Activity

3-х канальный видео свитч купленный на беверке оказался плохого качества. Видео сигнал при коммутации сильно ослабляется, поэтому искажается. 3-х каналов мне не требовалось, но два канала было необходимо. Тем более планировалось заиметь видео свитч срабатывающий в первой четверти ширины RC канала, тк в другой части ширины канала (по центру) у меня переключается экраны телеметрии, а во второй половине ширины RC канала установлена пищалка звукового поиска модели. То есть на одном RC канале, я собрался повесить три функции.

Коммутировать видеосигнал без потери качества можно только реле. Я подобрал герконовое реле с переключающим контактом. Контакты не подвержены воздействию окружающей среды, тк контакты геркона, скрыты в герметичной стеклянной колбе, сверху колбы обмотка , а потом защитный металлический экран. Герконовое реле подобрано на напряжение срабатывания 3,5-5 вольт. Обмотка реле подключена к выходу видеосвитча (синие провода). Сами штырьки свитча обрезаны с обратной стороны чтобы не мешались. Экран реле припаян на землю (штырек чуть правее центра корпуса реле), для защиты видеосигнала от помех.

+5 вольт подано на общие контакты питания видеовходов (зеленый провод). Это необходимо для джампера подающего на один из трех входов +5 вольт. Если этого не сделать, герконовое реле не будет запитываться и не будет включется при подаче на RC вход ШИМ-а нужной ширины. Так же, на нижеприведенном фото, можно увидеть паспорт герконового реле.

Все лишние штырьки выпаяны и достаны, либо обрезаны. Это земли видео входов и все штырьки видео выходов. Оставлены только питание входов, запитаные +5 вольт, и сами видео входа. Если земли не убрать, есть вероятность поставить джампер так, что питание и земля будут закорочены.

Таким образом, джампером выбирается диапазон срабатывания моего видео свитчера. Это первая четверть ширины RC канала, середина ширины RC канала, либо последняя четверть ширины RC канала. Штырьки джампера облужены, чтобы джампер на штырьках стоял более плотно.
Осталось только подпаяться к трем выводам герконового реле и обтянуть все это безобразие термоусадочной трубкой. Потребление свитча с выключенным реле 12 миллиампер, со включенным реле 35 миллиампер. В случае выхода из строя видеосвитча в полете или пропадания сигнала с RC приемника, герконовое реле просто будет постоянно коммутировать один видеосигнал, своим нормально замкнутым контактом.

Моя первая RC авто-модель. Куплена на Хобби Кинге (НК) тут. 1/16 Brushless 4WD Monster Beatle
Обсуждается эта модель тут. Turnigy Monster Beatle 1/16

Моя первая простенькая самодельная RC авто описана тут. Моя FPV машинка - или мини домашний робот шпион

Список ссылок для этой модели :
Вот это надо 100 % иметь в запасе на эту модель.
Шариковый диф в жука
Мой фотоальбом “колхозинга” этой модели
Дневник Skull (много по жуку интересного)
Дневник Sour41
Продажа самодельного тюнинга Sour41 на НК
Отчет о эксперименте : установка стальных боковых шестерен и удлиненного более толстого штифта в центр дифференциала.
Обсуждение стального дифа от kyosho

Как я катался на жуке в местном экстрим парке. Эту модель прозвали формучане - “ЖУК”.

Варианты моего исполнения этой модели :
Модный свет

Защита корки карбоновыми 3D пленками и тканями описывал тут.Карбоновая 3D пленка (3D ткань)

Большие колеса от шорта 1/10 масштаба

Новая корка от АКМЕ

Новая корка в защите карбоновой 3D тканью

Шипастые колеса от багги

Попытка сделать двигатель колесо, для проекта 4-х двигателей колес. Проект завис из-за отсутствия двигателей и регуляторов на НК. Как испытывал двигатель колесо фото-альбом тут .



Установка хвостового гироскопа вертолета на рулевую серву авто, для курсоустойчивости авто и дрифта.

Проект телеги описал отдельно. Проект “телега-неваляшка”, или ванька встанька, или как я авто-переворотный механизм модели придумывал.
Жук в баггийном исполнении.


На данный момент набор колес. (добавились два типа дрифтовых колес)

​
Разница между стоковым штифтом в дифференциале и утолщенным самодельным штифтом 2,2 мм
​ Штифт сделан из хвостовика сверла

Планировалось заняться вакуумной формовкой пылесосом (пластик ABS - 160 градусов) (vacuum forming)

www.youtube.com/watch?v=BIhEfClkYJk&feature=relate…

Использованный материал из прозрачного 1 мм полистирола или ЛЕКСАНА.

Решил описать свой старый проект, изъял описания из ветки, смонтировал старое видео. Сама модель описана мной тут. Turnigy Monster Beatle 1/16 и все что с ним связано

Колеса взяты от 1/10 4WD Short Course . Ссылки Диски Резина Наполнитель шин
Модель дешевая и ламучая, но после установки алюминиевого апгрейда подвески, модель перестала ломаться, кроме стокового ЧАРЕПА (корки).

Ну что это за напасть такая, если учесть что на НК корки в бекордере постоянно. Курил ютуб на предмет идей. Ставлю колеса большие 1/10 масштаба, ставлю низкий корпус от багги (корпус пришел позже), и делаю низкие бабочки с креплением амортизаторов по центру, а не по бокам. Рычаги выставляю параллельно деке, и корпус просто не выставляется за колеса, при перевороте попадем на колеса, дал полный газ кратковременно и перевернулся обратно либо катаемся вверх тормашками. Идея появилась после просмотра этого ролика.

youtu.be/3qM0UWNqxkw

Начал творить, чудо телегу - неваляшку из жука (так прозвали эту модель формучане). Поторопился я поначалу, купив передние алюминиевые бабочки от жучинного багги и от АКМЕ, вот они и пригодились. Они же низкие !

Хочешь кататься и прыгать так -

А перевернулся не беда -

Ну и резина под нижними (эээ на фото верхними) рычагами, для хоть какой то амортизации в перевернутом состоянии

Вместо корпуса - поясок - да и так покатит. Cнега у нас давно не было, а оставшийся весь твердый стал, короче не летит куда не попадя.

Пошел на улицу, покатался, по переворачивался туда и обратно об стену и бордюры. КРУТО ! Начал скоростные испытания и БАМ со всей дури об высокий бордюр приложил телегу аккурат под 45 градусов в переднее колесо. Думаю все хана телеге. Колесо набок, резину сорвало. Присмотрелся и восхитился - НИЧЕГО не сломано но вывернуло знатно, аж кость выскочила и переклинило. Алюминиевый апгрейд РУЛИТ !!! Пошел домой колеса клеить и фотографировать.

Думал потребуется переворотный механизм, а без него даже интереснее, поэтому авто-переворотный механизм так и не сделал.

По поводу переворотного механизма : Вот такую мне трубку из нержавейки, на работе сделали. Вот так спрятана трубка

А вот так поднимает сервой (или двумя сервами) перевернутого жука, осталось только газка потдать , чтобы закончить переворот.

Испытание телеги : почти целый час пытался убить телегу. Ушел с улицы, только из-за того что передний диф совсем истерся, кстати задний заблокированный холодной сваркой так и работает себе нормально. Был еще один удар на полной скорости об лежащее бревно рядом с футбольным полем. И опять выворотило так же как на верхней фото. Резина то клееная, осталась на месте, а кость переклинило. Уходить было не охото, взял приложил физическую силу и поставил колесо на место После буйных прыжков сальто - погнуло рулевую тягу алюминиевую, прямо на месте пальцами выправил и опять в бой ! К телеге не разу не подходил переворачивать из принципа. Перевернулся - поехал к ближайшему бордюру или столбу и бам - обратно перевернул телегу. Только не торопясь ездил вверх тормашками - просвет всеш таки меньше с обратной стороны. Прыгал с метровой высоты на землю, телега в воздухе начинает перегазовывать, ее разворачивает в воздухе и попадаем аккурат на колеса (это из-за тяжелых колес). Прыгал с двухметровой высоты (крыша входа в подвал), попадаем на задние колеса, к земле под 90 градусов. Тогда в воздухе чуть притормаживаешь и опять аккурат приземление на колеса. Телега - очень понравилась в управлении. Тк центр тяжести снижен, ее не переворачивает на резких поворотах.

Вот домой пришел, помыл под душем - ВСЕ ХОРОШО. Проходимость жуть - скорость жуть, управляемость норма.
ВОТ вам и скоростной танк.

Потом приспособил хвостовой гироскоп вертолета на рулевую серву авто, для курсоустойчивости авто и лучшего дрифта на льду.

Ставил вот это гироскоп HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
В общем то с гироскопом дрифтовать интереснее, модель стабильнее себя ведет, но серва греется, тк постоянно рыскает, и аккумулятор быстрее на модели садится раза в полтора.

Осталось эту “телегу” сделать на четырех двигателях колесах и будет не скоростной, а “летающий” танк. Про проект 4-х двигателей колес опишу потом, когда многополюсные двигатели и подходящие мне регуляторы из бекордера в HK вылезут и ко мне приедут . В ветке про жука это обмусолили. А то у меня только одно двигатель-колесо пока есть в наличие. Тяга такого колеса приличная, когда на 3S паке пытался колесо остановить. Возможность вращаться медленно без рывков, и очень резко трогаться с места. Магнитная редукция однако - многополюсного двигателя. Как испытывал двигатель колесо фото тут .

_ Все нижеизложенные рекомендации даны для общего ознакомления, а не как инструкция по пользованию. Если вы попробуете это сами, то вы пробуете это на свой страх и риск, и никакой ответственности за причиненный ущерб здоровью и имуществу, я не несу._

Ниже по тексту :
ПАК - это цельный аккумуляторный блок, состоящий из нескольких элементов питания (банок), подключенных параллельно либо последовательно друг с другом.
БАНКА - один элемент питания в паке.

Всегда в паке умирает в начале одна банка, а остальные могут ОЧЕНЬ долго еще эксплуатироваться. Бывает бракованная одна банка попадается.
У меня был случай с одним паком после недолгой эксплуатации и года хранения.Внешне с банкой было все в порядке, а внутри соединительный проводник отходил от внутренних пластин. На банке напряжение отсутствовало, а при небольшой деформации банки напряжение появлялось.

Если совсем токоотдача в одной банке упадет, и будет напряжение сильно падать, по отношению к другим банкам, можно эту банку из пака вырезать и выкинуть. В хорошем состоянии банки можно оставить для ремонта другого пака. В будущем, когда в другом паке тоже сдохнет одна банка можно из 2-х старых паков сделать один рабочий. Даже если разная емкость у банок, все равно можно их использовать в связке какое то время, но только при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении ! Естественно лучше спаивать банки с одинаковой емкостью и свежестью, тк слабая банка в такой связке будет быстрее глубоко разряжаться соответственно быстрее умирать. Но хоть на какое то время продлит жизнь уцелевшим банкам из умерших паков.
Если не умеете паять и руки не из того места растут, ОДНОЗНАЧНО так делать не нужно ! При коротком замыкании выходных контактов банки - будет искра, либо подводящие к банке плоские шинки оплавятся, банка может вздуться и лопнуть. Возможно возгорание. НАДО при такой операции быть очень АККУРАТНЫМ, и очень желательно делать это на максимально разряженной банке !
Я так не раз паки восстановил. Один 3S пак я сделал 2S паком, убрав дохлую банку, заменив балансирный разъем.
Брал разъем из удлинителя с проводами JST-XH 2S Wire Extension 20cm
Таких удлинителей навалом не только на НК, но и в других интернет магазинах …
Печатные платы пака демонтировал, тк на плате паять сложно, и есть вероятность что то коротнуть.

Спаивал схему пака проводами.


Заматывал пак изолентой.

Из двух 2S паков я делал один 2S пак и тд и тп.

Литиевые банки спаиваются так же как и банки других типов . Для увеличения емкости банки параллелятся. Для увеличения напряжения банки соединяются последовательно. Вот пример соединения www.a123systems.ru/index.php?showtopic=1315

Полярность банок определяется тестером. Распайку цветов к балансировочномым проводам можно посмотреть на рабочем паке.

Если выкидываете пак, можно срезать разъемы с проводами с них под корень, потом пригодятся. ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО кусать по одному проводу, с небольшим сдвигом (или отгибать срезанный провод в сторону), а не все сразу. Просто смешно читать про людей, кто кусает разом провода у паков 😃

Заряжать паки нужно только микропроцессорной зарядкой. Я использую такую hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
К этой зарядке еще необходим блок питания. Я использую такой (розетку на нашу под евро я заменил, купив розетку в хозяйственном магазине) hobbyking.com/…/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Po…

Заряжать паки следует током равным 0,8-1C - тоесть током отдачи пака в час. Если пак 2200 ма/ч, то и заряжать стоит пак током примерно в 2 ампера.

Хорошие статьи по теме:
Базовое руководство по литий-полимерным батареям
Литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Зарядка аккумуляторов (обзор ЗУ)
Зарядка аккумуляторов, часть 2

_
ОПАСНОСТЬ эксплуатации LiPo аккумуляторов_

Информация от участника этого форума Леханец

С последней посылкой с ХК пришли для этих экспериментов 4 акка 0.8А (копеечные).

1. проткнул отверткой (3 удара) - возгорание, затем из детского водяного ружья пролил водой - пожарище
2. Подключил к аккумулятору 12в - вздутие, затем возгорание
3. Шваркнул об асфальт (с 4го раза получилось - он сильно легенький) - сначала дым, потом возгорание
4. Нагрев феном до 80градусов (рядом датчик телеметрии положил) - возгорание
   В среднем время горения мелкого акка - 5-7 минут. Зиппи 5А горел >15 минут.

Вот чисто заряженный пак закоротили.

Если аккуратно разорвать пак, НИЧЕГО не будет, у меня была разгерметизация нескольких банок не один раз, и ничего не горело не дымило. Литий со спиртом вытек, спирт испарился, литий остался на поверхности белым осадком. Причем литий потом я отскребал с поверхности механическим путем. Вода,спирт, ацетон, нефраз - отмывать его не захотели.
Пак загорится ТОЛЬКО, если есть искра, нагрев, либо открытый огонь ! При резком протыкании отверткой, либо любым острым предметом, при ударе пака об асфальт, мы замыкаем пластины в паке и получается искра, либо дикий точечный нагрев в месте замыкания пластин, поэтому и происходит возгорание.

youtu.be/uf7wMTfyeQM

Именно по этому на соревнованиях требуют использовать паки в хард кейсе, чтобы исключить механическое воздействие на пак. Я именно такие паки и заказал для своей последней модели. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…

Раздувание банок от простого хранения, это нарушение химической технологии пака при его изготовлении. На улице, можно тихонечко проткнуть пак в высшей точке надутой герметичной оболочки, выпустить газ, тихонько смять оболочку банки, и заклеить это мелкоскопическое отверстие скотчем. Пак будет эксплуатироваться дальше без проблем, и с большой долей вероятности больше никогда не вздуется. Я так ремонтировал паки. Причем лучше это сделать самостоятельно и раньше, чем оболочка разорвется в боковом сварном шве от избыточного давления. Маленькое отверстие на ровной части оболочки заклеится скотчем герметично, а отверстие в изогнутом боковом шве оболочки, качественно заклеить будет невозможно.

При выстреле из пневматики по паку происходит замыкание всех пластин одновременно, дикий разогрев в этом месте, искры, плюс пары лития и спирта вылетают во все стороны и воспламеняются моментально. Поэтому видим такой эффект.

Я не призываю никого паки ремонтировать, если понимать что делаешь, от чего конкретно происходит возгорание, чего ждать, и действовать аккуратно, ничего страшного не случиться. С динамитом ведь тоже опасно работать, но ведь работают …

А вообще если бы были так опасны эти литеивые батареи, то их бы не использовали везде массово. Миллиард людей в мире носит такие батареи с собой, в сотовых телефонах и ноутбуках, а возгорания редки, и то только при перезарядке (неисправность системы зарядки аккумулятора), короткого замыкания, при физическом протыкании …

Хранить паки лучше всего в металлическом ящике дома, либо на балконе, разрядив банки в паке до напряжение на каждой банке 3,84 вольта. (в микропроцессорных зарядках “сторедж” - режим). Именно с таким напряжением на банку, новые паки идут из магазина.
На ютубе видел, что американцы хранят паки в ящике от патронов от пулемета либо М16, у них этого добра навалом в свободной продаже. Пак в железном ящике вздуется от старости, и лопнет защитная оболочка, НИКАКОГО ВОЗГОРАНИЯ НЕ БУДЕТ ! Ящик защитит от физического воздействия на пак и от разбрызгивания лития.
Оптимально хранить паки при температуре окружающей среды 0-5°. Тормозит химические процессы, приводящие к старению элементов.

Заряжать паки желательно в специальных несгораемых “пакетах”, как показанно в следующем видео.

Но надо быть осторожным в выборе этих несгораемых “пакетов”. Потому что встречаются и такие сгораемые экземпляры.

Существуют и профессиональные защитные ящики. Я так понимаю для быстрой и безопасной зарядки аккумуляторов.

Приехали мне на пробу вот эти пакеты.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…

Реально пришли пакеты не как на картине сайта.

Выглядят и горят они так же как и на первом видео в этой статье. Внутренняя часть не горит и сбивает пламя, а внешняя часть в виде какого то серого пластика чисто плавится не создавая пламени. К кусочку этого пластика подносил открытое пламя, пластик начал через некоторое время гореть. При убирании открытого пламени сразу тухнет.

Вот поджигал секунд 10 этот пакет изнутри зажигалкой .

Пластик снаружи стал чисто “скукоживаться”

Взорвать либо сжечь пак внутри этого пакета, пока нет возможности, да и большого желания …

История моего творчества, или про то, как я автомоделизмом заболел.

Есть у меня квадрокоптер, и прикупил я для него на пробу FPV оборудование 5,8 ггц 200 мвт, несколько камер всяких, недорогую телеметрию, мониторчик автомобильный (заднего вида), поворотные механизмы разные, сервы всякие. После полевых испытаний, качество картинки FPV оборудования мне понравилось, а вот проходимость сигнала даже сквозь листву деревьев, и радиус действия не понравилось. Картинка пропадала, так летать опасно. Поэтому я потом купил FPV оборудование на 1,2 ггц и 800 мвт, но это уже другая история. А старое FPV оборудование захотелось куда то приспособить. Глаз мой пал на маленькую сломанную китайскую машинку племянника, купленную когда то в местном магазине. Родной поворотный механизм машинки был изъят, установлена была серва.

Вместо регулятора, для движения машинки, я использовал большую старую серву (там сломанные шестерни были). Резистор обратной связи сервы поставил в центр, а вместо двигателя сервы к электронике подпаял двигатель машинки.
Взял, в начале, приемник и передатчик от маленького вертолета SB100 фирмы Walkera. Этот приемник работает от одной литиевой банки до 6 вольт. Взял банку из аккумулятора ноутбука, который когда то ремонтировал. Там много банок было и не все умерли, а заменять нужно все разом. Собрал вот такую машинку.

Испытал ее.

Потом начал устанавливать FPV оборудование. Использовал следующее :

1. Видео и аудио передатчик 5,8 ггц 200 мвт с приемником foxtechfpv.com/foxtech-58g-200mw-txrx-with-integra…

2. Видеокамера - глазок foxtechfpv.com/fh18c-520tvl-mini-camera-pal-p-256.…

Т.к. для видео-передатчика необходимо 12 вольт питания, примотал изолентой к машинке 3S пак. Приемник подключил к телевизору в гостиной, почти метровой диагонали. Присоединил на этот раз 8 канальный приемник и передатчик от квадрокоптера.

Испытал

Захотелось бы и камерой покрутить. Смастерил хобот. Использовал :

1. Поворотный механизм мини камеры foxtechfpv.com/plastic-pantilt-for-9g-servos-p-227…

2. Камера более большого разрешения foxtechfpv.com/cm210-high-resolution-cmos-mini-cam…

Чтобы машинка ездила побыстрее, и для исключения лишней батареи питания,установил стабилизатор напряжения 6 вольтовый типа КРЕН. Чтобы КРЕН-ка не грелась взял питание с балансировочного разъема пака, 7.2 вольта на КРЕН-ку, она запитывает все сервы и приемник, а с 12 вольт на видео передатчик. Да перекос по равномерности разряда пака получился, но это не важно, машинка и так от такого пака работает около полутора часов. А пак заряжается в балансировочном режиме.

Испытал

Потом прикрепил на резинки фотоаппарат к машинке

Вот прокатился с фотоаппаратом

Вообще получилась достаточно веселая игрушка-шпион. Можно не только под юбки подглядывать, но и подслушивать. В видео-передатчике встроен микрофон с приличным усилением. Звук воспроизводится динамиками телевизора.
Мою жену достал уже этот шпион, только на кухню заезжаю, сразу засовывает машинку либо в холодильник, либо в духовку 😃
Кошка в начале реагировала на непонятного преследователя, и назойливого тарана - ударом лапой в камеру, сейчас просто запрыгивает повыше и смотрит свысока.
Моя 6 летняя дочь любит строить баррикады по квартире для машинки, из разных домашних предметов, а я сидя на диване проезжаю эти лабиринты. Еще любит с подружками бегать с визгами и криками из комнаты в комнату, на кухню, в ванную от этой машинки. На апе есть ограничители расходов, и можно спокойно дать по управлять ребенку или неподготовленному взрослому. Достаточно отщелкнуть тумблер и включилось ограничение. Иначе при резких поворотах машинка переворачивается. Слишком поднят центр тяжести. Интерес у любых возрастов неописуемый !

Я научился виртуозно ездить на самолетно-вертолетной апе, при этом еще во время движения хоботом крутить по сторонам. С тех самых пор я и привык к этой апе, и такому управлению авто. Использую эту апу с другими своими двумя авто моделями до сих пор. В апе можно настройки сохранять на 10 моделей. Планируется это FPV оборудование и на мои более серьезные модели устанавливать.

Так же была переделана еще одна игрушка. Туда уже был установлен нормальный регулятор для коллекторных двигателей, купленный с рук у местного моделиста. FPV оборудование я так туда и не поставил, ко мне приехала модель посерьезней. Пульт я туда поставил опять от вертолета SB100 фирмы Walkera. Этой машинкой у меня дочка иногда управляет на улице.

Вот есть испытание приспособленной сервы, заезды пока не снял.

Весь альбом фоток тут fotki.yandex.ru/users/romka-perm/album/210792/?p=0

Вот как то так …

И самое интересное, я с тех пор забил на вертолеты 😃 Рама на хексокоптер Y6 Scorpion с новыми движками не собирается уже пол года.

Люблю фотографировать модели,свои проекты, эксперименты, только описывать их все времени не хватает. Фотки и необработанное видео только копятся 😃 Из-за ограничения сайта по количеству выложенных в раз фотографий и видеороликов (сайт начинает фотографии заменять на ссылки), делю на части.

Итак, приобрел я вот такую модель Savage Flux XS ( RTR) фирмы HPI
На этой модели планировалось жестко башить, поэтому набрал сразу запчастей побольше.

Форумчане прозвали эту модель “щенок”. Выбор пал на эту модель после изучения ветки Тема: savage xs , и изучения дневников ее хранителей :

Дневник Vitamin
Дневник xcrash
Дневник nucle0us

В начале наклеил на крышу корки один слой карбоновой 3D ткани. На старой модели такой защиты на долго хватало.


Заклеил дырки в резинке гермобокса силиконовым герметиком.

Поставил приемник 8 канальный самолетно-вертолетной апы.
Я отношусь к тем “извращенцам” , кто постоянно катает все свои авто модели одной самолетно-вертолетной апой, ну и летаю на ней тоже. Просто я в автохобби пришел после вертолетного хобби, и привык к этому пульту. Все курковые автопульты мне кажутся не удобными в управлении.
Удобств для меня много :

1. Апа имеет сохранненые настройки на 10 моделей, одна на все мои модели вертолетов и машин.
2. Приемники не дорогие и у меня их много.
3. Есть много настроек цифровых расходов, экспонент и миксов (ограничения включаются с тумблеров, чтобы дать покататься на модели соседу, другу или ребенку модель).
4. Есть 6 свободных каналов , хочешь миксуй на крутилки, хочешь на 2-3-4 позиционные переключатели. Свет, поворотные механизмы камеры, авто “переворотные” механизмы модели, пищалки, симофоры, синтезаторы звука мотора и тд.
5. Есть чехол для апы с авто подогревом от доп ака. Зимой в минус 30 руки не мерзнут.Летом от дождя и пепла сигареты во рту защищает . На авто-апе у меня в курок палец не лез, зимой в перчатках и варежках. Я тут и в дневнике выкладывал видео как я на предыдущей модели катаюсь, там я попадал в кадр с чехлом на шее зимой, там руки в тепле.
6. Пульт не надо в руках держать, весит на шнурке на шее.
7. Есть кучу феничек типа таймер покатушки, подсветки экрана, указателя напряжения пака в апе, пищит если стала разряжаться и тд и тп.
8. Не нужно с собой нести несколько пультов на покатушку-полетушку.
9. Радиус действия больше километра по прямой, сквозь 3 пятиэтажных дома 300 метров (специально проверял). Ну это для авто FPV-потом …

Пришлось плату из родного корпуса приемника изъять, а то гермобокс у щенка маленький. Плата заранее была покрыта лаком пластик 71.

Попшикал везде аэрозольной силиконовой смазкой.
Выставил схождение передних колес в 0 градусов, выкрутив на три оборота правую и левую рулевые тяги, для более устойчивой езды по прямой. Как описано в этой статье Руководство по настройке автомодели .
Откатал пять паков за раз (столько у меня их в наличие было от старой автомодели, 4 слабых для щенка 2S-2200 ма, один нормальный 3S-3500 ма). Щенок, оказался очень резвым и “кувыркучим”, все время норовил на крыше кататься 😃 На пятом паке встал и не захотел бегать дальше. Замарался жуть как …


Помыл и понял, что одного слоя пленки маловато для моего стиля катания, щенок больно тяжелый. Или буду искать альтернативную защиту.

Разобрал коробку, смазки там в стоке оказалось много кругом. Явно много наложили смазки, и она разлетелась по всей коробке.


Такое было ощущение что там три вида смазки. На шестернях желтая, а на стенках зеленая и синяя. На слиппере смазки не было, так что опасения по поводу того, что в коробку нельзя много смазки класть по моему напрасные, тут как то в ветке были. Воды внутри не было, хотя по лужам гонял прилично.
Пиньен с вала двигателя съехал вверх. Шпилька в пиньен была вкручена производителем без тредлока (фиксатора резьбы). Срез на валу двигателя мне показался больно маленьким. Отметил маркером, через отверстие пиньена, место на валу где шпилька будет стоять. Сделал в салфетке дыру зубочисткой, одел на вал, чтоб стружка в подшипник двигателя и на коробку не полетела. Проточил точилом-дремелем вал, только в том месте, где шпилька будет стоять.

Намазал на вал немного красного тредлока, на шпильку намазал, и все собрал. Теперь это все разбирать только с нагревом, если потребуется.
Посмотрел затяжку пружины слиппера. Не понравилось, что на одном витке прижимная гайка держится. Были в форуме жалобы, что гайка со временем раскручивается. Решено было прокладку туда засунуть, так делали люди на форуме. Чтобы сжать и собрать это безобразие, приспособился к своим стареньким тискам. Без них было не реально вставить пин во вторую чашку. Сжимал пока отверстие в чашке не совпало с отверстием в валу, потом спокойно вкрутил пин.

Пины в чашки затянул с синим тредлоком, на тот самый “злой” случай … Тредлок и красный и синий купил в местном автомагазине вот такого типа.

Продолжение => Часть 2

Продолжение. Начало Часть 1

Со стенок коробки отверткой соскреб смазку и намазал ее на шестерни. Собрал коробку.

После сборки только понял, что гайку дополнительную, надо было ближе к пружине ставить, чтобы можно было еще поджимать пружину. Но посмотрев, что пружина и так хорошо сжата, и самое главное не до конца (есть маааленький зазор в десяточку в одном витке пружины), решил не переделывать. Прижмет, разберу, и поменяю их местами.
Осмотрел щенка, кое где ржавчина, вроде неплохо силиконил. Один пин стал из кости выпадать.

Ну, мать их, пиндосо-тайваньское качество …

Пассатижами потянул, пин легко и достался. Думаю клеить бесполезно, варить надо микросваркой, а выходной, на работу еще через 2 дня идти. Получается силиконовая смазка в щель пробралась и смазала этот пин, он стал легко ходить. Думаю пассатижами пин подомну, или зубилом по середине вмятость сделаю, и забью его в кость. Не тут то было, пин сильно каленый. Сделал канавку дремелем по центру пина.

Вставил пин, канавкой в верх кости. На наковальне “изнасиловал” кость молотком …

Пробую пасатижами достать пин, и опа - пин ходит туда сюда чуть чуть (на десяточку), но ходит. Еще долго насиловал кость молотком, пин все равно ходит. Думаю, надо было пропил делать либо пошире, либо с двух сторон. Пытаюсь пассатижами вынуть пин обратно, ан нет, все вклепался на мертво. Выбивать не стал, раз не смог пассатижами достать, надеюсь не выпадет. Снял все кости с модели, попробовал пины пассатижами по доставать. Больше нигде не досталось. Погрузил кости в нефраз, кисточкой поболтал, смыл силиконовую смазку снаружи и изнутри (в отверстиях, куда пины впрессованы), обезжирил короче, просушил. ЧИСТО от безысходности, залил в места выхода пинов из костей суперклей. Авось поможет, ну хоть чуть чуть…
Разобрал регулятор, все осмотрел, вроде все нормально эпоксидкой залито.

Термоклея между фетами и радиатором явно не сэкономили у меня. Топырится термоклей из под радиатора со всех сторон.
Все собрал, опять засиликонил все.

Откатал еще 5 паков, на местной покатушке, на асфальте. Раз пять отстегивались рулевые тяги, то по одной то по две сразу, в месте шарового крепления. Это явно лучше, чем ломать тяги. Ну это я сам конечно виноват. Меньше бортовать свои и большие масштабы надо было, да и борзеть. 😃 Надо же было всем показать, что я на трассе “самый главный” 😃

3D ткань еще больше истрепалась.

На макушке дыра сквозная в корке, в месте прилегания центральной защитной дуги.

Еще сильно протерлась и промялась корка в месте прилегания шаеб амортизаторов, спереди и сзади.
Получается эти шайбы надо чем то умягчить, чтобы они не проминали корку.

Продолжение => Часть 3

Продолжение. Начало Часть 1 Часть 2

Чтобы в преть центральная защитная дуга не проминала корку на макушке, одел на нее цилиндрический поролон от маленького валика.

Поставил дополнительный радиатор на двигатель. hobbyking.com/…/__19442__Alloy_Motor_Heatsink_w_Fa… Радиатор пришлось подпилить и подогнуть в нескольких местах. Пластиковую крышку щенка пилить не захотел.

При одевании корки, на макушке появляется небольшая выпуклость, но зато на ощупь она мягкая.

Читал о случаях поломки нижних шатунов амортизаторов. В наличие имеются вот такие алюминевые шатуны. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…

Поставил их на стоковые амортизаторы чисто попробовать.

Встали без проблем, ничего не шоркает и не задевает. Этот шатун немного уже стокового, поэтому в крепежное отверстие на болтик М3 стоит поставить О-ринг www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… В начале не ставил и шатуны стало разбивать и шарик стал вылетать. Поставил О-ринги и случаев развала шатуна пока не было.

Еще этот шатун длиннее стокового на 0,8-1 мм. И амортизатор стал ходить на 1 мм меньше. Но я считаю это даже к лучшему тк при сильном нажатии на щенка шасси ложится на пол, а конец амортизатора не ложится на резиновый отбойник на штоке амортизатора. С новыми алюминевыми шатунами при сильном нажатии на щенка конец амортизатора ложится на резиновый отбойник.

Еще пришли мне паки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
К этой марке у меня доверия больше, эксплотирую турниджы давно, например нанотехи у меня все раздувались со временем почемуто. У этого пака нет лишних разъемов на паке, он хардкейс и прекрасно влазит в отсек щенка с прокладкой, не болтается. Даже балансирный разьем с установленным на нем защитным корпусом влазит без проблем.

Еще едут другие паки, придут отпишусь.

Заметил что краска с дисков колес соскребается, царапается и осыпается. Очень странно, я вроде на боку колес не ездил 😃 Еще резина стала отклеиваться от диска, уже проклеивал все колеса суперклеем.

Во время ремонта и преборки щенка, сорвал несколько шестигранных отверстий в шляпках болтов. Хотя инструмент у меня качественный. Предположительно болты не сильно прокалены. В некоторые отверстия уже были сорваны до меня сборщиком этой модели. Выкручивал такие болты битой звездочкой. Поэтому стал планомерно менять болты на щенке, под крестовую отвертку.

Пришел ко мне радиатор новый под двигатель 540-ой. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Он мне больше понравился. второй такой же без проблем встанет на двигатель. Заказал второй. Чтобы радиатор встал в щенка, пришлось его немного подпилить

Еще заменил поролоновый желтый валик на белую трубку. Материал не знаю, в этой трубке мне маленький аккумулятор пришел. материал плотнее поролона и тоньше. Воду не впитывает.

При езде по воде колеса стали набирать воду. Проткнул колеса шилом в 4-х местах, потом по два отверстия расширил кусачками на каждом колесе. Вода стала улетать за счет центробежной силы. Отверстия в дисках заклеил армированным скотчем.

Продолжение => Часть 4

Продолжение. Начало Часть 1 Часть 2 Часть 3

Башил в дождь в местном экстрим парке. В Перми открылся первый в России экстрим-парк
Бетонный экстрим-парк в Перми

Катался на местной трассе на своих моделях. Смонтировал ролик про свои модели.

Предыдущая моя модель 8,5 метровую трубу (в диаметре) не осиливала не зимой не летом (фильм тут выкладывал, есть в дневнике). Щенок на мах сделал на 3S паке, даже на мокрой стоковой резине. Хотя журналисты на сайтах утверждают, что труба в диаметре 11 метров, реальный подсчет по фотографии моих ростов до верха получилось 8,5 метра. сь 4,5 умножить на 1,9 метра роста с кепкой и высокой подошвой сандалей.

Лучшие вопросы зрителей :
“А вы специально машинку купили, чтобы ее раздолбать ?” 😃
“Она что не убиваемая ?”
“А вам ее не жалко ?”

Башил, еще пару раз в местном экстрим парке. В хорошую погоду посетителей было много. Экстрималы мне даже трубу и ближ-лежащию яму сами предлагали освободить. Освобождали, собирались вокруг борта и смотрели на мои выкрутасы. После каждого проезда по трубе (полный 8,5 метровый луп) получал свист и аплодисменты. Короче потешил я свое самолюбие вдоволь 😃 Двойной и тройной луп за раз уже надо снять на видео. Каждый четвертый луп был неудачный, с громким “бабахом” и гулким эхом в трубе. Чем мне нравится экстрим парк, дак это полукруглыми поверхностями везде, удары приходятся почти всегда не плошмя, а по касательной, это не та кинетическая энергия, что при ударе в стену, бордюр или столб.
Ну а теперь результат :

Болты верхних ушек амортизаторов выгнуло. Поменял на наши оцинкованные под крест. Как оказалось позже их гнет так же как и стоковые.

Стоковые болты и гайки продолжают ржаветь.

Амортизаторы все цилехонькие, штоки не гнутые, нижние алюминевые качалки (ушки) амортизаторов целые, после установки О - рингов. Хорошо что заменил на алюминий, а то бы сломал пластик точно.

Передняя V образная дуга, которая бампер подпирает в бабочку - почти на изломе. Буду менять на новую, есть в зап частях.

Она долбилась об крепеж пружины поперечной устойчивости на диф коробке, и поломала там немного края пластика. В эти отверстия, явно нужно толстую резину прикрутить. Как реализовал опишу в 5-й части.

На этом же фото видно, что погнуло нижнюю алюминевую пластину, в которую входят металлические стойки для нижних рычагов (одну стойку даже выгнуло). Теперь нижние рычаги передних колес ходят со скрипом и нет люфта.
Погнуло нижнюю стальную пластину.

Сломало крепеж корки.

Но я понял почему так случилось. У меня от перегрузок выпал и потерялся один металлический зацеп (этим же зацепом корка крепится) , и этот крепеж корки стало перекашивать, поэтому и излом получился. Видел у Витамина в дневнике, карбоновую накладку туда, буду так же делать если новую опять сломаю.
Пины костей больше не параллельны, где то повернуты на 30, где то аш на 60 градусов относительно друг от друга. Сами пины стали смещаться относительно центра. Шарики костей немного загнуты в бок.

На старой модели мне титановые кости сделали, они никогда не гнулись после этого, пожалуй и сюда стоит заказать.
Я описывал в дневнике, как я пин один запрессовывал. rcopen.com/blogs/106015/14187
Дак вот так же один пин запрессовывали тайваньцы при сборке, видимо уже тогда выпадал. По шаровой кости явно били. А теперь пины и кость подржавела и пасатижами ВСЕ пины достаются. Ну мать их, этого производителя … Буду все пины стачивать и запрессовать теперь.
На всех полуосях на чашках сорван метал на кончиках.

Видимо всякая пакость залетала (типа камушков) и срезала острым краем чашки.

Короче рехтовать железо в щенке пришлось.

Что меня удивило при разборке щенка, дак это то что между чашками и костями отсутствуют О ринги. По инструкции на 34 странице нарисовано , что они там должны быть. Silicon O ring P-3 (red) код 6819. Сборщики тайваньцы замылили чтоли … А Foam Spaser 7-2.5mm код 106879 превратились в грязные тонкие лепешки. Может конечно их и ставят вместо о рингов в чашки.

Мануал на щенка от производителя www.hpiracing.com/manuals/pdf/106571.pdf

В ветке про щенка обсуждался продольный люфт в нижних рычагах, и о том специально его производитель сделал или нет. Смотрю фото запасных рычагов в магазине. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPEH&P…

В мануале такое же изображение. Теперь смотрю что мне пришло при заказе.

И вижу шесть пластиковых шаеб приделал производитель HPI сюда. примеряю

Как раз продольный люфт закрыть. Похоже производитель намекает, что эти шайбы сюда бы надо поставить. Типа исправляют ситуацию в связи своей недоработкой.

Заменил серву на щенке , на более быструю и мощную. Делал тест имеющихся в наличие серв. Укорот SSV-9610MG всех победил. Его и поставил. Очень резко с металлическим позвякиванием сейчас поворачивает колеса.

Тест при питании 5V и 6V. Слева направо :

1. MD 933 Henge (Made in China) - закинул для кучи (я такие на другой модели использую и для поворотных механизмов камеры)
2. SF-10W Hpi-racing (Made in Philippines) waterproof (снята с щенка)
3. SSV-9610MG Scanner RC (Made in Taiwan) Установлен мной смазанный O ринг под качалкой. Так что она немного под нагрузкой. Электроника покрыта лаком PLASTIK 71. Стыки корпуса заселиконены.
4. HX5010 Hextronik (Made in China)
5. S3003 Futaba (Made in China)
6. MG996R Towardpro (Made in China) Установлен мной смазанный O ринг под качалкой. Так что она немного под нагрузкой. Электроника покрыта лаком PLASTIK 71. Стыки корпуса заселиконены.

Извиняюсь за звук посередине ролика, когда камеру брал левой рукой прикрывал микрофон пальцем. Когда заметил уже стенд был разобран. Там я говорю, что замиксовал на апе 6 каналов исполнять одновременно с одного стика, а первый канал инвертирован, тк китайская футаба механически поворачивалась в другую сторону.

Все сервы кроме первой брал на НК. Причем победителя почему то не стало там в продаже, хотя отзывы еще можно найти по поиску, причем одни положительные были отзывы.
Вот такой победитель изнутри.

Характеристики www.rccenter.eu/web_documents/ssv_9610mg.pdf

Разбирал стоковую серву щенка, сплошной пластик, подшипников нетути, и даже О ринга нет на валу, ватерпрув еще называется.

Продолжение => Часть 5

Продолжение. Начало Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

Подбираю варианты защиты корки от стирания. Уже две дырки в корке. Пока вот такой вариант понравился. Мистер - самый брутальный маленький Savage на форуме 😃

Теперь при перевороте, щенок не едет на макушке корки по асфальту, а его просто резко обратно переворачивает на колеса. Спасибо DX! - за идею, формучанину этой ветки !

Но есть минусы, раскачать для переворота колесами сложнее. Еще если шибко ездить на корке с резиной, крепежи корки срывать будет со временем. Пока не сорвало. Но пластик в корке у крепежного отверстия стал немного трескаться. Нужно заклепку ставить, либо кольцо какое то клеить.

Крепежи-пружинки корки связал капроновой ниткой. Кончики нитки зажигалкой опалил. В узелки суперклея капнул. Теперь срывать корку быстрее можно в экстренной ситуации, и при отстегивании одной пружинки, она не теряется.

Достал пористую резину толщиной 1 см. Средней жесткости, и не мягкая и не твердая.
Защита V образной подпорки бампера, от ударов об коробку дифа. Потом только придумал, что надо было резину шире сделать, чтобы передние чашки коробки дифа от грязи и мусора защитить.


Приклеил эту же резину с обратной стороны корки, чтобы корка об аморты не бились, и дыры в этих местах не образовывались. Крепить резину на сами амортизаторы не стал, как делали формучане, мешаться будет резина при ремонте щенка.

Вид изнутри, когда корка одета. Теперь передний держатель корки не на излом стоит, и не будет ломаться.

позади

Все уже испытано двумя покатушками, и 8 паками. Выяснилось, резину лучше клеить клеем моментом для резины, а не двухсторонним скотчем к корке, и резину к скотчу суперклеем (от резины сразу скотч отлетает). Перед проклейкой обезжиривал нефразом.
Такая резина лежит у моего бати в гараже. Где купить батя не знает, где брал не помнит 😃 Лет 20 в гараже лежит, я хожу и беру. Я на такую резину ставил стиральную машину, чтобы не ездила и не бренчала, и холодильник у меня на такой резине стоит, полностью не проминает. На вид резина пористая из мельчайших пупырышек сделана, но не как губка, воду не впитывает, пахнет резиной, рвется очень тяжело, ножницами, и острым ножом на фанерке, неплохо режется.

Информация про резину от GrafSher

“Микропорка”. Из такой резины мы в конце 80х и делали колеса на свои машины. Склеивали 3-4 слоя по 2см., заточенной трубкой делали отверстие под диск. Потом клеили 88-ым клеем (кстати самый лучший клей для приклеивания резины к чему-либо) на диски. Потом диск одевался на оправку и на токарном станке обтачивали по внешней поверхности.

Сломанную стойку для корки заменил новой, пока есть запас. Старую отремонтировал, будет запасной. Капроновая нить залитая суперклеем.

Сервосейвер в щенке загрубил, установив гайку под пружину. Теперь отклик на руль с новой металлической сервой безупречный стал.

Ломал одну полуось. Хорошо что запасные куплены были зарание.

Прикупил я у местного моделиста кастл линк программатор. Поменял прошивку регулятора на щенка. Да реально трогаться щенок стал мягче и при медленной езде по дому двигатель и регулятор абсолютно холодные. Не то что раньше. Прорыв в алгоритме работы регулятора, явно. Звук писка двигателя не пропал, а изменилась частота, стал звук немного тише, но на мой взгляд более мерзкий. Частота более высокая явно. По поводу настройки выключения звука. Это выключения писка при отсутствии управления, когда определенное время проходит. Там в софте напротив параметра есть кнопочка “вопросик”, если ее кликнуть описан параметр, и на что он влияет. В принципе все там понятно и стандартно, как и у других регуляторов, есть конечно несколько вкусностей. Дорвался я до настроек. Ой лучше бы туда не лез. Сделал задний ход 100%, силу тормоза 90%, и о боже - руки маньяка 😃, режим заднего хода как у краулера, тоесть задний ход включается сразу. У меня опыт настройки уже 4-го авто регулятора, что меня удивило в этом регуляторе, режим “краулера” работает ВООБЩЕ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. Тоесть обратное вращение идет сразу после останова двигателя. На такой регулятор можно ставить гироскоп на газ, для автоматического выравнивания модели в воздухе при затяжных прыжках. На разных китайских авто регуляторах, для защиты двигателя и рега от перегрузок, ставят задержку от 0.5-2 секунд, причем ее убрать невозможно, приходилось писать свою прошивку регулятора.

Хорошая статья по настройке регулятора Castle www.rc-auto.ru/documentation/id/814/

Перед таким издевательством трансмиссии, разобрал коробку, проверил шестерни, пока ничего не стерто, зубья как новые, вставил отвертку в сопряжение пиньена двигателя и спура, и прокрутил слипер, оказалось он стал немного слабее, чем раньше было настроено, немного подтянул гайку слипера, проверил натяг, слипер работает.

Хорошая статья про настройку слипера www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/899/

Покатался на сухом асфальте, на большом футбольном поле. С новой быстрой сервой, зажатым сервосейвером, и более жестко настроенным регулятором. На улице была жара +27 градусов. После разгона если даешь резкий тормоз, щенок выполняет невообразимые “кульбиты”, колеса резко останавливаются и начинаю вращаться в обратную сторону, хотя сама модель еще по инерции едет в первоначальную сторону. Смог выполнять такие маневры, что просто ужас. Рулевые тяги отстреливало пару раз. Рег от перегрева пару раз вставал, делаешь перерыв и опять в бой. Местные тинейджеры даже футбольное поле освободили ради такого шоу. На травке были родители с детьми, дети естественно пытались подойти поближе. Я один раз предупредил. Родителям только и приходилось кричать детям уйти с поля и отойти подальше, видя на что способно это бешеное торнадо

А закончился первый пак башинга на поле остановкой щенка. Оказалось провода к регулятору дико нагрелись, разъем подплавился, и отпаялся подводящий провод от пака, нагрев в месте соединения получается был больше 200 градусов. Паял я хорошо, 100 ватным паяльником. Так что менять надо не только провода у рега, но и разъемчик тоже, на что то по мощнее. Еще как оказалось дома, выломало один пин у кости, заменил пин на вал от двигателя, старой сломанной сервы. Подрезал длину дремелем.

Второй провод тоже стал оплавляться, термокембрик лопнул, и припой стал собираться в капельку.

После замены T- коннектора новым , через некоторое время, опять отпаялся и расплавился этот разъем. Были в наличие у меня вот такие разъемы. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…

Заменил на них и в щенке и на паках. Эти разъемы немного греются и ничего не отпаивается. Были только проблемы с всовыванием толстых проводов в пластиковый корпус для сборки. Пришлось срезать часть силиконовой изоляции, и одевать потом дополнительный термокембрик, чтобы собрать этот разъем. Заказал вот эти HXT 4mm Gold Сonnector разъемы. Если запаянные хоть раз отпаяются, заменю на их.

Продолжение => Часть 6

Продолжение. Начало Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Стер (“выкромсал”) шестерню в коробке редуктора

Отъездил 30-40 паков. За 4 пака коробка как то странно стала рычать, а я все собирался разобрать, вот и прособирался. Шестерню на слиппере почти не покрамсало. Явно эта шестерня после сколов стала слипперную шестерню кусать.

Сам слиппер я никогда до конца не затягивал. После разборки проверил, слиппер при удержании шестерни в руке и вставке шестигранника в чашку - ПРОКРУЧИВАЕТСЯ с усилием.

Сами пластины слипера стали вылезать из корпуса, похоже их пора менять.

Остальные зубья в коробке как новые, без признаков износа. Так что плохая сталь у HPI в стоке. И не в затянутом слиппере дело, то что мы тут обсуждали. Щенок встал полностью. Заказал срочно экспресс почтой шестерни от HR на 32-56 и 32-60. Посмотрим на сколько их хватит. Еще полуоси от HR и все чашки заказал сразу тоже.

Слетел у меня как то поворотный рычаг и потерялся. В стоковом запасе оказалась всего одна половинка этого рычага (под шаровое крепление). На вторую часть поставил вот такой шатун от своей другой модели.

Этот шатун стало ломать при ударе. Поставил вот такой алюминевый шатун.
Встал отлично. Теперь при ударе срывает вторую шаровую часть, а сам рычаг целиком не теряется !

Резина на корке очень помогает, но надо проклеивать как следует (клеем моментом для резины), один кусочек все таки сорвало.
Увеличилась нагрузка на отверстия корки (где она крепится). Стали появляться трещины у отверстия, только спереди, позади отверстия не трескались пока. Пришлось приклеить на суперклей тонкие металлические шайбы. Пока держит.

Но при частой езде на крыше корку стало рвать

Изнутри корку проклеил армированным скотчем. Купил в местном магазине прозрачную защитную антигравийную пленку для защиты кузова авто от царапин (защита порогов). Сверху в несколько слоев ее наклеил в местах прорыва корки. Отверстия под крепления корки проткнул шилом и усилием проткнул на пластиковые крепежи.
На фото видны края этой пленки.

Откатал с такой защитой достаточно много паков, корка дальше рваться не стала.

Странно, что тут в форуме, никто не говорил про эту деталь, но у меня она все время гнулась и после установки мощной сервы - стало болтики вырывать из пластика. Есть запасная, но решено было сделать из дюраля. Высота сделана больше стоковой детальки, чтобы гермо-бокс полностью лег на нее, и сама перекладина никуда не ерзала. Сверху на фото виден скос, это чтобы ушки гермо-бокса не мешались. В торцах сделал отверстия на 2.9 мм под штифты, но ставить пока не стал. Будет ерзать впрессую хвостовики от сверла на 3 мм.

Решил я тут масла силиконового залить в задний диф. Разобрал коробку, а у меня подшипники развалились оказывается. Обойма лопнула и шарики выпали, все шарики в смазке оказались. И как я раньше катался не понимаю. Подшипники то заказал, а кататься хочется. Не нашел в местных магазинах нужных подшипников. Сделал временный даунгрейд. На токарном станочке сделал колечки из бронзы. Поставил вместо подшипников. Причем внутреннюю обойму подшипника оставил на месте, и поставил шайбочки, чтобы эти внутренние обоймы не выпадали. Как следует смазал литолом. Как видно на фото поставил на пробу чашки от HR (хот рейсинг).

Рычать щенок стал гораздо меньше во время движения. После заливки в задний диф масла 7000 я разницы в управлении не заметил … В перед бы залить тоже, но пока подшипники не придут, я туда не полезу.

На латунных втулках откатал паков 8-10. Пришли подшипники экспресс почтой через две недели. Заменил латунный втулки на подшипники и перебрал и залил селиконовое масло и в передний дифференциал. Спереди подшипники оказались целыми, но я их все равно заменил. Латунные втулки ничего не стерли и не убили коробку дифференциала. Так что как временный вариант такая замена вполне имеет право на жизнь …

Недавно мне пришли запасные кости. Мне мой знакомый сварщик на работе аргоновой сваркой прихватил пины к костям, чтобы в будущем не вылетали. Вплавил 0,5 мм стальную проволоку ТОЧЕЧНО.

А на один пин наплавил слишком много стальной проволоки, пришлось излишки алмазным надфилем подтачивать.

Сбоку микросварка выглядит так

С двух сторон варить пин меня сварщик отговорил. Сказал что и это мертво и не надо деталь лишний раз перегревать. Иначе в будущем пин будет просто не реально достать. Пин и кость станут совсем единым целым, если пин например сотрется об чашку и его придется менять. Примерял в чашку кость, наплывы сварки не мешаются, тк сверху наплывы.

Микросварка называется аргонно-дуговая сварка. Используют практически на любом заводе и автосервисах.
СТАТЬЯ - Что такое: “сварка аргоном”?
Цитата из статьи "Швы и наложения представляют с деталью после сварки одно целое. " Эту сварку используют еще ювелиры, там где надо варить очень мелкие вещи и очень крепко.

На приведенной ссылке фото сварщик с неким пистолетом, на конце игла. А есть еще в виде ручки. Позволяет вплавлять проволоку 0,3-1 мм в ЛЮБОЙ металл. Можно сварить (вплавить) несовместимые металлы друг в друга, достаточно прочный шов будет. Но лучше из одного материала варить. Ручкой получается шов 0,5-1 мм, но нужна практика и сноровка. Можно и тоньше, но это к ювелирам мастерам. Можно просто тупо одну заготовку в другую вплавлять без проволоки. Так что наши мелкие стальные детальки можно прочно варить без проблем.

Тем не мение я очень жестко башу на саваже, и пины у костей хоть и не вылетают, но их иногда выламывает просто из кости. Срезало у меня пины и на свареной и на клепанной кости.

Новые пины делаю из хвостовиков сверел по металлу, либо из валов двигателей старых сервомашинок.

Продолжение => Часть 7

Продолжение. Начало Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6

В предыдущую часть, опубликованную ранее, было добавлено еще фото с комментариями.

Пришел мне с Хоббикинга новый регулятор под сенсорный двигатель, карта программирования к нему, и вот такой сенсорный двигатель.

Регулятор приспособился на штатное место без проблем, без каких либо переделок. Пришлось лишь добавить шестигранные пластиковые стойки и установить более длинные саморезы.

Программатором запрограммировал регулятор - все настройки на максимальный разгон и торможение. Очень жаль что у этого регулятора нет, как у стокового регулятора кастл, краулерного режима при реверсе двигателя. Реверс программатором либо выключается полностью, либо активируется через установку стика газа на 1-2 секунды в нетраль.

Хотел сенсор двигателя защитить лаком PLASTIK 71 от воды. Но при разборке оказалось, что сенсор уже как следует залит лаком производителем двигателя.

Сами обмотки тоже прилично залиты лаком.

В принципе двигатель мне показался достаточно качественным.

Разборка слиппера показала, что в прокладки попала либо грязная вода, либо немного масла. Прокладку проворачиволо, смяло, и она “засолилилась” какой то черной “гадостью”, на ощупь не маслянистой.

Прокладки были промыты нефразом и установлены на место. Есть запасные прокладки, но мне кажется и эти еще послужат.

В коробку я поставил шестерню 32T-60T с уменьшенным передаточным числом от HR, чтобы не сильно нагружать двигатель и получить более мягкое движение на маленьких скоростях.
Так же поставил новые чашки от HR .
Пиньен на двигатель поставил тоже от HR, на 28T как в стоке.
Собрал коробку так же как и описано в моей первой части этого блога , при помощи тисков. Резьбовые штифты посадил на синий тредлок.

Работа сенсорного двигателя в квартире мне очень понравилась, успел протестировать только на 2S паке. Модель двигалась очень мягко и медленно, без писков визгов и дерганий. До краулера конечно далеко, но я спокойно смог медленно заползать на вертикальную стену, ставить машину на “попа”, а потом медленно спускать обратно. На безсенсоном моторе без приличного рывка сделать такой маневр было бы не возможно. На улице модель оказалась более медленной по скорости, чем на стоковом двигателе, не так резко кувыркалась, и не так резко рвала с места. Ну это понятно, передаточное отношение было уменьшено и заявленное производителем KV сенсорного двигателя меньше стока. Планировалось ездить на таком двигателе на 3S паке. Первые 10 минут катания, я контролировал температуру двигателя и все было в порядке. Но после 30-35 минут отжига на асфальте у модели стала пропадать тяга и потом она встала. Я в начале подумал пак сел, но оказалось двигатель просто перегрелся и запахло паленым. Подождав и остудив двигатель, щенок больше бегать не захотел. Регулятор при этом был еле теплым. Вот вам и опасность покупки регулятора с приличным запасом по амперам.
После разборки оказалось, что у двигателя сгорел лак напрочь. А передняя жестяная пластина, соединящая обмотки, отпаялась. Припой в виде шариков прилип к внутреннему корпусу двигателя.

То ли эти двигатели полное “Г…О” , то ли не предназначен он для такой модели. Но тем не менее, двигатель работал явно под меньшим средним током, чем стоковый двигатель, тк время покатушки увеличилось в два раза. Пак оказался не полностью разряженным и время отжига составило больше 30 минут. На стоковом двигателе, я так же катаю щенка 15-20 минут, не более.

Тк езда на сенсорном двигателе мне очень понравилась, буду заказывать другой сенсорный двигатель. На этот раз со встроенным на валу вентилятором, который продувает воздух внутри двигателя. Типа такого. Хоть он и влаго не защищен, зато наверно не будет перегреваться при хорошем отжиге модели. Двигатели боятся песка больше чем воды, и если воздушные отверстия закрыть металлической мелкой сеткой, закрепленной обтянутой металлической стяжкой, думаю двигатель можно и в воду погружать и гонять по лужам.

На данный момент поставил двигатель и регулятор стоковые. Шестерню в коробке оставил 32Т-60T, пусть двигателю будет полегче и так “щенок бешеный” даже на 2S паке.

Продолжаю башить в экстрим парке и немного писать видео покатушек. Скоро смонтирую новый ролик с новыми рекордами в трубе экстрим парка, будет в 8 части этого блога.

При неудачном приземлении с приличной высоты был сломан один задний кулак. Вырвало штифт из одного ушка кулака. На модель я установил запасной кулак, а сломанный был отремонтирован и положен в запас. Просверлил отверстия в кулаке.

Намотана толстая капроновая нить. И это все “безобразие” залито суперклеем.

От жестких приземлений, у меня стали ломаться корпуса хард кейсов аккумуляторов.

Начал в аккумуляторный отсек вкладывать прокладки из плотного синтапона, в пустоты между паком и отсеком.

На моем хексакоптере умерла одна банка в 3S паке. Пришлось из 3S пака делать 2S пак. Причем я убрал печатную плату и все провада вывел в бок, пак стал короче. Раньше этот пак не влезал в щенка по длине, теперь у саважа появился новый пак ! 2S1P 5600 ма/ч.

Более подробно про эту операцию, я описал тут как пример. Ремонт и эксплуатация LiPo аккумуляторов. ОПАСНОСТЬ их эксплуатации.

Продолжение => Часть 8

Продолжение. Начало Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7

Новый смонтированный ролик башинга в экстрим парке и на различных площадках.

Так же один мой знакомый авиа моделист делал облет нашего экстрим парка на самолете.
Поглядеть можно тут …

Продолжаю апгрейд саважа пористой резиной. (“микропоркой”). Начало обрезинивание саважа описывал в дневнике тут.
Чтобы вили бар сильно не бил об корку при падениях на “5-ю точку”, переставил маленький резиновый квадрат спереди на зад.

А с переди поставил более широкий кусок резины.


Теперь хоть прикрыл чашки дифа и немного амортизаторы от влетающий туда травы и всякого мусора. Резину на модели практически не видно, если только вблизи приглядеться как следует.

На стоковом регуляторе остановился стоковый вентилятор. Он был слабый и быстро регулятор перегревался. Приходилось часто делать перерывы между “оджигами”. Вентилятор 25/10 мм купить в местых магазинах оказалось не реально. Самый маленький вентилятор который я нашел в продаже это 40/10 мм. Надфелем и точилом-дремелем я сделал пазы в корпусе вентилятора.

В эти пазы как раз теперь встают стойки и держут вентилятор. Таким образом я решил проблему крепления вентилятора.

Питание взял от штатного основного разъема, у меня это бананы.

Вентилятор хоть и 12 вольтовый но прекрасно крутится и от 2S банки и охлаждает не только регулятор , но и прилично дует на радиатор мотора. Теперь у меня не разу не останавливался саважик по перегреву и температура двигателя стала меньше. При установки 3S банки и вентилятор запитывается от более высокого напряжения и тоже не происходят ни каких перегревов.

Сломал дугу с двух сторон. Башинг - это падение не только на колеса. Корка живая осталась. Видимо давно так езжу со сломанной дугой,тк случайно заметил при ТО.

Полуоси от HR пока не ломаются как стоковые, но изнашиваются.

Центральные чашки от HR не имеют такого износа, ставились одновременно.

В начале этого блога, я упоминал об автоматическом переворотном механизме автомодели. Пришло время попробовать сделать прототип. У меня были в наличае две сервы с металлическими шестеренками (тип MG996R) с усилием на качалку 10кг на см. Я думал этого будет достаточно. При длинне рычага в 12 см, две сервы должны прикладывать примерно 2 кг на рычаг, а тк модель весит меньше трех кг, то превалить на один бок усилия должно было хватить.
Сервы были приспособлены вот так справа

И вот так слева

Теория теорией, но практика оказалась совсем другой. Управление осуществлялось с двух каналов, с одной крутилки апы, один канал инвертирован. Обе сервы были оттримированны до отсутствия рычания, чтобы сервы не перетягивали друг друга и работали синхронно. Рычаг был временно примотан изолетной, в будущем планировалось в дуге трубке сделать отверстия и прикрутить дугу-подкову болтиками с гайками к качалкам серв. Мощности серв не хватило для подьема авто-модели в почти вертикальное положение. Если немного помочь рукой модель встает почти в вертикальное положение, сервы удерживаю модель. При резком подачи газа один раз авто сразу встает на колеса.

При упоре на электронные весы рычагом - максимальное усилие оказалось 1 кг, а при подъеме машинки необходимо 1.5 кг. Так что, для нормальной работы механизма, мне необходимо приобрести сервы в два раза мощьнее 20 кг на см. Если кто увидит в продаже сервы с огромным усилием, в стандартном габаритном исполнении, очень медленные и мощьные, киньте ссылкой в личку или тут, буду благодарен.

Вот так прячется рычаг подкова в углублении корки. При кувырках и переворотах, рычаг не свернется.

Вот так рычаг подымается в вертикальное положение.

Остальные фото “колхозинг-проекта” находятся тут. На 11 и 12 страницах альбома.

Продолжение => Часть 9

Продолжение. Начало Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Мой вариант света на саваж. “Подбрюшный синий свет” и фары включаются двумя разными свитчами, двумя разными каналами, с передатчика. Использовался вот такие одно канальные свитчи. Turnigy Receiver Controlled Switch

Остальные более подробные фото кому интересно тут.

Так же достаточно интересен свет от Sanya_316

Как я катал щенка на средиземном море вот до такой степени

Щенок - модель крепкая, но башинг дело тонкое 😃

Для статистики закину свои поломки (все фотографирую) :
HR чашку сломал, когда кость изогнулась, а ведь такие же стоковые не ломал еще раньше.

Кости так вот гнет спереди постоянно, что только не делал и о ринги вставлял в чашки колес и со стороны чашек дифов. Все равно гнет. И угол поворота колес уменьшал, все равно гнет. Сзади редко но тоже гнуть начинает. Ремонтируется просто затягиванием в тиски и пассатижами выпрямляется. На фото порванный резиновый пыльник на кости - больше не использую тк их рвет похоже прилетевшими камушками.

Неудачный выход из 9 метровой трубы в экстрим парке- тоесть падение с 9 метров на бетон. Подобные удары раньше проходили без последствий, а тут на тебе. Причем я еще с таким амортом продолжал ездить, приподняв второй целый 😃

В начале я стер промежуточную шестерню, заменил ее на НR-ую. Теперь пришло время стокового пиньена

можно шины проклеить внутри армированным скотчем (купить в любом строительном магазине)

Начитался об проклейке арм скоча внутрь колеса. Поделюсь опытом как я клеил арм скотч в задние колеса , чтобы не дуло, на передние скотч не делал чтобы сравнить потом. Дело было давно, а я все фоткаю. Резина у меня гладиатор второй. Внутри она имеет резиновые перегородки.

Вывернул

Наклеил два оборота арм скотча.

Вывернул обратно.

Собрал и склеил колеса. проверяю - дует немного меньше задние. Но после пары покатушек стало дуть и перед и зад одинаково. Вывод - либо клеющую основу арм скотча растворяет вода (это действительно так) , либо резину с резиновыми перегородками так не заклеить.

Я все время катал и катаю по лужам, да в подводную лодку играю , и тоже в колеса набираю воду постоянно. Сделал в каждом колесе по 2 меленькие дырочки, на противоположных сторонах. Очень нужная доработка. Главное чтобы эти дырочки были очень маленькие, иначе песок может забиться в колеса. После прихода домой и помывке в душе несу щенка на балкон. Вывешиваю его на вытянутой руке через перила, держа за защитную дугу, и начинаю давать газка, потом даю полные обороты. В начале щенок трясется как не нормальный, потом вода вылетает со свистом из колес ПОЛНОСТЬЮ на максимальных оборотах. Вибрация после этой процедуры полностью исчезает. Колеса дует - а вибрации нет. Один раз решил сделать эту процедуру в ванне закрывшись шторкой - дык грязные капли были везде в ванне При езде в колеса попадает вода и если колесо вывешивается в воздухе на макс оборотах тоже вода вылетает - ничего не рвет.

Если прожигать отверстие (как многие советуют) - будет отверстие слишком большое, и будет песок забиваться, его достать из колеса трудно. Поэтому я сверлом на М3, и на больших оборотах сверлил резину, главное чтобы паролон внутри колеса не замотало. Резина обволакивает сверло и не дает сделать большое отверстие. Немного резиновой стружки вылетает и все, будет небольшая “рваность”, а не отверстие. при раздувании колес отверстие становится большим и вода вылетает, без дутия колеса отверстие закрыто. Я думаю можно просто проткнуть даже шилом, но я делал так.

Местные покатушки.

Сплошной дрифт и скольжение, модель на вторых гладиаторах совсем не едет. Шипованный 2WD блиц почти всегда приезжает первый .

Зашиповался и я. 130 саморезов-сверел с огромной плоской шляпкой. Каждый вклеен суперклеем изнутри. Спереди два ряда шипов, чтобы за корку не задевали при повороте. Сверла установлены лопаткой параллельно оси вращения колес, чтоб гребли лучше. Наконец то нормальное применение дурацким стоковым колесам я нашел …


Зацеп точь в точь, как гладиаторы на асфальте летом, разгон бешенный. Модель козлит на пятое колесо на льду и замерзшем асфальте !
Теперь автомодель РЕАЛЬНО прет.

Перетягивание каната - первый тур выиграл. Второй тур - неравный бой - 5 кг мадфорс VS 3 кг мой саваж .

Ух как приятно, на полной скорости получить шипастой саважкой по собственному животику …

Со временем шипы вырывает с куском резины из колеса. На место вырванных кусков пришлось ставить заплаты из резиновых “квадратиков”, дык их потом тоже вырывает с корнем. Вот фото примера , вверху уже отремонтированные два шипа заплатами. Внизу вклеено краем два шипа в дикое отверстие , для установки заплаты на них сверху. На фото отлично видно как вырвало шип и клочек резины из колеса.

Продолжение => Часть 10

Продолжение. Начало Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9

Итак на наших покатушках побывал мой друг, профессиональный фотограф - Илья Липин.

Сделал фотосессию и немного видео.

Фото смотреть здесь:

Слайдшоу. Не забудьте нажать F11!

Ролик в фул ХД качестве …

Главного моего конкурента моему SAVAGE XS, асоху, даже на шипах сделать не могу 😦

Интересная информация от antonbaton Savage XS разбор полетов - силовая

Давно хотел сделать FPV из саважки, и вот наконец руки дошли. По квартире FPV машинку я уже катал и описывал этот процесс. Оборудование то же что и описывал тут. rcopen.com/blogs/106015/14308 Единственное отличие это антенна типа - клевер в пластиковом корпусе.

К сожалению ссылки на оборудование не работают, тк покупалось давно и такие модели видеолинка и камеры сняты с производства и продажи …

Пульт самолетно вертолетный и экран, для FPV полетов на мультикоптере. Вот теперь не только буду на нем летать, но еще и ездить. Всеми своими моделями я управляю и так этим пультом, и об этом я уже описывал тут в дневнике.


Камера установлена так, чтобы при ударе в лобовой бампер, камера не пострадала, при перевороте камеру защищает корка. Глубина выбрана так, чтобы бампер не был виден в камере.


Переднюю часть корки пришлось немного приподнять, чтобы корка не перекрывала камеру.

На липучку и дополнительную стяжку присоединил дополнительный аккумулятор на 3S 1000 махов, для запитки видеолинка. Потребление видеопередатчика и камеры составляет 200 ма в час, поэтому емкости хватает примерно на 5 часов непрерывной работы видеолинка.

При быстрой езде камеру конечно трясет, но тем не менее получаешь незабываемые ощущения от езды по “гиганто-миру” на внедорожнике :rolleyes: Бьет видео система по прямой видимости около 2 км. По земле же 100-200 метров . Заехать можно за один дом, но не более того, дальше видео связь теряется. Более интересно ездить в парке по тропинкам, там далеко видео линк бьет. Но далеко отпускать все равно страшно машинку, а то могут и унести. Был уже случай, заехал я за гаражи и там катал, а мальчишка не видя управляющего пилота подошел и понес машинку себе домой, пришлось бежать выручать саважку. 😄

Все фотки в максимальном разрешении можно поглядеть тут fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/762400?page=…
Если выбрать в правом нижнем углу картинки меню “В другом размере” и “Оригинал”

Продолжение и обновление следует …

Люди часто пишут, что герметизация лаком не долговечна, и мол не особо помогает, оставляют в гермобоксах воду с улицы для загнивания и химических реакций. Что приводит к растворению лаков и шелушению со временем.
Боятся мыть модель под сильной струей душа, и спрашивают часто, а ничего не будет модели при езде по лужам…

Попробую небольшую лекцию накатать по поводу воды и электроники, может меня кто нибудь обоснованно переубедит, и я в чем то перестану заблуждаться. 😃

По поводу воды и электроники, из моего опыта работы с электроникой.
Вода бывает разная, напишу по мере агрессивности :

1. чистая вода - конденсат и дождевая - не агрессивная
2. вода в речке, роднике те не стоялая вода - тоже не агрессивная
3. вода из под крана с разной жесткостью (то есть с разным процентным содержанием солей) - почти не агресcивная но очень мягкая вода может быть быть агресcивна.
4. вода стоялая в луже после дождя в лесу - почти чистая, постоит поцветет уже более агрессивная становится
5. вода в луже на тротуаре В ГОРОДЕ после дождя, еще хуже, осадков много у нас в городах
6. вода в луже на тротуаре В ГОРОДЕ после паводка весной, самая агрессивная, на тротуар, что только зимой не сыпали, различный песок (который может содержать соли), и просто соль, и осадков от труб предприятий море было, от выхлопа машин, и плевали туда много раз алкаши 😃 , собачки и птички какали, и постояла эта вода прилично. Полный букет бактерий короче
7. вода морская - лучше туда не лезьте вообще 😃

Чистая вода имеет высокое сопротивление и малую емкость (емкость электическую - в фарадах, имеется в виду). При попадании этой воды на работающую электроустановку практически не влияет , кроме высокочастотной части. Не влияет на силовые контакты аккумулятора, разъемы подключения двигателя, на щеточный аппарат коллекторного двигателя.
При попадании на высокочастотные ножки контроллера (на ножки кварцевого резонатора например), или высокочастотную часть приемника - эта паразитная емкость и сопротивление может сбить частоту работы контроллера, сменить частоту приемного модуля. Это приведет только к глюкам, либо к неработоспособности схемы приемника и контроллера. Приемник не должен сгореть. Просушил и будет работать. А вот попадание воды на регулятор очень опасен. Тк контроллер регулятора начинает не правильно работать , силовые феты открываются не в правильной последовательности, получается короткое замыкание и регулятор сгорает.

Если в воде есть соли и другая химия, вода становится что то типа электролита, с большим сопротивлением и емкостью, влияние на глюки больше. Тоже на силовую и низкочастотую часть почти не влияет совсем. Разъемы начнут окисляться понемногу и позалота может начать со временем сползать, просто чистить придется иногда.На высокочастотную часть влияет больше чем чистая вода. А вот если воду с солями и другими химическими компонентами оставить на контактах ПРОСУШИТЬСЯ, то начинает идти химическая реакция, начинают лаки растворяться , ножки на микросхемах растворяться, припой растворяться, микроскопические дорожки растворяться, позалота слизать и тд и тп.

На данный момент я использую лак - пластик 71, наношу кисточкой обильно в два слоя, все платы в модели (приемник, свитчи на свет, регулятор, плату сервы). Те наношу один слой, потом жду 30-60 минут и наношу второй слой. Есть пластик 70 - это аэрозоль, считаю его неэкономным вариантом, очень толстый слой не нанести им, как кисточкой, разбрызгаешь мимо много. Тем более при разбрызгивании аэрозолем, есть вероятность попадания лака на поверхности, где его не должно быть, придется прикрывать. Например штырьки контактов разъема приемника.

Вот на фото, я нанес на бумажку этот лак в 5-6 слоев, это пятно на фото, просто заливал несколько раз. После двух суток просушки сгибал бумажку и проверял гибкий лак или нет. То что на бумажке написано аэрозоль не обращаем внимания. 😃

Например мне очень нравится защита электроники китайских регуляторов, с прозрачным корытом. Всегда можно заглянуть через корыто. Не попала ли вода при езде по воде,под водой, или при помывке в ванне дома, на электронику. Причем корыто закрывает ТОЛЬКО высокочастотную часть регулятора. В торце корыта есть паз для герметика, но герметик китайцы забыли положить 😃 Но это я поправил 😃

И считаю что гермобокс для приемника ТОЖЕ надо делать из прозрачного пластика, для визуального контроля попадания воды, после водных процедур. Еще бы серве сделать прозрачный задний корпус (или купить такую), и заглядывать туда с фонариком иногда 😃

При переборке дифференциалов в моих моделях, я мою шестерни и подшипники в нефразе С2-80/120, стоит 35 рублей пол литра в хозяйственном магазине, тоже самое бензин для заправки зажигалок, но там 100 мл бутыль за 30 рублей. Растворяет литол и любую смазку полностью. Я использую маленькую кружку, заливаю на половину нефразом и кидаю туда все детальки в грязном литоле. Болтаю кисточкой 20 секунд и достаю АБСОЛЮТНО чистые детальки ! Нефраз становится немного маслянистым, и в осадке остается стружка с шестерен.

Если требуется совсем чисто помыть, то мыть еще раз в новой кружке.

Еще моя жена заставляет меня дома убирать резиновые пятна с линолиума и пластиковых подоконников, оставленные от колес моделей при испытаниях дома. Стираются такие пятна отвратно. Обнаружил, что резину с линолиума нефраз ИДЕАЛЬНО стирает ! Ватным тампоном два раза тернул и все, как мел стереть мокрой тряпкой. Нефраз быстро испаряется, и это место не пахнет ! Ватный тампон конечно дольше пахнет, поэтому я его заворачиваю в кулек и бросаю в мусорку, а можно просто на балкон кинуть выветриваться или поджечь, держа пинцетом тампон 😃

Вот как это выглядет. В начале купил жидкость для заправки зажигалок.

Потом вот такую бутыль купил, как видно из фото состав одинаков.

Легкая жидкость однако, на пол литра вес 330 грамм 😃

Отмывает любую грязь просто идеально.

Так же этим нефразом прекрасно отмывается и обезжиривается корка после обклейки 3D тканю или 3D карбоном.

Вот изодралась ткань после покатушек, ткань удалил, а в местах протертостей клеящая составляющая так просто не убирается, с нефразом элементарно.

Контакты можно от грязи чистить им, но как мне сказал один химик, оксидную пленку нефраз не убирает, этим лучше справляется изопропиловый спирт.

Защита корки при башинге …

Гуглим - карбоновая 3D пленка, еще 3D ткань. Пленка клеится как скотч. Под струей бытового фена, при температуре 40-60 градусов, становится тягучая, мягкая и липучая. Есть много разных расцветок. Прозрачная, матовая, глянцевая, с рисунками разными, много под карбон. Толщина от 12 - 250 микрон. Брал самые толстые. Продается в рулонах 1,3 метра ширина, 50-100 метров длина. Обтягивают в основном автомобили, сотовые телефоны ноутбуки. У нас в Перми, много где продается оказывается. 900 руб погонный метр. Отпускают хоть по 10 см. На 500 рублей купил две расцветки, раз 20 обтянуть модель можно. Купил красный 3D карбон 120 микрон и серую 3D ткань 250 микрон, ресунок тоже под карбон. Клеить желательно вдвоем, один фен на максимуме температуры держит над твоими руками, второй подымает ткань - подогревает, и начинает лепить скульптуру. Второй при этом продолжает слегка подогревать сверху этот процесс не опуская фен близко, иначе будет обжигать руки. Я примерно 3 слоя лепил. В проблемных местах укрепил еще 2 слоями полосками.
Ошибся и много пузырьков, а протыкать иголкой нет желания - не беда - оп оп, подковырнул и сдернул шкурку. На морозе ломается ТОЛЬКО по трещинам старого корпуса, при очень сильном ударе. Совсем сильный удар не считаем 😃.
Катал на морозе -10, зверски катал, специально переворачивал и прыгал с высоты метра.

С высоты 3-5 метров при падении на корпус, на морозе, естественно лопается и корпус и 3D ткань, и модель разлетается 😃 Без морозов пока не испытывал.

На макушке крышы пленка шоркается со временем, и приходится ее обновлять, или потертости прикрывать еще одним слоем. Стал клеить на крышу модели 3D ткань квадратными кусочками. 3D ткань меньше тянется , более толстая и на ощупь, как тонкая резина.
Да выглядит не очень без рисунков окон и дверей, но мне важнее практичность, чем красота.

При баггийном , низком корпусе, при перевороте шоркается только макушка, вот только макушку и защищаем. Изшоркалась макушка, клеим новый квадратик из пленки.

Вот защита корпуса другой модели. Защищаю те места, где корпус будет соприкасаться с асфальтом при перевороте.

…