным сервоприводом и регулятором мотора?
Многие, узнав что помимо сервопривода, мотора и регулятора мотора, им придётся ещё и менять аппаратуру, отказываются от этой идеи. Хотя простенькая, без экрана, аппаратура с приёмником стоит не очень то и дорого, например Austar AX5, но учитывая стоимость самой модели, считают, что это нецелесообразно, да и куда старый пульт девать, выкинуть жалко, ведь практически новый и рабочий, но, работает он только с блоком 3 в 1…

Многие пользователи жаловались на отсутствие на пульте управления переключателя расходов. Мне тоже не понравилось его отсутствие, так как не всегда нужна полная мощность, особенно если машинкой управляет подросток.
В этом сообщении я высказал предположение как можно реализовать функцию регулировки расходов на стандартном пульте Wltoys A9*9. Об этом я писал не только на этом форуме, но ни кто интереса не проявил, хотя тоже писали, что очень страдают от отсутствия регулировки расходов.
В общем, как говорится, пока сам не сделаешь ни кто не сделает. У меня появилось свободное время, и я решил заняться этим вопросом.
Первым делом я поискал в интернете, как разобрать пульт от Wltoys A9*9 не испортив внешний вид, но к моему удивлению я не нашёл ни одного фото, видео или поста. Пришлось стать “первопроходцем”, и разбирать пульт без инструкции.
Для тех кто захочет повторить, опишу процесс и приложу фото.
Итак, снимаем красные накладки. Крепятся они на защёлках (см. фото), поддевать их лучше чем то тонким, пластмассовым, чтобы не погнуть и не поцарапать.

Хочу поделится модингом корпуса модели A979, так называемой “корки”.
Первое что я сделал, это добавил крепости. Для этого, изнутри намазал эпоксидным клеем и проклеил бинтом. После затвердевания эпоксидного клея, дунул немного с баллончика черной краской.
Далее решил сделать освещение. Покупать готовый набор из двух красных и двух белых светодиодов не стал. Не вижу в этом смысла. Проще и надёжней всё сделать самому. Тем более у меня уже были куплены светодиоды разных цветов 3 мм. и 5 мм.. Подключал светодиоды через резисторы, так как 8,4 вольта для них слишком много, и даже если подключить к одной “банке” (4,2 вольта), этого тоже многовато. Схему подключения светодиодов смотрите ниже (во вложении). Калькулятор для расчета резистора для светодиода ЗДЕСЬ. Подключаются светодиоды в балансировочный разъём батареи.

Починил время на VBar Control при обновлении через VBar Control Manager на Mac OS!

Кому интересно, то виноваты не разработчики Mikado, а Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он ввел временную зону для Москвы +4 часа, а потом вернули +3 часа. И вот здесь у меня закралось подозрение. Выяснил что VBar Control Manager v1.3 написан на Java и соответственно дело скорее всего в ней и нужно проапдейтить настройки временных зон для Java машины.

Скачал утилиту Java SE Timezone Updater 2.1.1. Запустил, но сразу не удалось: ошибка. Погуглил и нашел решение. Для MacOS используется своя Java машина JRE 1.6.0_65 и есть нюанс. Для нормального патча таймзон нужно в терминале запустить такую команду:

sudo /Library/Java/Home/bin/java -Djava.vendor="Sun Microsystems Inc." -jar tzupdater.jar -v -l 

конечно из папки куда разархивировали утилиту tzupdater.jar, либо в команде прописать полный путь к файлу tzupdater.jar. Для отработки команды понадобиться пароль администратора.
В итоге должно пройти все удачно:

Здравствуйте, всем.
Итак, имеем дрова бандита. Целое левое крыло и хвост до фонаря, остальное в пакете.
Первым делом, обдираем обшивку. Если пленка, в хлам, просто сдираем и в мусор. Если не большие дырки, греем утюгом и аккуратно отклеиваем обшивку, стараясь не вытянуть. Обычно, задняя кромка не страдает, поэтому можно “отодрать” только до задней кромки и свернув трубочкой, закрепить, чтобы не мешалась. Затем, так же аккуратно отдираем лобик, где он поврежден. Если лонжерон целый, а у меня целый, нам повезло. Осталось только собрать “пазлы”. Бальза отлично клеится встык на пва. Если все очень плохо, проще выбросить. Для упертых, есть хитрая технология. Сносим весь перед крыла. По второму крылу из фанеры 3-4мм делаем корневой и концевой носик крыла. Приклеиваем их на место, на две капли клея, можно усилить кницами из потолочки. Так же без фанатизма, чтобы можно было оторвать, приклеиваем бальзовые носики нервюр вырезанные с припуском, примерно похоже. Также можно приклеить распорки из потолочки. И аккуратно, стараясь не оторвать, шкурим длинной шкурилкой, ориентируясь по корневой и концевой нервюре. “Возюкать” надо вдоль нервюр, чтобы не оторвать. Бальза отлично шкурится, пять минут и готово. Снимаем получившиеся носики нервюр, можно облегчить как было, и приклеиваем уже по боевому. Зашиваем лобик бальзой выгнутой на оправке из пеноплекса, которая вырезана струной по тем же концевым и корневым фанеркам. Раскатываем свернутую обшивку и привариваем утюгом, или обтягиваем по новой. Дырки в старой обшивке лучше заделывать изнутри и желательно, чтобы заплатка ложилась на каркас, а не висела в воздухе.

… несмотря на не очень комфортную погоду

Не так все страшно, как казалось; затянуло все в сборе 600 грамм, плюс-минус как на весы поставить; с камерой ксяоми и 2 шайбами для центровки по инструкции.
Акк 2200 3s, моторчик 2306 2300 кв, регулятор на 30А, винт 6"*5" (мне кажется/я знаю не самое лучшее сочетание, но что нашел, то и взял, газ больше половины не давал, “крейсерски” летит по ощущениям на 1/3 газа; регулятор поменяю на без-бековый маленький/легкий, пропеллер на 5*4.5 как приедет посылка)

Полетело нормально сразу же, элевоны приподняты по инструкции (нижняя поверхность элевона вровень с верхней поверхностью крыла, выкос мотора не делал (только крепил по своему - выпилил фанерку (5 мм кажется - что было после уроков труда у мелкого) по форме “оригинальной”, приклеил ее к крылу, а в нее через “крестик” шурупами мотор - как-то не понравилось мне, что нельзя мотор снять, если делать все по инструкции)

Ну полетело; но потом чего-то решил запустить без камеры; и оно опять же полетело, даже лучше мне кажется 😃 т.е центрвка сместилась с “по инструкции” ближе к мотору и сейчас она ровно по переднему винтику, который крепит регулятор.

Получилось перепрошить не выпаивая FLASH память MX25L1006E. Для этого потребовался старенький компьютер с LPT портом и программатор, собранный по этой схеме:
(собирал когда-то для прошивки платы на RTD2662)
USB порт в этой схеме используется для питания 74HC05. Подключается все это дело одним концом к LPT порту, а другим сюда:

Итак, поехали.

1. При попытке калибровке imu калибровка не проходит, джига не предлагает повернуть коптер, или предлагает только 1 раз и дальше висит.
   Решение. Засунуть мавик в морозилку (привет, наза!!!) на часок, после чего включать и сразу запускать калибровку. Если холодильник был хороший😁, калибровка пройдет. Если прошивка старая, этого достаточно, если новая, залить старую (.0400 точно подходит) и откалибровать заново, морозить перед этим уже не нужно. После этого можно заливать любую прошику, калибровка будет проходить штатно.

2. Ошибка при апгрейде с .0400 или .0550 прошивки. При попытке прошиться на более новые версии индикация процесса прошивки останавливается, прошивка при этом продолжается еще минут 10, потом говорит update failed, внизу пишет undefined 0x020106. Если после этого попробовать накатить .0400 или .0550 прошивку, успешно прошьется.
   Решение. Офигенный официальный фикс dji! Есть специальная прошивка .0811 (в названии файла 810), которую нужно прошить через дамблдор. Летать на ней нельзя. Далее перезагружаем коптер, заходим в ассистент, убеждаемся, что версия .0811. А теперь самое интересное.

После долгих плясок с бубном вокруг “GR-12SC” и полётника на “OMNIBUS F4”
Выяснилось, что продавец с Алика нашёл и выложил неправильную распиловку контролера -

Ну как странного; хочется опять чего-то квадрик

Небольшой, 220 наверное; сейчас смотрю все сильно изменилось и ушло вперед, никаких колхозов с мультивием, все стандартизировано и упрощено

Поскольку наше начальство захотело что-то нового в программах.
Современного…
Появилась у нас группа “FPV гонок”.
Пока квадрики собираются - осваиваем самолёты.
Пока на улице сырость и холод - летаем в зале.
Ну, как летаем… Первый раз пришли в зал с FPV.
И надо сказать мальчишки полетели…

Здравствуйте.
Строим фан. Первым делом досконально изучаем технологию …com.ua/…/33847-Городской-акробат-quot-Spark-quot. Вообще, современый моделизм, четко соответствует авиации 30х годов. Ферменный фюзеляж с гаргротами и однолонжеронное крыло, с жестким носком. Конструкция на столько оптимизированна, что любое отступление, лишний вес. Поэтому, если используете другую силовую схему, то знаете зачем.

Здравствуйте всем.
Продолжаем. Слойка, без сомнения летает классно. Тяги под 600гр при весе 250 творят чудеса. После нее Бандит кажется дохлой лошадью.
Но есть у нее существенный недостаток, недолговечность. При интенсивных полетах, месяц. Она конечно летает, но от постоянных посадок на брюхо, в траву, вид, как кошки подрали. Да и размерчик хочется побольше. www.hobbyport.ru/…/8301_uchebnaya_dlya_asov.htm Это мой первый Р/У самолет. Первый раз я пролетел на нем целых 1.5 секунды в далеком 94,после чего он уместился в маленький полиэтиленовый пакет. Последний вариант, из потолочки.

Аппаратура управления Devo 10, уже не первый год, служит мне для управления всеми моими моделями. Претензий к её работе у меня не было.

функционал передатчика меня вполне устраивал, а после установки в данную аппаратуру мульти-модуля, и вовсе перекрыл все мои потребности.

Пересобрал коптер пропами в низ, статистика замеров тока на коптере гуляет, время полёта увеличилось, но всё приблизительно, акки уставшие и низкоамперные.

Двигаемся дальше.
Будем строить пенолет. В частности слойку.Попробуем ее воспроизвести не испортив. Для начала нам нужен супер-пупер нанотехнологичный инструмент. Без него работать с потолочкой очень проблематично. Не шучу, нож, примерно похоже, все остальное, только шкурилкой. Потолочку, я, стараюсь использовать фирмы Солид, белую, без рисунка. Из упаковки выходит два самолета.
По накатанной, опять плазово-шаблонный метод. Вырезаем как на крестолет, но по две детали, левую и правую. Не забываем, проверить потолочку на изгиб. Она имеет явно выраженное “направление волокон”. Режем вдоль “волокон”. Вырезаем с запасом, плюс пару миллиметров.

Ну вот и я напечатал проп. Найти стоящее для печати не легко…сделать ещё труднее. Модель мне понравилась, почти пол года назад её сгенерили.
Печати на 1час 15 мин. Пластика на 20 центов.
Проп 1047,Simplify, сопло 04, слой 015, АБС, заполнение 25, слои верх, низ, стенки - 4/4/3, вес готового около 10 грамм. Печатал выпуклой стороной(верх пропа) вниз.
Кажется что толщину модели тонкого края надо добавить хотя бы слой(015, 02), а то слишком тонкий,чтоб не крошился, и потом легче обработать.
Ступица была высотой 14мм, для моторов DJI больше 10мм не подходит, поэтому срезал на модели верх и немного низ.
В общем понравилось. Ну и конечно есть над чем работать.
Есть ещё самолётные модели 1070 и 0970 но надо немного подредактировать а исходники у создателя…
Источник :
3dtoday.ru/…/propeller-1047-for-model-aircraft-pro…

На фото постобработки пока небыло, срезал, оторвал поддержку и всё…

Продолжим.
Начнем с самого простого, с крестолета. Чертеж у нас есть, лист ЕРР мы тоже купили. Осталось перевести чертеж

Здравствуйте уважаемые.
После очередного Holy War в теме rcopen.com/forum/f7/topic505925 решился я все таки написать. Так как молчать больше нельзя, иначе ссать заставят сидя.

И так. Как показывает опыт общения с моделистами, особенно начинающими, у всех проблема, где найти чертежи. Первый вопрос у всех “а по каким чертежам делал”. На ответ в “интернете есть” следует реакция “Ленин! - Тут и сел старик”. Хотя не все так страшно, как кажется.

применительно к летным полям.

предыстория:

… когда-то давно мы летали с асфальтовой дороги, которая вела на несостоявшуюся промышленную зону.
там был всегда боковой ветер, динамка по краям полосы и всякие другие “траблы”, но в целом полоса асфальта метров 200х12.
дорога была ничья, в смысле федеральная, и нас оттуда не гоняли.
но внезапно промзона стала оживать, и вдоль дороги установили фонарные столбы - полеты стали невозможны.

поискав там-сям, я нарыл поле в 5 километрах от города.
на этом поле выращивали траву для газонов.
ессно, это была частная собственность, но…
но мы с Генычем просто приперлись туда однажды в субботу, поставили машину на краю поля, где ничего не растет, и спокойно летали.
это огромное поле, на котором рядами через 10-12 метров стоят поливалки. столбики такие пластиковые, высотой 200-300 мм.

эпизод первый:

По, надеюсь многим известным, видеоурокам.

Вообщем пришел ко мне e360 и я начал сборку с энтузиазмом. Разобрался с настройкой fbl , подключил к аппаратуре Fly-Sky i10 . вроде бы все в порядке, но тут возникла проблема с акумами, она поднималась уже на форуме , 3s или 4s .
Т.к продавец заявлял что работает он на 3S а по доке у производителя на 4s . Поискав мануал в интернете на ESC BLC-50 for Heli поставляемый с этим ARF вертом ничего толкового не нашел. Переговорив с людьми уже купившими этот верт , сказали ставить 4S. и дополнительно заменить сразу этот регуль на другой, и действительно. регуль не очень стандартный . Кароче подрубил акум 4S откалибровал газ , вроде все работает, но при добавлении оборотов верт дергается как бешеный, я как понял это неправильная работа встроенного говернера . Покопавшись в мануалах тех что нашел в инете , ни одно звуковое меню не совподало с тем что было у меня. Вообщем я немного огорчился. Решил уже поискать другой регуль для покупки и тут гугл мне выдал интересную ссылку на пдф файл . Оказался мануал на данный регуль да ещё и с указанием настроек для данного верта. Вообщем как я понял при поисках по просторам , данный регуль используется не только в e360 поэтому на всякий прикреплю файл для тех кто столкнулся с данной проблемой. Да и после настроек по данному мануалу, верт перестал дергаться и обороты двигателя соответствовали ручке стика .

Привествую всех любителей строительства мультикоптеров!

Давно уже не рассказывал нового о проекте, но вовсе не потому, что ничего не делал (хотя и это делал тоже 😃 ). За прошедшее время по мере возможности все же по немногу продвигался вперед со строительством. Известная мудрость о том, последние 10% до завершения строительства занимают 90% всего времени в данном случае полностью подтверждается, но, несмотря на это, вполне доволен тем, чего удалось на сегодня достичь.

44 года назад, 21 октября 1973-го совершил первый полет мотопланер Militky-Brditschka MB-E1. Он стал опять же первым пилотируемым аппаратом тяжелее воздуха с электрической силовой установкой.

Создатели - авиаконструктор Хейно Брдишка и инженер фирмы “Graupner” Фред Милитки. Последний сделал значительный вклад в развитие моделей-электролетов.

Силовая установка: электромотор “Бош” 10 кВт, Ni-Cd батарея “Varta”.

Вчера посетили открывшийся в Сыктывкаре “Технопарк”.
Говорю “Технопарк”, хотя хозяева называют его “Кванториум” по причине того уж больно схожее название с мошенническим фондом Джорджа Сороса - “Quantum”. Кстати именно так называются кружки в технопарке “Кванты”.
И так, первое впечатление о сильно разрекламированном учреждении.
Денег конечно вложено много.
Правда не только у меня но и у большей части присутствующих мнение было одно… Мягко говоря, не совсем в то вложено. Предназначения части оборудования, представители технопарка, пояснить так и не смогли. Мебель, в частности “белые” стулья - ну совсем не для технической мастерской. Помещения похожи на лекционные классы а не на мастерские где что-то можно делать. А помещение для виртуальной реальности вызвало у меня странные ощущения. Я не видел никогда порностудии, но по-моему она выглядит именно так. Фото этого отразить не смогло… Но такие ассоциации, при попадании в это помещение, были не у меня одного…

Продолжаю рассказ о квадрокоптере, на раме Armattan Chameleon.

В предыдущей части rcopen.com/blogs/198531/22892 я сделал обзор рамы, а теперь пришло время поведать о сборке.

Скатались бандой, которой в апреле покоряли Чулышман, в ещё одно алтайское захолустье; на сей раз в ещё более дикое место. В этот раз брал с собой другой дрон - ту самую самодельную гексу, с которой в августе проехался с Дальнего Востока; так что есть некоторые отличия. Хотя в целом аппарат уже проверен, но выяснились некоторые особенности.

Основная сложность этой поездки с точки зрения дроновода - довольно большая высота над уровнем моря (до 2700м) и низкие температуры, вплоть до -9С в “полётное” время. К тому же практически не было “безопасных” помещений, где можно было бы отогревать технику, жили-то в палатках, так что батарейки и всё остальное находились всё время в уличных условиях. Что приводило к сокращению полётного времени с 16-20 минут в идеальных условиях до 5-8 минут. Причём даже утепление батареек, которое планировал учинить в ходе поездки, тут скорее повредило бы, чем наоборот - оно бы работало как холодильник, а не как утеплитель.

Мне тут очередные опытные люди говорят, что зря я ставлю широкие шрифты в списках тем. Мол, стандартные узкие читаются не хуже, но выглядят гармоничнее. Я пока держусь, но напрягает, что про шрифты уже услышал и от дизайнера и от “специалиста по UX”.

Посему вопрос к тем, кто не боится открыть в браузере отладчик - напишите пожалуйста, что вам больше нравится.

1. dev.rcopen.com/forum/f91 - открываем ссылку и смотрим как выглядят названия тем.

2. Открываем ту же страницу в новом табе и убираем широкий шрифт:

   • открываем отладчик кнопкой F12
   • включаем режим выделения элемента (обычно иконка курсора на тулбаре)
   • тыкаем в заголовок любой темы
   • в окошке со списком стилей снимаем галочку у “font-family” класса “.forum-topicline__title”

3. Сравниваем

Напишите как удобнее читать лично вам - широкий шрифт как сейчас, или более узкий.

Случилось так,что приобрел на здешней “толкучке” комплект EzUHF 433 МГц-передатчик для тараниса и три приемника.В профильной ветке описал возникшие проблемы с настройкой рсси приемников и,самое неприятное,дальность дальнобойного комплекта всего 800метров.Во попал на кругленькую суммку денежек,с тоской думалось,но как же так,крутячая штуковина не может быть не крутячей.На счастье на свете есть друзья,коллеги по работе,просто хорошие люди и товарищи по увлечению.Так вот Семен,человек неравнодушный ко всему летающему и смыслящий во всевозможных антенно-фидерных,РПДУ,РПУ и прочая и прочая помог мне разобраться.
С помощью супер какого то измерителя замерили выходную мощность.В режиме LO передатчик выдал свои честные 500 мВт.