New entries

Всем привет!
Любой владелец сверлильного станка должен иметь в хозяйстве станочные тиски. Ну, а для обладателя ЧПУ-роутера это совершенно необходимая вещь. Ведь станок без поворотной головки, коих большинство, не позволяет обрабатывать торцы детали или просто, сверлить торцевые отверстия.

Первые тиски, которые я себе купил, были Lux Tools из ОБИ. Ну, не у кого было спросить, где взять этот инструмент. В общем, тиски, мягко говоря, “не очень” - легкие, неустойчивые, с кривыми губками. Ну, губки-то я исправил - привернул их намертво к станку и отфрезеровал по плоскости. Получилось почти хорошо, но общие недостски конструкции не исправились.

Далее я обратил внимание вот на эти тиски:
konatools.ru/images/vice45.JPG (770 Kb)

Всем хороши - недорогие, удобные, небольшие. Но материал - чугун. И при чуть заметной перезатяжке - они лопаются по внутреннему углу неподвижной губки.

Мой передатчик Spektrum DX7 подвел меня в очередной раз.
Выехал я за город плетать на коптерах, а он мертвый совсем - не выключен был и высадил аккумулятор в ноль. Пищал об этом, наверное, ночью в чемодане, но кто его слышал!? Благо зарядку с собой взял - не пропал день даром.
Это случилось не впервой и как я ни старался следить за его выключением - не получается, нету у него внятного индикатора питания (ЖК-дисплей без подсветки не в счет).
В новой модели DX8 все продумано на этот случай - и тебе звук, и тебе вибра. Мне б и звука достаточно было.
Поэтому решил сделать передатчику небольшой апгрейд - маленький девайс-напоминалочку, чтобы сигналил в случае, если ручки или тумблеры не двигаются в течение продолжительного времени.
Основное, в таком деле, не навредить. Поэтому пойдем по пути минимального вмешательства. Использовать будем всего три точки подключения: “земля”, питание 3.3V и сигнал PPM.
Самое простое, на мой взгляд, использовать микроконтроллер младшего семейства AVR, чтобы он декодировал сигнал PPM, анализировал его изменение и отсчитывал время “простоя”.
Еще неплохо иметь какой-нибудь индикатор, который бы показывал работоспособность - помигивал при движении стиков или переключателей передатчика.

Продолжаем разговор вот собственно что получилось после стонка ЧПУ и напильника 😃

Испытал импеллер с подобранными к нему двиагтелем и паком. Вдохновился на создание нового проекта. По моему новому желанию самолёт должен быть достаточно оригинальным и узнаваемым. Делать самолёт совершенно новый с высокой степенью непредсказуемости результата мне не охота, т.к. цена начинки и предпологаемая трудоёмкость (всё это относительно конечно) для импеллерной модели 1,55 м длиной, к этому просто меня не распологают. Поэтому я посмотрел на то, что уже было мною сделано и выделил, как самый оригинальный, S-XX “RED STAR” От него и стал отталкиваться. Первые эскизы и прикидки:

Сделал поворотный узел, как написал rcexplorer. Мотив - надоели вечно гнутые валы и люфты.
Купил комплект поворотных штуковин, www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, насадил их на длинный болт, слегка доработал надфилем для легкого хода, прикрутил качалку от сервы на шурупы из комплекта сервы, прикрутил такими же шурупами к алюминевому профилю, положил под серву текстлита для выравнивания по высоте. Прикутил серву стяжками и изолентой.

Получилось вообще без люфта, очень точный механизм. При падении ударная нагрузка должна идти на вал, который представляет собой болт закрепленный в двух точках. По идее гнуться не должен.

Добавлено: И тут есть проблемы. Рассшатывается место входа оси сервы в качалку и появляется уже люфт. Надо искать другие способы крепления, может даже сделать тяги. Или купить алюминевую качалку?

Давно это было…
Купил я у Сергеича металку Minima-2.
Планеров тогда у меня была куча, и я зашвырнул её на шкаф.
Потом - много позже - я её со шкафа достал и стал примерять комплектующие. Фюзеляж там сцуко узкий, рассчитан исключительно под D47, FS31 и иже с ними. Этих серв у меня отродясь не водилось, а ничего другого с нормальным усилием не лезло, даже со сметаной ))) Повертел я её, покрутил, да и закинул обратно на шкаф.
И валялась бы она там еще очень долго, если бы не зашел я случайно в магазин МДС. А там ВНЕЗАПНО бластеры лежали. Собранные. Третьи, наверное, бластеры - я в них не очень разбираюсь…
Так вот, на бластерах этих народ вообще никого не стесняется, и прокладывает к оперению карбоновые прутки прямо поверх балки. Боуден при этом не целиковый, а кусочками, через 5 см. примерно…
Ё-моё, а чем я хуже? - подумал я. Что я мнусь с этим фюзом, меньжуюсь, как на первом свидании… Решительнее надо! - подумал я, взял дремель и прорезал в фюзеляже два окна под сервы. Вклеил фанерные бобышки, установил стандартным образом сервы. Все стремные места усилил стеклом.
Вес еще не мерял, но даже с тяжелым аккумулятором NiMh 800mAh (спереди банка, за ней еще три) нос придется догружать. Зато места в фюзеляже - тьма, любые логгеры\пищалки влезут )))

Разработка и сопутствующее обсуждение перенесено на vg.ucoz.ru/forum/6
Здесь оставляю только блог про самолеты

Решил описать свой вариант реализации света на Savage XS.
Вместо стоковой имитации фар установил алюминиевые корпуса фар от G-maide
Для их установки пришлось сделать кронштейн из латунного прутка квадратного сечения 6мм, кронштейн крепится в штатное место. Также немного была подрезана корка для пропуска проводов.

до обтяжки - инспекция:
претензий к законцовкам нет!

От китайцев пришла посылка с кучей занимательных деталек, из которых теоретически должен был получиться вертолёт HK-450GT Pro 3D Belt-Drive и всю электронику к нему.

Не буду перегружать информацией о том, что купил, ведь об этом замечательно написано в дневниках Александра 1-го (за что автору огромное уважение).

Сделал себе вакуумный столик для обтягивания горячей ПЭТ пленкой всяких округлых форм (фонарей кабин, защит серв и т.д.).
Идея сделать его пришла когда я нашел два замечательных лакированных квадрата 10-мм фанеры. 100500 дырок спустя я стал обладателем собственного пленкодувочного станка 😉

Боковые стенки сделаны из оргалита. Все стыки посажены на герметик. Дырка под шланг пылесоса - какой-то сантехническый переходник за 20р.

Испытания столика стали громким событием 😛 Оказалось, что даже на малой тяге все его отверстия поют примерно на “Фа” 1-ой октавы! И так громко, что дети на несколько минут оттеснили меня и донесли свою радость соседям 😁.

Добрались мои шаловливые ручки и до Протоса!
Подверг его углублённой омолгоации - кастрировал 😉 : скальпелем хирурга удалил палку
и вкрячил Микроба. Микроб встал на него отлично, голова то же хорошо вписалась.
Настроил всё без вопросов и заморочек , завтра в поле заценим, как оно полетит. 😎

практически, доделал крыло.
проперло меня сегодня…
урывками, между дел домашних, но окантовал консоли, отрезал элероны и окантовал все это дело.
в данном случа быстрота схватывания ПУРа была только на пользу

А если следить за самолётиком - то конечно автоматически. Ибо все эти потуги получить 20 км дальности при говняном штырьке на наземке - просто смех. Но и таскать за собой большую и тяжкую поворотку - тоже не всегда удобно. Посему по быстрому забахали маленькую, компактную головоантенну, что бы удобно было возить, хранить и пользовать. И что бы можно было прикрутить два лёгких патча. Получилось замечательно. Крутит-вертит, весит почти ничего и в собранном виде легко заталкивается в полётный ящик.

Прикупил себе камеру GoPro. Мне нравится, хорошая штука. Планирую использовать ее для FPV полетов. Но пробовал ей снимать и автомодели, так как тоже увлекаюсь этим видом хобби. Особенно мне нравится съемка 60 кадров в секунду, когда потом можно замедлять полученное видео, при этом широкий угол камеры, дает стабильную картинку, но минус в том, что автомодели маленькие по размерам и эффектные кадры получаются только на близком расстоянии. Поэтому, захотел сделать выносной ручной подвес камеры, с помощью которого можно будет снимать красивые ролики прыжков и полетов автомоделей. Суть устройства не нова, на тяге длиной 1,5-2 м, будет закреплен подвес камеры в двух плоскостях X и Z. То есть будут использованы две сервы и система стабилизации. Алгоритм работы видится таким, тяга будет крепиться на руке и в кисте будет что-то типа джойстика с кнопкой. То есть в процессе работы выбирается направление которое нужно стабилизировать, а при нажатии кнопки, две плоскости камеры будут удерживаться при перемещении подвеса в пространстве. То есть при перемещении камеры параллельно летящей модели - камера будет отслеживать полет. Делать подвес уже начал, буду постепенно выкладывать информацию.

Удивительно, но кружок все еще жив. После спокойного болота С.К. условия кажуццо каторжными - редко бываю дома раньше 12 ночи, как правило все выходные зацепляются работой.
Занимается непонятно чем - дел куча, но внятно описать деятельность сложно. Бывает, выдаем что-то осязаемое… На этой неделе, к примеру, выродили новые штуки:

проверенный не так давно ПУР позволял до вспенивания работать с ним минут 20.
но тут незадача, у нас зима наступила, а зима тут это дожди, влажность поднялась, бальза стала немного влажнее…
жидкость по консистенции как свежий мед вспенивалась в считанные минуты, после размазывания по бальзе…

но, тем не менее, просто ударными темпами два сердечника были упакованы в бальзу, предварительно склеенную СА в листы 200х900, с прокладыванием 50гр стеклом центроплана, и задней кромки.
что значит ударные темпы?
это значит что консоль упаковывалась за 8 минут полностью, я засек…

Доехали до меня очки Fat Shark Dominator 3rd Generation modular FPV System
(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… )

Регулируемые рулевые тяги

HPI приводит в качестве опции для модели регулируемые рулевые тяги из титана М3х34, стоимость их примерно $13. Титан конечно вещь хорошая, но дорогая и его применение оправдано, на мой взгляд на моделях участвующих в соревнованиях, где важны граммы и доли секунды. Мне подойдет и обычная нержавейка. Давно валялись купленные на R2 тяги М3х38, всего $2.65 за 5 шт, сделаны полностью из нержавейки (не покрытие). Встали без “напилинга”, пока сделал длину равную стоковой (нерегулируемой) тяге.

на этот раз поменьше секции, размах всего 1600. секция 300 и 500мм. шаблончики фанерные, после лазера по ним струнка идет нормально, гораздо лучше, чем по алюминиевым пиленным и шкуренным, и фанерка тепло не отнимает, нет задиров по краям пены.
короче - лазер рулит и здесь.

Приветствую всех!
Вот решил поделится опытом общения с “изумительным” клоноделом ALZRC.
По начитавшись разного на этом форуме и на других все же решил я что может я не прав и компания Алайн слишком дерет цены, а клоны все же хороши. Ну короче купил я выше обозначенный продукт. Получил по почте быстро дней за 9) Распечатал: ну что ж упаковано все хорошо по-порядку все тщательно просмотрел по внешнему виду нареканий нет, кроме того что нет мануала) Ну и вот что получилось у меня в итоге:

1. В комплекте нет мануала ( написал продавцу те извинились мыл простите и прислали эл версию но от флайбарной версии этого верта)
2. Не комплект винтов
3. Оказался кривой хаб ОР, бил на валу причем заметно
4. Основной вал оказался чуть меньше в диаметре и болтался в подшипниках
5. жутко болтались подшипники в корпусе держателя ХВ балки, посадочные места под них оказались великоваты
6. не много кривеньким оказался вал ХВ ротора
7. Регулятор идущий в комплекте вообще отказался работать (написал продавцу, тот прислал замену)
   

Решил создать темку в дневнике. В свое время писал пару статеек про электроконверсии внедорожных автомоделей масштаба 1:8, выкладывал на форуме, но тема уже затерялась в пучине новых тем, к тому же кое-что переосмыслил, учел замечания, доработал, из трех статей, две объединил. Выложу тут, может кому будет полезна информация, да и для себя доведу данный вопрос до логического конца.

Доброго времени суток счастливые обладатели джи шоков!

Выбираю себе подарок на Новый Год, остановился на
CASIO G-Shock GW-3500B-1AER

Часы выбираются для повседневного ношения
на замену GA-100A-9AER
(жёлтые будут использоваться только в определённых случаях)

со страшной силой и необыкновенной скоростью…
После постройки пятой версии Мамады в июле жизнь у неё была нелёгкая. Тяжкая и мужественная. Летала бедная Мамада много, даже очень много. Что и говорить, одних батареек было изведено 7 штук. То есть покупались новые, нулячие и летались до полного опупения. Батарея 3700 - еле еле отдаёт 1200 мА, 2550 - и того хуже.
Сам самолётик тоже пережил немало. Падал страшно, с разной высоты и с разной скоростью. Фюзеляж ломался во многих местах, хвостик, который на фото - уже третий да и тот клееный-переклееный. Крыло - лопнула шкура (стекло 25г + карбон 66г + кевлар 60г) на левой консоли по верхней поверхности, пришлось вживить два угольных прутка. На законцовках уже просто смола слоем в 5-6 мм. Но оно продолжает летать. 😁

890

Всем привет!
Намедни сваял для одного из юных rc-гонщиков ЦДЮТ “Киевский” вот такую электроконверсию (см фото). Оригинал - Kyosho 1:9. Решив не заморачиваться с дюралем, изготовил мотораму из текстолита 6мм. Результат превзошел все ожидания- изделие получилось очень легкое и прочное. Да и время на его изготовление - 6,5 минут! Правда, подходит не всякий текстолит. Но тот, что на фото - из старых советских запасов, приборный. Он-то уж точно не развалится - прошел ОТК!

Снял заднюю крышку с мотора и увидел вот такое:
на обойме желтоватый налёт, а так сепаратор и шарики блестят