Activity

интересная рама. есть более подробные фотки?

Летал на коптере с таким подвесом.
Да, у оператора со вторым пультом через LANC есть возможность удаленно делать старт, стоп записи, менять значение диафргамы. Насчет значения ISO и фокуса уже не помню.
Мы вешали фуллХД линк с нулевой задержкой стороннего производителя. Стандартный кабель вставлялся в камеру, видеопередатчик с помощью самодельных креплений крепил сзади подвеса. Питание передатчика подвал со слипринга подвеса - вызванивал цепь питания.
Питание камеры сделано также колхозно - выведено со слипринга, так камера питается от коптера. Ну и не мешает вращению подвеса.

Вообще относительно подвеса у меня были негативные эмоции насчет криворуких инженеров. Себе бы я не стал такой покупать - лучше изготовить самим.

Летали с таким объективом. Если закрыть глаза на то, что камера вставляется и вынимается через задницу, то в остальном более менее…

Летное происшествие старое, но о том как спасал квадрик можно снять остросюжетный фильм. Весь текст не стал сюда копировать - слишком много букв, рассказ доступен по ссылке - yadi.sk/i/R6KxJOmaqs7fa

Не в ту тему вас понесло коллеги. Рыбалка - вещь для души. Общение с природой. Если у вас цель добыть рыбу, лучше сходите в магазин. От этого выиграют все. Потому как взорвать озеро, опутать сетями, электроудочки - это метод дикарей, хапуг и добытчиков не думающих о завтрашнем дне.
Буквально вчера с товарищем спасал озеро от браконьеров. Браконьеры сломали деревянную задвижку в шлюзовом механизме озера с целью осушить водоем и собирать рыбу мешками (сам механизм шлюза спилили любители черного металла еще лет 20 назад). Подобное уже было лет 10 назад. А так как озеро имеет более мелкую часть с камышами, где обычно и стоит вся рыба, они предварительно перекрыли эту часть озера сетями - рыба не сможет уйти на глубину, которая потом тоже пересохнет. В итоге, вода уходила стремительно и за полмесяца сбросила половину своего объема. Я с товарищем на протяжении всего дня набирал и опускал мешки с землей, чтобы перекрыть огромный бетонный водосток. Местные рыболовы тоже помогли по мере возможности. В итоге, озеро не пересохнет, хотя народ подъезжал с тарой под рыбу - уже пошел слух, что рыбу собирают мешками. Собственно, это яркий пример того, что хапуги живут сегодняшним днем, им насрать, что однажды набив брюхо они уничтожат экосистему, на восстановление которой уйдет много лет.
Насчет электроудочек, это еще серьезнее, лучше даже не пытаться браться за это, ибо адекватные рыболовы очень не любят эту вещь, и предпочитают бить ногами таких браконьеров. У нас по крайней мере таких засранцев гоняют очень активно.

Технически, сама идея использования коптера в качестве носителя катушки с леской и приманки не очень удачна, ибо поимка более-менее крупной рыбы повлечет за собой затопление коптера. Даже полукилограммовый щуренок будет оказывать значительное влияние на полет коптера, а более крупные экземпляры запросто утопят тяжелый октокоптер. Сюда же добавим высокую стоимость тяжелого коптера ( с огромным запасом тяги), его малое время полета, высокий риск полетов над водой.
Некоторое время назад, я имел опыт поимки окуня на свой квадрокоптер на реке Матросовка (возле р. Неман), правда это произошло случайно. Снимали для рыболовной передачи - во время пролета плетенка от спиннинга попала на винт, винт в свою очередь начал наматывать плетенку на ротор двигателя работая подобно спиннинговой катушке. Силиконовый твистер, который был в воде очень быстро пошел к берегу. Вероятно, скорость перемещения приманки была намного выше той, с которой рыболов обычно вручную наматывает шнур на катушку. Окунь схватил эту приманку и был вытащен на берег. Это вызвало безумный смех у всех присутствующих. Позже окунь был отправлен назад в родную стихию.

И что, нет никаких электрических контактов с волшебной немагнитопроводящей пластиной?

Если и есть, то весьма ненадежный - угол экрана полосового фильтра, но его плоскость находится ниже экрана приемника GPS, который полностью заклеен черной наклейкой. Так что наличие электрического контакта под огромным вопросом. Обычно в таких случаях ставят пружинный контакт.

А контакты которые на зеленом тексталите не могут к ней прикасаться? Просто DJI вроде не из тех товарищей которые на счастье что то делают 😃 Хотя… как знать.

"Зеленый текстолит"это на самом деле керамика, с медной фольгой и покрыта защитной маской - это антенна GPS и возможно Глонасс. ( Кстати не нашел информации - заявлена ли поддержка Глонасс в DJI A2? Приемник у DJI свой, имеет один RF вход, антенна имеет два выхода и разделяется на два комбинированных полосовых фильтра.) Зеленая антенна находится вверху. А черный корпус с куском металла находится под всем модулем снизу. Зеленую антенну прикрывает белая половина пластикового корпуса с ребрами жесткости.

Фирма DJI вообще очень противоречива в разных вещах - некоторые ее решения вызывают восторг, некоторые - напротив нецензурную брань. 😃

Что то не вижу чтобы круглая пластина что то от чего отделяла…
что за металл то?

Приборов для анализа металлов не имею, на вид как кусок луженого железа, немагнитный.

Все современные МЕМС иму работают на электростатическом эффекте, а пьезогиры ушли с рынка еще лет пять назад.

Касаемо MPU6050 и всех недорогих гироскопов и акселерометров скорее всего вы правы. Но пьезоэлектрические гироскопы применяются по настоящее время в системах оптической стабилизации зеркальной техники, мыльниц, камкордеров. Судя по всему, фирма Epson не собирается прекращать выпуск этих устройств, ибо они встречаются и в технике 2015 года выпуска. Более того, пьезоэлектрические датчики для ИНС до сих пор применяются в оборонной сфере - ведь они изначально имеют целый ряд преимуществ над электростатической технологией. Более того, я вообще не слышал, чтобы в серьезных ИНС применяли электростатические приборы. Механическая прочность изделий примерно одинакова, а также микрофонный эффект присущ как пьезоэлектрическим, так и электростатическим изделиям из-за наличия узлов подвеса в кристалле.

Я у себя сделал таким образом - на самом верху установлена коробочка для GPS антенны, антенна с полосовым фильтром, сразу под ней стоит плата с магнитометром и барометром. GPS приемник находится несколько ниже антенны по причине того, что он оказывает приличное влияние на магнитометр - батарейка горячего старта, экран модуля. В итоге, приемник обмотан медной фольгой, провода везде экранированные - МГТФ 0,12мм. Питание магнитометра и GPS проведены отдельно. Т.е. питание всей бортовой электроники сделано по схеме “звезда” - во избежании блуждающих паразитных токов.

Еще предлагаю взглянуть на модуль GPS от DJI A2. На фото ниже мы можем заметить, что DJI использует круглый кусок металла, разделяющий GPS и магнитометр от коптера. Только есть несколько сомнительных моментов - материал металла немагнитный, кроме того, он не перекрывает чип магнитометра - то есть крайне сомнительно, что это экран для магнитометра. Если предположить, что это электростатический экран, то на плате GPS нет токосъемника, заземляющего экран на массу, хотя он должен быть. А учитывая, что элементы экранов модуля GPS и полосовых фильтров A2 обклеены наклейкой, далеко не факт, что в собранном виде этот металлический кругляк будет иметь потенциал массы. Корпус GPS модуля - диэлектрик. Выходит, DJI прилепила кусок металла “на счастье”, своеобразный оберег.

В остальном мы видим толстенную антенну GPS, имеющую солидный вес, кроме того, фирма DJI уделила особое внимание селективности ВЧ тракта, избавлению от помех и оборудовала серьезный полосовой фильтр, занимающий примерно 40% от всей платы. Кабель CAN шины экранированный с ферритовым кольцом.

Там трубочки нет, потому что корпус горбатый и GPS с компасом на его вершине.

У Фантома, по крайней мере у первой версии, магнитометр находится в самом низу посадочного шасси, в алюминиевой коробочке. Т.е. когда коптер стоит на земле, то и магнитометр можно сказать стоит на земле. Приемник GPS находится вверху корпуса, и он обклеен крупным куском медной фольги в нижней части.

Не, не так… ПИД регулятор там, конечно, есть, это даже по поведению коптера видно, так что врут они.

Сергей, ну вообщем, нечто подобное я и имел ввиду, понятно, что в основе ПИД контроллер стандартный, вот через какое место он регулируется и как, вероятно мы никогда и не узнаем. Очень возможно, что происходит это так как вы и описали. Вероятнее всего, DJI игнорировали мои обращения с просьбами дать доступ к нормальному ПИД регулятору по причине того, что придется признать тот факт, что в основе всех их полетных контроллеров лежит пресловутый ПИД контроллер, а не собственная, уникальная система. Да и зачем им это - продукт и так продается, а та немногочисленная категория придирчивых моделистов пусть строит себе догадки 😃.

Я склонен больше думать о неком “шунтирующем конденсаторе”

Это и есть недостающая регулировка ПИД. Собственно, уже наверное все, кто пользуется системой стабилизации AlexMos представляют себе каждый параметр классического ПИД регулятора и его влияние. Так вот, введя вместо нормального ПИД регулирования обобщенные гейны ( на манер DJI) мы убедимся, что изготавливая разные подвесы будет просто невозможно настроить систему стабилизации, ее скорость отклика, самовозбуждение, потому что нет доступа к нужным регулировкам.

В контроллерах от ЗЕРО вообще нет понятия ПИД, но тяжеловесы на нем летают так как не летают ни на назе ни на вуконге, имею все указанные контроллеры.

Зеро к сожалению в живую не видел, но судя по описанию, для облегчения настройки у них также введены некие параметры усиления. Им, как и DJI имеет смысл скрывать сам факт наличия ПИД регулятора в угоду своей уникальности, тем более, что программный код закрытый, а ломать кристаллы CPU скорее всего никто не будет. Разумеется, два разных производителя сделали эту функцию настройки на свой лад, именно этим и можно объяснить столь значительную разницу в поведении одинаковых коптеров, но на разных полетных контроллерах.

Короче наза не любит больших пропов по отношению к весу коптера, типа долголет сделать сложно из нее .

Проверить бы тот коптер, что с Назой не дружит еще на Вуконге или А2. У меня на основе своих практических наблюдений есть одна гипотеза, уже переросшая в уверенность - подозреваю, что корень всех проблем в слишком примитивном ПИД регуляторе доступном пользователю - тот что есть в полетных контроллерах DJI, другими словами в гейнах. Сами представители DJI рьяно отрицают наличие ПИД регулировки, но это скорее всего неправда, ибо фрагменты ПИД регулятора можно наблюдать в вкладе Advanced того же Вуконга. Спрашивается - если вы, DJI сделали свой уникальный алгоритм, то зачем использовать совместно с инновационной системой широко известные “костыли” в виде старого, изъезженного ПИД управления (как минимум интегральную составляющую для компенсации ошибки)? Если на APM, Multiwii, Rabbit и многих других полетных контроллерах мы имеем доступ к множеству ПИД настроек, то здесь DJI объединила контроль таким образом, что двигая слайдер Gain, мы одним махом меняем несколько составляющих ПИД регулятора. Несомненно, цель DJI была избавить многих начинающих моделистов от ужасной и непонятной аббревиатуры “ПИД” - в каком-то смысле им это удалось, но плата за это действие стала невозможность точно настроить аппарат под свое железо.

Я несколько раз писал разработчикам DJI о ПИД, Gain, осцилляциях, стабильности, некачественной пайке в модулях Wookong, но видимо я задавал слишком уж неудобные вопросы, так что ответить на них они не удосужились 😁

Вот это настоящий АРС -

Вот тоже 100% оригинал. Брал с apcprop.com Если ломать руками - ломаются очень даже хорошо. Балансировка в районе ступицы винта просто ужасная. Вот скоро буду пробовать MR серию.

Денис, почему больше не выкладываете видео с малыша? Хочется увидеть его в действии.

Александр, именно этот аппарат продал, скрипя сердцем. Вместе с проектной документацией. Так сложились обстоятельства. Думаю сделать подобный, но уже с улучшениями, правда опять потребуются финансовые вливания, а время для этого сейчас самое неподходящее. Поэтому, пока доделываю квадрик показанный на прошлой странице.

В чём проблема ? Для раскройки текстолита достаточно купить хорошие ножницы пр металлу ,зажать их в тисках и просто резать.Никакой пыли и очень быстро .Примеры рам можно посмотреть в дневнике.Ноги для коптеров тоже вырезаны ножницами.

Ножниц по металлу у меня штук 5, включая импортные. Пользуюсь ими изредка, по причине того, что как уже отмечалось есть деформация материала и самое главное - ножницы расслаивают стеклотекстолит на краю реза. Это конечно можно убрать надфилями, но по сравнению с лобзиком работы будет много больше. После лобзика, я пользуюсь в основном мелкой наждачной бумагой, и то - скорее для заглаживания краев, для последующей покраски.

А номера этих пилок не подскажете?

Они продаются по 10 шт. обмотанные тонкой проволокой. Никаких обозначений нет. Толщина полотна разная, для совсем мелкого зуба пилка выглядит тонкая как нить - но это скорее годится для янтаря и прочих ювелирных дел. Я брал самые крупные и чуть меньше.

Я малость офигел от увиденного! Я бы скорее собрал дома двухкоординатный фрезер, чем так пилить! Сколько же это заняло времени?!

На самом деле, тонкими пилками очень быстро выходит. Я растягивал удовольствие. Часа за два выпиливал одну большую пластину, потом не торопясь ее дорабатывал наждачкой, кое-где надфилями. Немного выбирал фрезой дремелем, но руками - лобзиком, надфилями получается аккуратнее. Вот здесь можно посмотреть, прочитать подробнее - rcopen.com/blogs/125836/18416
Но это все как ни крути - хобби, потому счет времени не ведется. 😃 Да и как правило - благодаря такому рукоделию, серьезно прибавляется опыт.

Красивый аппарат , завидую белой завистью ))) Откуда столько терпения , на мой без слез не взглянешь )) Насчет стяжек полностью соглавен, от времени они “сохнут” и на ответственные узлы лучше не ставить. У меня стоят на пропах % приходится раз в два месяца менять , иначе лопаются.

Коптеров класса “табуретка” у меня было несколько штук, но захотелось чего-то более экзотичного. Как недостаток - эти красивые коптеры требуют аккуратного отношения, чтобы не поцарапать, не повредить. Благо, опыт полученный в процессе пилотирования первых коптеров, позволяет не ронять более симпатичных собратьев.

На фото ниже и есть самые первые “табуретки”.

6.jpg

иногда это дело приносит удовольствие, и немалое…

Я бы даже сказал, что удовольствие приносит всегда. Даже если что-то не получается, это является дополнительным стимулом к поиску решений и возникает эдакий соревновательный процесс - удастся ли побороть проблему и каким способом.

Возможно кто то и начинал с ручного лобзика, возможно и пилит им сейчас(21 век однако))). Какие пилки нужны для нашего дела и пиления стеклотекстолита?

Я все пилю лобзиком, точностью очень доволен - не хуже ЧПУ станка. Пилки для лобзика покупал в местном магазинчике для ювелирных мастеров (Калининград). Пилки для ювелирщиков очень тонкие, с разными размерами зубьев. Лобзик покупал там же, правда у него рамка короткая, в итоге купил в строительном магазине супердешевый лобзик с очень длинной дугой - позволяет выпиливать раму коптера целиком. Да, стеклотекстолит достаточно быстро изнашивает тонкие пилки, но зато пыли не так много, из-за тонкого реза. Просто при выпиливании подкладываю влажную ткань, чтобы пыль не разносилась по дому.
Первый аппарат, который полностью выпилил лобзиком был X4-01 На нем же хорошо “набил” руку.

А если раму из алюминиевых профилей и текстолита соединить на нейлоновых кабельных стяжках? И в замки стяжек залить цианакрилат?

Я стараюсь наоборот, полностью отказаться от стяжек, ибо они весьма ненадежны - со временем лопаются, сказывается воздействие УФ излучения солнца и температурные перепады. Если и ставлю стяжки то только там, где это не критично - разрыв стяжки никак не повлияет на надежность и функционирование аппарата.

Из какого ведра взлетаешь ??

Зачем такие сложности ? Просто заранее включаю режим удержания позиции, одной рукой держу коптер над головой, другой арминг, газ на 50%, коптер висит. Вот с другим коптером (октокоптер с EOS 6D) так уже не получится - держит и ловит помощник.
Для этого квадрика планирую приобрести небольшую корзину только для проведения предполетной подготовки - когда коптер без ног, приходится включать питание то вверх тормашками, то на боку, а это весьма неудобно.

Оригинальное решение крепления камеры.Как ветер влияет на такую парусность, каков вес аппарата ,вес рамы отдельно , посадка в руки тяжелых коптеров крайне опасна, в какой то момент пропы оказываются совсем рядом с головой. Пробовали ставить ноги? Какая разница по времени полета с ними и без? Я делал длинные посадочные шасси из алюминиевой проводоки диаметром 5 мм под вес 3 кг, держала совсем неплохо и вполне хватало такого легкого шасси для посадки на землю.Плюс помощник уже не нужен для эксплуатации ))

Там камера самодельная, можно сказать из помойки, на базе комплектующих Canon. Две гл. платы с процессорами Digic, сделана под получение 3D объектов помимо просто фотографирования. Правда софт для камеры, как и для контроллера управляющего двумя Кроликами(для повышения отказоустойчивости) еще дорабатывается. Взлетный вес коптера в полном снаряжении 2,7 кг. Из них самый тяжелый элемент - батарея (760 гр) 8000ma 4S, подвес в сборе весит около 500 гр. Насчет полетов в ветер - летает хорошо, сам коптер из-за низкого ЦТ при скоростном снижении слегка раскачивается как маятник, но не критично. Подвес сделан на базе перемотанных 2212 моторах, мощность PWM не превышает значения 150, срывов от потока воздуха замечено не было.
Шасси не делал умышленно - нужен поворот камеры как минимум на 360 гр., ноги пришлось бы делать убирающиеся - сразу вес, цена. Сам аппарат делался из того что скопилось в барахле за несколько лет - закупать комплектующие не получилось по финансовым причинам. Аппарат позицию держит хорошо - ловлю рукой самостоятельно. Риски в виде острых воздушных винтов конечно есть, но если подходить к коптеру снизу и ловить за брюхо, риск членовредительства минимален.

дайте совет. хочу сделать компактный блок в виде этажерки: контроллер + приемник+ жпс. чтоб снял на другой поставил. или все-таки жпс нужно выносить на палке. кто как крепит нонавий?

У меня два полетных контроллера и прочая электроника умещается на этажерке, а GPS и магнитометр стоят на самом верху. Понятное дело, конструкцию опоры для GPS можно делать любой высоты. В данном случае от верхней палубы до платы магнитометра 18 см, при уровне газа 100% смещение магнитного угла = 4 градуса, при том, что вся силовая электроника коптера находится под брюхом аппарата.

А на rcgroups народ пытается бороться с желе с точки зрения высоких технологий. Я себе собрал для интереса, балансирует довольно эффективно.

Автор установил пароль на RAR архив - пароль дает в обмен на деньги ?

Коллеги, можете меня поздравить…) Я сегодня совершил невозможное… Я сломал АРСшный проп…) Довыпендривался и “технично упал” кубарем…) Могу видео с борта выложить, если интересно…)

Надеюсь не разорвало в воздухе ?
У меня пропы APC купленные с Америки c apcprop.com достаточно хрупкие и очень несбалансированные в районе ступицы. Достаточно задеть пропу - появляются сколы, пробовал ломать руками - ломается отлично. Удивительно, что на больших пропах - 13,14 дюймов возле ступицы столь тонкий пластик. Да и спроектированы они в целом странно - шайбу с тайгеров приходится ставить вверх тормашками, чтобы она при затягивании краями не пыталась выломать обе лопасти - актуально для 13 дюймов и ниже.

Сейчас в разработке новая плата для апгрейда Turnigy (вообще говоря, концепция заключается в поддержке не только Turnigy и ей подобных, но и всевозможных апп других форматов, а также “самоделок”). Там будет и USB, и звук c SD-картой, и поддержка телеметрии, и процессор круче чем у Taranis’а. Майк уже подтвердил, что логи тоже будут поддерживаться. Но надо подождать - первые прототипы появятся примерно через месяц, я думаю. А решение о массовом производстве будет принято после тестирования и доведения прототипов до ума.

Вот это очень интересно! Спасибо за информацию.

зачем тебе координаты полёта, последние координаты будут запомнены если что, что ещё нужно для поиска?

Я предпочел бы иметь координаты за последнюю минуту полета, чтобы иметь возможность выбрать среднее арифметическое из координат. Связано это с тем, что уже сталкивался на практике - данные координат могут резко прыгать из стороны в сторону в случае плохого приема, помех и проч… Запросто может получиться так, что модель буду искать по последней координате там, где ее фактически и нет. Ну и неплохо было бы записывать высоту с барометра Frsky с привязкой к времени, ибо смотреть на экран зачастую времени нет.

пульт сам запомнит ПОСЛЕДНИЕ координаты до потери телеметрии, только пульт не выключайте. Логгирование на 9х =чота не помню

Мне пока только приходила бредовая мысль снимать на видео состояние экрана пульта - хорошо тем, что запишется все ,что происходит на экране, огромный минус - очень неудобно. Понятно, что можно повесить GPS-GSM логгер, но он имеет вес, габариты, стоимость, а FrSky и так присылает координаты. Я смотрел в сторону Taranis, там это все вроде бы реализовано, только цена у пульта кусается…

Прочитал про такую штуку - DHT-U www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=59 имеет SD кардридер, дата логгер. Минусы - цена, на алиэкспрессе чуть более 4 тыр. и неудобство в виде того ,что будет из пульта торчать еще один экран с антенной ( у меня к пульту прикреплен маленький LCD FPV).

Теоретически, я так понимаю, программистам сделать поддержку логгирования данных телеметрии в ER9X несложно, пусть даже придется добавить отдельную EEPROM к атмеге, видимо это не очень востребованная функция, раз до сих пор ее нет.

Имеется пульт Авионикс TH9, с модулем FrSky, с телеметрией. Пульт перешил в прошивку ER9X- Frsky. На модели стоит хаб FrSky, с датчиком GPS и альтиметром. Данные GPS координат модели и высоты вижу на экране пульта. Теперь самый главный вопрос - имеется ли возможность записи координат в самом пульте? Например чтобы использовать эти данные для поиска модели. То, что координаты бегают в реалтайме, конечно круто, но запомнить их нереально 😃

так давно уже этот процесс не обязателен. Теперь в камерах есть пункт “данные для очистки пыли” - не знаю почему он так называется - вероятно косяк перевода, но он отвечает за ремэппинг.

Это совсем иная процедура, принципиально отличается от ремапинга горячих пикселей в сервисном режиме. Более того, производитель запрещает использовать эту функцию, вместо штатной, описанной в сервис-документации. Ремапинг пикселей по схеме описанной мною выше, позволяет полностью контролировать этот процесс - уровень яркости в диапазоне от 0 до 255 для каждого пикселя, его координаты, цвета. Этот способ даже позволяет почти полностью скрыть прожженные группы пикселей лазерными установками, хотя в таких случаях полагается менять целиком CMOS сенсор с ИК фильтром - имею такой положительный опыт на примере 1Ds MkIII и 1DX. Такие группы пикселей как правило имеют темные цвета и напоминают черные дыры. Маскировка пятен от пыли на поверхности ИК фильтра, при съемке с закрытыми диафрагмами лишь отдаленно напоминает процесс ремапинга - очень ограниченная пользовательская функция без возможности контроля параметров, примерно как “точная настройка АФ” отличается от сервисной юстировки бэк\фронт фокусов.

“Мыльность” картинки во многом также получается благодаря многослойному ИК фильтру. В системе Canon он как правило состоит из минимум 5 слоев: Первый слой, если смотреть со стороны объектива - внешний. Это фильтр НЧ первого порядка с фторовым покрытием, он подразделяет объект изображения в горизонтальном направлении - эффект поляризации. Далее, сразу за ним идет слой дихроичного зеркала - он отражает инфракрасные лучи. Следующий слой - фазовый. Он преобразует линейную поляризацию в круговую. Этот слой компонует поляризационные элементы таким образом, чтобы фильтр второго порядка смог разделить изображение тетрагонально - на 4 изображения. Далее, идет слой стекла с покрытием, поглощающее инфракрасное излучение - устраняет нежелательную ИК составляющую падающего света, пытаясь достичь оптической чувствительности в заданном диапазоне длин волн как у человеческого глаза. Устраняет нежелательные эффекты в виде красных ореолов, цветных артефактов вызванных отражением света от поверхности стекла сенсора. В совокупности с дихроичным зеркалом обеспечивает очень эффективное отсечение ИК лучей. Последний слой - фильтр НЧ второго порядка подразделяет объект изображения в вертикальном направлении. В итоге, после фильтров первого и второго порядков, изображение делится на 4 тетрагонально. Ширина подразделения изображения в вертикальном и горизонтальном направлении оптимизировано под расстояние между центрами фотодиодов сенсора (у 5DmkII размер пикселя 6.4х6.4 мкм, а зазор между микролинзами практически отсутствует). Система сложная - плата за достойную цветопередачу.

Столкнулся с проблемой битых пикселей на фото с Inspire. При использовании JPG их не заметно, а в RAW - все просто усеяно…

www.dropbox.com/s/l3rwz27sm95zg01/DJI_0188.jpg

Вопрос: это у всех так или брак конкретного экземпляра?

Данная картинка говорит лишь о том, что производитель попросту не удосужился проводить ремап CMOS сенсора в заводских условиях и вероятно не дал возможность делать это пользователям с помощью программы. У Canon (EOS) такая проблема решается следующим способом - файл-карта горячих и пассивных пикселей хранится в EEPROM камеры, файл можно загрузить на компьютер с помощью специального ПО. Номер файла соответствует номеру CMOS сенсора. Есть специальная программа-компилятор. В нее загоняется RAW снятый скажем при выдержке 1 сек. ISO - 3200 с обязательным прогревом CMOS сенсора. В программе вручную выбираются горячие\пассивные пиксели с помощью инструмента выделения групп пикселей по яркостному диапазону. Как правило это 200-300 горячих (красных, синих, зеленых, белых) пикселей за раз. Затем координаты этих пикселей заносятся в карту и компилируется новый файл карты CMOS сенсора. Этот файл с помощью другого ПО заливается в тушку камеры. В итоге, если раньше например снимок мог напоминать звездное небо из-за обилия пикселей, то после такой процедуры горящие пиксели интерполируются соседними и снимок лишается этих фальшивых звезд. ( Актуально для астрофото) Горячие\пассивные пиксели есть всегда и на всех CMOS сенсорах, просто производитель должен позаботиться о том как их убрать.

ломонд.
www.lomond.ru/ru/node/49668
помимо чертежа можно нанести рисунки, надписи окраску
только если надписи и рисунки на лицевой стороне не забыть зеркально отразить изображение перед печатью
да простят нас коллеги за отступление от главной темы

Термотрансферная бумага самая лучшая штука - если ламинатором прокатать по стеклотекстолиту, то тонер и наждачкой не сразу сдирается. Изначально я пробовал бумагу с чертежами клеить, но только портил заготовки - в моих проектах много мелких деталей и нужна большая точность - бумага лохматится при резе лобзиком и в итоге получается брак. А при резе по рисунку от термотрансферной бумаги точность деталей получается не хуже чем со станка с ЧПУ.
Да, при резке лобзиком материал немного смочить водичкой - вся пыль превратится в кашицу - будет гораздо приятнее и чище.

Приобрел у blacksheep вот такую линзу, они ее как раз позиционируют как антижелейную, на самом деле это ни что иное как полярик

Полярик обладает свойствами ND фильтра - тоже приводит к падению светосилы. Соответственно, уменьшает эффект желе.

В это уже верится гораздо больше чем в то о чём сказал Neolight. Ведь нейтральный фильт увеличит выдержку, а следовательно и быстродвижущиеся объекты в кадре не появятся.
А Neolight сказал что фильт убирает белые провалы при съемке яркого или контрастного неба, снега, солнца, моря в солнечную погоду и т.д. Но в реальности после установки фильтра камера просто решит что стало темно, поднимет экспозицию на несколько ступеней (ровно на столько на сколько затемняет ND) и провал как был до фильтра, так будет и после него.

Безусловно, камера будет пытаться привести экспозицию кадра к номиналу, даже если придется поднять значения чувствительности ISO до запредельных значений. Другой вопрос, какие режимы ручной съемки есть у камеры. Честно говоря, особо не экспериментировал с фильтрами в воздухе, так как стараюсь устранять источники вибрации, но для устранения “выбитого неба” логично использовать градиентный фильтр. Некоторое время эксплуатировал GoPro 3 BE с поляриком-пластинкой, в итоге получалась более контрастная картинка, эффектные облака, но переэкспонированные области оставались. Тут видится большая проблема не с переэкспонированными зонами, а стробом - неизбежным спутником lowFPS видео ( 24-30 к\с).

Кто-то может объяснить зачм - “потребности камеры в нейтральном фильтре”?
Нейтральный фильтр насколько мне помнится создан для того чтобы затемнять картинку и снимать на большей выдержке. Ну например если хочется водопад снять не резко, а чтобы вода тянулась. Но это даже с рук не снять, только на штатив поставив камеру, а про такую съёмку с квадрокоптера даже и говорить нечего. Так зачем тогда нейтральный фильтр? При съёмке видео всегда наоборот думаешь о том где бы ещё света добыть, а тут затемняющие фильры в комплекте. Не понимаю…

Нейтральный фильтр приводит к снижению светосилы оптики, но применительно к CMOS ПЗС он дает полезный эффект, который видимо и использует DJI - компенсация вибраций от ВМГ ( или дешевых\неотбалансированных пропеллеров, моторов) следовательно снижение эффекта “желе”. Этот эффект заметен и на популярных камерах GoPro - если виброразвязка спроектирована неудачно, пропеллеры и моторы имеют плохую балансировку, то эффект желе будет лучше всего проявляться в яркую, солнечную погоду. При прочих равных условиях, желе может не появиться в пасмурную погоду, так как это связано с “программной выдержкой”, опросом CMOS сенсора. В итоге, ND фильтр “имитирует” пасмурную погоду и уменьшает уровень желе. На мой взгляд, все же правильнее для начала устранить источник вибрации, но для массового изделия вышедшего на рынок это вероятно будет сделать непросто - проще и дешевле поставить ND фильтр.

Денис, а еще легче моторы не пробовали.
Я перемотал под мобиус RCTimer 1806, вес около 20ти грамм но сразу видно что мощи с запасом, подобрать бы что-то поменьше и полегче

Легче пробовать не приходилось, пробовал моторы от CD-ROM, но у них вес сравнимый (зато минусов много). А так как использую в основном для gopro, то 17-20 граммовый двигатель как раз то ,что нужно.

А вы не знаете, насколько сильное у них залипание?

Чуть больше чем у 2204-14. В итоге, мне 2204-14 понравился больше, чем 1806. Двигатель 2204-14 весит 20 грамм, а если срезать выступ с двумя винтами под крепление пропеллера, то вес мотора будет чуть меньше 18 грамм. Перематывается мотор за полчаса. Выглядит он так.

Класс, то что надо, но 1500 рублей ((

Вот варианты дешевле. 1 и 2 Перемотать такой очень несложно и быстро.

Вопрос по магнитометру - я так понимаю он у вас на основной плате установлен, как решается вопрос с наводками от переменных эл. магнитных полей от проводов, силовой электроники ? Например у меня на всех мультикоптерах с разными полетными контроллерами приходилось выносить чип магнитометра повыше - иначе при увеличении уровня газа смещался магнитный угол, причем очень прилично. Можно конечно всю силовую электронику убрать в стороны\вниз, но это крайне неудобно.

И процесс калибровки магнитометра перед полетом, как-то отображается процесс по типу “удачная калибровка или нет” - как например у Вуконга?

И собственно, в голову пришла мысль переделать этот подвес поставив плату от AlexMos, + добавить пульт оператору.

Вот здесь, в низу в комментариях почитайте. Если вкратце, электронику всю выкидываете, перематываете моторы, датчик гироакселя сажаете в корпус, куда крепится гоупро. Судя по размерам этой платы , она должна поместиться в корпус за камерой, вместо главной платы Зенмуса - на примере H3-2D.

Пришел человек в пркуратуру и написал на меня заявление и контакты мои им дал. С клиентами отношения всегда хорошие! Либо коллеги, либо соседи(((

Скорее всего конкурент-завистник постарался. Я думаю, если беспредел не устраивать с коптерами, то соседям до лампочки это творчество. Кстати, для себя, еще года 2 назад я прорабатывал подобный сценарий - ведь в нашем “правовом” государстве кто написал заявление - тот и прав в первую очередь. И метод борьбы с более способным “коллегой” весьма эффективный - не секрет, что обладая определенным кругом знакомств, можно таким образом отсечь ненужных конкурентов.

Откажите в просьбе. Ждите повестку. Не нервничайте и не накручивайте себя.

С одной стороны это верно, но с другой - прокурорские могут войти в азарт, выслать повестку им ничего не стоит и после будут травить душу по полной.

Под руки попался 12 полюсный мотор с сплошным магнитом,от сидюка ноутбука,предыдущие были девятиполюсники,сопртоивление конечно не соответсвует,соотвественно появилось желание перемотать,есть вопросы-все советуют мотать проводом 0,15-0,2 не пойму это сесение провода с учетом лака?и еще мотор намотан чуть по другой схеме как тут советуют,можно также намотать новую проводку?чем такой вариант хуже,лучше от метода по которму все мотают?

Я всю мелочь, моторы от CD-ROM, ZIP приводов, floppy и прочих мотал 0,1мм проводом. Вот к примеру на CD-ROM. Работают нормально. Насчет сечения с лаком или без - разницы нет, можно смело брать любой в районе 0,1-0,13 мм.
Старую обмотку сматываете, новую мотаете по схеме из этого калькулятора - bavaria-direct.co.za/…/Winding_Scheme_Calculator.h…

Не знаю, было ли - документ 2011 года. Судебный случай именно по беспилотным РУ моделям - sudact.ru/regular/doc/hBXWEJBlFJWn/

Выходит, что суд запретил полеты человеку без разрешений, так как он своими запусками моделей мог создать аварийную ситуацию. Оно и понятно, запускать что-либо около аэропорта, как минимум без уведомлений это очень безответственно. В определении суда я не нашел конкретики применительно к “запретить” - т.е. получается ему персонально запретили запускать модели вообще где-угодно без разрешений ?

“Запретить Гололобову А.А. деятельность по использованию воздушного пространства для запуска беспилотного летательного аппарата без соответствующего разрешения уполномоченного органа на использование воздушного пространства.”

Объемно конечно, но что же в небе такая белая дыра образовалась, всю " картину маслом" портит

Я честно говоря даже на нее не обратил внимание, воспринималось как само собой разумеющееся - там солнце было, у гоупро динамический диапазон не бесконечен. Снимал в протюне, даже в оригинале белая дыра. Видимо связано с тем, что солнце светило сквозь облака. Вот и возник эффект свечения. Насколько я помню, если пытаться такие регионы приглушать по яркости, то возникают неприятные края в виде артефактов. Тут уж либо просто забить и воспринимать как естественный эффект, либо тотально в фотошопе рисовать красивые облака.