Activity

Продолжаем курочить Саваж. Предыдущие серии - часть 1, часть 2
Ничего революционного, просто доработки, но переписывать старые записи не хочется, а добавить не удается из-за количества картинок.
В первой части описывал, что придумал, начертил и реализовал конструктивно новые нижние рычаги подвески. Задумка состояла в совмещении несовместимого - высокая прочность и живучесть конструкции, в том числе (точнее обязательно) и других элементов модели. Для этого сделал комбинированные рычаги - дюраль + пластик. Как это выглядело и работало можно посмотреть в предыдущей записи. В принципе задумка удалась, было всего несколько поломок наконечников и то при довольно жестких крашах. Но со временем пришло понимание, что конструкция не совсем верная, да и разочаровался в широкой колее - управляемость упала. Решил сделать комбинированные рычаги стандартного размера, заодно и конструкцию изменил. Было много локальных трудностей из-за ограниченности размера, но вроде все порешались. Вот что получилось

Материалы как и прежде - дюраль Д16Т и капролон. Толщина 9мм. Вес остался на уровне первой версии (78гр.), но из-за укорачивания ушло еще примерно 30гр. с одного “лаптя” за счет замены длинных костей и тяг. В идеале конечно хочется добиться 60гр., но не в ущерб прочности. Для справки, стоковый рычаг весит 53гр. с адаптером под инновативовский аморт (без 43гр.), RPM - 50гр. (без 40гр.) (спасибо Андрею (ААА) за взвешивание).
Изначально рычаг разрабатывался под амортизаторы Innovative с рассверленными до 4х мм нижними шарнирами или аналогичные от Losi LST/LST2 Опять же из-за ограниченности пространства для творчества, стоковые биг-боры можно будет установить только через адаптеры (а вдруг захочется вернуться)

От удлиненной версии совсем не отказался, но теперь решил этот вопрос удлинением пластиковой части.

обычная версия (сверху) vs удлиненная, разница 13мм
Под задние прямоходы от Integy есть своя версия вставки, избавляющая от втулок-проставок. Рычаг остался полностью универсальным, подходит на любую сторону и ось (если использовать вставки под кулаки).
Что же изменилось помимо общей формы и размера?
Узел соединения частей полностью переработал. Соединение стало более жестким и на на мой взгляд более правильным. На картинке более наглядно

Исправил кое-какие старые ошибки. Предусмотрел крепление для стабилизатора поперечной устойчивости как на стоковом рычаге (по совместительству это точка крепления для грязевых щитков, которые можно будет установить на задних рычагах).
Разрабатывая форму дюралевой и пластиковой частей руководствовался не только эстетической составляющей, но и учитывал результаты работы с модулем расчета нагрузок, с которым пришлось слегка познакомиться. Основываясь на полученных данных пытался избегать ненужных напряжений. Получилось как-то так:

• Фронтальный удар 100кг в колесо - перемещение 0,8мм

• вертикальная нагрузка 50кг - перемещение 2,5мм

• нагрузка на кручение 50кг - перемещение 1,3мм

Все эпюры строились с защемлением оси булки. Возможно что-то сделал не так, т.к. тема для меня новая.
Отдельное спасибо Руслану (RuslanG) за конструктивную критику - это заставило меня более серьезно подойти к разработке, учитывая расчет прочности и деформации.

Это одна из информационных записей о Саваже. Оглавление здесь
Бывалые автомоделисты знают, что делать достав модель из коробки (конечно обмыть 😃 ), но новички часто задаются вопросом “что сделать перед покатушками?” Попробую привести список необходимых работ, основанный на ветке Флюкса и опыте моделистов. Вооружившись инструкцией можно начать:
1. Осмотр модели

• В первую очередь внимательно осмотреть инструкцию к модели!
• Осмотреть модель со всех сторон на признаки каких-либо повреждений, вызванных транспортировкой или заводским браком.
• Проверить затяжку винтов.
• Обязательно проверить есть ли подтеки масла у амортизаторов, корпусов дифференциалов и коробки передач. Наличие следов масла - показатель к переборке этих узлов.
• Проверьте ход подвески и рулевого управления - они должны быть ровными, без закусываний.
• Отодвиньте двигатель от коробки, чтобы ведущая (пиньен) и ведомая (спур) шестерни вышли из зацепления и проверьте работу трансмиссии, покатав модель руками по полу или столу (можно погудеть пока никто не видит). Не должно быть никаких закусываний и посторонних шумов. Также проверьте работу дифференциалов - держа одно колесо оси, покрутите второе. Все должно крутиться ровно, без застреваний.
• Проверьте, чтобы контакты двигателя вставлялись в гильзы регулятора плотно и полностью. Если болтаются немного разожмите усики контакта. Делайте это аккуратно, усики тонкие и их легко сломать.
• Снимите нижнюю пластиковую защиту корпусов дифференциалов вместе с бамперами и оцените наличие смазки на шестернях. При необходимости можно добавить или заменить ее. Обратно защиту можно посадить на маслостойкий герметик-прокладку из магазина автозапчастей (например DoneDial), чтобы избежать подсасывание мелкого абразива и воды в этот узел. С коробкой передач не все однозначно. Кто-то советует набивать ее смазкой, кто-то катает сухую. Оба лагеря утверждают о беспроблемной эксплуатации своего варианта, поэтому можете сами решить - будете ли вы использовать в этом агрегате смазку или нет.
• Проверьте наличие люфтов в подвеске и трансмиссии. Стоковый Саваж конечно весь состоит из люфтов, но очень большой зазор в каком-то узле, показатель присмотреться к нему внимательнее. Если все люфты примерно одинаковы, то прям сразу бросаться бороться с ними не надо - модель прекрасно ездит и с ними, со временем уберете тюнингом или точными регулировками.

2. Регулировки

• Отрегулируйте затяжку слипера (механизма проскальзывания спура при чрезмерных нагрузках на трансмиссию). Регулируется он затяжкой гайки находящейся по центру спура. По опыту темы, стоковый слипер довольно бесполезная вещь, добиться его правильной работы практически невозможно. Производитель рекомендует затянуть гайку полностью и ослабить на 1/4 оборота. Попробуйте, вдруг вам повезет 😃 У большинства он затянут вусмерть, причем чтобы избавиться врожденного небольшого восьмерения спура не через пружинку, а подходящего размера втулку. Если решите затягивать всерьез, будьте аккуратней с прыжками, не стоит приземляться с полным газом - сломает ведущую шестерню (9Т) дифференциала. Как альтернатива ставится спур от RobinsonRacing, но об этом подробней в записи про тюнинг.
• Отрегулируйте зазор спур/пиньен. Используйте для этого полоски бумаги из инструкции. либо тонкие полоски сложенной вдвое обычной офисной бумаги. Необходимо прижать пиньен к спуру через эту полоску и затянуть хомуты на мотор-плате (следите, чтобы двигатель стоял ровно).
• Открутите стопор пиньена двигателя и в месте его (стопора) касания вала двигателя, надфилем сделайте небольшое углубление. Сам стопор закрутите с использованием фиксатора резьбы. Это исключит его ослабление и как следствие прокручивание на валу и возможную потерю шестерни.
• Отрегулируйте затяжку пружины серво-сейвера по инструкции.
• Проверьте и при необходимости отрегулируйте рулевые тяги, основываясь на инструкции (взрыв-схема).
• Все соединения металл-металл протягивайте с использованием фиксатора резьбы (пример. Соединения, в которых используются гайки с нейлоновой вставкой в фиксаторе не нуждаются. Также будьте аккуратны при использования треадлока в местах, где он может попасть на пластик - некоторые пластики разрушаются от его воздействия.

3. Переделки, доработки

• Если аккумуляторы приехали вам с разъемами отличными от T-plug, то надо их поменять на нужные. Если решили перейти на другой вид разъемов, то и на регуляторе, да и про зарядку не забудьте. Правило простое: на акумах всегда “мамы” (кто не знает, это в кого вставляют), на регуле и зарядке “папы” (кого вставляют). Методика напайки разъемов прекрасно находится на ютубе. Опасайтесь короткого замыкания, отрезайте и паяйте провода по одному. Провода к разъему надо припаивать хорошо, непропай очень частая причина выгорания электроники на моделях. Также не допускайте переполюсовки, а то сразу пойдете в магазин за новым регулятором. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше попросите кого-нибудь сделать это за вас.

• В последнее время производитель ставит на Саваж влагозащищенные регуляторы хода - ELC-6S (HPI113126) Никаких действий с ними по водозащите производить не надо. Если вам не повезло или повезло - смотря с какой стороны смотреть и модель вам досталась с негермеченным FLUX BLUR ESC (HPI100684), то добро пожаловать в ветку Лучший способ защиты от влаги Перечитывать всю смысла нет, достаточно изучить последние 20-30 страниц. Краткое резюме - существует три способа герметизации, доказавших свою состоятельность:

  • покрытие несколькими слоями лака;
  • окирпичевание - заливка регулятора эпоксидной смолой или теплопроводящим компаундом в родном корпусе или в съемной опалубке;
  • саркофаженье - помещение платы регулятора в специально изготовленный герметичный алюминиевый кейс. Бывает в трех вариантах - маслонаполненный, сухой, с предварительно обработанной лаком платой и залитый компаундом (читай - кирпич).
    Подробные описания технологического процесса и обсуждения плюсов/минусов каждого метода есть в “Лучшем способе…”
    Также рекомендуется избавиться от выключателя путем его отрезания и спаивания проводков между собой (покороче, чтобы не мешались). Выключатель вещь довольно бесполезная, т.к. отключает только мозги, оставляя силовую часть под напряжением. Его ампутация избавит от глюков при попадании в него влаги и не позволит вам забыть отключить батареи и высадить их в “ноль” (ЛиПо высаженная ниже 2,5В на банку отправляется прямо в мусорку).

• Производитель устанавливает сервопривод HPI SF-50 (102777) Серва не имеет влагозащиты, поэтому если есть желание гонять по лужам, придется ее загерметить. Можно поискать информации в теме приведенной выше (“лучший способ…”) или я в свое время сделал небольшую запись про это.

• На модель ставится негерметичный радиобокс - наследие ДВС. Можно поменять его на бокс от Super 5sc (HPI106040), он задуман более-менее герметичным. В любом случае приемник лучше защитить от влаги, т.к. помимо прямого попадания влаги, опасность несет конденсат при катании в холодное время года. Сделать это не сложно - вскрывается корпус приемника и плата покрывается лаком (изотемп, цапонлак, либо аналоги) в несколько слоев с промежуточной просушкой. Внимательно отнеситесь к контактам - на них лака не должно быть. Чтобы влага не попала на контакты, нанесите на них технический вазелин.

• При фронтальных и тыловых ударах сильно страдают распорки бампера. Есть возможность усилить этот узел простыми стяжками-липучками (пример). Если нет под рукой липучек, можно использовать несколько пластиковых стяжек для проводов, но они могут не выдержать отрицательных температур. Часто советуют совместить это с усилением крепления распорки к бамперу, путем просверливания ее насквозь и стягивания длинным винтом. Также они пригодятся для страховки батарейных отсеков от открытия во время покатушек.

• В комплекте поставки есть пятое колесо или по-научному вилли-бар (wheelie-bar). Нужно оно для удержания модели в движении на задних колесах. Ставить или нет - вопрос индивидуальных предпочтений. Для многих он превращается просто в удобную ручку для переноски модели 😃 Но если не пользуетесь им по прямому назначению, лучше снять, т.к. помимо увеличения веса модели, он еще неплохо разбивает заднюю часть кузова при приземлениях на филейную часть.

• Обклеить кузов (корку) изнутри армированным скотчем. Лучше модельным (пример), он прочнее и имеет лучшую адгезию, но можно и обычным. Это немного увеличит его вес, но даст дополнительную прочность на разрыв.

  

из своего опыта могу сказать, что метод хоть и защищает, но не на 100% - на мой взгляд, дело в адгезии армскотча к кузову (при деформациях может локально отходить и ослаблять защиту). Еще один минус - забивается грязь и песок во все щели, что со временем портит внешний вид и увеличивает массу. Перепробовав разные методы, остановился на оклеивании внутренней части кузова самоклеющейся серпянкой (лентой для штукатурных работ) с последующим обмазыванием обувным клеем для обуви shoe goo - он после высыхания остается эластичным, позволяя кузову деформироваться при ударах, но армированный серпянкой дает бОльшую прочность.

Адгезия отличная, минус - дополнительный вес, но можно ограничиться только проблемными зонами.

• Заклейте отверстия в колесных дисках (скотчем или герметиком) и сделайте в резине по центру протектора 3-4 отверстия диаметром 2,5-3мм на равном расстоянии друг от друга. Собранные колеса удобней дырявить алмазным буром бормашинкой. Эта процедура позволит выбрасывать из покрышки пыль и воду за счет центробежной силы прямо во время заезда.
  И раз уж взялись за колеса, заодно проверьте их приклейку к диску путем отгибания борта резины - она должна быть приклеена по всему радиусу. Если где-то отходит, подклейте любым циакриновым клеем (супер клеем).

4. Подключение, настройки

• Вывесите модель, чтобы колеса не касались поверхности и следующие настройки производите в таком положении модели. Включите передатчик (пульт, аппа). Подсоедините батареи к регулятору. При подключении возможно искра, не пугайтесь, это нормально. Переключите выключатель (если остался) в положение “ON”. В последствии всегда включайте сначала передатчик потом модель, а выключайте сначала модель, потом передатчик.
• Проверьте работу файл-сейва (Fail-safe) - придерживая вывешенную модель, выключите пульт. Модель должна остаться без движения. Если модель начинает двигаться, произведите настройку файл-сейва согласно инструкции.
• Триммером руля выставьте ровно передние колеса. Окончательную регулировку прямолинейного движения произведете уже непосредственно на покатушках.
• Прикатайте дифференциалы. Для этого застопорив одно колесо, дайте небольшой газ на 20-30 секунд. Затем возьмитесь за другое колесо этой же оси и повторите операцию. Проделайте тоже самое на другой оси. Ни в коем случае не делайте такого на больших оборотах, это может привести к разрушению сателлитов дифференциала!

5. После покатушки

• После окончания покатушки, отключите аккумуляторы и уберите их в сэйв-мешок. Выключите пульт.
• Если модель грязная и процедуры по герметизации проведены, то ее можно мыть. После помывки, когда основная вода стекла обработайте подшипники, до которых сможете дотянуться любой влаговымещающей смазкой (например WD-40). После окончательного высыхания, ветощью протрите подтеки смазки.
• Зарядите аккумуляторы в режим хранения (storage). Это продлит им жизнь, т.к. не рекомендуется хранить LiPo-аккумуляторы как в разряженном, так и в полностью заряженном состоянии.

Это одна из информационных записей о Саваже. Оглавление здесь
Наверно самый популярный вопрос в ветке, поэтому этот пункт первый в списке. Человек решился приобрести модель и как всегда хочется сразу начать ее гонять. Постараюсь обобщить коллективный опыт по этому вопросу.
Итак, что же понадобится для запуска Саважа и какие детали лучше поменять сразу или купить в запас. Разделю по частям.

1. Что необходимо приобрести для запуска модели:
Если модель не первая, можно сразу переходить к пункту “2”

• Аккумуляторы (тут позже будет ссылка на отдельную запись)
  В Саваже используются два Li-Po аккумулятора подключенных последовательно. Соответственно общее напряжение можно варьировать от 4S (14.8B ) до 6S (22.2B ). В целом оптимальным считается 4S (два 2S-акума последовательно). Многие со временем переходят на 5S (2S + 3S) - пошустрее, но еще не так тяжко силовой, как с 6S. В случае 5S стоит приобретать аккумуляторы равной емкости и токоотдачи, желательно одного производителя, а еще лучше из одной партии. 6S (3S + 3S) - вариант для продвинутых пользователей.
• Зарядное устройство для Li-Po. Из бюджетных вариантов можно купить IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) - относительно неплохой, проверенный временем зарядник со встроенным блоком питания начального уровня. Если хочется что-то мощнее, с расширенными возможностями, то рекомендую поискать информацию по ним на форуме, т.к. это немного отходит от тематики записи.
• Разъемы на аккумуляторы и зарядку, т.к. практически все аккумуляторы продаются либо с неподходящими разъемами, либо вообще без них.
  Родной разъем - Deans Ultra Plug Можно купить китайский аналог стоковых разъемов - Nylon T-Connectors По опыту, многие переходят на другие коннекторы, т.к. стоковые со временем изнашиваются, плохо держат контакт и как следствие греются. Вариантов замены несколько. Китайские EC5, XT-90 (и его новая безыскровая версия XT-90-S), HXT-6. Не менее китайские, но выпускаемые под известными брендами - Castle Creations 6.5mm, E-flite EC5, RCPROPLUS Pro-X6 Supra. У всех есть свои плюсы и минусы, наиболее распространены среди саважистов китайские EC5.

2. Необходимый минимум запчастей:

• HPI использует в коробке передач не самую удачную шестерню DRIVE GEAR 18-23 TOOTH (1M)(HPI86097) Точнее метал, из которого она изготовлена не подходит для интенсиивной эксплуатации и она очень быстро изнашивается. Покупать такую же в запас смысла нет, обобщенный разум саважистов рекомендует прикупить в запас сразу ее усиленную версию HD DRIVE GEAR 18-23 TOOTH (1M) (HPI102514)
• Одной из самых расходных частей являются нижние рычаги - SUSPENSION ARM SET (HPI85238). Раньше все советовали менять сток на продукцию RPM, но в последнее время качество пластика у этой фирмы упало (применительно к Саважу) и нет смысла тратить деньги на их рычаги. Можно конечно прикупить данную запчасть в упаковке производителя, но выгодней приобрести сразу весь комплект на так называемой “разборке моделей”, причем не обязательно выбирать рычаги именно в разделе Флюкса, на всех современных Саважах они одинаковы. Для более долгой жизни рычагов настоятельно рекомендуется сызнова произвести процедуру под названием “кондиционирование пластика”.
• Также из опыта, при активных покатушках иногда ломает булки - COMPOSITE GEAR BOX/BULKHEAD SET (HPI102272) и кулаки с хабами (в основном задние) - UPRIGHT SET (HPI85048). Можно их тоже прикупить на “разборке”, но лучше прочитать следующую часть, в которой будет приведен вариант минимизации этих поломок.
• Одна из частых поломок - шестерни дифференциала MACHINED BULLETPROOF DIFF BEVEL GEAR 29T/9T SET (HPI102692), чаще всего ломает ведущую 9Т. Можно прикупить набор от HPI, в нем присутствует смазка, подшипники и регулировочные шайбы или отдельно 9Т на “разборке” (смотреть в разделе Flux или XL, у других Саважей шестерни дифа отличаются). Другой вариант опишу в следующей части.
• Подшипники. Основной расход от грязе- водо- процедур идет 10х16х5 (B032) и 8х16х5 (B085) подшипников. Родные дорогие и как показывает практика ничуть не лучше сторонних. Можно присмотреть более дешевые варианты китайских комплектов на ебее или от других производителей.

3. Признанный пользователями необходимый апгрейд (тюнинг):
Тоже довольно распространенный вопрос. Приведу список только того, что стоит практически на 100% активно использующихся Саважей. Более подробно о тюнинге будет в отдельной записи.

• Замена задних кулаков, хабов и рулевых тяг на так называемые прямоходы - INTEGY HD Rear Hub Carrier for Savage (T6979). Цвет на выбор. Есть несколько вариантов, полный обзор здесь (будет). Снимает проблему обломанных задних кулаков и избавляет от кучи ненужных в этом узле деталей.
• Косозубые шестерни дифференциала от HotRacing (HSF299X) - более прочные, случаев поломок практически нет. Менять только парой (перед/зад), т.к. передаточное число (28/8) немного отлично от стока (29/9).
• Усилители булок от AlzaRacing - Savage Bulkhead Brace conversion kit Спасают от разрушения булкхеды.
• Усиленная пружина сервосейвера - HEAVY DUTY SERVO SAVER SPRING (HPI102522) Стоковая слишком слабая.
• Колесные шестигранники (хексы). В стоке довольно неудобные, колесо прикручивается маленькой гайкой, которую трудно нормально завернуть и очень легко свернуть грани. Лучшими из опционных считаются хексы производства INTEGY (C23104SILVER)и HotRacing (HSF10S07).
• Сервопривод рулевого управления, более мощный и быстрый, чем сток. Выбор широчайший, от бюджетного китая, до дорогущих брендов. На Саваже используется серва стандартного размера, желательно подобрать с усилием не менее 20кг и скоростью не не ниже 0,18с. Привести весь список опробованных и прижившихся сервоприводов не представляется возможным - используйте поиск по теме и форуму. Народной считается HK15298B
• Внешний BEC - суть преобразователь напряжения (DC-DC). Понижает напряжение ходовых батарей для питания приемника, сервоприводов и других электронных частей с допустимым вольтажем 4,8-9В. Встроенный в регуль BEC у Castle слабоват и при выходе из строя может утащить за собой дорогостоящий регулятор (ESC). Лучше поставить внешний. Также нужен при использовании HV (High Voltage) сервоприводов, с напряжением питания 7,4В и выше. Признанным лидером является Castle Creations CC BEC 10A 6S Switching Regulator

4. Необходимый инструмент, аксессуары, принадлежности:
Не обязательно сразу кидаться закупать все перечисленное. Для нАчать хватит инструмента из комплекта поставки модели.

• Хорошие отвертки с шлицом “Phillips” (крестовые). У многих есть в хозяйстве, если что, то можно найти в любом хозяйственном (инструментальном) магазине.
• Хорошие отвертки под хекс (hex) 1.5, 2, 2.5 и 3.0 мм. Можно посмотреть недорогие варианты на Хоббикинге (ХК) или порыться в брендах на Амайне
• Торцевые ключи на 5.5, 8, 17мм (дополню, забыл какие еще)
• Мощный паяльник или газовая горелка для паяния коннекторов.
• Тестер батарей. Показывает полный и побаночный заряд аккумулятора.
• Сэйв-мешок для хранения и зарядки Li-Po
• Castle Creations Castle Link USB Programming Kit для программирования регулятора или его более универсальную версию Castle Creations Field Link Portable Program Card Car, позволяющую работать как с компьютером, так и менять некоторые параметры без него, в “поле”.
• Силиконовое масло для дифференциалов и амортизаторов. Бренд большого значения не имеет, главное вязкость. C вязкостью самая большая путаница - производители масел приводят вязкость в разных единицах (cSt, cps и wt). Попытку разобраться в вопросе предпринял здесь.
• Консистентная смазка для дифференциалов и коробки - любая консистентная смазка из магазина автозапчастей.
• Разборный (синий) фиксатор резьбовых соединений. можно купить как модельный, так и в автозапчастях.
• Циакриновый клей (супер-клей), модельный или обычный. Модельный отличается увеличенным временем схватывания.

Запись будет дополняться, дорабатываться, допиливаться. Со всеми предложениями и критикой, велкам в коменты.

Первый Саваж (Savage 21) появился в 2002 году - радиоуправляемая модель масштаба 1:8 полноприводного монстра с двигателем внутреннего сгорания. Основная “фишка” модели - TVP (Twin Vertical Plates), шасси сделанное из двух вертикальных алюминиевых пластин.
Первая официальная электроверсия модели, получившая название E-Savage появилась в 2006 году и имела масштаб 1:10. Общих запчастей с ДВС версией особо не имела, т.к. являлась ребрендингом модели Hot Bodies (подразделения HPI) E-Zilla. Модель получилась не очень удачная и впоследствии была снята с производства.
HPI Savage Flux в том виде, в котором мы его знаем вышел в 2009 году. Модель получила усиленную трансмиссию от удлиненной версии ДВС-собрата (Savage XL) и бесколлекторную силовую систему от Castle. Также была версия с более слабой силовой - HPI Savage Flux 2350 (снята с производства).
В 2014 году HPI анонсировали выпуск удлиненной версии Savage XL Flux
Вся линейка Саважей заслужила популярность моделистов во всем мире из-за своей живучести и неприхотливости в выборе площадки для катания.
Информации по Саважу море (чего стоит хотя бы тема по Flux’у на этом форуме), но она разрознена и для новичков составляет определенную трудность ее поиск. Попробую в нескольких записях собрать основное в кучу. Эта запись в итоге останется как обобщающая. Итак:

1. Что купить сразу?
2. Необходимые процедуры перед первым запуском
3. Обслуживание модели
4. Основные неисправности и методы борьбы с ними
5. Запчасти, компоненты и тюнинг:

• аккумуляторы
• шасси
• трансмиссия
• подвеска и рулевое управление
• электроника
• колеса
• кузова

6. Полезные ссылки и информация

Это пока заготовка, которая будет наполняться по мере поиска информации и появления свободного времени на ее систематизацию и оформление. Поэтому большая просьба не кричать сразу “что ничего полезного нет”. Любая помощь в поиске информации и предложения по наполнению, содержанию и нужности разделов только приветствуется!

Продолжение предыдущей записи (в той лимит картинок исчерпан)
Продолжаю строить ГадЮка 2.0, в этот раз скрестил бульдога с носорогом

Ну а теперь по порядку:
После реализации перевернутого центродифа образовалось место сзади модели, хорошее такое место… ессно сразу пришла забить это место электричеством, то бишь акумами, точнее одной котлетой на 6S (была версия для двух 3S с тоннелем для кардана, но сдохла, ибо кардан по диагонали сейчас). Даже были куплены Револектриксы под это дело. Однако когда дошли руки до придумывания крепежа батареи, я забуксовал… хотелось сделать что-то надежное и в то же время удобное для быстрой замены. Вставлять туда ванну из вспененного ПВХ и крепить стяжками мне не очень хотелось (больше по эстетическим соображениям), а просто притягивать акум в мягкой оболочке стяжками не есть гуд на мой взгляд. Мысль металась от собственного хардкейса с крепежными отверстиями до всяких уродских конструкций.
Очень голова была расстроена этим моментом и отошла только после того как была предпринята попытка хоть что-то прикинуть на модели в живую - из-за конструкции центродифа с директ-драйвом центральные кости расположены довольно высоко и даже при размещении впритык акум оказывался выше стоковых бэтери-боксов на 10-12мм… а 6S котлетка не самой выдающейся емкости (5500mAh) весит в районе килограмма - зачем так задирать ЦТ с понижением которого идет борьба в том числе и конструкцией центродифа? Все вернулось на круги своя и мысль поскакала зайцем в сторону улучшения (ну возможно улучшения) существующей концепции крепления акумов придуманной HPI. Сначала захотелось боксы “в размер”, чтобы не возить лишнего пространства и сдвинуть для центровки куда надо, потом “раз уж пилить, то можно и расположить их лежа, чтобы пониже были”… вот тут и возник момент крышки и ее фиксации (крышка изначально была сверху)… и вспомнился Трахус с его Е-Ревой. При просмотре картинок в инете показалось все просто и были закуплены крышки, защелки и шаська Ревы (ну вот не захотел мне никто дать ее на померить).
Началось творчество… реальная конструкция оказалась не такой простой как на картинках - боксы у Ревы расположены немного под углом, а обрез ровный, угол компенсируется крышкой, которая в боковом сечении похожа на треугольник… но деньги упл о чены, назад пути нет, там враги, только вперед! Располагать под углом не стал, сделал в горизонтали, компенсировал угол крышки боковинами и разной шириной верхней и нижней пластин. С замерами тоже была засада - детали Ревы литьевые и трудно найти прямой угол, чтобы замерить точно. Короче рисовал долго, нудно, много перерисовал, откладывал, а потом возвращался… вымучилась такая конструкция

Собралось все нормально, хотя было большое сомнение на этот счет

Нижняя часть из делрина, остальное из дюраля, верхняя и задняя фиксирующие планки толщиной всего 1,5мм, но не смотря на относительную хлипкость отдельных частей, собранная конструкция получатся довольно жесткой. Вес одного бокса с кронштейнами получился 130 гр., что сопоставимо со стоковым боксом (мой немного модифицированный сток вывесил с кронштейнами на 134 гр.).
Размеры подходящих аккумуляторов (160х46х29) не потрясают воображение, но не сторонник я многочасовых катаний - два комплекта 5-ти тысячников мне хватает укататься в зюзю.

Можно было конечно сделать и под более широкие батареи, но тогда боксы бы ощутимо торчали в стороны от рамы. Не помню на сколько выпирает сток, эти боксы отходят от рамы на 50мм каждый.
Крепится вся эта хлабуда в штатные отверстия рамы

Ну и несколько общих видов

Многие покрутят пальцем у виска и скажутт: “зачем так заморачиваться? можно ведь было сделать просто корыто под такое размещение акумов и фиксировать из стяжками-липучками?” И я даже соглашусь и не смогу внятно обосновать свой вариант кроме фраз “ну вот захотелось… могу… сделал…” и возможно будет какая-то такая упрощенная версия в будущем…

Раз попал мне в руки делрин, то надо его резать. Запилил новую защиту брюха, в общей стилистике так сказать

Материал понравился, прочность хорошая, но менее эластичен и более колкий, чем капролон, зато режется хорошо без бахромы.
Защита одевается на закраины TVP, защищая их тоже, фиксируется двумя брейсами, имеет дренажные отверстия. Вес с брейсами 106гр. Больше вроде нечего написать о куске пластика.

Вот хочу и все! Пустите меня обратно 😃
8 марта близко-близко и т.д. На семейном совете было решено купить дочке (4,5 г.) нормальный самокат. После небольшого мониторинга выбор пал на Maxi Micro. С заказом “оттеда” морочиться не стал, купил здесь за 4500р. с доставкой.
Достал из коробки…

и чо-то вспомнились самокаты моего детства на подшипниках… для молодежи объясню - в прямом смысле на подшипниках, т.е. подши и служили колесами, причем чем большего размера подши, тем круче… задние должны были быть обязательно больше передних, иначе не по феншую… и так весело грохоча по асфальту железом несешься откуда-нибудь с горки 😃 шарахаются не только пешеходы, но и машины 😃 тормоза отсутствовали вовсе…
А вот за такой самокат я бы отдал все игрушки, имеющиеся и будущие… все сделано качественно и прочно. Передние колеса по виду имеют заданный сход-развал и поворачиваются от наклона платформы

Ручка съемная, очень понравились рукоятки - хорошая толстая и цепкая резина.

Заднее колесо сдвоенное и имеет тормоз

Короче отстал я от современных самокатных технологий… 😃 Хочу обратно в детство, точнее хочу чтобы в моем детстве были такие штуки…

Так как конструкция изменилась довольно сильно, не вижу смысла продолжать описание улучшений в предыдущих записях. Это уже совсем новая модель.
Сразу оговорюсь, модель еще в стадии строительства, но некоторые узлы уже трудятся у товарищей.
Собственно концепция осталась прежней - электрический монстр с тремя дифференциалами и прямой передачей (директ-драйв) с двигателя на центральный дифференциал, максимально прочный, хорошо едущий (для монстра конечно).
По электронике планирую использовать Hobbywing Xerun 150A в паре с двигателем Tekin 1/8 T8 Gen2 1350kV на 6S. серву пока оставляю Blue Bird BMS-28A
Все разработки делал с возможностью крепления на стоковую раму, а также повторяющий ее тюнинг (FLM, Alza и т.п.). Конструкция Альзовского крепления центродифа была переработана и на мой взгляд улучшена. А именно:

• двигатель развернут и находится в передней части шасси

это догружает передок, что позволяет лучше использовать потенциал полного привода на разгоне и улучшает проходимость (например в рыхлом снегу).

• также удалось сместить мотор немного в сторону, что позволило опустить его ниже для понижения центра тяжести (далее ЦТ)

Углы центральных костей остались в пределах нормы, ничего не закусывает и не трет. Центральный дифференциал решил использовать типа “Торсен” от OFNA. Диапазон применяемых пиньенов 9-20Т. Передняя кость используется длиной 114мм от Kyosho Mad Force, задняя стандартная от HPI Savage XL - 142мм
Изначально планировалось разместить батарею в раме, поэтому под регулятор было предусмотрено специальное место над конструкцией центродифа на съемной площадке с зачатками радиатора (т.к. регуль у меня в саркофаге)

она задвигается в специально предусмотренные пазы и фиксируется двумя винтами, которые по совместительству являются и крепежом всей конструкции к раме.
В последствии отказался от помещения акума в раму и разработал свои батарейные боксы, которые позволять разместить акумы по бокам “лежа” (по принципу E-Revo).
Из-за нового расположения двигателя пришлось также сделать новую сервоплату и ее кронштейны

Следующая реализованная мной идея - комбинированные рычаги.
Много споров на форуме по материалу рычагов. Плюсы и минусы есть как у пластика, так и у алюминия. Решил свести плюсы и минимизировать минусы. По задумке рычаг должен обладать стабильностью и прочностью алюминиевого и эластичностью и возможностью разрушения при запредельных нагрузках пластикового + легкость в регулировке установки амортизаторов. Получилась такая конструкция

Металлическая часть из 8мм Д16АТ. На фото вариант для инновейтовских амортов с рассверленными до 4мм нижними шарнирами (нарисовал на всякий случай и под обычные бигборы). Пластиковая вставка из 10мм капролона, в двух вариантах - для стоковых кулаков и для интеджевских прямоходов (чтобы убрать пластиковые втулки-проставки). Рычаги удлинены относительно стока на 10мм, для избавления от длинных осей XL (порочная конструкция - большая нагрузка на внешний подш кулака). Кости пришлось использовать от FLM длиной 136мм. Также удлинил верхние регулируемые рычаги и рулевые тяги. Рычаг полностью универсален (если использовать пластиковые вставки под кулаки).

Вес одного рычага в сборе получился 78гр., что на 38гр. тяжелее стока (в моем случае на 26гр., т.к. использовались кронштейны под лосевые аморты).
Ну и собственно ради чего все задумывалось

Испытания покажут, имеет ли право на жизнь такое изобретение. Добавлю потом информацию как чего…
Ну и до кучи немного улучшил амортизаторы от Innovative. Сами аморты неплохие. но пружины идущие с ними, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Сток вариант с диаметром проволоки 1,5мм какие-то непредсказуемые, характеристики явно не линейные, короче сжимаются как хотят и им явно не хватает упругости. Вариант из 2мм проволоки уже очень жесткий для модели весом 7-8 кг. Сразу оговорюсь, эти аморты выпускает небольшая фирма и возможно плавание характеристик, описываю свой случай. Сами аморты, кто не знает, усиленный аналог лосевых амортизаторов, но ребята подсуетились и размер пружин сделали свой (видимо в надежде приторговывать еще и пружинками) - они меньше по диаметру, чем лосевые (31мм против 35). Выяснилось это когда пружинки лосевые уже были куплены В принципе они встают на аморты, но болтаются. Решил исправить этот момент, рисовать свою нижнюю чашку не стал - сложно и дорого выйдет, да и сверху все равно болтаться будет. Сделал кольца-переходники

Теперь пружины встают плотно, не болтаются, качество лосевых пружин ощутимо выше.
Также были уже давно попилены верхние кронштейны Innovative для крепления этих амортизаторов (на фотках выше видно как). Пилил для того, чтобы пониже посадить корку, предварительно опробовав все отверстия установки верхнего шарнира амортов (разницы в поведении никакой). Пилены были на коленке, криво, что раздражало глаз. Решил сделать свои, а заодно и улучшить немного конструкцию. Получилось как-то так

Верхние шарниры теперь не просто болтаются на крепеже, встают в специальные углубления, что, на мой взгляд, должно положительно сказаться на прочности конструкции в целом. Из-за этого передняя планка сделана более ажурной, т.к. служит теперь только для фиксации.
На модели

вес двух планок 10гр. без крепежа.
Продолжение следует… уже видимо в другой части, т.к. в этой записи лимит изображений (20шт.) исчерпан.

По случаю прикупил шаську 8-го масштаба Losi LST2 XXL с зачатками электроконверсии. В этой записи просто буду описывать неторопливый процесс постройки, возможно будет несколько частей (из-за ограничения по количеству фото). Все фото будут в этом альбоме

Доча сразу окрестила его Крокодилом (правильно произносится Какадиль). Цель покупки была поближе познакомиться с малораспространенным конкурентом Саважа, покатать, сравнить, может подсмотреть какие-либо решения или детали для основной модели (Гадюка).
Сначала я его полностью разобрал. Лось достался на удивление неушатанный, шестерни в порядке, чашки практически без износа, подши почти все годные, кузов целый.
Конструкция шаськи мне понравилась, эдакий пластиково-люминевый сэндвич, что дает низкий центр тяжести при хорошей прочности. Если бы нижняя плата была цельной, то получились бы горизонтальные саважевские Twin-plate

Только почему разработчики оставили снизу открытыми такие полости непонятно. Надо будет придумать туда какие-нибудь брызговики от грязи.
Дифы в люминевых чулках-корпусах, что дает неизменность зазора в шестернях и хорошую защиту от грязи, воды и механических повреждений. Сами дифы классической (сателлитной) схемы.

Изначально корпуса были синими, но люблю я честный цвет металла, да и походу они были не анодированы, а покрашены, т.к. покрытие кое-где запузырилось и снялось обычным канцелярским ножом.
Также довольно продумана система крепления их на шаське - снять поставить дело 1-2 минут. Покажу в картинках

Приводы все шарнирные (с одной стороны), шарниры центральных защищены пыльниками, но не очень плотными. Колесные оси идут без резьбы, сразу под нормальные хексы (20-е), но походу расходником будут большие подши в кулаках (15х21х4), остальные привычные для нас 8х16х5 + мелочь в коробке (некоторые правда с фланцами).
Коробка имеет переднюю и заднюю передачи. Плюс к этому две передачи, реализованные двумя спурами. Расположена поперек шаськи. Такое расположение дает небольшие размеры, оптимальную развесовку и эргономику размещения силовой.

Первая передача подключена жестко, вторая - с помощью кулачкового сцепления. Здесь немного побуксовал, т.к. схема для меня новая. Для ДВСников это конечно как 2х2, но для “чистых” электроников 😃 возможно будет интересно.

Включение 2-й передачи происходит когда колодки под действием центробежной силы прижимаются к барабану и сила трения включает скоростной спур в работу. Момент включения регулируется винтами.
Слипер многодисковый

состоит он из трех второпластовых прокладок и двух металлических шайб.
На мой взгляд, для электро-монстра для башинга, две скорости излишек. Можно конечно заклинить (да хоть приклеить) кулачки, но хочется более простого решения. Также не понравился мне люфт спура на валу (конструктивная особенность), при резкой подачи газа электромотор может запросто сорвать зубья на нем. Losi специально для этих целей придумали приблуду LOSB3408, но найти ее в магазинах мне не удалось. После поиска на буржуйских форумах наткнулся на схожую деталь, только более дорогую и брутальную - LST2 Single Speed Conversion Hub. Купил и установил

Симпатично и удобно конечно, но денег своих (52$) эта хрень точно не стоит…
Чтобы не было случайных переключений передней/задней передачи, заклинил вилку на переднем ходе небольшим винтиком (М2)

Для этого просверлил отверстие и нарезал резьбу. Также снял качалку переключения, чтобы не вносила эстетическую дисгармонию
Защита главной передачи в моем комплекте отсутствовала, поэтому приобрел отдельно (две детали LOSB3193 и LOSB3190) и установил

Продолжение следует…

Попался мне в руки Саммит, хозяин обратился с просьбой поставить на него бесколлекторную систему и немного со светом помудрить (поставить люстру на корку), ну и перебрать/почистить/доработать.

Саммит вблизи видел в первый раз. Модель интересная в плане наличия блокировок и 2-х скоростной коробки, что превращает процесс катания в увлекательнейшее занятие - полазить по говнам и камням, прохватить по пересеченке. В стоке башить на нем конечно не получится (у меня во всяком случае) - пластмассовость и сложность конструкции приведет к большим тратам на восстановление.
Из-за врожденного любопытства разбираю все новое, что попадает мне в руки. Саммит не избежал этой участи и был разобран до винтика. Потом естественно собран, попутно была проведена дефектовка и замена подшипников и пыльников, смазано и залито то что нужно. На амортизаторы одеты противопылевые чулки, хексы заменены на интеджевские

Поперечный люфт хексов исчез, но появился продольный люфт привода, причем ощутимый (1,5-2мм), т.к. хекс не упирался во внутреннюю обойму подшипника. Посчитал такой люфт недопустимым и устранил его резиновыми о-рингами - хекс получился как бы немного подпружиненным, износа кольца не боюсь, т.к. оно крутится вместе с внутренней обоймой подша.
Для конверсии была выбрана сенсорная система Hobbywing Xerun 150A с двигателем 1800kv (Combo-M6C 81040221)
С установкой двигателя никаких проблем не возникло, он встал в штатную мотораму.

Его герметизация свелась к покрытию сенсора лаком (примерно как здесь описывал).
Регулятор было решено упаковать в ойл-кейс (или как часто называют - саркофаг), что и было сделано. С этим делом мне помог уважаемый Алексей Кряжев, он же diver2008. Т.к. больших ударных нагрузок модель не предполагает испытывать, то решил не делать переходников на штатное крепление, просто закрепил на четыре шпильки.

Получилось крепко - снаряженную модель можно поднять за саркофаг.
Места на Саммите полно, все разместилось достаточно комфортно, если присмотреться, то можно увидеть BEC от Castle Creations на 10А между двигателем и регулятором.

ВЕС загермечен лаком, торцы залиты силиконовым герметиком. Встроенному ВЕСу тяжко питать все сервохозяйство и свет модели. Выключатель регуля оставлен, т.к. на нем находится кнопка программирования и прикручен к вентиляции аккумуляторного отсека (чтобы не болтался). Для того чтобы можно было программировать регуль и ВЕС ничего не разбирая и не вытаскивая провода из колодок, сделал переходник.
Все внешние разъемы и выключатель герметизированы техническим вазелином.
Дальше стояла задача сделать свет: “в принципе только люстру подключить, но если есть идеи, то можно и что-нибудь красивое-интересное”. Идеи были, после долгого обдумывания и отметания вариантов остановился на установке недорогого блока света, который позволяет реализовать габариты, свет, стоп-сигналы, поворотники и задний ход, короче копийный свет.
Блок света негерметичный, поэтому разобрал его, покрыл лаком и после раздумий решил интегрировать в радиобокс, а точнее в его крышку. Поместился он туда хорошо

Сама плата вклеена на эпоксидку. Также, для удобства подключения света в корке в крышку радиобокса врезал разъем

Возможность замены сервоприводов не затронута, все провода отходящие на блок света пущены через разветвители. Ноги на плате откусаны, провода припаяны. Для минимизации пучка проводов под крышкой решил обходиться только необходимыми. Плюс и минус запараллелены на обоих входах от приемника (“st” и “tr”), поэтому с канала сервы (“st”) взял только управляющий провод, остальное с канала газа. Провода светодиодов тоже скомпоновал - плюс общий и на каждый нужный выход по одному минусовому. Получилось пять проводов на шаську - правый поворотник, левый поворотник, передний габарит и свет, задний габарит и стоп-сигнал, плюсовой общий. В выходе на корку получилось четыре - передний габарит и свет, стоп-сигнал, задний ход и плюсовой общий. По шаське так и повел провода шлейфом, вся разводка непосредственно в местах потребления (перед и зад) после разъема.

Электрическую схему попытался воспроизвести так

как уже писал, не радиолюбитель я, возможно что-то неправильно изобразил (старшие товарищи поправят есличо).
Все белые светодиоды заменены на сверхъяркие с мягким свечение (warm white) - не должно серьезному жипу с ксеноном рассекать 😃 Красные просто на красные сверхъяркие. Пришлось добавить оранжевые для поворотников, спереди проблем не возникло, сзади добавил две минифарки из набора света для Axial

В корку врезал дополнительный стоп-сигнал (тоже из набора Axial) и два диода заднего хода. Люстра работает также как и головной свет на шаське (габарит + свет). Разводку проводов по корке спрятал под скотч
Получилось как-то так

При включении светят габариты, курок в режиме переднего хода (40-50%) - загорается свет, курок в торможение - стоп-сигналы, второй нажатие тормоза (т.е. задний ход) - огни заднего хода. Поворотники от руля. В принципе можно сделать свет отключаемым тумблером или дистанционно (нужен еще канал 2-х позиционный на аппе), но в режиме габаритов свет жрет меньше, чем родная схема с постоянным включением.
Возня со светом отняла уйму времени, но было интересно реализовать такую схему, так сказать “без соплей” 😃

…если так можно перефразировать известное изречение. Даже для монстра. Ниже вес - легче последствия неудачных приземлений, переворотов и т.п., меньше нагрузка на трансмиссию и силовую установку.Но как ни странно вес деталей и компонентов рс-модели узнать так же сложно как и у девушки, а без такого важного параметра трудно определиться с конфигом. В инете крохи информации, которая разбросана по многочисленным форумам и блогам. Производители (во всяком случае большинство) особо не горят желанием поделиться столь секретной инфой. Возможно для спортивных моделей все это есть, но в хоббийном сегменте практически отсутствует.
Что-то измерял сам, что-то находил в интернете. Для удобства решил сделать запись в дневнике…

Колеса:

• стоковые колеса Savage Flux - 312 гр.
• резина HPI Racing Dirt Bonz Tire S Compound на дисках HPI Racing Dish Wheel Black Hellfire - 224 гр.
  она же на дисках Ofna Monster Dish Offset - 214 гр.
  она же на дисках HPI Racing WARLOCK WHEEL CHROME - 216 гр.
• резина HPI TERRA PIN TIRES S-COMPOUND на дисках HPI MAG-8 WHEEL MATTE CHROME - 317 гр.
• резина HPI PHALTLINE TIRE 140x70mm на дисках HPI BLAST WHEEL CHROME - 280 гр.
• резина HPI GOLIATH TIRE 178x97mm на дисках HPI BLAST WHEEL CHROME - 456 гр.
• резина HPI DIRT CLAWS на дисках Maximizer White Beadlock 1/2" offset 17mm hex - 350гр. отдельно диски (с винтами) 116гр., резина 234гр.
• резина Losi 420 ATX Tires на дисках 420 Series Force Wheel w/Cap Chrome - 456 гр.
• резина Losi 420 ATX Tires на дисках Proline Velocity VTR 4.0" - 411 гр. отдельно диски 30,3 гр.
• резина Losi Claw MT Tires with Foam - 292 гр.
• резина Axial Terra-izer Tires Oversized (не производится) на дисках Axial 8-Spoke Oversize Beadlock Wheel - 370 гр. отдельно диски 178 гр., резина 132 гр. (без вставки), вставки OFNA 40 series foams (OFN81102 - не производится) - 60гр.
  она же на дисках Axial 8 Spoke 1/8th Monster Truck Wheel - 328 гр.
  она же на дисках Pro-Line Tech5 3.8" - 274 гр. отдельно диски 82гр.
• резина Thunder Tiger MT4 G3 на дисках Pro-Line Desperado 3.8" Zero Offset - 328 гр. отдельно резина 266 гр., диски 62 гр.
• резина Pro-Line Badlands 3.8" (со вставками) на дисках Pro-Line Desperado 3.8" (1/2 offset) - 232 гр. отдельно резина 157 гр., диски 75 гр.
• резина Pro-line Masher 3.8" на дисках Pro-Line Desperado 1/2" Offset - 381 гр.
• резина Pro-Line 40 Series Big Joe Monster Truck Tires на дисках Pro-Line Tech5 3.8" - 394 гр.
• резина Pro-line Trencher (узкая) на дисках Pro-Line Tech5 3.8" - 366 гр.
• резина Pro-Line Blockade MT 3.8” на дисках Pro-Line F-11 3.8" 1/2" Offset - 335 гр.
• резина Pro-Line Big Joe II 3.8" на дисках Pro-Line F-11 3.8" 1/2" Offset - 345 гр.
• резина Pro-line Trencher X (широкая) на дисках HPI Racing Dish Wheel Black Hellfire - 385 гр.
• резина Duratrax Six Pack MT 3.8" на дисках Duratrax Chrome - 461 гр.
• резина Himoto 823002 на дисках Himoto 823001W - 190 гр.
• диски Axial 8 Spoke 1/8th Monster Truck Wheel - 124 гр.
• диски Axial Narrow Beadlock (AXI8073) -156 гр.

Рамы и компоненты:

• Сток рама Savage Flux (короткая) HPI MAIN CHASSIS SET 2.5mm (100902) - 176 гр.
• FastLaneMachine Extended HD Flux TVP (flm45400) - 306 гр.
• Alza-racing SAVAGE FLUX XL CHASSIS 5MM - 457 гр.
• Alza-racing SAVAGE FLUX XL CHASSIS 4MM - 368 гр.
• Сток бабочка из набора SKID PLATE/BODY MOUNT/SHOCK TOWER SET (85234) - 36 гр.
• Бабочка FastLaneMachine (flm43000) - 64 гр.
• Сервоплата Alza-racing SAVAGE SERVO PLATE - STANDARD - 46 гр.
• Защита днища Alza-racing SAVAGE SKIDPLATE XL с креплением - 120 гр. (без креплений 91 гр.)
• Защита днища FLM Savage Center Skid Plate (45410) с креплением - 107гр.
• Моторплата Alza-racing Savage FLUX Motor plate - XLс брейсами крепления - 120 гр. (без брейсов 90гр.)
• Моторама (хомуты 2шт.) Alza-racing SAVAGE FLUX MOTOR MOUNT 39,98mm - 71 гр.
• Моторплата Savage Motor Plate - 29 гр.
• Моторплата HPI100906 в сборе с хомутами HPI100903 и брейсами HPI100907 - 147 гр.
• Перемычка рамы (“брейс”) Alza-racing с крепежем - 15 гр.
• Перемычка рамы (“брейс”) FLM - 9гр. ​****
• Стоковая перемычка (“брейс”) скидплаты дифференциала - 9гр.
• Батарейный бокс HPI100908 без креплений - 104гр.

Трансмиссия:

• Коробка передач со спуром Robinson Racing GEN3 44T - 411 гр.
• Кронштейн центрального диффернциала Alza-racing FLUX Center Differential Conversion KIT (с крепежем) - 151гр.
• Центральный дифференциал от HPI Vorza в сборе с подшипниками и силиконом - 108 гр.
• Центральный дифференциал Hot Bodies Lightweight Center Differential Set (48T) заправленный - 98 гр.
• Межколесный дифференциал с силуминовым корпусом в сборе без подшипников и силикона (29Т) - 104 гр.
• Ведущая шестерня межколесного дифференциала (9Т) с чашкой - 24 гр.
• Пиньен Robinson Racing Extra Hard 20Т (8720) - 15 гр.
• Кость центральная передняя 8х78мм (86057) - 13 гр.
• Кость центральная задняя 8х84мм (86056) - 14 гр.
  - Кость центральная задняя XL 8x142мм (86054) - 38 гр.
• Кость центральная передняя удлиненная для центродифа Alza-racing - 38 гр.
• Кость центральная задняя XL (142 мм) Alza-racing rear dogbone XL - 50 гр.

Подвеска и рулевое:

• Рычаги сток SUSPENSION ARM SET (85238) - 51 гр. (нижний 44 гр., верхний 7 гр.)
• Рычаги RPM (нижний и верхний) - 54 гр. (нижний 40 гр., верхний 14 гр.)
• Рычаг алюминиевый Integy Aluminum Lower Suspension Arm (T7089SILVER) - 62 гр.
• Рычаг комбинированный (дюраль/пластик) “ГадЮк” - 78 гр.
• Тяга рулевая с наконечниками 1шт.TURNBUCKLE M4x70mm (93535) - 12 гр.
• Поворотный кулак с с-хабомUPRIGHT SET (85048) - 42 гр.
• Стоковый держатель осей нижних рычагов 1шт. LOWER ARM BRACE 4x54x3mm(86070) - 5 гр.
• Нижняя ось с-хаба 1 шт. HEAVY-DUTY SUSPENSION SHAFT 4x62mm (86156)
• Защита булкхедов Alza-racing SAVAGE BULKHEAD BRACE CONVERSION KIT - 74 гр.
• Амортизатор Innovative-RC в снаряженном состоянии (с маслом и пружиной) - 162 гр.
• Амортизатор Losi LST XXL (LOSB2880) в снаряженном состоянии (с маслом и пружиной) - 88 гр.
• Амортизатор Traxxas (TRA5460X) для семейства Revo/Summit 1/10 в снаряженном состоянии (с маслом и пружиной) - 32,8 гр.
• Амортизатор HPI BIG BORE ALUMINUM SHOCK SET (HPI-A720) в снаряженном состоянии (с маслом и пружиной)- 62,4 гр.

Электроника:

• Двигатель Hobbywing Xerun 1/8 2200kv - 391 гр.
• Двигатель Castle Creations 1717 1580kv - 610 гр.
• Двигатель Tekin Redline T8 GEN 2 1350kv - 386 гр.
• Двигатель Traxxas 2200Kv Brushless Motor - 420 гр.

Разное:

• Стоковый вилли-бар WHEELIE BAR SET FOR SAVAGE (85245) (с большим колесом) - 60гр., маленькое колесико отдельно - 16гр.
• Верхняя защита ROLL CAGE SET (85239) (“ручка”) - 32 гр.
• Стоковая защита спура - 6 гр.
• Имитация фар - 5гр.
• Стоковый хекс 1шт.HEX WHEEL HUB 17mm + гайка - 8 гр.
• Кузов HPI 1967 Pontiac GTO Body (17000) (крашеный, с наклейками, без турбонаддува) - 197 гр.

Буду добавлять данные, если есть желание поделиться информация, то буду рад дополнить запись. Когда накопится побольше, попробую сделаю он-лайн таблицу для удобства.

Решил собрать в кучу информацию о сервах, которые побывали у меня в руках. Характеристики можно посмотреть по ссылкам. Все свои сервы гермечу этим способом, поэтому буду останавливаться только на нюансах. Запись будет дополняться.

Turnigy MG958

Довольно шустрая и мощная, шестерни металл, качество изготовления хорошее. Части корпуса плотно подогнаны друг к другу (не вываливаются), металлическая часть служит радиатором для мотора, подшипник выходного вала закрыт, внутри видны попытки чем-то залить все контакты. На крышке изнутри наклейка “TowerPro”.
Отличная бюджетная серва, но давно нет в наличии на ХК.

HobbyKing HK15298B

Хорошие характеристики, демократичная цена, неплохие отзывы в теме. Состоит из трех частей, центральная люминь. Шестерни из какого-то желтого легкого металл, не магнитятся, одна шестерня пластиковая, смазка присутствует. Видны зачатки герметизации производителем - резинки между частями корпуса и резиновые о-ринги на обоих подшипниках, но плата и потенциометр ничем не защищены, для нормальной герметизации лучше отпаять плату от мотора, потенциометр припаян проводами, что не мешает покрывать плату лаком.

Мягкость шестерен может привести к таким результатам

Неплохой бюджетный вариант, но на мой взгляд серва не для тяжелых колес и затянутых сервосейверов. Для ремонта можно использовать шестерни с более дешевой HK15288A

Turnigy TGY-5521MDHV

Быстрая, мощная, сделана добротно, шестерни с крупным модулем из какого-то сплава, смазки пожалели.

Плата управления припаяна к мотору и потенциометру, если с паяльником на “вы”, то лучше не рисковать отпаивать ее полностью - легко загубить. Лучше покрыть плату лаком только сверху, а внутрь запихать вазелин (обкатал такой вариант - пока не сдохло ничего).
Пока непонятно, серва новая, в отзывах на ХК жалуются на мягкие шестерни. Пока не сдохла, посмотрим…

Blue Bird BMS-28A

Серва конечно не бюджетная для китайца, но интересная. Корпус состоит из трех частей, все они выполнены из алюминия, центральная часть имеет ребра для лучшего теплоотвода. Верхняя и нижняя части оранжевые (фото на сайте ХК лучше передает цвет, мыльница моя иногда чудит с цветопередачей)

С разборкой тоже особых проблем нет, сначала надо открутить четыре длинных винта на крышке (шестигранник 1,5мм), потом два винта с крышки редуктора (здесь походу дюймовая головка 0,05"). На всех винтах следы фиксатора резьбы. Между частями корпуса, под винтами и подшипником выходного вала присутствуют резинки, что вместе со следами покрытия платы каким-то лаком намекает на попытку производителя загерметить серву.

Производителем заявлены титановые шестерни, я конечно химанализа не проводил, но похоже на правду. На шестернях присутствует смазка. Плата управления припаяна к мотору в трех местах (обозначены на фото красными кругами) - плюс, минус и один странный одиночный контакт уходящий в клей держащий мотор, я к сожалению не знаю что это такое, может кто-нибудь подскажет. Потенциометр к плате крепится с помощью проводов, что упрощает покрытие платы лаком для герметизации.Для герметизации плату отпаивал от мотора.
В целом серва понравилась - качество хорошее, очень тихая, “ноль” держит твердо, мощная и на глаз довольно быстрая, но есть как минимум один негативный отзыв.

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage Flux 1/8 (проект “ГадЮк”)
Оглавление раздела

• Двигатель и ESC (Hobbywing Xerun 2200Kv, 150A) загермечены и готовы к установке

Регуль разместил сверху (легкий доступ, хороший обдув)

Движок обесцвечен, отполирован и установлен в штатном месте. Плата сенсора загермечена этим способом. В сам разъем заложен электротехнический вазелин. Т.к. имел опыт вылетания разъема из двигателя при скоростном преодолении бездорожья, сделал фиксатор провода

• Сервопривод BMS-28A . Загермечен по простой технологии и установлен на сервоплату FastLane Machine (FLM45500). Рядом с сервой поселился радиобокс с приемником Traxxas (TRA3628)

• Все питается от внешнего ВЕСа Castle Creations (CSE010-0004-00 010-0004-00), настроенного на 7,2В. ВЕС живет в другом радиобоксе Traxxas (TRA5624). Делит он его с RC-switch-ем для включения света с третьего канала аппаратуры. Оба устройства дополнительно загерметизированы лаком Isotemp в 3 слоя.
• Батареи приобрел проверенные сообществом ZIPPY Flightmax 5800mAh 2S1P 30C и ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C. Катаю на 5S. После небольшого сравнения разъемов остановился HXT 6mm
  -…

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage Flux 1/8 (проект “ГадЮк”)
Оглавление раздела

Тут от стока мало что осталось.

• Рычаги RPM (RPM82002 и RPM82012) в описании думаю не нуждаются.
• Прямоходы от Integy (INTT6708SILVER). Взял такие, т.к. T6979 давно нет в продаже и видимо уже не будет. Отличаются дополнительным крепежом для установки гусениц.
• Амортизаторы Innovative-RC (Sav-BSHOCkV2)

• Bulkhead brace conversion kit от Alza Racing тоже в представлениях не нуждается (защищает корпуса дифференциалов и рычаги от разрушений).

Встало все как надо, пришлось подрезать выступы нижней защиты (в которые в стоке упираются оси нижних рычагов).

• Рулевое пока двух видов:

• обесцвеченный сток с установленными подшипниками вместо втулок и усиленной пружиной сервосейвера (HPI102522)

  

• сервосейвер Integy (INTT6919SILVER). Вариант спорный, есть негативные отзывы о быстром износе. Скорее всего со временем сделаю комбинированный вариант сток/Integy.

Тяга от сервопривода самодельная - два наконечника Traxxas rod ends (TRA1942) и тяга М3х25мм.
-…

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage Flux 1/8 (проект “ГадЮк”)
Оглавление раздела

Изначально вся трансмиссия основывалась на стоковом флюксовом варианте (коробка и межколесные дифференциалы) с небольшими улучшениями, сейчас немного измененный конфиг:

• Корпус дифференциала решил поставить пластиковый от HB Lightning (HBC8019) под одинаковые подшипники 8x16x5 с обеих сторон. Туда же установил усиленные сателлиты от HB (HBC8101-1). Шестерни стоковые 29/9, на ведущюю установил Heavy Duty чашку (HPI86277). Масло пока 20К перед, 10К зад (эффект заметен слабо, буду увеличивать вязкость). Фото сборки не делал, на мой взгляд тему неплохо раскрыли зарубежные коллеги. В корпусы дифференциалов (там где ведомая и ведущая шестерни) заложена смазка Yamaha для лодочных моторов
• Везде установленны подшипники с http://AvidRC.com с резиновыми или комбинированными (резина/металл) уплотнениями (в зависимости от места установки). Подкупает невысокая стоимость и живучесть.
  Потом было принято решение об установке вместо флюксовой коробки межосевого дифференциала.
• Очень вовремя вышло в свет изделие AlzaRacing - Center differential kit. Набор состоит из четырех частей, в комплекте удлиненная передняя кость производства AlzaRacing (очень мощная) и необходимый крепеж. Сделано все из алюминия, качество изготовления отличное, все встает куда нужно без напилинга.

Ставится данная конструкция вместо стоковой коробки, используя штатные крепежные отверстия, т.е. подходит на все рамы, которые подразумевают классический способ установки стоковой коробки. Двигатель крепится на встроенную мотораму. Были у меня опасения, что движок будет висеть высоко, но не оправдались, в моем конфиге он находится на уровне стока либо немного ниже.
Производитель оставляет выбор самого дифференциала за пользователем, оговаривая лишь, что он должен быть 8-го масштаба с шестерней на 46 или 48 зубьев, если использовать большее количество, то она (шестерня) выйдет за нижние габариты рамы. Запас небольшой есть, можно попробовать поставить на 50 зубьев. Есть возможность небольшой регулировки по длине (прим. 2мм) для разброса размеров центродифов (мне пришлось немного поиграть этим праметром, чтобы передняя и задняя кости встали нормально, не зажимались). Места под подшипники диаметром 16мм и толщиной 5мм. Я поставил центродиф 48T от HPI Vorza Flux. Масло залил 500К. Пиньен на двигателе 10Т - получается примерно стоковая передатка(4,87). На модель все встало как родное

Сама коробка центродифа может устанавливаться в двух положениях - повыше и пониже (диапазон прим. 2мм). У меня рама FLM с пониженным ЦТ, на нижних отверстиях коробки она встает вровень с рамой, на других рамах возможны варианты.
Вес конструкции меньше, чем у коробки. В моем варианте получилось облегчить модель на 350гр. (с учетом избавления от мотор-платы и хомутов двигателя).
Из замечаний (недочетами это нельзя наверно назвать) на сегодня:

• Было бы намного удобней, если бы производитель сделал конструкцию разъемной снизу для бысрой замены/обслуживания дифференциала. В существующем варианте для этого придется снять приблуду полностью с модели с откручиванием одной половины рамы или двигателя (кости иначе не дают).
• Тесное отверстие в мотораме под пиньен. Малозубые шестерни обычно выполнены в виде цилиндров - 10Т ходит впритык.
  После установки центродифа поведение модели изменилось, управляться стала лучше, более эффективней стал тормоз и отклик на “газ”, “козление” отсутствует. Силовая (Hobbywing Xerun 150A/2200kv) нормально тянет модель, нет дерганья при трогании, но в жару регуль и движок нагреваются до 65-68°С. Буду менять двигатель на 1800kv и подбирать пиньен, чтобы температура не выходила за 60°С и в тоже время сохранилась динамика и максимальная скорость.
  Небольшое видео настроечных покатушек

Буду держать в курсе ресурсных испытаний.

• Задняя кость также заменена на продукцию AlzaRacing
• Колесные хексы, а точнее гайки, которыми прикручиваются колеса мелкие, затянуть их нормально даже используя хороший инструмент трудно. В теме про FLUX рекомендуют на замену хексы под большую гайку от Integy, но цена немного отталкивает. Случайно наткнулся на похожие китайские хексы, заказал. Встали практически без доработок (на 0,5-0,7мм укоротил проставки (втулки) для XL-евских осей). Гайка на 17, внутри вставлено резиновое кольцо, но думаю использовать фиксатор резьбы все же придется. Убрал синий цвет. Сделал втулки которые входят внутрь хекса (накручиваются на ось) для его более плотной посадки на ось.

• Второй вариант похожих хексов для дисков с шестигранником 20мм (Losi). Ссылку не дам, т.к. достались они мне вместе с дисками, но думаю проблем с поиском не возникнет. Трудность возникла с пином - он диаметром 3мм (нам нужен 2,5). Можно было конечно сделать длинные 2,5мм (например из сверла), но тогда появится люфт, который на таких тяжелых колесах разобьет хекс или будет ломать пины при прыжках. Обточил 3-х мм до 2,5мм, оставив нетронутым кусок - люфта нет, после покатушек посмотрим. Центральной вставки подошли мои, самодельные.

Также подсказали и другой вариант, более простой и на мой взгляд правильный - просверлить отверстия 2,5мм в других гранях хекса.

Идея не моя, подсмотрена у ребят на покатушках (стадион Наука) и встречал пару раз упоминание в форуме.
Не знаю есть ли защита на Savage XL, но почти 100% уверен, что на сторонние рамы точно ничего нет, во всяком случае я не встречал. А на мой взгляд (и не только мой) она нужна для защиты коробки и центральных костей от камней и т.п., вторичная функция - защита от грязи. Значит начинаем колхозить 😃
Покупаем разделочную доску IKEA аж за 80р. (ее хватит на три защиты)

попутно испытываем гордость, что хоть каккую-то ерунду у нас все же производят 😃 Не знаю подойдут ли доски других производителей, но эта зарекомендовала себя как износостойкая вещь. Сделана из полиэтилена. Производится в разных цветах, говорят встречается и черный, я его не нашел, поэтому взял белый. Толщина 6мм.
Ну а дальше все просто - полчаса работы используя лобзиком с дремелем и получаем такой результат

у меня получилось, что нужно закрыть площадку 224х84 мм, я сделал меньше по длине (220мм), чтобы не резать дополнительные отверстия для слива грязи (уже допускал эту ошибку сделав на мелкоСаваже защиту без отверстий - 3-4 грязных покатушек с последующей мойкой и под защитой можно картошку сажать). Посадил на брейсы (поперечины) и прикрутил к раме. Также не забыл о технологических отверстиях для регулировки зазора спур/пиньен и вырезе для откручивания качалки (тяги) сервопривда. В сборе выглядит как-то так

Т.к. задумывался летучий вариант Саважа, то выбору амортизаторов посвятил много времени.

Привлек вариант установки амортов от Losi LST/LST2/LST XXL/Aftershock. Они реально здоровые, минимум раза в два больше стоковых биг боров. Поспрашивал более опытных моделистов о вкрячивании таких монстров, но однозначных ответов (возьми то и поставь вот это) не получил, почитал буржуев, сделал заказы, кое в чем обломался, в чем-то нет… в итоге все получилось. Цель этой записи попробовать полностью раскрыть этот вопрос.
Начнем с выбора амортизаторов. Я обнаружил два вида амортизаторов для Losi LST/LST2/LST XXL/Aftershock, пластиковые (LOSB2880) и вариант с алюминиевым корпусом (LOSB2879) плюс кучка частей для замены пластика на алюминий, пружины различной жесткости и TiNi штоки от Losi и сторонних производителей. Возможно есть еще какие-то варианты, но я не знаток продукции Losi и не стал копать глубоко. Пластиковый вариант дешевле всего приобретать на развалах ebay, мне 4шт. обошлись примерно в 1600-1700р. с доставкой. Брал пластиковые с целью потом при необходимости проапгрейдить их алюминием, но посчитав стоимость такого улучшения отказался от этой идеи. Вариант с алюминиевыми корпусами обойдется значительно дороже - 4000-4500р. с доставкой.
Амортизаторы в целом неплохие, обычные безмембранные, но смутили тонкие штоки и отзывы с буржуйских форумов об их ломкости в месте где кончается резьба под наконечник - для затяжных прыжков не подойдет. Если цели прыгать дальше и выше всех на тяжелой модели нет, то можно смело брать с условием приобретения более жестких пружин (в комплекте очень мягкие).
Почесав затылок и немного подтянув удавку на жабе, приобрел амортизаторы от Innovative-RC (*)

Замеров не проводил, но они очень схожи (скорее всего идентичны) по основным размерам с лосёвыми. Полностью металлические, со штоками диаметром 8мм и жесткими пружинами они созданы для выживания при экстремальных нагрузках. Отпугивает только цена - 5850р. Производитель выпускает их в различном цвете (я бы советовал брать некрашеные, т.к. следы работы видны уже после первых покатушек). Есть все запчасти и варианты апгрейда - пружины различной жесткости и тарелки поршня с различным коэффициентом пропускания, в том числе и двойного действия).
Немного остановлюсь на пружинах. Всего их существует три варианта (если считать сток), различающихся жесткостью:

• сток (самый мягкий) из 2мм проволоки, он еще и короче всех - подойдет для моделей весом до 8-9 кг
• 2,5мм довольно жесткие, для моделей весом выше 9 кг. Попробовал установить их себе когда модель весила 6,5-6,7кг, подвеска вообще не работала - зато для прыжков очень хорошо 😃
• 3мм - вообще не знаю на что их ставить, возможно будут востребованы только на моделях 5-го масштаба.
  Масло производитель рекомендует лить вязкостью 20-45wt
  Конструкция амортизаторов имеет небольшие просчеты:
• нижние шарниры также как на лосёвых имеют крепежное отверстие под винт М3, один из которых у меня и срезало на втором комплекте аккумуляторов, остальные оказались погнуты. Решение: рассверливать шарики до отверстия 4мм и устанавливать винты М4.
• простая операция замены пружины превращается в довольно трудоемкий процесс, т.к. нижняя опра пружины не разрезная и приходится снимать наконечник (стоит отметить, что для упрощения этой процедуры производитель предусмотрительно сделал две риски под рожковый ключик “на 7”). Решение: докупить разрезные нижние опоры или сделать пропил в собственных опорах.
• В отверстия для спуска воздуха вворачиваются винтики МЗ через картонные прокладки. В этом месте просачивается масло при работе амортов. Решение: пока борюсь с этим, хочу поставить в эти места резиновые о-ринги, если не поможет, то тупо посажу на герметик.
  Теперь о том как впихать эти сардельки в Саваж.
  Я нашел два варианта. Первый от FastLaneMachine (FLM30000).

На модель нужно два комплекта и устанавливаются они на алюминиевые бабочки производства FLM. Мне конструкция вообще не понравилась, во-первых не хочу люминивые бабочки и во-вторых, мне кажется небольшая жесткость узла - нашел отзывы забугорных коллег, которые сетуют на загнутые бабочки.
Второй вариант установочные комплекты от Innovative-RC. Конструкция на мой взгляд более жесткая и надежная, имеет возможность небольшой настройки наклона амортизатора. Но мозг забуксовал на выборе нужного комплекта, копание форумов ясности не добавило, пришлось узнавать все на практике, мучая кошелек… Несмотря на разнообразие в разделе установочных комплектов их всего два, различаются они вариантами нижних кронштейнов:
для рычагов старого образца (Savage 21,25)

для рычагов нового образца (Savage X)

в комплект для старых рычагов они пихают еще железяку для переноса задних рулевых тяг внутрь базы, если она не нужна, то можно немного сэкономить купив отдельно верхние и нижние кронштейны.
Если будут устанавливаться амортизаторы от Losi, то придется прикупить еще верхние шарниры (с амортами Innovative-RC они идут в комплекте).
Вот собственно и почти вся интрига, собирается все довольно просто:
верхние кронштейны к бабочкам

нижние к рычагам, если рычаги сток, то выбрав нужный комплект никаких проблем не возникнет (не считая рассверливания отверстия до 3,2мм и нарезки резьбы М4 о чем писал выше), но у меня (как у многих) рычаги производства RPM… Innovative-RC предлагает прикручивать нижний шарнир в штатное место на рычаге через проставку 6мм - практика показала, что в таком случае это место получается очень нагруженным. Я немного доработал кронштейны для рычагов Savage X:
одной стороной он крепится как и задумано в штатное место амортизатора на рычаге, под другую точку крепления пришлось просверлить рычаг и сам кронштейн и нарезать в нем резьбу М3

ну и конечно крайнее к колесу крепежное отверстие привел к размеру М4 (вместо 4-х М3 получится два М4). Нижние кронштейны на передних рычагах ограничивают поворот колес при полностью разжатой подвеске, мне пришлось подтачивать поворотные кулаки.

Если остались вопросы или есть дополнения, добро пожаловать в коменты.
___________________
(*) Innovative-RC вроде неплохой магазин, но что-то не позволяет им отвечать на письма даже с обычными вопросами, не то что с какими претензиями. Поэтому не пропускайте сроков диспута на Палке…

Решил не покупать большого Саважа, а собрать самому. Естественно выйдет дороже и дольше, чем купить готовый Flux, но такое решение было принято по разным причинам.
Немного об общей схеме. Проект задумывался как прыжковый, т.е. подбор компонентов направлен на максимальную живучесть. ГадЮк состоит из удлиненной рамы от FastLane Machine (FLM45400). + необходимый сток + опционные компоненты + сенсорная силовая Hobbywing Xerun (M6B ). Стоимость проекта составила $1700. Полный список использованных компонентов привел здесь. Постараюсь подробно остановиться на ключевых моментах.
Дневник по этому проекту будет состоять из нескольких частей, записи будут меняться в зависимости от текущей конфигурации:

1. Общая компоновка и работы общего назначения
2. Трансмиссия
3. Подвеска, ходовая, рулевое
4. Электроника
5. Колеса
6. Отдельные записи:

• Амортизаторы (Впихать невпихуемое)
• Защита брюха (Сам себе RPM)

7. Фотоальбом

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12
Оглавление раздела.
В нескольких записях (из-за невозможности вставить в одну более 20 фото) постараюсь подробно описать все что установил покупного на модель. О полезности и нужности установленного писать не буду, это можно обсудить в теме про Саважку. Запись будет обновляться.
Другие части:

• Подвеска и рулевое управление
• Трансмиссия
• Калёсы

Электроника

Возможно со временем эта запись поделится на составляющие части.
Нравится мне, что на Саважке стоит электроника (серва, регуль, движок) стандартного 1/10 размера. Выбор огромен, от дешевого Китая до именитых брендов.
Итак, что мне удалось попробовать:

• Регуляторы

  1. HPI FLUX VAPOR PRO (стоковый конфиг)

  

  Немного измененный Castle Creations Sidewinder SV2 (скорее всего, т.к. простой Sidewinder вроде снят с производства). Самое главное он на самом деле водозащищенный (плата в нижнем корыте залита эпоксидкой), также его переделали на гильзы для проводов мотора и добавили кулер 20х20мм в кожухе с непродуманным подключением (крутится всегда, питается отдельными проводами от приемника). BEC выдает 4,8В на приемник, по косвенным данным номинал 60А (кратковременно до 100-110А). Свою версию доработки стокового регуля я описал в этой записи. В данном виде регуль исправно трудится.
  2. HobbyKing 100A Sensored/Sensorless Car ESC

  

  Неплохой регулятор. Миниатюрные размеры, удобное подключение проводов (приемника, кулера и выключателя).
  Изготовлен по 2-х этажной схеме (силовая и управляющая части), поэтому лучше герметить различными лаками. Легко разбирается, под радиатором термотряпка вместо клея (для герметизации я от нее отказался в пользу термоклея). Программируется только с карты Hobby King HKSS programming card for HK 150A ESC (в принципе по умолчанию настройки нормальные).
  Регулятор понравился, не смотря на то что сгорел у меня при подключении 3S батареи (возможно из-за кривой герметизации).
  3. Castle Creations Mamba Max Pro (используется в настоящее время)

  

  Очень понравился. Мощный регулятор (опять же по косвенным данным номинал 90А), работающий со всеми типами двигателей и имеющий кучу настроек.
  Т.к. регуль недешевый, к вопросу герметизации и охлаждения подошел серьезно. Были найдены возможности разработать и изготовить ойл-кейс (саркофаг, водонепроницаемый корпус - как больше нравится) под этот ESC.

  

  Размеры получились очень подходящие 50х38х23мм - длина и ширина практически совпадает с оригиналом, но высота меньше. Также при разработке были учтены различные варианты установки на модель: крепление с помощью винтов, на 2-х сторонний скотч (при желании можно удалить выступающие части нижней крышки с крепежными отверстиями) и крепление боком, через радиатор (для E-Revo 1/16 актуально). Для светодиода сделано окошко. От кулера естественно избавился, максимально температура поднималась до 63°С (в тяжелых условиях катания, при температуре воздуха 25-27°С). Водозащита на все 100%, специально испытывал в глубоких лужах 😃 Датчик температуры от телеметрии внедрил прямо в радиатор, высверлив в ребрах углубление нужного диаметра

  
  Процесс упаковки регуля в корпус можно посмотреть здесь.

  4. …

• Двигатели

  1. HPI FLUX VEKTOR 4000Kv (стоковый конфиг)

  

  Производит Castle Creations (модель движка не знаю). 4-х полюсной двигатель 540-го размера (диаметр 36мм), длина 55.6мм, диаметр вала 3,17мм.
  Хороший мотор, никаких нареканий кроме писка при трогании на низких оборотах. Нормально переваривает 3S. Моя доработка заключалась в установке двух лепестковых радиаторов для лучшего охлаждения.
  2. Novak Ballistic 10.5T 4200kv

  

  Характеристики можно посмотреть по ссылке.
  Сенсор был загерметизирован эпоксидкой. Для использования с 3S акумами слишком оборотистый. Греется не сильно.
  Понравился не смотря на то что сгорел (возможно по причине вылетания сенсорного провода при прыжках в режиме регулятора “Sensored only”). Сейчас жду новый статор, заказал 13.5Т 3300kv в исполнении Premium Ballistic Spec Red Wire Stators
  3. Turnigy Mach2 9.5T 2800kv (используется в настоящее время)

  

  Характеристики можно посмотреть по ссылке.
  Нормальный китайский движок за приемлемую цену. Конструкция полностью закрытая, удобно герметить, что для офф-роуда важно. При первом включении были посторонние шумы, оказалось, что вал задевал за текстолитовое кольцо сенсора. Я намерил 2950kv, для 3S-акумов очень понравилось соотношение скорость/тяга при передатке 30/60.
  4. …

• Сервоприводы

  1. HPI SF-10W (стоковый конфиг)

  

  Откровенно слабая и медленная серва (4,5кг, 0,18 сек. при 6В), особых признаков ватерпруфности не нашел. Поменял сразу и без сожаления.
  2. Blue Bird BMS-630MG

  

  Характеристики можно посмотреть по ссылке.
  Хорошая, мощная серва с металлическими шестернями на подшипниках, но заявленным характеристикам скорости явно не соответствует. Особой ватерпруфности тоже не видно. Также она довольно большая (по глубине), чтобы нормально установить ее пришлось делать углубление в защитной крышке (которая закрывает серву и мотор в миниСаваже). По этим причинам была отложена про запас.
  3. Turnigy MG958 (используется в настоящее время)

  

  Характеристики можно посмотреть по ссылке.
  Очень понравился сервопривод. Хорошее сочетание скорости и мощности (во всяком случае для Саважки). Качество изготовления хорошее. Части корпуса плотно подогнаны друг к другу (не вываливаются), металлическая часть служит радиатором для мотора, подшипник выходного вала изначально закрыт, внутри видны попытки чем-то залить все контакты. На крышке изнутри наклейка “TowerPro”. Единственный минус не влагозащищенный корпус, но это легко исправить.
  4. …

• Аппаратура радиоуправления

  1. 3-х канальная HPI TF-40 с приемником HPI RF-40

  

  К сожалению не удалось потестить эту аппаратуру в полном объеме (вышел из строя приемник), но опишу в общем.
  Неплохая аппа для начала: 3 канала, все настройки на крутилках и ползунках (не надо танцевать с бубном как с аппой Traxxas), легкая, питание от 4-х батареек АА. В руке (моей ессно) лежит хорошо. Не понравилось качество пластика, он откровенно ужасен.
  2. Airtronics (Sanwa) MT-4 (используется в настоящее время)

  

  Характеристики можно посмотреть по ссылке.
  Очень хорошая 4-х канальная аппаратура. В руке лежит как влитая, имеет настройки толщины рукоятки и положения курка газа. Высокая скорость общения с приемником, куча настроек, доступное меню, много кнопок и переключателей в удобных местах, на которые можно назначить разные действия, телеметрия очень помогает в тестах моторов/регулей (в продаже есть не только родные датчики). Не буду сильно захваливать, т.к. не имел долгого общения с ее конкурентами, обсуждают ее здесь.
  Единственный крупный недостаток - отсутствие подсветки, который я уже решил с помощью сторонних производтителей. Ну и косвенно к недостаткам можно отнести высокую стоимость дополнительных приемников (самый дешевый 3-х канальный без телеметрии $59 без доставки)
  3. …

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12
Оглавление раздела.
В нескольких записях (из-за невозможности вставить в одну более 20 фото) постараюсь подробно описать все что установил покупного на модель. О полезности и нужности установленного писать не буду, это можно обсудить в теме про Саважку. Запись будет обновляться.
Другие части:

• Подвеска и рулевое управление
• Электроника
• Калёсы

Трансмиссия

• Шарнирные приводы колес (HPI106709)

  

  На шарниры сделал самодельные пыльники (описывал в записи колхозинга).
  С установкой задних проблем никаких. С передними повозился. Пришлось снимать поворотный кулак. Чтобы снять кулак надо вытащить две его оси, сверху их не подцепить. Полез в инструкцию, и сделал как там написано (именно скрепкой и именно через эти места).
  Привод более плотно сидит в подшипниках ступиц, чем стоковая чашка. Пин шарнира зажимается стопором. Больше про них писать нечего, работают, проблем не доставляют.

• Шарнирные приводы дифференциалов (HPI106730)

  

  Устанавливается быстро и без проблем (три винта для снятия передней/задней части и два для снятия части корпуса в которую входит ось ведущей шестерни).
  Конструкция схожа с колесными приводами. Так же плотнее входят в подшипники (меньше осевой поперечный люфт) и судя по тому, что мне пришлось использовать только одну тефлоновую шайбу 0,5мм (подложил под пин шестерни) вместо двух - продольный люфт тоже немного меньше.

• Усиленные чашки коробки Hot Racing (SSXS41C)
  Чашки как чашки, прочнее, тяжелее и долговечнее стока. Необходимый апгрейд.

• Стальной спур 32-60 Hot Racing(SSXS3260)
  Тоже писать особо нечего - встал нормально, трудится, проблем не доставляет, звук работы коробки немного поменялся.

• Мотор-плата Hot Racing (SXS1801)

  

  Опишу в этом разделе.
  Сделана из 2.5мм алюминия. Вес 22гр. На мотор плате с помощью винтов установлены три цилиндрических радиатора (10х14 мм). Винты закручены “от руки”, так что если нет желания потерять радиаторы лучше посадить их на фиксатор резьбы. Зимой пользы не понять, посмотрим что будет летом, из-за закрытости двигателя на Savage XS любая помощь в его охлаждении будет не лишней. В комплекте инструкция показывающая в какие отверстия устанавливать двигатель в зависимости от размеров спура/пиньена. Помимо стоковых размеров спура (32-56, 32-60), приведены и спуры HR (32-54, 32-58).

• WHEELY BAR
  Засуну пока сюда описание. Потом перенесу в отдельный раздел (как придумаю ему название 😃 )

  

  Пластиковые детали пришли прямо на литнике. Подши и крепеж в отдельных пакетиках. Также присутствует подробная инструкция в картинках. Пластик довольно гибкий. Собирается конструкция буквально за пару минут. Крепление к задней защите в пяти точках. К шасси не крепится и поэтому весь узел амортизирует за счет задней защиты. Подши 10х15х4. В комплекте стойка кузова с увеличенной высотой и прочностью (за счет дополнительной поперечины и вообще трубчатой конструкции). Если не ставить ее, то при крашах удар будет на себя принимать вилли-бар (и соответственно задняя защита) вместо шаськи. Выдвинутая на такую высоту стоковая держалка быстро сломается.

  

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12
Оглавление раздела.
В нескольких записях (из-за невозможности вставить в одну более 20 фото) постараюсь подробно описать все что установил покупного на модель. О полезности и нужности установленного писать не буду, это можно обсудить в теме про Саважку. Запись будет обновляться.
Другие части:

• Трансмиссия
• Электроника
• Калёсы

Подвеска и рулевое управление

• Стабилизатор поперечной устойчивости (HPI106731)

  

  На первом фото комплект на одну ось, на втором размеры скобы (в целом конструкция несложная, можно повторить в домашних условиях из подручных материалов).
  Держатели скобы и шаровые из металла. Скобы одинакового диаметра. На последней странице инструкции как опция приведены держатели скобы пурпурного цвета (HPI86580). Собирается и устанавливается легко. В комплекте подробная инструкция, отсканировал и выложил, может кому пригодится.
  Небольшим минусом считаю, что невозможно быстро снять/поставить без использования инструмента и отсутствие скоб разной жесткости для боле точной настройки.
  С установленными стабами не получается перевернуть модель в повороте (кувыркается только если споткнется обо что-то) - уходит в занос. Для асфальта полезная штука. Для бездорожья скорее мешают, чем приносят пользу.

• Амортизаторы Hot Racing (TD100X06)

  

  Всё алюминий кроме нижнего уха, по длине как сток, в диаметре больше (основные размеры указал на фото, в том числе и вес залитых амортов). В комплект входят 4 винта М3х18 с разными головками (по 2 каждого вида), алюминиевые шайбы (7х3х3 (4шт), 7х1.5х3 (4шт), 7х2х3 (2шт с углублением под винт “потай”), верхние алюминиевые шарниры (2шт).
  Для установки пришлось немного подрезать облой на нижнем рычаге, т.к. нижний шарнир аморта входит впритык. Сверху между бабочкой и ухом амортизатора установил шайбу 7х3х3 из комплекта. Залил 20-е масло, по ощущениям немного увеличилась жесткость относительно стока, ходят ровнее и мягче. Заказал два комплекта пружин с прогрессивными характеристиками и разной жесткости - буду экспериментировать.

• Сервосейвер Hot Racing (SXS4801)

  

  Конструктивно состоит из шести элементов. Гений инженерной мысли HR умудрился впихать в такой небольшой узел аж пять(!) подшипников, но это не самое страшное, эти пять подшипников трех разных видов (!)
  8х3х4 - 2шт стоят сверху и снизу
  7х2.5х4 - 1шт стоит в середине
  6х2.5х3 - 2шт стоят в верхних качалках
  Зато все двигается очень свободно, посмотрим сколько они проживут.
  Также в комплекте три вида пружин, с разной толщиной проволоки (и соответственно разной жесткостью):
  Золотая - 1.40мм
  Серебреная - 1.45мм
  Черная - 1.50мм
  Верхние качалки на винтах М3х6 (потай) по старой доброй хотрейсинговской традиции закручены от руки без всякого фиксатора.
  Вес приблуды 17гр. (Сток 13гр.)
  С установкой проблем не возникло. Очень жесткий! С самой мягкой пружиной значительно жестче моего доработанного (описывал здесь).
  Благодаря Дмитрию (mossavage) обратил внимание, что HR тупо скопировали размеры стока не разбираясь с проблемами узла. HR сейвосейвер также может цеплять за корпус дифференциала и имеет вертикальный люфт. Под основной вал подложил 0,5мм шайбу, под вторую качалку 1мм (она изначально почему-то вставала ниже основной). С такой доработкой вообще отсутствует люфт рулевого.
  Впечатление спорное - глаз радуется блестяшкам, а мозх уже думает где брать подши…

• Задние ступицы (прямоходы) Hot Racing (SXS2201)

  

  Не такие массивные как сток, поэтому разница в весе небольшая 11гр. против 7гр. стока. Не понравилось, что подшипники садятся без натяга.
  При установке возникла небольшая заминка: отверстие под нижнюю ось ровно 3мм, а у стоковых осей (которые под e-clip) ограничитель на конце диаметром 3,1мм. Опционные заменители от HPI должны войти без проблем. У себя обточил немного ограничитель. Также не влез мой самодельный регулируемый верхний рычаг (описывал здесь). Траксовский наконечник имеет шарнир 6,3мм, а надо 6мм - был подточен до нужного размера.

• Передние с-хабы Hot Racing (SXS1901)

  

  Более открытые, чем стоковые. Вес 8гр. (сток 7гр.). Отверстие под привод сделано большим, шарнирный привод от HPI (106709) и внутренний подшипник теперь можно снять не разбирая узел с-хаб/поворотный кулак. Для аналогичных приводов от Hot Racing (SSXS288) придется узел разбирать - не проходят. В отличии от задних прямоходов нижние оси под e-clip нормально вошли в отведенные им места. Уши верхних самодельных рычагов так же как и сзади пришлось сточить до 6мм. Имеется люфт примерно 0,5мм в месте крепления с-хаба к нижнему рычагу.

• Передние поворотные кулаки Hot Racing (SXS2101)

  

  В отличии от стока не универсальны, а подходят только на свою сторону о чем имеется маркировка на кулаках (R/L). Опять же не такие массивные как сток. Вес 11гр. (сток 9гр.). Имеют три положения расположения шаровой для рулевой тяги (совпадение со стоком на центральной). для чего это предусмотрено при наличии регулируемых тяг пока не понял. Подшипники встают с натягом. В комплекте винтики стопорящие оси.
  Узел в сборе

  

  Люфты уменьшились. Остались вертикальный и горизонтальный люфты примерно по 0,5мм заложенные конструкцией. В целом узел более открытый чем сток, как это скажется на ресурсе подшипников пока не ясно.
  Немного не понятно как вытаскивать оси поворотного кулака, в стоке для этого предусмотрены отверстия, на кулаках HR их нет.

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12
Оглавление раздела.
В этой записи соберу в кучку все, что мне удалось сделать для Саважки своими руками, из подручных материалов и т.п.
Запись разделю по категориям. То, что на мой взгляд достойно собственных записей приведено ввиде ссылок на них:

1. Доработки направленные на защиту от воды, грязи, абразива и механических поломок

• Не понравилось, что модель снизу открыта для грязи, воды и пескоструя. Из пластиковой защиты моторного отсека авто 1:1 толщиной 1.5мм была вырезана защита “брюха”. Она как родная встала в пазы на TVP, держится очень хорошо, дополнительно никак не стал крепить (и опыт покатушек показал, что и не нужно - все держится хорошо)

  

  Можно по этому принципу сделать защиту из жесткого материала (карбон, текстолит и т.п.), только для установки ослабить стяжку TVP.

• Изготовил брызговики на задние нижние рычаги, которые прикрываю привод и соединения кулака с рычагами. Материал - сменный прозрачный щиток для защитной маски, как называется не знаю, похож одновременно и на оргстекло и на толстый лексан.

  

  Грязи и снега сзади стало ощутимо меньше.

• Были загерметизированы корпуса дифференциалов. Вода туда может проникать через подшипники и неплотности корпуса, с водой смазка превращается в редкую дрянь, которая быстро разрушает подшипники

  ДО
  
  ПОСЛЕ
  

  По стыкам пластиковых частей прошелся маслостойким высокотемпературным герметик-прокладкой. Также на герметик посадил внешние обоймы подшипников. Одел на выходные чашки дифференциала резиновые колечки, размеры 10х6х2 мм. Встали очень хорошо, как раз закрывают подшипник, чтобы не сползали наружу, одел на чашку тонкое кольцо термоусадки (сейчас тестирую вариант без термоусадки, за пару покатух кольца на месте). Самое слабое место на мой взгляд - вал ведущей шестерни. Снаружи его трудно защитить от воды (пока думаю об этом). Как временное решение использую подшипники с резиновыми уплотнителями и поместил между подшипниками вала ведущей шестерни резиновое кольцо 6,6х2,8х1,9 (P3) (лучше конечно 8,6х4,8х1,9 (P5))

  

  Оно уплотняет сам вал. Заодно подложил шайбы для небольшой коррекции люфта (сейчас тестирую вариант без шайб).
  Поэкспериментировав с различными смазками для главной пары, остановил выбор на литоле (импортный какой-то) - пока все нормально. Вскрытие корпусов дифференциалов после нескольких снежных покатушек и последующих моек показало, что вода туда не проникла.

• После поломки держателя корки решил усилить этот узел.

  

  Использовал карбон толщиной 1.5мм (лучше конечно потоньше). В итоге увеличилась прочность и сохранилась эластичность этого узла.

• Загерметизировал сервопривод. (Turnigy MG958)

• Из-за перехода на сенсорную силовую систему загерметил сенсор и движок.

  2. Доработки направленные на улучшение ходовых и эксплуатационных качеств модели

• Двигатель почти полностью закрыт защитой, что не способствует его хорошему охлаждению. Радиатор ему необходим. Чтобы не курочить сильно защиту приобрел радиатор лепестковой формы

  

  На двигатель их встанет две штуки. Очень легкий. Свою функцию вроде выполняет, температура двигателя не поднималась выше 50°С (хотя у меня он стоит один). Защиту под него все-таки пришлось немного подрезать (отмечено красным). Кузов встает поверх радиатора без доработок.

• Модернизировал охлаждение регулятора оборотов (заодно и усилил водозащиту)

• Сделал свой вариант регулируемых верхних рычагов и рулевых тяг.

• Слишком мягкий в стоке сервосейвер на саважке, вероятно рассчитанный на пластиковые зубья стоковой сервы.
  Решил поджать его. Нашел шайбу размером 13х9х1,5мм и подложил ее под пружину

  

  Снял с верхней стороны вала сервосейвера e-clip, разобрал узел, поставил шайбу, собрал обратно (пришлось приложить усилия для сжатия, чтобы вставить e-clip обратно). Всех работ на несколько минут. При обратной установке подложил снизу под основную ось шайбу 0,5мм. - это уменьшило вертикальный люфт и убрало проблему трения рулевого об корпус дифференциала.
  Итог: сервосейвер работает, но стал реально туже, подкладывая шайбы разной толщины можно регулировать сервосейвер от “чуть жестче стока” до “полностью зажатого”. В принципе на мой взгляд не страшно его зажимать, т.к. при чрезмерных нагрузках тяги отстрелятся сначала…

• После установки опционных приводов колес с шарниром (HPI106709) придумал и установил пыльники для карданных шарниров задних приводов.

  

  Использовал RC Boat Flex Plastic Rod Boots. Со стороны шарнира посадил на циакрин предварительно заложив смазку. Без мата одеть не получилось, но зато сидит плотно. На покатушках ничего не оторвалось и не слезло, внутри ржавчины, песка и т.п. не обнаружил при разборке.

• Появился у меня регуль Mamba Max Pro в ойл-кейсе. На стоковую площадку полностью не влез, поэтому решил сделать свою. Делать решил из алюминия, чтобы добавить теплоотвода регу. Получилась вот такая штука

  

  Размер 60х45х2мм, крепится в штатное место.

  3. Доработки ни на что кроме эстетики не влияющие

• Сделал свет и стоп-сигналы.

• Над кулером регулятора встроил жабры

  

  Когда модель стоит чувствуется ток воздуха через них, но скорее это можно отнести к эстетике, чем к доработке охлаждения.

Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12
Оглавление раздела.
В нескольких записях (из-за невозможности вставить в одну более 20 фото) постараюсь подробно описать все что установил покупного на модель. О полезности и нужности установленного писать не буду, это можно обсудить в теме про Саважку. Запись будет обновляться.
Другие части:

• Трансмиссия
• Подвеска и рулевое управление
• Электроника

Калёсы

Решил собрать в одну запись информацию про колеса, которые я попробовал. Оценки естественно субъективные, ибо мои 😃 По мере появления новых колес и испытания старых на разных покрытиях буду обновлять запись.

1. резина HPI GT2 TIRES D COMPOUND (HPI105282) на дисках HPI WARLOCK WHEEL BLACK CHROME (HPI105280)

Размер резины:
Наружный диаметр 106мм
Внутренний диаметр 56мм (2,2")
Ширина 57мм
Размер дисков:
Диаметр 56мм (2,2")
Ширина 51мм
Хекс 12мм
ЦО 6,5мм
Вылет -5,5мм
Вес колеса в сборе 108гр.

Поставляется в стоке. Мне вообще не понравилась.
Жесткая. На зимнем покрытии (снег, лед) модель плохо управляема, постоянно идет срыв в занос, проходимость тоже никакая, преодоление препятствий получается только “с ходу”. На асфальте зацеп слабый. В грязи не пробовал, но скорее всего будет тот же результат. Как начальный вариант “на попробовать” сойдет. Будет лежать на всякий случай.

2. резина PRO-LINE Dirt Works 2.2" All Terrain Truck Tires (1072-00) на дисках HPI MT MESH WHEEL BLACK (HPI2196)

Размер резины:
Наружный диаметр 107мм
Внутренний диаметр 56мм (2,2")
Ширина 53мм
Размер дисков:
Диаметр 56мм (2,2")
Ширина 50мм
Хекс 12мм
ЦО 6,5мм
Вылет -5мм
Вес колеса в сборе 102гр.

Понравилась.
Мягче стока и более упругая. Неплохо гребет по укатанному снегу. По рыхлому снегу едет только на скорости. На асфальте хороший зацеп, управление четкое. Не плохо ведет себя на плотном грунте. Буду использовать в качестве универсальной и для покатушек на асфальте.

3. резина PRO-LINE Masher 2000 2.2" All Terrain Truck Tires (1074-00) на дисках HPI SCORCH 6-SPOKE WHEEL SHINY CHROME (HPI3087)

Размер резины:
Наружный диаметр 127мм
Внутренний диаметр 56мм (2,2")
Ширина 62мм
Размер дисков:
Диаметр 56мм (2,2")
Ширина 50мм
Хекс 12мм
ЦО 6,5мм
Вылет -5мм
Вес колеса в сборе 159гр.

Применительно к Саважке для зимних покатух не понравились.
Довольно мягкая. По рыхлому снегу идет хорошо и уверенно (думаю и на песке будут хорошие результаты), но Savage XS не хватает дорожного просвета, чтобы уехать далеко. На укатанном снеге и льду модель на этой резине практически неуправляемая. Из-за своего большого диаметра добавляет около 1см дорожного просвета, но передние колеса в крайних точках задевают за шасси (надо ограничивать ход севопривода или подбирать диски с б о льшим отрицательным вылетом)

4. резина Traxxas Alias 2.8" (TRA5569) на дисках Traxxas All-Star Wheels 2.8" (TRA3772) можно купить в сборе Traxxas Alias 2.8" Rear On All-Star Chrome (TRA3770)

Размер резины:
Наружный диаметр 109мм
Внутренний диаметр 71мм (2,8")
Ширина 53мм
Размер дисков:
Диаметр 71мм (2,8")
Ширина 51мм
Хекс 12мм
ЦО 5,5мм
Вылет +5,5мм
Вес колеса в сборе 113гр.

Очень понравилась. Короткое видео как ведет себя Саважка на этой резине

Жесткость средняя. По укатанному снегу модель двигается очень хорошо и уверенно, отлично управляется. Прекрасная самоочистка протектора даже от липкого снега. На льду сохраняется относительная управляемость, нормально трогается и едет. Предполагаю, что на плотном грунте тоже будет хороша, на асфальте даже пробовать не буду, пупырки моментально сотрутся. В рыхлом снеге зарывается. Разница по вылету со стоком сужает колею на 2см, зимой это не критично, как проявится летом пока не знаю. Можно решить эту проблему таким способом. Есть еще диски Traxxas All-Star 2.8" (TRA5576В), в руках не держал, но судя по фото вылет у них более “правильный”. (за информацию спасибо Андрею (crocus)
В любом случае отличный, готовый (для некоторых это критично), недорогой вариант для зимних покатушек на плотном снеге и льду. Не подходит для высоких прыжков, низкого профиля резины не хватает для нормальной амортизации при приземлении, итог - сломанный диск.

5. резина Pro-Line Gladiator 2 2.2" M2 (Medium) Off-Road Truck Tires (8170-01) на дисках HPI SUPER STAR MT WHEELS WHITE/DEEP OFFSET (HPI2135)

Размер резины:
Наружный диаметр 108мм
Внутренний диаметр 56мм (2,2")
Ширина 52мм
Размер дисков:
Диаметр 56мм (2,2")
Ширина 50мм
Хекс 12мм
ЦО 6,5мм
Вылет -9мм
Вес колеса в сборе …гр.

Понравилась. Хороший зацеп на любом покрытии (зимой не пробовал). На асфальте быстрее изнашивается, т.к. предназначена все-таки для грунта. Диски тоже понравились - прочные, можно покрасить в любой цвет с помощью красок для одежды и конечно понравился увеличенный отрицательный вылет, который расширяет колею примерно на 1см относительно стока, что положительно сказывается на устойчивости в поворотах.

В продолжении темы HPI Savage XS 1/12 (что купить сразу) напишу о подготовке модели к эксплуатации. В принципе Саважик готов к бою прямо из коробки, но есть места куда лучше залезть до покатушек, чтобы уменьшить риск выхода из строя некоторых узлов и тем самым снизить стоимость обладания. Попробую расположить по важности:
1. Этот пункт объединяет две проблемы, жалобы на которые неоднократно видел у наших и зарубежных пользователей. Это откручивающийся пиньен двигателя и слабо затянутый слипер. И если следствием открутившегося пиньена будет остановка модели, то слабый слипер может привести к замене накладок слипера с полной разборкой этого узла.

• Для устранения этих проблем необходимо снять коробку (стр.25 инструкции по эксплуатации, далее буду приводить только номера страниц) и двигатель (стр.26).
• Возможно производитель не докручивает стопорящий пин или закручивает его мимо шлица на валу. Лучше всего снять пиньен и прикрутить его заново с использованием фиксатора резьбы. Чтобы не сорвать грани стопора необходимо нагреть пиньен и использовать качественную отвертку, а не ключи из комплекта.
• Слипер тоже может быть не затянут. Производитель рекомендует затянуть его до конца и ослабить на 1/4 оборота (стр.28). Конструкция слипера не совсем удачная (стр.27), гайка может дойти до конца резьбы и не затянуть его, в таком случае нужно использовать более широкую гайку или проложить шайбу между гайкой и пружиной (для этого придется снять переднюю чашку, стопорный пин и саму чашку (она приклеена) лучше нагреть перед откручиванием).
  2. Перенастроить Fail Safe (стр.38). По умолчанию HPI настроили его на функцию “полный тормоз”, что в реальности приводит к полному реверсу при потере связи с передатчиком. Лучше всего выставить его в нейтраль. На русском языке эту процедуру описал Ефим (xcrash) в своем дневнике.
  3. Полазить по настройкам регуля, проверить все ли выставлено нормально и подкорректировать что-то “под себя”.

Это самое необходимое… по желанию можно сделать еще кое-какие несложные манипуляции с моделью.
4. Водозащита корпусов дифференциалов. Изначально эти узлы не герметичны, вода попадает в смазку и приводит к заклиниванию подшипников, что в свою очередь может привести к разрушению шестеренок дифференциала. Простое промазывание частей корпуса герметиком по моему опыту не дает 100% защиты - вода пробирается в корпус через валы и подшипники. Пришлось в дополнение к герметику уплотнить эти места резиновыми колечками (описывал в этой записи). Также можно “посадить” на герметик части коробки.

… и совсем уж по желанию,на свой страх и риск (ни в коем случае не считать пункт 5 призывом к действию!)
5. Доработка регулятора.
Встречается, что дохнут стоковые регули (и не так уж редко), причем не от воды (с этим все в порядке), а скорее всего от перегрева. Эту версию подтверждают сообщения от пользователей вскрывавших свои регуляторы - феты плохо и не равномерно приклеены к радиатору, что при общей закрытости регуля может приводить к перегреву.
Остановимся немного на гарантии:
Если модель покупалась в России и есть гарантия продавца, то лучше не лезть в регуль дабы не лишиться оной. Для тех кто покупал Саважку за бугром, можно не задумываться о гарантии (по опыту переписки с производителем eexelent и SandroID, HPI очень сожалеет о неудобствах возникших у русских пользователей, но ничем помочь не может).
Если желания связываться с пересылом нет и на гарантию наплевать, то можно вскрыть регуль, снять радиатор и приклеить его заново уже нормально, потом залить все эпоксидкой. Специально не буду останавливаться на деталях, т.к. если вы не знаете как это сделать, то наверно вам еще рано этим заниматься и стоит почитать профильные темы на форуме. Лично у себя радиатор не снимал, но переделал немного.

Остальное, на мой взгляд, не так важно для первых запусков и является только улучшением ходовых и эксплуатационных характеристик модели.
Запись открыта для комментариев. Если считаете, что нужно что-то добавить/удалить/подкорректировать - пишите.

На форуме много информации по вопросу герметизации сервоприводов, несколько разных способов, применяемых материалов и т.п. И все равно много вопросов по этой теме. Напишу как делаю это я на примере двух серв (чтобы не искать эти темы и не посылать в поиск):
Turnigy MG958

Инструменты: небольшая крестовая отвертка, зубочистка, кисточка, руки.
Материалы: силиконовый автогерметик-прокладка (я использовал Permatex Ultra Black), Cramolin ISOTEMP (или что-то похожее, можно цапонлак), резиновое колечко 6,6х2,8х1,9 (P3) (можно использовать кольцо от пипетки или кусок войлока (плотного поролона) пропитанный маслом).
Работы:

• Откручиваем и извлекаем 4 винта соединяющих части сервопривода вместе (обозначены кружками), снимаем верхнюю крышку.

• Со снятой крышкой видна плата управления сервы (указана стрелкой). Плата не закреплена, имеет небольшую свободу передвижения на проводах.

• Вынимаем ее и кисточкой наносим ISOTEMP (цапонлак или т.п.) с обеих сторон на плату и все видимые незакрытые контакты. Я покрыл в три слоя (так как слои тонкие, то просушка одного слоя заняла примерно 30 мин., дольше - лучше, цапонлак вообще быстро сохнет).
• В пространство где находится плата управления я набиваю электротехнический вазелин, на мой взгляд, он затрудняет доступ конденсата к плате через микротрещины лака.
• MG958 состоит из четырех частей. Слегка раздвигаем части сервы, чтобы возник зазор 1-1,5 мм и зубочисткой наносим немного герметика на торцы частей (указаны стрелками) по периметру. Сдвигаем их обратно.

• Верхнюю крышку и паз уплотнителя выхода проводов (обратите особое внимание) также обмазываем герметиком. Ставим верхнюю крышку и закручиваем винты (под шляпки наносим герметик). Тряпкой (салфеткой) убираем выдавленные излишки герметика.
  На выходной вал я одел резиновое кольцо, оно потом прижмется качалкой и расплющится, т.е превратится в сальник. Альтернативные материалы для этого места приведены выше.

Даем всему просохнуть и пользуемся.

HK15298B
Видны потуги производителя по защите от воды - резинки между частями корпуса и резиновые о-ринги на обоих подшипниках, но плата и потенциометр ничем не защищены. Значит надо мазюкать. Просто так плату этой сервы с двух сторон не покроешь. Опробовал три варианта:
1. Посложнее:

• Откручиваем четыре винта и снимаем верхнюю крышку. Отпаиваем контакты двигателя

Я это делал одним паяльником, попеременно давая натяг ногтем на одну часть платы и грея контакт с этой стороны, потом на другую. За 2-3 прохода плата отходит от двигателя.

• Большое удобство, что потенциометр припаян проводами, т.к. в другом случае все усложняется в разы и если нет хорошего опыта пайки, то лучше не лезть.

Если бы еще и мотор был бы на проводах как в Turnigy MG958, вообще бы лепота была 😃

• Покрывем плату лаком с двух сторон. Я использовал Изотемп, можно использовать и другие аналогичные лаки. Наношу лак всегда в три слоя, кисточкой: первый сохнет сутки, второй час и наношу третий, который сохнет сутки. В этом деле у каждого своя метода… 😃 Также прошелся по ногам потенциометра.
• После того как все досохнет, шприцем с электротехническим вазелином залил потенциометр, плату снизу и припаял ее к двигателю. Сверху плату тоже обмазал вазелином.
• Резинки между частями корпуса выкинул, вместо них намазал силиконовым герметиком и собрал корпус обратно. Особое внимание выходу проводов из корпуса, там силикона лучше не жалеть. Можно доложить смазки шестеренкам.
• В завершение одеваем о-ринг под качалку.
  2. Попроще:
• В принципе тоже самое, но только ничего не отпаиваем. Плату мажем лаком только сверху, под плату шприцем закачиваем вазелин, чтобы закрыл полностью все свободное место.
  Этот вариант попробовал первым, за несколько покатушек и последующих моек вода не пробралась к плате и потенциометру. После вскрытия азелин оказался на месте, летом естественно он будет пожиже, но не думаю, что сможет просочиться к шестерням.
  3. Простой и не хуже первого 😃
• Снимаем верхнюю крышку
• В подходящую емкость наливаем лак (изотемп, пластик и т.п.) примерно на 5мм и окунаем туда серву платой (неотпаянной), бултыхаем немного и кладем сохнуть (платой вниз).
• Операцию повторяем 2-3 раза с суточной просушкой между покрытиями.
• Дальше все как в первом способе + вазелин я всеодно закладываю.
  В последнее время все свои сервы гермечу по третьему способу, еще ни одна не померла от воды, даже после таких заплывов

Можно сказать это была моя первая более менее крупная модель. Когда выбирал ее еще не знал что для чего и надо ли это мне 😃 Брал скорее на попробовать - зацепит-не зацепит. Единственное с чем определился - нужен полный привод. Реву выбрал чисто из-за внешности. Сразу оговорюсь, Ревку я уже продал, эйфория обладания прошла, есть с чем сравнить и хвалебной записи у меня не получится, скорее “разбор полетов” и общие впечатления.
Приобрел я ее на Башне в колекторной версии (тогда еще с 380-м движком)… Потом были различные улучшения нужные и не нужные. В итоге получилась такая машинка

Попробую описать апгрейды, которые на мой взгляд полезны и нужны.
Сразу разочаровала прочность стока. Конечно если катать вдали от бордюров и других твердых препятствий, то можно и не озадачиваться этим вопросом, но у меня так не получилось. Начал бороться с этим.

• Была куплена и установлена полная защита T-bone - вещь необходимая для данной модели (особенно для начинающих моделистов), т.к. полинтернета наводнено фотками разорванной на две части шаськи. Защита сделана из хорошего пластика, практически неубиваема и имеет пожизненную гарантию, которая работает и в России. Брать надо именно полную (морда-брюхо-зад), т.к. отдельные части не спасают от разлома. Минусы этой защиты - вес, снижение дорожного просвета и трудоемкие снятие/установка. Защита хоть и хорошая, но не 100% - впилился однажды на скорости в бордюр: сломал одну из половинок корпуса переднего дифференциала (булкхед), стальную тягу и погнул опционный траксовкий кардан. Есть конечно другие способы защиты шасси от перелома, но не такие надежные и лично я их не пробовал.
• С целью минимизировать затраты на восстановление модели после аварий был куплены передние, задние рычаги и кулаки RPM. Очень качественный пластик, так и не удалось ничего из этого комплекта сломать.
• Стоковые тяги были поменяны сначала на типа нержавеющие GPM, потом на опционные траксовские алюминиевые тяги (TRA7118X и TRA7138X), в итоге пришел к комбинированному “колхозу”. GPM не понравились непродуманной реализацией регулировки и ржавеющей нержавейкой, но большой плюс этих тяг - сменные пластиковые наконечники, которые при чрезмерных нагрузка ломаются и не тянут за собой дальнейшие разрушения. Эти наконечники я потом и использовал с китайскими тягами (амортов, рулевые) из нержавейки (можно там же и из титана приобрести) забив на красоту производителей тюнинга в пользу цены и практичности.

Несмотря на то, что отказался от них, очень понравились опционные тяги (TRA7118X и TRA7138X) - легкие, прочные, также имеющие пластиковые наконечники (но прочней GPM-овских), единственный минус - регулируются только рулевые тяги.

• Также для защиты электроники при переворотах установил дугу безопасности от New Era models, вещь неплохая, но не первой необходимости. Видимо производитель перестал её выпускать.
  Вот с переворотами я и начал бороться после того как увеличил прочность модели. Ревка оказалась довольно кувыркучей.
• Поставил опционные траксовские амортизаторы (TRA7061X) и жесткие пружины GPM. Аморты показали себя только с лучшей стороны - тихо и без течей делали свое дело. Пружины пришлось ставить более жесткие из-за возросшей массы модели. Эти улучшения помогли но не намного.
• Установил опционный межосевой дифференциал (TRA7014) - он помогает модели проходить повороты, но убивает напрочь возможность различных бэкфлипов и “козления”.
• Приобрел даже стабилизатор поперечной устойчивости, стало еще чуть получше, но не то…

• Как-то неожиданно достались мне расширители колеи 13мм и вот тут-то все встало на свои места - машинка перестала кувыркаться и начала ехать как мне надо. В полную силу заработал стабилизатор поперечной устойчивости, и с его помощью стало возможно добиться как недостаточной, так и избыточной поворачиваемости. Решение с расширителями хоть и простое, но кривое. Как не хороши Титусы, но лучше расширить колею с помощью более широких дисков с отрицательным вылетом (меньше люфтов) - я до продажи не успел это реализовать.
  Дальше пошла борьба с люфтами, разными непрочными компонентами и огрехами крепления различных частей модели.
• Пластиковые колесные карданы были заменены на опционные траксовские (TRA7151X) - прослужили верой и правдой, гнулись, но не сдавались. Центральные карданы тоже пробовали меняться, но после саморазбора стальных Integy были возвращены обратно.
• Шаровые поставил от Lunsford Racing - они имеют нормальную шарообразную форму в отличии от стока и не ржавеют. Оси рычагов этого же производителя - в отличии от стока не ржавеют и как следствие не заедают.
• Сорвал резьбу в двух стоковых рокерах подряд и поставил люминевые. На мой взгляд они меньше подвержены деформациям при нагрузках.
• После замены сервы на более мощную (об этом ниже) поменял стоковый сервосейвер на алюминиевый GPM, т.к. стоковый очень мягкий, рассчитанный на защиту пластиковых шестеренок стоковой сервы. Сейвосейвер GPM практически полностью зажат, для кого-то это минус, но я именно этого и хотел. Меньше паразитных подруливаний при движении по пересеченке. Серва с таким сервосейвером справлялась нормально. Также поставил люминевую ось сервосейвера, т.к. не смог добиться нормального (без закусываний) перемещения сервосейвера на пластиковой оси.
• Были установлены подшипники в рокеры и сервосейвер для более мягкой работы этих узлов.
• Заменил сломанные (при разборках/сборках) стоковые держатели амортизаторов на алюминиевые, их труднее сломать 😃
• Поставил переднюю и заднюю защиты дифференциалов GPM - они лучше фиксируют булкхеды (которые имеют не особо удачную конструкцию на мой взгляд) и ось сервосейвера.

• Крепеж был заменен на нержавеющий. Стоковые винты покрылись ржой после первой мойки.
  Электронику тоже не миновала участь замены. Трудности возникли с выбором… точнее с его отсутствием. Вариантов двигателей и серв такого размера не очень много. Переход на 540-е движки посчитал нецелесообразным по разным причинам. Не буду подробно останавливаться на своих экспериментах в этом плане, просто напишу на чем в итоге остановился.
• Аппаратура радиоуправления была заменена на дешевую китайскую 3-х каналку GT3B. Нормальная аппа начального уровня. Очень дешевые приемники. На форуме есть темы по её доработке.
• Двигатель в итоге понравился китайский S2848-3900 - хорошее сочетание мощности и оборотов, меньше греется в сравнении с вазелином (Traxxas Velineon 380).
• Регуль тоже проверенный временем китайский Turnigy Brushless ESC 60A (клон Ezrun 60A). Надежный, куча настроек, мало греющийся (использовал без кулера), дешевый.
• Серва была без сожалений поменяна на Turnigy TGY-390DMH. Мощная, надежная.
• Аккумуляторы использовались ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C
  Естественно все было загермечено.
  Вот после этого всё поехало как мне было нужно и особо не ломалось. Начал получать удовольствие не только от возни с моделью, но и от вождения… и стало скучно 😃 захотелось двигаться дальше, поэтому и решил продать Ревку.
  В общем получилась какая-то сага о трудностях и героическом преодолении их 😃 но вот так оно и было.
  В целом было поставлено куда больше деталей, чем здесь описано, но постарался упомянуть только то, что непосредственно сказалось на улучшении управляемости и эксплуатационных характеристик модели. Все остальное больше несло эстетическую нагрузку и даже немного вредило, т.к. увеличивался вес. На мой взгляд это разумная достаточность. Есть приверженцы как полного стока, так и максимального тюнинга, я болтаюсь где-то посередине - сток мне не нравится, но и ставить подряд все блестяшки я не хочу.
  А теперь собственно итого:
  Traxxas E-Revo 1/16 модель в целом интересная - необычная подвеска, запоминающаяся внешность, хорошие ходовые качества на разном покрытии, куча всевозможного тюна в продаже, много информации для людей могущих и желающих что-то сделать своими руками. Подходит новичкам - не раз придется разобрать/перебрать/починить, короче развивает необходимые в моделизме навыки. Но если хочется иметь модель требующую минимальных вложений и всегда готовую к покатушкам, лучше посмотреть в другую сторону.
  Все написанное здесь мое личное мнение. Кому-то будет полезно, кому-то не очень. Писал в первую очередь для себя, пока свежа память так сказать…

По всем параметрам хороши сенсорные движки, но боятся воды, а монстры без воды и грязи - деньги на ветер 😃
Сам движок воды не боится, не любит ее сенсор. Решил его загерметизировать. Ничего нового не придумывал, технология простая и честно подсмотренная на форуме. Вот она польза чтения 😃
Делал на разных движках: Turnigy Mach2, Novak Ballistic, Hobbywing Xerun, Tekin T8. Работы по герметизации очень схожи. Фотки и описание приведу по Turnigy. Собственно герметизация заняла минут пять (дольше запись писал 😃 ):

• Снял заднюю крышку и достал плату сенсора

• Тонким слоем эпоксидки (главное не переборщить, а то придется подтачивать) залил все электронные элементы и выходы контактов (в последнее время вместо эпоксидки использую лак)

• После суток сушки, собрал обратно. Обязательно нужно проверить не трется ли сенсор о ротор.
• После установки на модель в колодки для сенсорного провода заложить электротехнический вазелин и воткнуть провод.
• Можно загерметить и сам двигатель - обмазать герметиком крышку, выход колодки контактов сенсора и шляпки винтов, также аккуратно закрыть герметиком “лишние” дырки крепления спереди движка. Но по моему опыту вода туда все одно попадет, а вот выйти уже не сможет. Убил таким образом один двигатель. В итоге не гермечу больше сами двигатели, лучше после совсем мокрых покатух снять его, промыть и капнуть маслом на подшипники.
  Теперь не страшно лезть в воду… например вот так 😃

В теме savage xs часто в разных вариациях пробегает вопрос типа:

вот думаю с башни саваж ХС заказать, думаю что еще сразу заказать… какое место самое хлюпкое и что летит чаще всего при падениях или просто при эксплуатации( шрусы, дифы, чашки и тп) что порекомендуете заказать сразу?

Каждый раз посылать людей читать тему или в 100500-й раз объяснять одно и тоже конечно можно, но попытаюсь написать об этом здесь (только то что желательно поменять в первую очередь, а не обзор апгрейдов в целом) и просто давать ссылку…

Итак, что купить с моделью, что поменять в первую очередь, чтобы кататься без проблем.
Модель в целом удачная и очень прочная в стоке, но есть пара проблемных мест:
1. Стоковая серва очень слабая. На модель подходят сервы стандартного размера, выбор огромен, от дешевого китая до супердорогих брендов. На мой взгляд самая оптимальная замена на сегодняшний день (по параметрам: мощность/скорость/цена) - Turnigy MG958 Composite Digital Metal Gear Servo 15kg / 65g / 0.2sec. Она не ватерпруф, но это легко исправляется.
2. HPI использовали очень плохой метал на чашках приводов, на них очень быстро появляется износ.

Можно сразу прикупить более качественные чашки от HotRacing. Ссылки буду приводить на сайт производителя, по номерам деталей легко найти их в иностранных интернет-магазинах и на ебее (не бросайтесь сразу заказывать апгрейд, дочитайте до конца пункт 2):
Быстрее всего изнашиваются задняя чашка коробки HPI106437 - замена SSXS41C (в комплекте сразу задняя и передняя) - брать обязательно, сток изнашивается очень быстро.
На остальных чашках износа практически нет, приведу информацию просто для сведения:
Чашки дифференциалов под центр. кости HPI101229 - замена SSXS41A
Чашки дифференциалов под кости колес HPI101230 - замена SSXS41M
Чашки с осями колес HPI101228 - замена SSXS39
В принципе, если есть желание в дальнейшем улучшать модель, то вместо SSXS41A можно приобрести (сразу или через какое-то время) центральные карданы HPI106730, а вместо SSXS39 карданы колес HPI106709 или по-дешевле (но не менее качественные) карданы от HotRacing SSXS288. На мой взгляд карданы лучше передают момент, чем система чашка-кость.
3. Более цепкую резину, т.к. стоковые колеса только для езды по асфальту, например HPI4411 и подходящие диски например HPI2197 Возможно будет полезна запись eexelent о приклеивании резины и моя про колеса.
4. Можно прикупить подшипников в запас, на модели они двух видов 5х11х4 (HPIB022) и 10х15х4 (HPIB030), но лучше поискать аналоги от других производителей (например Yeah Racing или http://avidrc.com), т.к. подшипники от HPI неоправданно дороги.
5. Из мелочевки: бывает, что откручиваются и теряются стопорные винты чашек приводов (HPI86094), иногда теряются или ломаются пины колесных хексов (HPI106441)
6. Для настройки стокового регуля HPI предлагает CASTLE LINK USB PROGRAMMING KIT (HPI100573), но лучше купить Castle Link USB Programming Kit (это тоже самое, но дешевле), либо более универсальную карту Castle Creations Field Link Portable Program Card Car (универсальность в том, что она может работать как с компьютером, так и отдельно).
Это, так сказать, необходимость.

Небольшая статистика поломок (не обязательно сразу запасаться этими частями, не у всех это ломается, но задуматься стоит):
1. Есть сведения о разрушении задних кулаков/ступиц/прямоходов (набор деталей HPI105292). Можно поставить альтернативные из люминя SXS2201
2. Бывает, что ломаются держатели кузова (набор деталей HPI105312)

В этом случае покупаются стоковые или чинятся (усиливаются) своими силами.
3. Несколько случаев поломки сервосейвера (HPI105300). Можно поменять на алюминиевый от HR, но как показала практика, это не самая удачная покупка. Так что запасайтесь стоком (HPI105300)
4. Появились сведения о вылетающих пинах костей (поперечина, которая входит в зацеп с чашкой) - менять на карданы (номера и ссылки выше).
5. Бывают поломки нижних наконечников амортизаторов (входят в набор HPI105296), но лучше купить набор наконечников от Traxxas TRA1942 - они подходят вместо стока и имеют металлический шарнир.
6. У некоторых коллег слизало зубья на спуре (на промежуточной шестерне 32Т). Лучше заменить на закаленные от HR 32-56 (SSXS3256) или 32-60 (SSXS3260). Наборы пиньенов от этого производителя тоже хорошие (скоростной (SSXS8024), силовой (SSXS4680))

Пока вроде всё, при необходимости список будет дополняться и редактироваться. Есть отдельные сообщения о сгорании регуляторов и вылетании пинов костей.
Для подготовки модели к заездам возможно будет полезна эта запись.
Также полезна будет ссылка на инструкцию (в ней есть взрыв-схема и номера запчастей), чтобы было понятно что откуда растет.
В связи с постоянными вопросами в личку “где купить детали Hot Racing?”, привожу список:
www.ebay.com
www.thetoyz.com
www.toadzrc.com
www.liquidrc.com
По процессу покупки читайте темы этих магазов на форуме, в разделе Магазины, интернет-торговля

Совсем для новичков, что вообще необходимо для эксплуатации модели:

• Аккумуляторы
  При использовании 3S аккумуляторов со стоковым регулем производитель рекомендует изменить передаточное отношение коробки путем замены спура на 32-60Т и пиньена на 24Т. Можно сразу приобрести эти детали от HotRacing.
  Тем кто хочет идти своим путем - размеры батарейного отсека (ДхГхВ) 143х47х31 мм, выпуск проводов сзади по центру сверху.
• Разъемы на аккумуляторы Nylon T-Connectors Female, лично мне больше нравятся Nylon XT60, но придется тогда перепаять разъем и на регуляторе.
• Зарядное устройство для LiPo-аккумуляторов. Для начала можно взять что-нибудь недорогое, но хорошо себя зарекомендовавшее - IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE). Оно уже идет со встроенным блоком питания от 220В. Остается только прикупить провода под разъем вашего аккумулятора из этого раздела, например под XT60 и сейв-мешок для зарядки и хранения LiPo-аккумуляторов
  Это только рекомендации, советую в любом случае почитать профильные темы на форуме по аккумуляторам и зарядкам и изучить и соблюдать технику безопасности по эксплуатации LiPo-аккумуляторов.

В создании записи использовал собственный опыт и информацию из дневников xcrash и nucle0us, eexelent, за что им большое спасибо, также спасибо всем активистам темы savage xs, в частности Gringo за показательное сравнение китайских серв.
Запись открыта для комментариев, если что нужно дополнить, отредактировать - пишите. Сразу прошу прощения, но вопросы начинающих, не желающих читать форум совсем, буду удалять, для таких вопросов есть профильные темы.

Одна из главных проблем миниСаважа - горящие регули. В оригинале это Castle Sidewinder, HPI попробовали улучшить его добавив влагозащиту и кулер охлаждения, но почему-то кулер поставили в кожухе, который мешает нормальному теплообмену радиатора.
Решил я этот кожух у себя убрать. Заодно залил регуль эпоксидкой прямо в нижнем корыте “в кирпич”. Стоит отметить, что какая-то заливка тонким слоем уже присутствовала (мне показалось, что тоже эпоксидкой). Вот что получилось:

Почти обычный Sidewinder 😃
Кулер я все же поставил, только б о льшего размера (30х30мм). Прикрепил на радиатор с помощью вклеенных шпилек. Изначально не нравилась схема реализации питания кулера предложенная HPI (от свободного разъема приемника), поэтому запитался от проводов идущих в приемник, но непосредственно у регуля и посадил кулер на разъем. Автоматическое включение реализовал с помощью термостата KSD9700-40 подключенного в разрыв минусового провода. Он включает кулер при достижении 40°С.

Результаты испытаний:

• Без нагрузки - температура воздуха 23°С, кулер выключен, температура регуля 28°С. При включении кулера падает до комнатной. В таких же условиях стоковый вариант грелся до 33-35°С при постоянно работающем кулере.
• Под нагрузкой - практически постоянно максимальные обороты, пересеченный грунт с кусками снега и скоростные прогоны по асфальту, температура воздуха +6°С - регуль нагрелся до +59°С (кулер был выключен). До какой степени грелась стоковая конфигурация в таком режиме к сожалению не знаю.
  Замеры проводил с помощью телеметрии и пирометра Turnigy, приборы конечно не самые точные, но для таких целей подойдут, разница в показаниях была незначительна.
  Считаю опыт удался 😃 Дополнительно можно поставить внешний BEC на 6В, чтобы еще снизить тепловую нагрузку на регулятор и добавить скорости и мощности сервоприводу.

Решил описать свой вариант реализации света на Savage XS.
Вместо стоковой имитации фар установил алюминиевые корпуса фар от G-maide
Для их установки пришлось сделать кронштейн из латунного прутка квадратного сечения 6мм, кронштейн крепится в штатное место. Также немного была подрезана корка для пропуска проводов.

Светодиод в корпус фары просто вставляется и фиксируется резиновым кольцом (сначала сомневался в надежности такого крепления, но даже при ударах ничего не вылетело). Фары укомплектованы пластиковыми “стеклами” без рассеивателей и, когда в сумерках ведешь модель на себя, диоды слепят. Решил поставить “стекла” от аксиаловских фар.

Вклеил их с помощью эпоксидки (от суперклея они мутнеют) и получились красивые и не слепящие фары

В продаже есть наборы от Axial (AXI80045), так же встречаются отдельно “стекла” двух цветов (белые и желтые) и подходят стекла с небольшой доработкой (надо укоротить два штырька) от лайтбаров с R2.
Долго думал как сделать задние фонари. Можно конечно по принципу передних (по центру), свою функцию обозначения кормы модели такая схема выполнит, но хотелось что-нибудь по-интереснее 😃
Нашел прямоугольные фары от Аксиала и установил их на балку-кронштейн из алюминиевого прутка 6мм. Фары немного крупноваты для “окон” в заднем бампере, поэтому приподнял всю конструкцию на проставке высотой 6мм, все крепится на штатное отверстие более длинным винтом и фиксируется снизу гайкой для жесткости. Также подрезал “корку”, на первый взгляд кажется много, но на самом деле учел проминание при перевороте, чтобы кузов не лупил по фонарям

Теперь о подключении:
Спереди использованы сверхъяркие Warm White (мягкий белый цвет) светодиоды диаметром 5мм (3,2-3,6В, 20mA, 28,000mcd).
Сзади - сверхъяркие Red (красные) диаметром 5мм (1,9-2,3В, 20mA, 18,000mcd).
Попробовал изобразить принципиальную схему подключения

Весь свет питается от приемника (у меня это 6В), чтобы не подбирать сопротивления с учетом использования батарей с разным напряжением (2S, 3S и т.д). Включение и выключение сделал дистанционно от 3-го канала через RC-Switch. Схема его подключения проста и наглядно показана в инструкции:

Джамперами (перемычками) настраивается поведение при потере сигнала с передатчика (Fail safe), у меня последний вариант (оба джампера воткнуты), поведение RC-Switch следующее - при включении модели свет не горит, при нажатии на кнопку свет включается, при следующем нажатии выключается (и так по кругу), при потере сигнала свет мигает. RC-Switch очень миниатюрный и легко разместился в радиобоксе, загерметил изотемпом (можно цапонлаком).
Также реализовал стоп-сигнал, который срабатывает при нажатии тормоза (и соответственно заднего хода). Для этого распотрошил старый сервопривод с сорванными шестернями (стандартного размера, пробовал мини и даже микро - функцию выполняют, но очень сильно греются) и вынул из него плату управления и потенциометр. С помощью разветвителя подключил ко 2-му каналу приемника. Подпаялся к одному из проводов выходящих на двигатель сервопривода (выбрал методом “тыка”) и крутя потенциометр добился появления на нем питания при сигнале торможения/заднего хода. Плата сервы затянутая в термоусадку разместилась в радиобоксе, также покрыл ее изотемпом для защиты от конденсата. Устанавливать сзади отдельные фары на стоп не стал - при торможении габариты вспыхивают более ярко - это хорошо видно на видео

Электрическая схема подключения светодиодов

Вкратце: передние светодиоды подключены последовательно от линии габаритов, задние параллельно через резисторы от двух линий (габариты и стоп). Чтобы все это работало использовались диоды. На линии габаритов после диода установлен дополнительный резистор. В моем случае R1 - 510 Ом, R2 и R3 по 140 Ом, диоды 1N4001
Передние и задние фары сделал отключаемые, на разъемах для удобного снятия/установки передней и задней частей модели. В корпус радиобокса врезан разъем (от 2S батарей, 3-х пиновый) для отключения проводов света при снятии бокса.
Т.к. в радиотехнике мало соображаю, то очень помог калькулятор расчета резистора светодиода (надо знать основные параметры светодиода), также для идентификации кучки разных сопротивлений пригодилась расшифровка цветового кодирования резисторов. Также просьба к продвинутым, если найдете ошибки в схеме или описании - не поленитесь указать на них - исправлю.

Регулируемые рулевые тяги

HPI приводит в качестве опции для модели регулируемые рулевые тяги из титана М3х34, стоимость их примерно $13. Титан конечно вещь хорошая, но дорогая и его применение оправдано, на мой взгляд на моделях участвующих в соревнованиях, где важны граммы и доли секунды. Мне подойдет и обычная нержавейка. Давно валялись купленные на R2 тяги М3х38, всего $2.65 за 5 шт, сделаны полностью из нержавейки (не покрытие). Встали без “напилинга”, пока сделал длину равную стоковой (нерегулируемой) тяге.

Регулировка в “минус” конечно ограничена, но мне она и не понадобится, т.к. у модели при стоковой длине рулевых тяг довольно большое отрицательное схождение и всегда можно сточить пару миллиметров тяги при необходимости.

Регулируемые верхние рычаги

Увидев в первый раз подвеску Саважа, сразу захотел сделать верхние регулируемые рычаги вместо стоковых пластмасок

Собрал конструкцию (на фото длина равна стоку)

Использовал нержавеющие тяги М3х44 и наконечники Traxxas rod ends (TRA1942). При такой длине тяги есть возможность регулировки и в “плюс”, и в “минус”, наконечники сидят довольно глубоко и плотно. Ширина траксовского шарнира 6,3мм, они более плотно входят в места крепления, но так как работает шарнир в наконечнике, никаких закусываний нет.

Ходовые испытания рулевые тяги и верхние рычаги прошли успешно. Прыжки и кувырки выдержали без проблем

Оглядываясь на опыт использования миниРевы, решил вести дневник по модели(-ям), т.к. сложно потом вспомнить, что делалось и как, какие запчасти менялись, почему и когда… приходится перелопачивать свои сообщения в темах, тратить время.
Эта запись будет служить оглавлением для всего моего раздела по HPI Savage XS

1. Доработки. Колхозинг (то что сделано своими руками и/или из подручных материалов)
Прямые ссылки на отдельные записи относящиеся к этой части (в самом “Колхозинге” тоже есть кое-какая информация):

• Водозащита сервопривода
• Герметим сенсор
• Модернизация охлаждения ESC
• Регулируемые верхние рычаги и рулевые тяги
• Свет на модели

2. Доработки. Апгрейдинг (обзор покупного тюнинга)

• Трансмиссия
• Подвеска и рулевое управление
• Электроника
• Калёсы

3. С чего начать:

• Что купить сразу
• Подготовка к покатушкам, куда залезть в первую очередь
• Аккумуляторы (спасибо Ефиму (xcrash))

4. Фотоальбом