Activity

Решил собрать в кучу информацию о сервах, которые побывали у меня в руках. Характеристики можно посмотреть по ссылкам. Все свои сервы гермечу этим способом, поэтому буду останавливаться только на нюансах. Запись будет дополняться.

Turnigy MG958

Довольно шустрая и мощная, шестерни металл, качество изготовления хорошее. Части корпуса плотно подогнаны друг к другу (не вываливаются), металлическая часть служит радиатором для мотора, подшипник выходного вала закрыт, внутри видны попытки чем-то залить все контакты. На крышке изнутри наклейка “TowerPro”.
Отличная бюджетная серва, но давно нет в наличии на ХК.

HobbyKing HK15298B

Хорошие характеристики, демократичная цена, неплохие отзывы в теме. Состоит из трех частей, центральная люминь. Шестерни из какого-то желтого легкого металл, не магнитятся, одна шестерня пластиковая, смазка присутствует. Видны зачатки герметизации производителем - резинки между частями корпуса и резиновые о-ринги на обоих подшипниках, но плата и потенциометр ничем не защищены, для нормальной герметизации лучше отпаять плату от мотора, потенциометр припаян проводами, что не мешает покрывать плату лаком.

Мягкость шестерен может привести к таким результатам

Неплохой бюджетный вариант, но на мой взгляд серва не для тяжелых колес и затянутых сервосейверов. Для ремонта можно использовать шестерни с более дешевой HK15288A

Turnigy TGY-5521MDHV

Быстрая, мощная, сделана добротно, шестерни с крупным модулем из какого-то сплава, смазки пожалели.

Плата управления припаяна к мотору и потенциометру, если с паяльником на “вы”, то лучше не рисковать отпаивать ее полностью - легко загубить. Лучше покрыть плату лаком только сверху, а внутрь запихать вазелин (обкатал такой вариант - пока не сдохло ничего).
Пока непонятно, серва новая, в отзывах на ХК жалуются на мягкие шестерни. Пока не сдохла, посмотрим…

Blue Bird BMS-28A

Серва конечно не бюджетная для китайца, но интересная. Корпус состоит из трех частей, все они выполнены из алюминия, центральная часть имеет ребра для лучшего теплоотвода. Верхняя и нижняя части оранжевые (фото на сайте ХК лучше передает цвет, мыльница моя иногда чудит с цветопередачей)

С разборкой тоже особых проблем нет, сначала надо открутить четыре длинных винта на крышке (шестигранник 1,5мм), потом два винта с крышки редуктора (здесь походу дюймовая головка 0,05"). На всех винтах следы фиксатора резьбы. Между частями корпуса, под винтами и подшипником выходного вала присутствуют резинки, что вместе со следами покрытия платы каким-то лаком намекает на попытку производителя загерметить серву.

Производителем заявлены титановые шестерни, я конечно химанализа не проводил, но похоже на правду. На шестернях присутствует смазка. Плата управления припаяна к мотору в трех местах (обозначены на фото красными кругами) - плюс, минус и один странный одиночный контакт уходящий в клей держащий мотор, я к сожалению не знаю что это такое, может кто-нибудь подскажет. Потенциометр к плате крепится с помощью проводов, что упрощает покрытие платы лаком для герметизации.Для герметизации плату отпаивал от мотора.
В целом серва понравилась - качество хорошее, очень тихая, “ноль” держит твердо, мощная и на глаз довольно быстрая, но есть как минимум один негативный отзыв.

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage Flux 1/8 (проект “ГадЮк”)
Оглавление раздела

Двигатель и ESC (Hobbywing Xerun 2200Kv, 150A) загермечены и готовы к установке

Регуль разместил сверху (легкий доступ, хороший обдув)

Движок обесцвечен, отполирован и установлен в штатном месте. Плата сенсора загермечена этим способом. В сам разъем заложен электротехнический вазелин. Т.к. имел опыт вылетания разъема из двигателя при скоростном преодолении бездорожья, сделал фиксатор провода

Сервопривод BMS-28A . Загермечен по простой технологии и установлен на сервоплату FastLane Machine (FLM45500). Рядом с сервой поселился радиобокс с приемником Traxxas (TRA3628)

Все питается от внешнего ВЕСа Castle Creations (CSE010-0004-00 010-0004-00), настроенного на 7,2В. ВЕС живет в другом радиобоксе Traxxas (TRA5624). Делит он его с RC-switch-ем для включения света с третьего канала аппаратуры. Оба устройства дополнительно загерметизированы лаком Isotemp в 3 слоя.
Батареи приобрел проверенные сообществом ZIPPY Flightmax 5800mAh 2S1P 30C и ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C. Катаю на 5S. После небольшого сравнения разъемов остановился HXT 6mm
-…

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage Flux 1/8 (проект “ГадЮк”)
Оглавление раздела

Тут от стока мало что осталось.

Рычаги RPM (RPM82002 и RPM82012) в описании думаю не нуждаются.
Прямоходы от Integy (INTT6708SILVER). Взял такие, т.к. T6979 давно нет в продаже и видимо уже не будет. Отличаются дополнительным крепежом для установки гусениц.
Амортизаторы Innovative-RC (Sav-BSHOCkV2)

Bulkhead brace conversion kit от Alza Racing тоже в представлениях не нуждается (защищает корпуса дифференциалов и рычаги от разрушений).

Встало все как надо, пришлось подрезать выступы нижней защиты (в которые в стоке упираются оси нижних рычагов).

Рулевое пока двух видов:
обесцвеченный сток с установленными подшипниками вместо втулок и усиленной пружиной сервосейвера (HPI102522)
сервосейвер Integy (INTT6919SILVER). Вариант спорный, есть негативные отзывы о быстром износе. Скорее всего со временем сделаю комбинированный вариант сток/Integy.

Тяга от сервопривода самодельная - два наконечника Traxxas rod ends (TRA1942) и тяга М3х25мм.
-…

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage Flux 1/8 (проект “ГадЮк”)
Оглавление раздела

Изначально вся трансмиссия основывалась на стоковом флюксовом варианте (коробка и межколесные дифференциалы) с небольшими улучшениями, сейчас немного измененный конфиг:

Корпус дифференциала решил поставить пластиковый от HB Lightning (HBC8019) под одинаковые подшипники 8x16x5 с обеих сторон. Туда же установил усиленные сателлиты от HB (HBC8101-1). Шестерни стоковые 29/9, на ведущюю установил Heavy Duty чашку (HPI86277). Масло пока 20К перед, 10К зад (эффект заметен слабо, буду увеличивать вязкость). Фото сборки не делал, на мой взгляд тему неплохо раскрыли зарубежные коллеги. В корпусы дифференциалов (там где ведомая и ведущая шестерни) заложена смазка Yamaha для лодочных моторов
Везде установленны подшипники с http://AvidRC.com с резиновыми или комбинированными (резина/металл) уплотнениями (в зависимости от места установки). Подкупает невысокая стоимость и живучесть.
Потом было принято решение об установке вместо флюксовой коробки межосевого дифференциала.
Очень вовремя вышло в свет изделие AlzaRacing - Center differential kit. Набор состоит из четырех частей, в комплекте удлиненная передняя кость производства AlzaRacing (очень мощная) и необходимый крепеж. Сделано все из алюминия, качество изготовления отличное, все встает куда нужно без напилинга.

Ставится данная конструкция вместо стоковой коробки, используя штатные крепежные отверстия, т.е. подходит на все рамы, которые подразумевают классический способ установки стоковой коробки. Двигатель крепится на встроенную мотораму. Были у меня опасения, что движок будет висеть высоко, но не оправдались, в моем конфиге он находится на уровне стока либо немного ниже.
Производитель оставляет выбор самого дифференциала за пользователем, оговаривая лишь, что он должен быть 8-го масштаба с шестерней на 46 или 48 зубьев, если использовать большее количество, то она (шестерня) выйдет за нижние габариты рамы. Запас небольшой есть, можно попробовать поставить на 50 зубьев. Есть возможность небольшой регулировки по длине (прим. 2мм) для разброса размеров центродифов (мне пришлось немного поиграть этим праметром, чтобы передняя и задняя кости встали нормально, не зажимались). Места под подшипники диаметром 16мм и толщиной 5мм. Я поставил центродиф 48T от HPI Vorza Flux. Масло залил 500К. Пиньен на двигателе 10Т - получается примерно стоковая передатка(4,87). На модель все встало как родное

Сама коробка центродифа может устанавливаться в двух положениях - повыше и пониже (диапазон прим. 2мм). У меня рама FLM с пониженным ЦТ, на нижних отверстиях коробки она встает вровень с рамой, на других рамах возможны варианты.
Вес конструкции меньше, чем у коробки. В моем варианте получилось облегчить модель на 350гр. (с учетом избавления от мотор-платы и хомутов двигателя).
Из замечаний (недочетами это нельзя наверно назвать) на сегодня:

Было бы намного удобней, если бы производитель сделал конструкцию разъемной снизу для бысрой замены/обслуживания дифференциала. В существующем варианте для этого придется снять приблуду полностью с модели с откручиванием одной половины рамы или двигателя (кости иначе не дают).
Тесное отверстие в мотораме под пиньен. Малозубые шестерни обычно выполнены в виде цилиндров - 10Т ходит впритык.
После установки центродифа поведение модели изменилось, управляться стала лучше, более эффективней стал тормоз и отклик на “газ”, “козление” отсутствует. Силовая (Hobbywing Xerun 150A/2200kv) нормально тянет модель, нет дерганья при трогании, но в жару регуль и движок нагреваются до 65-68°С. Буду менять двигатель на 1800kv и подбирать пиньен, чтобы температура не выходила за 60°С и в тоже время сохранилась динамика и максимальная скорость.
Небольшое видео настроечных покатушек

Project "GadUk" (Viper) by Vitamin

Буду держать в курсе ресурсных испытаний.

Задняя кость также заменена на продукцию AlzaRacing
Колесные хексы, а точнее гайки, которыми прикручиваются колеса мелкие, затянуть их нормально даже используя хороший инструмент трудно. В теме про FLUX рекомендуют на замену хексы под большую гайку от Integy, но цена немного отталкивает. Случайно наткнулся на похожие китайские хексы, заказал. Встали практически без доработок (на 0,5-0,7мм укоротил проставки (втулки) для XL-евских осей). Гайка на 17, внутри вставлено резиновое кольцо, но думаю использовать фиксатор резьбы все же придется. Убрал синий цвет. Сделал втулки которые входят внутрь хекса (накручиваются на ось) для его более плотной посадки на ось.

Второй вариант похожих хексов для дисков с шестигранником 20мм (Losi). Ссылку не дам, т.к. достались они мне вместе с дисками, но думаю проблем с поиском не возникнет. Трудность возникла с пином - он диаметром 3мм (нам нужен 2,5). Можно было конечно сделать длинные 2,5мм (например из сверла), но тогда появится люфт, который на таких тяжелых колесах разобьет хекс или будет ломать пины при прыжках. Обточил 3-х мм до 2,5мм, оставив нетронутым кусок - люфта нет, после покатушек посмотрим. Центральной вставки подошли мои, самодельные.

Также подсказали и другой вариант, более простой и на мой взгляд правильный - просверлить отверстия 2,5мм в других гранях хекса.

Идея не моя, подсмотрена у ребят на покатушках (стадион Наука) и встречал пару раз упоминание в форуме.
Не знаю есть ли защита на Savage XL, но почти 100% уверен, что на сторонние рамы точно ничего нет, во всяком случае я не встречал. А на мой взгляд (и не только мой) она нужна для защиты коробки и центральных костей от камней и т.п., вторичная функция - защита от грязи. Значит начинаем колхозить 😃
Покупаем разделочную доску IKEA аж за 80р. (ее хватит на три защиты)

попутно испытываем гордость, что хоть каккую-то ерунду у нас все же производят 😃 Не знаю подойдут ли доски других производителей, но эта зарекомендовала себя как износостойкая вещь. Сделана из полиэтилена. Производится в разных цветах, говорят встречается и черный, я его не нашел, поэтому взял белый. Толщина 6мм.
Ну а дальше все просто - полчаса работы используя лобзиком с дремелем и получаем такой результат

у меня получилось, что нужно закрыть площадку 224х84 мм, я сделал меньше по длине (220мм), чтобы не резать дополнительные отверстия для слива грязи (уже допускал эту ошибку сделав на мелкоСаваже защиту без отверстий - 3-4 грязных покатушек с последующей мойкой и под защитой можно картошку сажать). Посадил на брейсы (поперечины) и прикрутил к раме. Также не забыл о технологических отверстиях для регулировки зазора спур/пиньен и вырезе для откручивания качалки (тяги) сервопривда. В сборе выглядит как-то так

Т.к. задумывался летучий вариант Саважа, то выбору амортизаторов посвятил много времени.

Привлек вариант установки амортов от Losi LST/LST2/LST XXL/Aftershock. Они реально здоровые, минимум раза в два больше стоковых биг боров. Поспрашивал более опытных моделистов о вкрячивании таких монстров, но однозначных ответов (возьми то и поставь вот это) не получил, почитал буржуев, сделал заказы, кое в чем обломался, в чем-то нет… в итоге все получилось. Цель этой записи попробовать полностью раскрыть этот вопрос.
Начнем с выбора амортизаторов. Я обнаружил два вида амортизаторов для Losi LST/LST2/LST XXL/Aftershock, пластиковые (LOSB2880) и вариант с алюминиевым корпусом (LOSB2879) плюс кучка частей для замены пластика на алюминий, пружины различной жесткости и TiNi штоки от Losi и сторонних производителей. Возможно есть еще какие-то варианты, но я не знаток продукции Losi и не стал копать глубоко. Пластиковый вариант дешевле всего приобретать на развалах ebay, мне 4шт. обошлись примерно в 1600-1700р. с доставкой. Брал пластиковые с целью потом при необходимости проапгрейдить их алюминием, но посчитав стоимость такого улучшения отказался от этой идеи. Вариант с алюминиевыми корпусами обойдется значительно дороже - 4000-4500р. с доставкой.
Амортизаторы в целом неплохие, обычные безмембранные, но смутили тонкие штоки и отзывы с буржуйских форумов об их ломкости в месте где кончается резьба под наконечник - для затяжных прыжков не подойдет. Если цели прыгать дальше и выше всех на тяжелой модели нет, то можно смело брать с условием приобретения более жестких пружин (в комплекте очень мягкие).
Почесав затылок и немного подтянув удавку на жабе, приобрел амортизаторы от Innovative-RC (*)

Замеров не проводил, но они очень схожи (скорее всего идентичны) по основным размерам с лосёвыми. Полностью металлические, со штоками диаметром 8мм и жесткими пружинами они созданы для выживания при экстремальных нагрузках. Отпугивает только цена - 5850р. Производитель выпускает их в различном цвете (я бы советовал брать некрашеные, т.к. следы работы видны уже после первых покатушек). Есть все запчасти и варианты апгрейда - пружины различной жесткости и тарелки поршня с различным коэффициентом пропускания, в том числе и двойного действия).
Немного остановлюсь на пружинах. Всего их существует три варианта (если считать сток), различающихся жесткостью:

сток (самый мягкий) из 2мм проволоки, он еще и короче всех - подойдет для моделей весом до 8-9 кг
2,5мм довольно жесткие, для моделей весом выше 9 кг. Попробовал установить их себе когда модель весила 6,5-6,7кг, подвеска вообще не работала - зато для прыжков очень хорошо 😃
3мм - вообще не знаю на что их ставить, возможно будут востребованы только на моделях 5-го масштаба.
Масло производитель рекомендует лить вязкостью 20-45wt
Конструкция амортизаторов имеет небольшие просчеты:
нижние шарниры также как на лосёвых имеют крепежное отверстие под винт М3, один из которых у меня и срезало на втором комплекте аккумуляторов, остальные оказались погнуты. Решение: рассверливать шарики до отверстия 4мм и устанавливать винты М4.
простая операция замены пружины превращается в довольно трудоемкий процесс, т.к. нижняя опра пружины не разрезная и приходится снимать наконечник (стоит отметить, что для упрощения этой процедуры производитель предусмотрительно сделал две риски под рожковый ключик “на 7”). Решение: докупить разрезные нижние опоры или сделать пропил в собственных опорах.
В отверстия для спуска воздуха вворачиваются винтики МЗ через картонные прокладки. В этом месте просачивается масло при работе амортов. Решение: пока борюсь с этим, хочу поставить в эти места резиновые о-ринги, если не поможет, то тупо посажу на герметик.
Теперь о том как впихать эти сардельки в Саваж.
Я нашел два варианта. Первый от FastLaneMachine (FLM30000).

На модель нужно два комплекта и устанавливаются они на алюминиевые бабочки производства FLM. Мне конструкция вообще не понравилась, во-первых не хочу люминивые бабочки и во-вторых, мне кажется небольшая жесткость узла - нашел отзывы забугорных коллег, которые сетуют на загнутые бабочки.
Второй вариант установочные комплекты от Innovative-RC. Конструкция на мой взгляд более жесткая и надежная, имеет возможность небольшой настройки наклона амортизатора. Но мозг забуксовал на выборе нужного комплекта, копание форумов ясности не добавило, пришлось узнавать все на практике, мучая кошелек… Несмотря на разнообразие в разделе установочных комплектов их всего два, различаются они вариантами нижних кронштейнов:
для рычагов старого образца (Savage 21,25)

для рычагов нового образца (Savage X)

в комплект для старых рычагов они пихают еще железяку для переноса задних рулевых тяг внутрь базы, если она не нужна, то можно немного сэкономить купив отдельно верхние и нижние кронштейны.
Если будут устанавливаться амортизаторы от Losi, то придется прикупить еще верхние шарниры (с амортами Innovative-RC они идут в комплекте).
Вот собственно и почти вся интрига, собирается все довольно просто:
верхние кронштейны к бабочкам

нижние к рычагам, если рычаги сток, то выбрав нужный комплект никаких проблем не возникнет (не считая рассверливания отверстия до 3,2мм и нарезки резьбы М4 о чем писал выше), но у меня (как у многих) рычаги производства RPM… Innovative-RC предлагает прикручивать нижний шарнир в штатное место на рычаге через проставку 6мм - практика показала, что в таком случае это место получается очень нагруженным. Я немного доработал кронштейны для рычагов Savage X:
одной стороной он крепится как и задумано в штатное место амортизатора на рычаге, под другую точку крепления пришлось просверлить рычаг и сам кронштейн и нарезать в нем резьбу М3

ну и конечно крайнее к колесу крепежное отверстие привел к размеру М4 (вместо 4-х М3 получится два М4). Нижние кронштейны на передних рычагах ограничивают поворот колес при полностью разжатой подвеске, мне пришлось подтачивать поворотные кулаки.

Если остались вопросы или есть дополнения, добро пожаловать в коменты.
___________________
(*) Innovative-RC вроде неплохой магазин, но что-то не позволяет им отвечать на письма даже с обычными вопросами, не то что с какими претензиями. Поэтому не пропускайте сроков диспута на Палке…

Решил не покупать большого Саважа, а собрать самому. Естественно выйдет дороже и дольше, чем купить готовый Flux, но такое решение было принято по разным причинам.
Немного об общей схеме. Проект задумывался как прыжковый, т.е. подбор компонентов направлен на максимальную живучесть. ГадЮк состоит из удлиненной рамы от FastLane Machine (FLM45400). + необходимый сток + опционные компоненты + сенсорная силовая Hobbywing Xerun (M6B ). Стоимость проекта составила $1700. Полный список использованных компонентов привел здесь. Постараюсь подробно остановиться на ключевых моментах.
Дневник по этому проекту будет состоять из нескольких частей, записи будут меняться в зависимости от текущей конфигурации:

1. Общая компоновка и работы общего назначения
2. Трансмиссия
3. Подвеска, ходовая, рулевое
4. Электроника
5. Колеса
6. Отдельные записи:

7. Фотоальбом

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12
Оглавление раздела.
В нескольких записях (из-за невозможности вставить в одну более 20 фото) постараюсь подробно описать все что установил покупного на модель. О полезности и нужности установленного писать не буду, это можно обсудить в теме про Саважку. Запись будет обновляться.
Другие части:

Электроника

Возможно со временем эта запись поделится на составляющие части.
Нравится мне, что на Саважке стоит электроника (серва, регуль, движок) стандартного 1/10 размера. Выбор огромен, от дешевого Китая до именитых брендов.
Итак, что мне удалось попробовать:

Регуляторы

1. HPI FLUX VAPOR PRO (стоковый конфиг)

Немного измененный Castle Creations Sidewinder SV2 (скорее всего, т.к. простой Sidewinder вроде снят с производства). Самое главное он на самом деле водозащищенный (плата в нижнем корыте залита эпоксидкой), также его переделали на гильзы для проводов мотора и добавили кулер 20х20мм в кожухе с непродуманным подключением (крутится всегда, питается отдельными проводами от приемника). BEC выдает 4,8В на приемник, по косвенным данным номинал 60А (кратковременно до 100-110А). Свою версию доработки стокового регуля я описал в этой записи. В данном виде регуль исправно трудится.
2. HobbyKing 100A Sensored/Sensorless Car ESC

Неплохой регулятор. Миниатюрные размеры, удобное подключение проводов (приемника, кулера и выключателя).
Изготовлен по 2-х этажной схеме (силовая и управляющая части), поэтому лучше герметить различными лаками. Легко разбирается, под радиатором термотряпка вместо клея (для герметизации я от нее отказался в пользу термоклея). Программируется только с карты Hobby King HKSS programming card for HK 150A ESC (в принципе по умолчанию настройки нормальные).
Регулятор понравился, не смотря на то что сгорел у меня при подключении 3S батареи (возможно из-за кривой герметизации).
3. Castle Creations Mamba Max Pro (используется в настоящее время)

Очень понравился. Мощный регулятор (опять же по косвенным данным номинал 90А), работающий со всеми типами двигателей и имеющий кучу настроек.
Т.к. регуль недешевый, к вопросу герметизации и охлаждения подошел серьезно. Были найдены возможности разработать и изготовить ойл-кейс (саркофаг, водонепроницаемый корпус - как больше нравится) под этот ESC.

Размеры получились очень подходящие 50х38х23мм - длина и ширина практически совпадает с оригиналом, но высота меньше. Также при разработке были учтены различные варианты установки на модель: крепление с помощью винтов, на 2-х сторонний скотч (при желании можно удалить выступающие части нижней крышки с крепежными отверстиями) и крепление боком, через радиатор (для E-Revo 1/16 актуально). Для светодиода сделано окошко. От кулера естественно избавился, максимально температура поднималась до 63°С (в тяжелых условиях катания, при температуре воздуха 25-27°С). Водозащита на все 100%, специально испытывал в глубоких лужах 😃 Датчик температуры от телеметрии внедрил прямо в радиатор, высверлив в ребрах углубление нужного диаметра

Процесс упаковки регуля в корпус можно посмотреть здесь.

4. …
Двигатели

1. HPI FLUX VEKTOR 4000Kv (стоковый конфиг)

Производит Castle Creations (модель движка не знаю). 4-х полюсной двигатель 540-го размера (диаметр 36мм), длина 55.6мм, диаметр вала 3,17мм.
Хороший мотор, никаких нареканий кроме писка при трогании на низких оборотах. Нормально переваривает 3S. Моя доработка заключалась в установке двух лепестковых радиаторов для лучшего охлаждения.
2. Novak Ballistic 10.5T 4200kv

Характеристики можно посмотреть по ссылке.
Сенсор был загерметизирован эпоксидкой. Для использования с 3S акумами слишком оборотистый. Греется не сильно.
Понравился не смотря на то что сгорел (возможно по причине вылетания сенсорного провода при прыжках в режиме регулятора “Sensored only”). Сейчас жду новый статор, заказал 13.5Т 3300kv в исполнении Premium Ballistic Spec Red Wire Stators
3. Turnigy Mach2 9.5T 2800kv (используется в настоящее время)

Характеристики можно посмотреть по ссылке.
Нормальный китайский движок за приемлемую цену. Конструкция полностью закрытая, удобно герметить, что для офф-роуда важно. При первом включении были посторонние шумы, оказалось, что вал задевал за текстолитовое кольцо сенсора. Я намерил 2950kv, для 3S-акумов очень понравилось соотношение скорость/тяга при передатке 30/60.
4. …
Сервоприводы

1. HPI SF-10W (стоковый конфиг)

Откровенно слабая и медленная серва (4,5кг, 0,18 сек. при 6В), особых признаков ватерпруфности не нашел. Поменял сразу и без сожаления.
2. Blue Bird BMS-630MG

Характеристики можно посмотреть по ссылке.
Хорошая, мощная серва с металлическими шестернями на подшипниках, но заявленным характеристикам скорости явно не соответствует. Особой ватерпруфности тоже не видно. Также она довольно большая (по глубине), чтобы нормально установить ее пришлось делать углубление в защитной крышке (которая закрывает серву и мотор в миниСаваже). По этим причинам была отложена про запас.
3. Turnigy MG958 (используется в настоящее время)

Характеристики можно посмотреть по ссылке.
Очень понравился сервопривод. Хорошее сочетание скорости и мощности (во всяком случае для Саважки). Качество изготовления хорошее. Части корпуса плотно подогнаны друг к другу (не вываливаются), металлическая часть служит радиатором для мотора, подшипник выходного вала изначально закрыт, внутри видны попытки чем-то залить все контакты. На крышке изнутри наклейка “TowerPro”. Единственный минус не влагозащищенный корпус, но это легко исправить.
4. …
Аппаратура радиоуправления

1. 3-х канальная HPI TF-40 с приемником HPI RF-40

К сожалению не удалось потестить эту аппаратуру в полном объеме (вышел из строя приемник), но опишу в общем.
Неплохая аппа для начала: 3 канала, все настройки на крутилках и ползунках (не надо танцевать с бубном как с аппой Traxxas), легкая, питание от 4-х батареек АА. В руке (моей ессно) лежит хорошо. Не понравилось качество пластика, он откровенно ужасен.
2. Airtronics (Sanwa) MT-4 (используется в настоящее время)

Характеристики можно посмотреть по ссылке.
Очень хорошая 4-х канальная аппаратура. В руке лежит как влитая, имеет настройки толщины рукоятки и положения курка газа. Высокая скорость общения с приемником, куча настроек, доступное меню, много кнопок и переключателей в удобных местах, на которые можно назначить разные действия, телеметрия очень помогает в тестах моторов/регулей (в продаже есть не только родные датчики). Не буду сильно захваливать, т.к. не имел долгого общения с ее конкурентами, обсуждают ее здесь.
Единственный крупный недостаток - отсутствие подсветки, который я уже решил с помощью сторонних производтителей. Ну и косвенно к недостаткам можно отнести высокую стоимость дополнительных приемников (самый дешевый 3-х канальный без телеметрии $59 без доставки)
3. …

Трансмиссия

Шарнирные приводы колес (HPI106709)

На шарниры сделал самодельные пыльники (описывал в записи колхозинга).
С установкой задних проблем никаких. С передними повозился. Пришлось снимать поворотный кулак. Чтобы снять кулак надо вытащить две его оси, сверху их не подцепить. Полез в инструкцию, и сделал как там написано (именно скрепкой и именно через эти места).
Привод более плотно сидит в подшипниках ступиц, чем стоковая чашка. Пин шарнира зажимается стопором. Больше про них писать нечего, работают, проблем не доставляют.
Шарнирные приводы дифференциалов (HPI106730)

Устанавливается быстро и без проблем (три винта для снятия передней/задней части и два для снятия части корпуса в которую входит ось ведущей шестерни).
Конструкция схожа с колесными приводами. Так же плотнее входят в подшипники (меньше осевой поперечный люфт) и судя по тому, что мне пришлось использовать только одну тефлоновую шайбу 0,5мм (подложил под пин шестерни) вместо двух - продольный люфт тоже немного меньше.
Усиленные чашки коробки Hot Racing (SSXS41C)
Чашки как чашки, прочнее, тяжелее и долговечнее стока. Необходимый апгрейд.
Стальной спур 32-60 Hot Racing(SSXS3260)
Тоже писать особо нечего - встал нормально, трудится, проблем не доставляет, звук работы коробки немного поменялся.
Мотор-плата Hot Racing (SXS1801)

Опишу в этом разделе.
Сделана из 2.5мм алюминия. Вес 22гр. На мотор плате с помощью винтов установлены три цилиндрических радиатора (10х14 мм). Винты закручены “от руки”, так что если нет желания потерять радиаторы лучше посадить их на фиксатор резьбы. Зимой пользы не понять, посмотрим что будет летом, из-за закрытости двигателя на Savage XS любая помощь в его охлаждении будет не лишней. В комплекте инструкция показывающая в какие отверстия устанавливать двигатель в зависимости от размеров спура/пиньена. Помимо стоковых размеров спура (32-56, 32-60), приведены и спуры HR (32-54, 32-58).
WHEELY BAR
Засуну пока сюда описание. Потом перенесу в отдельный раздел (как придумаю ему название 😃 )

Пластиковые детали пришли прямо на литнике. Подши и крепеж в отдельных пакетиках. Также присутствует подробная инструкция в картинках. Пластик довольно гибкий. Собирается конструкция буквально за пару минут. Крепление к задней защите в пяти точках. К шасси не крепится и поэтому весь узел амортизирует за счет задней защиты. Подши 10х15х4. В комплекте стойка кузова с увеличенной высотой и прочностью (за счет дополнительной поперечины и вообще трубчатой конструкции). Если не ставить ее, то при крашах удар будет на себя принимать вилли-бар (и соответственно задняя защита) вместо шаськи. Выдвинутая на такую высоту стоковая держалка быстро сломается.

Подвеска и рулевое управление

Стабилизатор поперечной устойчивости (HPI106731)

На первом фото комплект на одну ось, на втором размеры скобы (в целом конструкция несложная, можно повторить в домашних условиях из подручных материалов).
Держатели скобы и шаровые из металла. Скобы одинакового диаметра. На последней странице инструкции как опция приведены держатели скобы пурпурного цвета (HPI86580). Собирается и устанавливается легко. В комплекте подробная инструкция, отсканировал и выложил, может кому пригодится.
Небольшим минусом считаю, что невозможно быстро снять/поставить без использования инструмента и отсутствие скоб разной жесткости для боле точной настройки.
С установленными стабами не получается перевернуть модель в повороте (кувыркается только если споткнется обо что-то) - уходит в занос. Для асфальта полезная штука. Для бездорожья скорее мешают, чем приносят пользу.
Амортизаторы Hot Racing (TD100X06)

Всё алюминий кроме нижнего уха, по длине как сток, в диаметре больше (основные размеры указал на фото, в том числе и вес залитых амортов). В комплект входят 4 винта М3х18 с разными головками (по 2 каждого вида), алюминиевые шайбы (7х3х3 (4шт), 7х1.5х3 (4шт), 7х2х3 (2шт с углублением под винт “потай”), верхние алюминиевые шарниры (2шт).
Для установки пришлось немного подрезать облой на нижнем рычаге, т.к. нижний шарнир аморта входит впритык. Сверху между бабочкой и ухом амортизатора установил шайбу 7х3х3 из комплекта. Залил 20-е масло, по ощущениям немного увеличилась жесткость относительно стока, ходят ровнее и мягче. Заказал два комплекта пружин с прогрессивными характеристиками и разной жесткости - буду экспериментировать.
Сервосейвер Hot Racing (SXS4801)

Конструктивно состоит из шести элементов. Гений инженерной мысли HR умудрился впихать в такой небольшой узел аж пять(!) подшипников, но это не самое страшное, эти пять подшипников трех разных видов (!)
8х3х4 - 2шт стоят сверху и снизу
7х2.5х4 - 1шт стоит в середине
6х2.5х3 - 2шт стоят в верхних качалках
Зато все двигается очень свободно, посмотрим сколько они проживут.
Также в комплекте три вида пружин, с разной толщиной проволоки (и соответственно разной жесткостью):
Золотая - 1.40мм
Серебреная - 1.45мм
Черная - 1.50мм
Верхние качалки на винтах М3х6 (потай) по старой доброй хотрейсинговской традиции закручены от руки без всякого фиксатора.
Вес приблуды 17гр. (Сток 13гр.)
С установкой проблем не возникло. Очень жесткий! С самой мягкой пружиной значительно жестче моего доработанного (описывал здесь).
Благодаря Дмитрию (mossavage) обратил внимание, что HR тупо скопировали размеры стока не разбираясь с проблемами узла. HR сейвосейвер также может цеплять за корпус дифференциала и имеет вертикальный люфт. Под основной вал подложил 0,5мм шайбу, под вторую качалку 1мм (она изначально почему-то вставала ниже основной). С такой доработкой вообще отсутствует люфт рулевого.
Впечатление спорное - глаз радуется блестяшкам, а мозх уже думает где брать подши…
Задние ступицы (прямоходы) Hot Racing (SXS2201)

Не такие массивные как сток, поэтому разница в весе небольшая 11гр. против 7гр. стока. Не понравилось, что подшипники садятся без натяга.
При установке возникла небольшая заминка: отверстие под нижнюю ось ровно 3мм, а у стоковых осей (которые под e-clip) ограничитель на конце диаметром 3,1мм. Опционные заменители от HPI должны войти без проблем. У себя обточил немного ограничитель. Также не влез мой самодельный регулируемый верхний рычаг (описывал здесь). Траксовский наконечник имеет шарнир 6,3мм, а надо 6мм - был подточен до нужного размера.
Передние с-хабы Hot Racing (SXS1901)

Более открытые, чем стоковые. Вес 8гр. (сток 7гр.). Отверстие под привод сделано большим, шарнирный привод от HPI (106709) и внутренний подшипник теперь можно снять не разбирая узел с-хаб/поворотный кулак. Для аналогичных приводов от Hot Racing (SSXS288) придется узел разбирать - не проходят. В отличии от задних прямоходов нижние оси под e-clip нормально вошли в отведенные им места. Уши верхних самодельных рычагов так же как и сзади пришлось сточить до 6мм. Имеется люфт примерно 0,5мм в месте крепления с-хаба к нижнему рычагу.
Передние поворотные кулаки Hot Racing (SXS2101)

В отличии от стока не универсальны, а подходят только на свою сторону о чем имеется маркировка на кулаках (R/L). Опять же не такие массивные как сток. Вес 11гр. (сток 9гр.). Имеют три положения расположения шаровой для рулевой тяги (совпадение со стоком на центральной). для чего это предусмотрено при наличии регулируемых тяг пока не понял. Подшипники встают с натягом. В комплекте винтики стопорящие оси.
Узел в сборе

Люфты уменьшились. Остались вертикальный и горизонтальный люфты примерно по 0,5мм заложенные конструкцией. В целом узел более открытый чем сток, как это скажется на ресурсе подшипников пока не ясно.
Немного не понятно как вытаскивать оси поворотного кулака, в стоке для этого предусмотрены отверстия, на кулаках HR их нет.

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12
Оглавление раздела.
В этой записи соберу в кучку все, что мне удалось сделать для Саважки своими руками, из подручных материалов и т.п.
Запись разделю по категориям. То, что на мой взгляд достойно собственных записей приведено ввиде ссылок на них:

1. Доработки направленные на защиту от воды, грязи, абразива и механических поломок

Не понравилось, что модель снизу открыта для грязи, воды и пескоструя. Из пластиковой защиты моторного отсека авто 1:1 толщиной 1.5мм была вырезана защита “брюха”. Она как родная встала в пазы на TVP, держится очень хорошо, дополнительно никак не стал крепить (и опыт покатушек показал, что и не нужно - все держится хорошо)

Можно по этому принципу сделать защиту из жесткого материала (карбон, текстолит и т.п.), только для установки ослабить стяжку TVP.
Изготовил брызговики на задние нижние рычаги, которые прикрываю привод и соединения кулака с рычагами. Материал - сменный прозрачный щиток для защитной маски, как называется не знаю, похож одновременно и на оргстекло и на толстый лексан.

Грязи и снега сзади стало ощутимо меньше.
Были загерметизированы корпуса дифференциалов. Вода туда может проникать через подшипники и неплотности корпуса, с водой смазка превращается в редкую дрянь, которая быстро разрушает подшипники

ДО

ПОСЛЕ

По стыкам пластиковых частей прошелся маслостойким высокотемпературным герметик-прокладкой. Также на герметик посадил внешние обоймы подшипников. Одел на выходные чашки дифференциала резиновые колечки, размеры 10х6х2 мм. Встали очень хорошо, как раз закрывают подшипник, чтобы не сползали наружу, одел на чашку тонкое кольцо термоусадки (сейчас тестирую вариант без термоусадки, за пару покатух кольца на месте). Самое слабое место на мой взгляд - вал ведущей шестерни. Снаружи его трудно защитить от воды (пока думаю об этом). Как временное решение использую подшипники с резиновыми уплотнителями и поместил между подшипниками вала ведущей шестерни резиновое кольцо 6,6х2,8х1,9 (P3) (лучше конечно 8,6х4,8х1,9 (P5))

Оно уплотняет сам вал. Заодно подложил шайбы для небольшой коррекции люфта (сейчас тестирую вариант без шайб).
Поэкспериментировав с различными смазками для главной пары, остановил выбор на литоле (импортный какой-то) - пока все нормально. Вскрытие корпусов дифференциалов после нескольких снежных покатушек и последующих моек показало, что вода туда не проникла.
После поломки держателя корки решил усилить этот узел.

Использовал карбон толщиной 1.5мм (лучше конечно потоньше). В итоге увеличилась прочность и сохранилась эластичность этого узла.
Загерметизировал сервопривод. (Turnigy MG958)
Из-за перехода на сенсорную силовую систему загерметил сенсор и движок.

2. Доработки направленные на улучшение ходовых и эксплуатационных качеств модели
Двигатель почти полностью закрыт защитой, что не способствует его хорошему охлаждению. Радиатор ему необходим. Чтобы не курочить сильно защиту приобрел радиатор лепестковой формы

На двигатель их встанет две штуки. Очень легкий. Свою функцию вроде выполняет, температура двигателя не поднималась выше 50°С (хотя у меня он стоит один). Защиту под него все-таки пришлось немного подрезать (отмечено красным). Кузов встает поверх радиатора без доработок.
Модернизировал охлаждение регулятора оборотов (заодно и усилил водозащиту)
Сделал свой вариант регулируемых верхних рычагов и рулевых тяг.
Слишком мягкий в стоке сервосейвер на саважке, вероятно рассчитанный на пластиковые зубья стоковой сервы.
Решил поджать его. Нашел шайбу размером 13х9х1,5мм и подложил ее под пружину

Снял с верхней стороны вала сервосейвера e-clip, разобрал узел, поставил шайбу, собрал обратно (пришлось приложить усилия для сжатия, чтобы вставить e-clip обратно). Всех работ на несколько минут. При обратной установке подложил снизу под основную ось шайбу 0,5мм. - это уменьшило вертикальный люфт и убрало проблему трения рулевого об корпус дифференциала.
Итог: сервосейвер работает, но стал реально туже, подкладывая шайбы разной толщины можно регулировать сервосейвер от “чуть жестче стока” до “полностью зажатого”. В принципе на мой взгляд не страшно его зажимать, т.к. при чрезмерных нагрузках тяги отстрелятся сначала…
После установки опционных приводов колес с шарниром (HPI106709) придумал и установил пыльники для карданных шарниров задних приводов.

Использовал RC Boat Flex Plastic Rod Boots. Со стороны шарнира посадил на циакрин предварительно заложив смазку. Без мата одеть не получилось, но зато сидит плотно. На покатушках ничего не оторвалось и не слезло, внутри ржавчины, песка и т.п. не обнаружил при разборке.
Появился у меня регуль Mamba Max Pro в ойл-кейсе. На стоковую площадку полностью не влез, поэтому решил сделать свою. Делать решил из алюминия, чтобы добавить теплоотвода регу. Получилась вот такая штука

Размер 60х45х2мм, крепится в штатное место.

3. Доработки ни на что кроме эстетики не влияющие
Сделал свет и стоп-сигналы.
Над кулером регулятора встроил жабры

Когда модель стоит чувствуется ток воздуха через них, но скорее это можно отнести к эстетике, чем к доработке охлаждения.

Калёсы

Решил собрать в одну запись информацию про колеса, которые я попробовал. Оценки естественно субъективные, ибо мои 😃 По мере появления новых колес и испытания старых на разных покрытиях буду обновлять запись.

1. резина HPI GT2 TIRES D COMPOUND (HPI105282) на дисках HPI WARLOCK WHEEL BLACK CHROME (HPI105280)

Размер резины:
Наружный диаметр 106мм
Внутренний диаметр 56мм (2,2")
Ширина 57мм
Размер дисков:
Диаметр 56мм (2,2")
Ширина 51мм
Хекс 12мм
ЦО 6,5мм
Вылет -5,5мм
Вес колеса в сборе 108гр.

Поставляется в стоке. Мне вообще не понравилась.
Жесткая. На зимнем покрытии (снег, лед) модель плохо управляема, постоянно идет срыв в занос, проходимость тоже никакая, преодоление препятствий получается только “с ходу”. На асфальте зацеп слабый. В грязи не пробовал, но скорее всего будет тот же результат. Как начальный вариант “на попробовать” сойдет. Будет лежать на всякий случай.

2. резина PRO-LINE Dirt Works 2.2" All Terrain Truck Tires (1072-00) на дисках HPI MT MESH WHEEL BLACK (HPI2196)

Размер резины:
Наружный диаметр 107мм
Внутренний диаметр 56мм (2,2")
Ширина 53мм
Размер дисков:
Диаметр 56мм (2,2")
Ширина 50мм
Хекс 12мм
ЦО 6,5мм
Вылет -5мм
Вес колеса в сборе 102гр.

Понравилась.
Мягче стока и более упругая. Неплохо гребет по укатанному снегу. По рыхлому снегу едет только на скорости. На асфальте хороший зацеп, управление четкое. Не плохо ведет себя на плотном грунте. Буду использовать в качестве универсальной и для покатушек на асфальте.

3. резина PRO-LINE Masher 2000 2.2" All Terrain Truck Tires (1074-00) на дисках HPI SCORCH 6-SPOKE WHEEL SHINY CHROME (HPI3087)

Размер резины:
Наружный диаметр 127мм
Внутренний диаметр 56мм (2,2")
Ширина 62мм
Размер дисков:
Диаметр 56мм (2,2")
Ширина 50мм
Хекс 12мм
ЦО 6,5мм
Вылет -5мм
Вес колеса в сборе 159гр.

Применительно к Саважке для зимних покатух не понравились.
Довольно мягкая. По рыхлому снегу идет хорошо и уверенно (думаю и на песке будут хорошие результаты), но Savage XS не хватает дорожного просвета, чтобы уехать далеко. На укатанном снеге и льду модель на этой резине практически неуправляемая. Из-за своего большого диаметра добавляет около 1см дорожного просвета, но передние колеса в крайних точках задевают за шасси (надо ограничивать ход севопривода или подбирать диски с б о льшим отрицательным вылетом)

4. резина Traxxas Alias 2.8" (TRA5569) на дисках Traxxas All-Star Wheels 2.8" (TRA3772) можно купить в сборе Traxxas Alias 2.8" Rear On All-Star Chrome (TRA3770)

Размер резины:
Наружный диаметр 109мм
Внутренний диаметр 71мм (2,8")
Ширина 53мм
Размер дисков:
Диаметр 71мм (2,8")
Ширина 51мм
Хекс 12мм
ЦО 5,5мм
Вылет +5,5мм
Вес колеса в сборе 113гр.

Очень понравилась. Короткое видео как ведет себя Саважка на этой резине

HPI Savage XS Russian winter

Жесткость средняя. По укатанному снегу модель двигается очень хорошо и уверенно, отлично управляется. Прекрасная самоочистка протектора даже от липкого снега. На льду сохраняется относительная управляемость, нормально трогается и едет. Предполагаю, что на плотном грунте тоже будет хороша, на асфальте даже пробовать не буду, пупырки моментально сотрутся. В рыхлом снеге зарывается. Разница по вылету со стоком сужает колею на 2см, зимой это не критично, как проявится летом пока не знаю. Можно решить эту проблему таким способом. Есть еще диски Traxxas All-Star 2.8" (TRA5576В), в руках не держал, но судя по фото вылет у них более “правильный”. (за информацию спасибо Андрею (crocus)
В любом случае отличный, готовый (для некоторых это критично), недорогой вариант для зимних покатушек на плотном снеге и льду. Не подходит для высоких прыжков, низкого профиля резины не хватает для нормальной амортизации при приземлении, итог - сломанный диск.

5. резина Pro-Line Gladiator 2 2.2" M2 (Medium) Off-Road Truck Tires (8170-01) на дисках HPI SUPER STAR MT WHEELS WHITE/DEEP OFFSET (HPI2135)

Размер резины:
Наружный диаметр 108мм
Внутренний диаметр 56мм (2,2")
Ширина 52мм
Размер дисков:
Диаметр 56мм (2,2")
Ширина 50мм
Хекс 12мм
ЦО 6,5мм
Вылет -9мм
Вес колеса в сборе …гр.

Понравилась. Хороший зацеп на любом покрытии (зимой не пробовал). На асфальте быстрее изнашивается, т.к. предназначена все-таки для грунта. Диски тоже понравились - прочные, можно покрасить в любой цвет с помощью красок для одежды и конечно понравился увеличенный отрицательный вылет, который расширяет колею примерно на 1см относительно стока, что положительно сказывается на устойчивости в поворотах.

В продолжении темы HPI Savage XS 1/12 (что купить сразу) напишу о подготовке модели к эксплуатации. В принципе Саважик готов к бою прямо из коробки, но есть места куда лучше залезть до покатушек, чтобы уменьшить риск выхода из строя некоторых узлов и тем самым снизить стоимость обладания. Попробую расположить по важности:
1. Этот пункт объединяет две проблемы, жалобы на которые неоднократно видел у наших и зарубежных пользователей. Это откручивающийся пиньен двигателя и слабо затянутый слипер. И если следствием открутившегося пиньена будет остановка модели, то слабый слипер может привести к замене накладок слипера с полной разборкой этого узла.

Для устранения этих проблем необходимо снять коробку (стр.25 инструкции по эксплуатации, далее буду приводить только номера страниц) и двигатель (стр.26).
Возможно производитель не докручивает стопорящий пин или закручивает его мимо шлица на валу. Лучше всего снять пиньен и прикрутить его заново с использованием фиксатора резьбы. Чтобы не сорвать грани стопора необходимо нагреть пиньен и использовать качественную отвертку, а не ключи из комплекта.
Слипер тоже может быть не затянут. Производитель рекомендует затянуть его до конца и ослабить на 1/4 оборота (стр.28). Конструкция слипера не совсем удачная (стр.27), гайка может дойти до конца резьбы и не затянуть его, в таком случае нужно использовать более широкую гайку или проложить шайбу между гайкой и пружиной (для этого придется снять переднюю чашку, стопорный пин и саму чашку (она приклеена) лучше нагреть перед откручиванием).
2. Перенастроить Fail Safe (стр.38). По умолчанию HPI настроили его на функцию “полный тормоз”, что в реальности приводит к полному реверсу при потере связи с передатчиком. Лучше всего выставить его в нейтраль. На русском языке эту процедуру описал Ефим (xcrash) в своем дневнике.
3. Полазить по настройкам регуля, проверить все ли выставлено нормально и подкорректировать что-то “под себя”.

Это самое необходимое… по желанию можно сделать еще кое-какие несложные манипуляции с моделью.
4. Водозащита корпусов дифференциалов. Изначально эти узлы не герметичны, вода попадает в смазку и приводит к заклиниванию подшипников, что в свою очередь может привести к разрушению шестеренок дифференциала. Простое промазывание частей корпуса герметиком по моему опыту не дает 100% защиты - вода пробирается в корпус через валы и подшипники. Пришлось в дополнение к герметику уплотнить эти места резиновыми колечками (описывал в этой записи). Также можно “посадить” на герметик части коробки.

… и совсем уж по желанию,на свой страх и риск (ни в коем случае не считать пункт 5 призывом к действию!)
5. Доработка регулятора.
Встречается, что дохнут стоковые регули (и не так уж редко), причем не от воды (с этим все в порядке), а скорее всего от перегрева. Эту версию подтверждают сообщения от пользователей вскрывавших свои регуляторы - феты плохо и не равномерно приклеены к радиатору, что при общей закрытости регуля может приводить к перегреву.
Остановимся немного на гарантии:
Если модель покупалась в России и есть гарантия продавца, то лучше не лезть в регуль дабы не лишиться оной. Для тех кто покупал Саважку за бугром, можно не задумываться о гарантии (по опыту переписки с производителем eexelent и SandroID, HPI очень сожалеет о неудобствах возникших у русских пользователей, но ничем помочь не может).
Если желания связываться с пересылом нет и на гарантию наплевать, то можно вскрыть регуль, снять радиатор и приклеить его заново уже нормально, потом залить все эпоксидкой. Специально не буду останавливаться на деталях, т.к. если вы не знаете как это сделать, то наверно вам еще рано этим заниматься и стоит почитать профильные темы на форуме. Лично у себя радиатор не снимал, но переделал немного.

Остальное, на мой взгляд, не так важно для первых запусков и является только улучшением ходовых и эксплуатационных характеристик модели.
Запись открыта для комментариев. Если считаете, что нужно что-то добавить/удалить/подкорректировать - пишите.

На форуме много информации по вопросу герметизации сервоприводов, несколько разных способов, применяемых материалов и т.п. И все равно много вопросов по этой теме. Напишу как делаю это я на примере двух серв (чтобы не искать эти темы и не посылать в поиск):
Turnigy MG958

Инструменты: небольшая крестовая отвертка, зубочистка, кисточка, руки.
Материалы: силиконовый автогерметик-прокладка (я использовал Permatex Ultra Black), Cramolin ISOTEMP (или что-то похожее, можно цапонлак), резиновое колечко 6,6х2,8х1,9 (P3) (можно использовать кольцо от пипетки или кусок войлока (плотного поролона) пропитанный маслом).
Работы:

Откручиваем и извлекаем 4 винта соединяющих части сервопривода вместе (обозначены кружками), снимаем верхнюю крышку.

Со снятой крышкой видна плата управления сервы (указана стрелкой). Плата не закреплена, имеет небольшую свободу передвижения на проводах.

Вынимаем ее и кисточкой наносим ISOTEMP (цапонлак или т.п.) с обеих сторон на плату и все видимые незакрытые контакты. Я покрыл в три слоя (так как слои тонкие, то просушка одного слоя заняла примерно 30 мин., дольше - лучше, цапонлак вообще быстро сохнет).
В пространство где находится плата управления я набиваю электротехнический вазелин, на мой взгляд, он затрудняет доступ конденсата к плате через микротрещины лака.
MG958 состоит из четырех частей. Слегка раздвигаем части сервы, чтобы возник зазор 1-1,5 мм и зубочисткой наносим немного герметика на торцы частей (указаны стрелками) по периметру. Сдвигаем их обратно.

Верхнюю крышку и паз уплотнителя выхода проводов (обратите особое внимание) также обмазываем герметиком. Ставим верхнюю крышку и закручиваем винты (под шляпки наносим герметик). Тряпкой (салфеткой) убираем выдавленные излишки герметика.
На выходной вал я одел резиновое кольцо, оно потом прижмется качалкой и расплющится, т.е превратится в сальник. Альтернативные материалы для этого места приведены выше.

Даем всему просохнуть и пользуемся.

HK15298B
Видны потуги производителя по защите от воды - резинки между частями корпуса и резиновые о-ринги на обоих подшипниках, но плата и потенциометр ничем не защищены. Значит надо мазюкать. Просто так плату этой сервы с двух сторон не покроешь. Опробовал три варианта:
1. Посложнее:

Откручиваем четыре винта и снимаем верхнюю крышку. Отпаиваем контакты двигателя

Я это делал одним паяльником, попеременно давая натяг ногтем на одну часть платы и грея контакт с этой стороны, потом на другую. За 2-3 прохода плата отходит от двигателя.

Большое удобство, что потенциометр припаян проводами, т.к. в другом случае все усложняется в разы и если нет хорошего опыта пайки, то лучше не лезть.

Если бы еще и мотор был бы на проводах как в Turnigy MG958, вообще бы лепота была 😃

Покрывем плату лаком с двух сторон. Я использовал Изотемп, можно использовать и другие аналогичные лаки. Наношу лак всегда в три слоя, кисточкой: первый сохнет сутки, второй час и наношу третий, который сохнет сутки. В этом деле у каждого своя метода… 😃 Также прошелся по ногам потенциометра.
После того как все досохнет, шприцем с электротехническим вазелином залил потенциометр, плату снизу и припаял ее к двигателю. Сверху плату тоже обмазал вазелином.
Резинки между частями корпуса выкинул, вместо них намазал силиконовым герметиком и собрал корпус обратно. Особое внимание выходу проводов из корпуса, там силикона лучше не жалеть. Можно доложить смазки шестеренкам.
В завершение одеваем о-ринг под качалку.
2. Попроще:
В принципе тоже самое, но только ничего не отпаиваем. Плату мажем лаком только сверху, под плату шприцем закачиваем вазелин, чтобы закрыл полностью все свободное место.
Этот вариант попробовал первым, за несколько покатушек и последующих моек вода не пробралась к плате и потенциометру. После вскрытия азелин оказался на месте, летом естественно он будет пожиже, но не думаю, что сможет просочиться к шестерням.
3. Простой и не хуже первого 😃
Снимаем верхнюю крышку
В подходящую емкость наливаем лак (изотемп, пластик и т.п.) примерно на 5мм и окунаем туда серву платой (неотпаянной), бултыхаем немного и кладем сохнуть (платой вниз).
Операцию повторяем 2-3 раза с суточной просушкой между покрытиями.
Дальше все как в первом способе + вазелин я всеодно закладываю.
В последнее время все свои сервы гермечу по третьему способу, еще ни одна не померла от воды, даже после таких заплывов

Waterproof Gaduk? Waterproof!

Можно сказать это была моя первая более менее крупная модель. Когда выбирал ее еще не знал что для чего и надо ли это мне 😃 Брал скорее на попробовать - зацепит-не зацепит. Единственное с чем определился - нужен полный привод. Реву выбрал чисто из-за внешности. Сразу оговорюсь, Ревку я уже продал, эйфория обладания прошла, есть с чем сравнить и хвалебной записи у меня не получится, скорее “разбор полетов” и общие впечатления.
Приобрел я ее на Башне в колекторной версии (тогда еще с 380-м движком)… Потом были различные улучшения нужные и не нужные. В итоге получилась такая машинка

Попробую описать апгрейды, которые на мой взгляд полезны и нужны.
Сразу разочаровала прочность стока. Конечно если катать вдали от бордюров и других твердых препятствий, то можно и не озадачиваться этим вопросом, но у меня так не получилось. Начал бороться с этим.

Была куплена и установлена полная защита T-bone - вещь необходимая для данной модели (особенно для начинающих моделистов), т.к. полинтернета наводнено фотками разорванной на две части шаськи. Защита сделана из хорошего пластика, практически неубиваема и имеет пожизненную гарантию, которая работает и в России. Брать надо именно полную (морда-брюхо-зад), т.к. отдельные части не спасают от разлома. Минусы этой защиты - вес, снижение дорожного просвета и трудоемкие снятие/установка. Защита хоть и хорошая, но не 100% - впилился однажды на скорости в бордюр: сломал одну из половинок корпуса переднего дифференциала (булкхед), стальную тягу и погнул опционный траксовкий кардан. Есть конечно другие способы защиты шасси от перелома, но не такие надежные и лично я их не пробовал.
С целью минимизировать затраты на восстановление модели после аварий был куплены передние, задние рычаги и кулаки RPM. Очень качественный пластик, так и не удалось ничего из этого комплекта сломать.
Стоковые тяги были поменяны сначала на типа нержавеющие GPM, потом на опционные траксовские алюминиевые тяги (TRA7118X и TRA7138X), в итоге пришел к комбинированному “колхозу”. GPM не понравились непродуманной реализацией регулировки и ржавеющей нержавейкой, но большой плюс этих тяг - сменные пластиковые наконечники, которые при чрезмерных нагрузка ломаются и не тянут за собой дальнейшие разрушения. Эти наконечники я потом и использовал с китайскими тягами (амортов, рулевые) из нержавейки (можно там же и из титана приобрести) забив на красоту производителей тюнинга в пользу цены и практичности.

Несмотря на то, что отказался от них, очень понравились опционные тяги (TRA7118X и TRA7138X) - легкие, прочные, также имеющие пластиковые наконечники (но прочней GPM-овских), единственный минус - регулируются только рулевые тяги.

Также для защиты электроники при переворотах установил дугу безопасности от New Era models, вещь неплохая, но не первой необходимости. Видимо производитель перестал её выпускать.
Вот с переворотами я и начал бороться после того как увеличил прочность модели. Ревка оказалась довольно кувыркучей.
Поставил опционные траксовские амортизаторы (TRA7061X) и жесткие пружины GPM. Аморты показали себя только с лучшей стороны - тихо и без течей делали свое дело. Пружины пришлось ставить более жесткие из-за возросшей массы модели. Эти улучшения помогли но не намного.
Установил опционный межосевой дифференциал (TRA7014) - он помогает модели проходить повороты, но убивает напрочь возможность различных бэкфлипов и “козления”.
Приобрел даже стабилизатор поперечной устойчивости, стало еще чуть получше, но не то…

Как-то неожиданно достались мне расширители колеи 13мм и вот тут-то все встало на свои места - машинка перестала кувыркаться и начала ехать как мне надо. В полную силу заработал стабилизатор поперечной устойчивости, и с его помощью стало возможно добиться как недостаточной, так и избыточной поворачиваемости. Решение с расширителями хоть и простое, но кривое. Как не хороши Титусы, но лучше расширить колею с помощью более широких дисков с отрицательным вылетом (меньше люфтов) - я до продажи не успел это реализовать.
Дальше пошла борьба с люфтами, разными непрочными компонентами и огрехами крепления различных частей модели.
Пластиковые колесные карданы были заменены на опционные траксовские (TRA7151X) - прослужили верой и правдой, гнулись, но не сдавались. Центральные карданы тоже пробовали меняться, но после саморазбора стальных Integy были возвращены обратно.
Шаровые поставил от Lunsford Racing - они имеют нормальную шарообразную форму в отличии от стока и не ржавеют. Оси рычагов этого же производителя - в отличии от стока не ржавеют и как следствие не заедают.
Сорвал резьбу в двух стоковых рокерах подряд и поставил люминевые. На мой взгляд они меньше подвержены деформациям при нагрузках.
После замены сервы на более мощную (об этом ниже) поменял стоковый сервосейвер на алюминиевый GPM, т.к. стоковый очень мягкий, рассчитанный на защиту пластиковых шестеренок стоковой сервы. Сейвосейвер GPM практически полностью зажат, для кого-то это минус, но я именно этого и хотел. Меньше паразитных подруливаний при движении по пересеченке. Серва с таким сервосейвером справлялась нормально. Также поставил люминевую ось сервосейвера, т.к. не смог добиться нормального (без закусываний) перемещения сервосейвера на пластиковой оси.
Были установлены подшипники в рокеры и сервосейвер для более мягкой работы этих узлов.
Заменил сломанные (при разборках/сборках) стоковые держатели амортизаторов на алюминиевые, их труднее сломать 😃
Поставил переднюю и заднюю защиты дифференциалов GPM - они лучше фиксируют булкхеды (которые имеют не особо удачную конструкцию на мой взгляд) и ось сервосейвера.

Крепеж был заменен на нержавеющий. Стоковые винты покрылись ржой после первой мойки.
Электронику тоже не миновала участь замены. Трудности возникли с выбором… точнее с его отсутствием. Вариантов двигателей и серв такого размера не очень много. Переход на 540-е движки посчитал нецелесообразным по разным причинам. Не буду подробно останавливаться на своих экспериментах в этом плане, просто напишу на чем в итоге остановился.
Аппаратура радиоуправления была заменена на дешевую китайскую 3-х каналку GT3B. Нормальная аппа начального уровня. Очень дешевые приемники. На форуме есть темы по её доработке.
Двигатель в итоге понравился китайский S2848-3900 - хорошее сочетание мощности и оборотов, меньше греется в сравнении с вазелином (Traxxas Velineon 380).
Регуль тоже проверенный временем китайский Turnigy Brushless ESC 60A (клон Ezrun 60A). Надежный, куча настроек, мало греющийся (использовал без кулера), дешевый.
Серва была без сожалений поменяна на Turnigy TGY-390DMH. Мощная, надежная.
Аккумуляторы использовались ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C
Естественно все было загермечено.
Вот после этого всё поехало как мне было нужно и особо не ломалось. Начал получать удовольствие не только от возни с моделью, но и от вождения… и стало скучно 😃 захотелось двигаться дальше, поэтому и решил продать Ревку.
В общем получилась какая-то сага о трудностях и героическом преодолении их 😃 но вот так оно и было.
В целом было поставлено куда больше деталей, чем здесь описано, но постарался упомянуть только то, что непосредственно сказалось на улучшении управляемости и эксплуатационных характеристик модели. Все остальное больше несло эстетическую нагрузку и даже немного вредило, т.к. увеличивался вес. На мой взгляд это разумная достаточность. Есть приверженцы как полного стока, так и максимального тюнинга, я болтаюсь где-то посередине - сток мне не нравится, но и ставить подряд все блестяшки я не хочу.
А теперь собственно итого:
Traxxas E-Revo 1/16 модель в целом интересная - необычная подвеска, запоминающаяся внешность, хорошие ходовые качества на разном покрытии, куча всевозможного тюна в продаже, много информации для людей могущих и желающих что-то сделать своими руками. Подходит новичкам - не раз придется разобрать/перебрать/починить, короче развивает необходимые в моделизме навыки. Но если хочется иметь модель требующую минимальных вложений и всегда готовую к покатушкам, лучше посмотреть в другую сторону.
Все написанное здесь мое личное мнение. Кому-то будет полезно, кому-то не очень. Писал в первую очередь для себя, пока свежа память так сказать…

По всем параметрам хороши сенсорные движки, но боятся воды, а монстры без воды и грязи - деньги на ветер 😃
Сам движок воды не боится, не любит ее сенсор. Решил его загерметизировать. Ничего нового не придумывал, технология простая и честно подсмотренная на форуме. Вот она польза чтения 😃
Делал на разных движках: Turnigy Mach2, Novak Ballistic, Hobbywing Xerun, Tekin T8. Работы по герметизации очень схожи. Фотки и описание приведу по Turnigy. Собственно герметизация заняла минут пять (дольше запись писал 😃 ):

Снял заднюю крышку и достал плату сенсора

Тонким слоем эпоксидки (главное не переборщить, а то придется подтачивать) залил все электронные элементы и выходы контактов (в последнее время вместо эпоксидки использую лак)

После суток сушки, собрал обратно. Обязательно нужно проверить не трется ли сенсор о ротор.
После установки на модель в колодки для сенсорного провода заложить электротехнический вазелин и воткнуть провод.
Можно загерметить и сам двигатель - обмазать герметиком крышку, выход колодки контактов сенсора и шляпки винтов, также аккуратно закрыть герметиком “лишние” дырки крепления спереди движка. Но по моему опыту вода туда все одно попадет, а вот выйти уже не сможет. Убил таким образом один двигатель. В итоге не гермечу больше сами двигатели, лучше после совсем мокрых покатух снять его, промыть и капнуть маслом на подшипники.
Теперь не страшно лезть в воду… например вот так 😃

Waterproof Gaduk? Waterproof!

В теме savage xs часто в разных вариациях пробегает вопрос типа:

eexelent:

вот думаю с башни саваж ХС заказать, думаю что еще сразу заказать… какое место самое хлюпкое и что летит чаще всего при падениях или просто при эксплуатации( шрусы, дифы, чашки и тп) что порекомендуете заказать сразу?

Каждый раз посылать людей читать тему или в 100500-й раз объяснять одно и тоже конечно можно, но попытаюсь написать об этом здесь (только то что желательно поменять в первую очередь, а не обзор апгрейдов в целом) и просто давать ссылку…

Итак, что купить с моделью, что поменять в первую очередь, чтобы кататься без проблем.
Модель в целом удачная и очень прочная в стоке, но есть пара проблемных мест:
1. Стоковая серва очень слабая. На модель подходят сервы стандартного размера, выбор огромен, от дешевого китая до супердорогих брендов. На мой взгляд самая оптимальная замена на сегодняшний день (по параметрам: мощность/скорость/цена) - Turnigy MG958 Composite Digital Metal Gear Servo 15kg / 65g / 0.2sec. Она не ватерпруф, но это легко исправляется.
2. HPI использовали очень плохой метал на чашках приводов, на них очень быстро появляется износ.

Можно сразу прикупить более качественные чашки от HotRacing. Ссылки буду приводить на сайт производителя, по номерам деталей легко найти их в иностранных интернет-магазинах и на ебее (не бросайтесь сразу заказывать апгрейд, дочитайте до конца пункт 2):
Быстрее всего изнашиваются задняя чашка коробки HPI106437 - замена SSXS41C (в комплекте сразу задняя и передняя) - брать обязательно, сток изнашивается очень быстро.
На остальных чашках износа практически нет, приведу информацию просто для сведения:
Чашки дифференциалов под центр. кости HPI101229 - замена SSXS41A
Чашки дифференциалов под кости колес HPI101230 - замена SSXS41M
Чашки с осями колес HPI101228 - замена SSXS39
В принципе, если есть желание в дальнейшем улучшать модель, то вместо SSXS41A можно приобрести (сразу или через какое-то время) центральные карданы HPI106730, а вместо SSXS39 карданы колес HPI106709 или по-дешевле (но не менее качественные) карданы от HotRacing SSXS288. На мой взгляд карданы лучше передают момент, чем система чашка-кость.
3. Более цепкую резину, т.к. стоковые колеса только для езды по асфальту, например HPI4411 и подходящие диски например HPI2197 Возможно будет полезна запись eexelent о приклеивании резины и моя про колеса.
4. Можно прикупить подшипников в запас, на модели они двух видов 5х11х4 (HPIB022) и 10х15х4 (HPIB030), но лучше поискать аналоги от других производителей (например Yeah Racing или http://avidrc.com), т.к. подшипники от HPI неоправданно дороги.
5. Из мелочевки: бывает, что откручиваются и теряются стопорные винты чашек приводов (HPI86094), иногда теряются или ломаются пины колесных хексов (HPI106441)
6. Для настройки стокового регуля HPI предлагает CASTLE LINK USB PROGRAMMING KIT (HPI100573), но лучше купить Castle Link USB Programming Kit (это тоже самое, но дешевле), либо более универсальную карту Castle Creations Field Link Portable Program Card Car (универсальность в том, что она может работать как с компьютером, так и отдельно).
Это, так сказать, необходимость.

Небольшая статистика поломок (не обязательно сразу запасаться этими частями, не у всех это ломается, но задуматься стоит):
1. Есть сведения о разрушении задних кулаков/ступиц/прямоходов (набор деталей HPI105292). Можно поставить альтернативные из люминя SXS2201
2. Бывает, что ломаются держатели кузова (набор деталей HPI105312)

В этом случае покупаются стоковые или чинятся (усиливаются) своими силами.
3. Несколько случаев поломки сервосейвера (HPI105300). Можно поменять на алюминиевый от HR, но как показала практика, это не самая удачная покупка. Так что запасайтесь стоком (HPI105300)
4. Появились сведения о вылетающих пинах костей (поперечина, которая входит в зацеп с чашкой) - менять на карданы (номера и ссылки выше).
5. Бывают поломки нижних наконечников амортизаторов (входят в набор HPI105296), но лучше купить набор наконечников от Traxxas TRA1942 - они подходят вместо стока и имеют металлический шарнир.
6. У некоторых коллег слизало зубья на спуре (на промежуточной шестерне 32Т). Лучше заменить на закаленные от HR 32-56 (SSXS3256) или 32-60 (SSXS3260). Наборы пиньенов от этого производителя тоже хорошие (скоростной (SSXS8024), силовой (SSXS4680))

Пока вроде всё, при необходимости список будет дополняться и редактироваться. Есть отдельные сообщения о сгорании регуляторов и вылетании пинов костей.
Для подготовки модели к заездам возможно будет полезна эта запись.
Также полезна будет ссылка на инструкцию (в ней есть взрыв-схема и номера запчастей), чтобы было понятно что откуда растет.
В связи с постоянными вопросами в личку “где купить детали Hot Racing?”, привожу список:
www.ebay.com
www.thetoyz.com
www.toadzrc.com
www.liquidrc.com
По процессу покупки читайте темы этих магазов на форуме, в разделе Магазины, интернет-торговля

Совсем для новичков, что вообще необходимо для эксплуатации модели:

Аккумуляторы
При использовании 3S аккумуляторов со стоковым регулем производитель рекомендует изменить передаточное отношение коробки путем замены спура на 32-60Т и пиньена на 24Т. Можно сразу приобрести эти детали от HotRacing.
Тем кто хочет идти своим путем - размеры батарейного отсека (ДхГхВ) 143х47х31 мм, выпуск проводов сзади по центру сверху.
Разъемы на аккумуляторы Nylon T-Connectors Female, лично мне больше нравятся Nylon XT60, но придется тогда перепаять разъем и на регуляторе.
Зарядное устройство для LiPo-аккумуляторов. Для начала можно взять что-нибудь недорогое, но хорошо себя зарекомендовавшее - IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE). Оно уже идет со встроенным блоком питания от 220В. Остается только прикупить провода под разъем вашего аккумулятора из этого раздела, например под XT60 и сейв-мешок для зарядки и хранения LiPo-аккумуляторов
Это только рекомендации, советую в любом случае почитать профильные темы на форуме по аккумуляторам и зарядкам и изучить и соблюдать технику безопасности по эксплуатации LiPo-аккумуляторов.

В создании записи использовал собственный опыт и информацию из дневников xcrash и nucle0us, eexelent, за что им большое спасибо, также спасибо всем активистам темы savage xs, в частности Gringo за показательное сравнение китайских серв.
Запись открыта для комментариев, если что нужно дополнить, отредактировать - пишите. Сразу прошу прощения, но вопросы начинающих, не желающих читать форум совсем, буду удалять, для таких вопросов есть профильные темы.

Одна из главных проблем миниСаважа - горящие регули. В оригинале это Castle Sidewinder, HPI попробовали улучшить его добавив влагозащиту и кулер охлаждения, но почему-то кулер поставили в кожухе, который мешает нормальному теплообмену радиатора.
Решил я этот кожух у себя убрать. Заодно залил регуль эпоксидкой прямо в нижнем корыте “в кирпич”. Стоит отметить, что какая-то заливка тонким слоем уже присутствовала (мне показалось, что тоже эпоксидкой). Вот что получилось:

Почти обычный Sidewinder 😃
Кулер я все же поставил, только б о льшего размера (30х30мм). Прикрепил на радиатор с помощью вклеенных шпилек. Изначально не нравилась схема реализации питания кулера предложенная HPI (от свободного разъема приемника), поэтому запитался от проводов идущих в приемник, но непосредственно у регуля и посадил кулер на разъем. Автоматическое включение реализовал с помощью термостата KSD9700-40 подключенного в разрыв минусового провода. Он включает кулер при достижении 40°С.

Результаты испытаний:

Без нагрузки - температура воздуха 23°С, кулер выключен, температура регуля 28°С. При включении кулера падает до комнатной. В таких же условиях стоковый вариант грелся до 33-35°С при постоянно работающем кулере.
Под нагрузкой - практически постоянно максимальные обороты, пересеченный грунт с кусками снега и скоростные прогоны по асфальту, температура воздуха +6°С - регуль нагрелся до +59°С (кулер был выключен). До какой степени грелась стоковая конфигурация в таком режиме к сожалению не знаю.
Замеры проводил с помощью телеметрии и пирометра Turnigy, приборы конечно не самые точные, но для таких целей подойдут, разница в показаниях была незначительна.
Считаю опыт удался 😃 Дополнительно можно поставить внешний BEC на 6В, чтобы еще снизить тепловую нагрузку на регулятор и добавить скорости и мощности сервоприводу.

Решил описать свой вариант реализации света на Savage XS.
Вместо стоковой имитации фар установил алюминиевые корпуса фар от G-maide
Для их установки пришлось сделать кронштейн из латунного прутка квадратного сечения 6мм, кронштейн крепится в штатное место. Также немного была подрезана корка для пропуска проводов.

Светодиод в корпус фары просто вставляется и фиксируется резиновым кольцом (сначала сомневался в надежности такого крепления, но даже при ударах ничего не вылетело). Фары укомплектованы пластиковыми “стеклами” без рассеивателей и, когда в сумерках ведешь модель на себя, диоды слепят. Решил поставить “стекла” от аксиаловских фар.

Вклеил их с помощью эпоксидки (от суперклея они мутнеют) и получились красивые и не слепящие фары

В продаже есть наборы от Axial (AXI80045), так же встречаются отдельно “стекла” двух цветов (белые и желтые) и подходят стекла с небольшой доработкой (надо укоротить два штырька) от лайтбаров с R2.
Долго думал как сделать задние фонари. Можно конечно по принципу передних (по центру), свою функцию обозначения кормы модели такая схема выполнит, но хотелось что-нибудь по-интереснее 😃
Нашел прямоугольные фары от Аксиала и установил их на балку-кронштейн из алюминиевого прутка 6мм. Фары немного крупноваты для “окон” в заднем бампере, поэтому приподнял всю конструкцию на проставке высотой 6мм, все крепится на штатное отверстие более длинным винтом и фиксируется снизу гайкой для жесткости. Также подрезал “корку”, на первый взгляд кажется много, но на самом деле учел проминание при перевороте, чтобы кузов не лупил по фонарям

Теперь о подключении:
Спереди использованы сверхъяркие Warm White (мягкий белый цвет) светодиоды диаметром 5мм (3,2-3,6В, 20mA, 28,000mcd).
Сзади - сверхъяркие Red (красные) диаметром 5мм (1,9-2,3В, 20mA, 18,000mcd).
Попробовал изобразить принципиальную схему подключения

Весь свет питается от приемника (у меня это 6В), чтобы не подбирать сопротивления с учетом использования батарей с разным напряжением (2S, 3S и т.д). Включение и выключение сделал дистанционно от 3-го канала через RC-Switch. Схема его подключения проста и наглядно показана в инструкции:

Джамперами (перемычками) настраивается поведение при потере сигнала с передатчика (Fail safe), у меня последний вариант (оба джампера воткнуты), поведение RC-Switch следующее - при включении модели свет не горит, при нажатии на кнопку свет включается, при следующем нажатии выключается (и так по кругу), при потере сигнала свет мигает. RC-Switch очень миниатюрный и легко разместился в радиобоксе, загерметил изотемпом (можно цапонлаком).
Также реализовал стоп-сигнал, который срабатывает при нажатии тормоза (и соответственно заднего хода). Для этого распотрошил старый сервопривод с сорванными шестернями (стандартного размера, пробовал мини и даже микро - функцию выполняют, но очень сильно греются) и вынул из него плату управления и потенциометр. С помощью разветвителя подключил ко 2-му каналу приемника. Подпаялся к одному из проводов выходящих на двигатель сервопривода (выбрал методом “тыка”) и крутя потенциометр добился появления на нем питания при сигнале торможения/заднего хода. Плата сервы затянутая в термоусадку разместилась в радиобоксе, также покрыл ее изотемпом для защиты от конденсата. Устанавливать сзади отдельные фары на стоп не стал - при торможении габариты вспыхивают более ярко - это хорошо видно на видео

Savage XS свет

Электрическая схема подключения светодиодов

Вкратце: передние светодиоды подключены последовательно от линии габаритов, задние параллельно через резисторы от двух линий (габариты и стоп). Чтобы все это работало использовались диоды. На линии габаритов после диода установлен дополнительный резистор. В моем случае R1 - 510 Ом, R2 и R3 по 140 Ом, диоды 1N4001
Передние и задние фары сделал отключаемые, на разъемах для удобного снятия/установки передней и задней частей модели. В корпус радиобокса врезан разъем (от 2S батарей, 3-х пиновый) для отключения проводов света при снятии бокса.
Т.к. в радиотехнике мало соображаю, то очень помог калькулятор расчета резистора светодиода (надо знать основные параметры светодиода), также для идентификации кучки разных сопротивлений пригодилась расшифровка цветового кодирования резисторов. Также просьба к продвинутым, если найдете ошибки в схеме или описании - не поленитесь указать на них - исправлю.

Регулируемые рулевые тяги

HPI приводит в качестве опции для модели регулируемые рулевые тяги из титана М3х34, стоимость их примерно $13. Титан конечно вещь хорошая, но дорогая и его применение оправдано, на мой взгляд на моделях участвующих в соревнованиях, где важны граммы и доли секунды. Мне подойдет и обычная нержавейка. Давно валялись купленные на R2 тяги М3х38, всего $2.65 за 5 шт, сделаны полностью из нержавейки (не покрытие). Встали без “напилинга”, пока сделал длину равную стоковой (нерегулируемой) тяге.

Регулировка в “минус” конечно ограничена, но мне она и не понадобится, т.к. у модели при стоковой длине рулевых тяг довольно большое отрицательное схождение и всегда можно сточить пару миллиметров тяги при необходимости.

Регулируемые верхние рычаги

Увидев в первый раз подвеску Саважа, сразу захотел сделать верхние регулируемые рычаги вместо стоковых пластмасок

Собрал конструкцию (на фото длина равна стоку)

Использовал нержавеющие тяги М3х44 и наконечники Traxxas rod ends (TRA1942). При такой длине тяги есть возможность регулировки и в “плюс”, и в “минус”, наконечники сидят довольно глубоко и плотно. Ширина траксовского шарнира 6,3мм, они более плотно входят в места крепления, но так как работает шарнир в наконечнике, никаких закусываний нет.

Ходовые испытания рулевые тяги и верхние рычаги прошли успешно. Прыжки и кувырки выдержали без проблем

HPI Savage XS попрыгушки

Оглядываясь на опыт использования миниРевы, решил вести дневник по модели(-ям), т.к. сложно потом вспомнить, что делалось и как, какие запчасти менялись, почему и когда… приходится перелопачивать свои сообщения в темах, тратить время.
Эта запись будет служить оглавлением для всего моего раздела по HPI Savage XS

1. Доработки. Колхозинг (то что сделано своими руками и/или из подручных материалов)
Прямые ссылки на отдельные записи относящиеся к этой части (в самом “Колхозинге” тоже есть кое-какая информация):

2. Доработки. Апгрейдинг (обзор покупного тюнинга)

3. С чего начать:

Что купить сразу
Подготовка к покатушкам, куда залезть в первую очередь
Аккумуляторы (спасибо Ефиму (xcrash))

4. Фотоальбом